【DIY】自分でやる整備､修理、部品交換､組み立て65
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ショップに依頼するより早く､安く､自分の好みでできるDIY
特殊工具のことや､失敗を恐れてなかなかできない人もいるはず｡
自分でやる自転車の整備､改造､部品交換について情報交換しましょう｡
次スレは>>980あたりで空気だと読みながら減速しつつ宣言してからのスレ立てがスマートでしょう。
前スレ
【DIY】自分でやる整備､修理、部品交換､組み立て64
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1566270870/ wakos,finishline,ceramicspeed ブレーキワイヤーだけど、シマノのコーティングしてないただのステンレスと
アリゲーターかジャグワイヤーのスリック処理してあるのだと
やっぱりシマノの方がいい？
あとrulerてどうなの？ 武田産業てとこの自社ブランドみたいだけど >>17
コーティングは有る時は良いが剥げるでぇ
毎年替えるなら良いんだろうけれど
拘りが無ければ普通にステンレスで良いんじゃね？ スリック処理してある方が感触がいい
ノーマルなワイヤーは馴染むまでコリコリした感じがある ジャグワイヤーのコーティングの使った時は「あ、こんな違うもん？」て感じで感覚的にスルスルしたけど、シマノのノンコーティング使ってても必要十分だから別にストイックに自転車やってる勢でもない限りコーティングか否かとか気にする必要ゼロだと思ったよ やっぱり普通にシマノですかね
なんか他のも気になってしまってね
素直に500円のシマノ買います
自分のとか家族のママチャリとか全部になると結構な額になるけど シマノは高いからジャグワイヤー使ってる
スリックで比べるとかなり値段違うっしょ >>17
俺は次はニッセンにしてみようと思っている。
まだ使った事無いので何とも言えないが。 コーティングは要らないんです
シマノのコーティングしてないただのステンレスワイヤーにスリック処理してあるのかどうかが分からない
されてないならアリゲーターとかジャグワイヤーのコーティングなしスリック処理ありの方がいいのかもと思ったんです
ニッセンのはアウターもニッセンにした方が良さそうで総額上がりすぎというか、こだわりが強すぎる感じで躊躇してしまう 俺は滑りを良くする為にケーブル組む時にアウターの中にクレのグリースメイトを噴くようにしてる
これでも気持ち程度の効果はあるかなと？ ただ匂いがちょっと気になる >>27
オプティスリックが名前からしてスリック加工と思ってたんだけどコーティングもしてあるみたいだね
上から ポリマーコーティング → SIL-TEC → オプティスリック → 普通のステンレス の順のようで
やってるなら書くと思うで普通のはやってないと思う
http://ff-cycle.blog.jp/archives/1054450522.html 訂正：
オプティスリックはシフトワイヤーでSIL-TECはブレーキワイヤー
ブレーキワイヤーにはオプティスリック無い
ややこしいーww 固形になるほどの量は噴かないよ インナーにうっすら付く程度 ニッセンのワイヤーはいいよ。
ただアウターも剛性高いものにしといた方がいい。
ブレーキ引いた時の変形とでも言えばいいのかな、アウターが弱いと凄く持って行かれる。
尚、自分はアウターがニッセン、インナーはアリゲーター+シリコングリス。 グリスメイトって結構粘るグリスじゃなかったっけ？
素直にシリコンスプレーで良いじゃん シリコンスプレーじゃ乾いたら効果ない気がする
もういいでしょ、別にグリースメイト使えって他人に薦めてるわけじゃないし
俺はそれで十分っていう話 俺の股間のパーツクリーナージャンボサイズ見る？ﾎﾞﾛﾝｯ >>37
酸性のアンモニア溶液だから良く落ちそうだな ワイヤーはなにも考えずにモノタロウのステンレスワイヤーを使っている アウターの切断は何使うんだっけ
前スレにあった気もするけど削除したので思い出せない ミニルーターに切断砥石のビット付けて切ってる
アウターの角の面取りするかは気分次第 ワイヤーの切れ端を突っ込んでワイヤーカッターで一緒に切れば良いとどこかで見た。 >>49
きっ、貴様ぁ！
ミニルーターが欲しくなってきてしまったではないか！
工具やらなんやらどんどん増えてしまう… ルーターじゃないけど電動ドライバーの先にサンダー刃付けるアダプタで同じことやってるわ >>51
それは中のライナー潰れの対策
ブレーキアウターの殻をキレイに切るのとは関係ない ルーター？リューター？
どちらにせよプラモ用だと若干力不足 サンダーで回転砥石で切断面整えていたら、摩擦熱でライナーが縮んだｗ
それからは100均ダイヤモンド平ヤスリを使用 平ヤスリでゴシゴシやるのはちとメンドいんだよなぁ…
まあアウター断面整えるのなんて年一くらいの頻度っちゃそうなんだけども… 切断面はガタガタでもそのままにしてるな
ライナーの穴は千枚通しで丸く広げてるけど
ワイヤーカッターで切るとたまにライナーの穴が分からないくらい潰れるときがあるから確かにワイヤー入ってる状態で切るのはありかもしれん 切断砥石って例えばどんなのかAmazon辺りのURL下さい 切断砥石と言えばディスコ社のシリコンウエハー切断用が薄くて良いよ >>60
Amazon見るより近所のホムセンとか道具屋行った方が早い ホローテック付け外しの工具欲しいけど高いなあ
まあ無いとどうしようも無いから買うんだけどさ
やっぱり三日月型よりも円形の方がガッチリホールド出来てええんかな >>69
https://www.amazo.co.jp/dp/B00VWMS00W
カップも考えたけど今はコレがええかなと思ってる
ただ3種もいるかなあって
将来的にグレードアップする可能性も無くはないけど、ほぼ0％だし 安さだけでこれ買ったが柄が短いのでゴムハンマーで殴らないとBBを緩められなかった
まあゴムハンマー持ってれば必要十分ではある
https://ja.aliexpress.com/item/32988053556.html >>72
やしいなこれ
何日で届いた？
ただ前にアリで2000円のサドルバッグ買ったらキャンセルされたんだよｗ
返金手続き面倒だったわｗ 電アシママチャリは車体重量でロードの3倍、積載重量も人+子供+買物した荷物で数段重いのを
アシストでグイッと加速して、それなりに速度出てる奴を止めなきゃいけないしな、過酷やで >>71
トルクレンチ使わず、固着したの外す事もないならそういうのでもいいね。 ママチャリのリムはやっぱりステンレスの方がいいよな
ママがリムの摩耗を確認してるとかないだろうから
しかもパナとかブリジストンに付いてるタイヤはやたらと耐久性があるから自転車屋に持って行くこともないだろうし
あの耐久性はほんとにすごいと思う >>74
断面見ろよ、新品時にアルミでその厚さだと思うか？
リムブレーキでリムがすり減るとそうなる。
電動アシストなら高台に住んでて利用距離の半分は下りだったりしそう。
そして小径だから余計だよな。 ロードのアルミリムも使い続けるとこうなるぞ
まあ使い切る人なんてごく少数なのかもしれない >>81
全国の父ちゃん母ちゃんが
そんなママチャリに
幼子を乗せているかと思うと・・・。 常に歩道を爆走して歩行者を威嚇してるから大丈夫だろ リムの限界までにはシューの交換を何度も繰り返すはず
ふつうはそこで摩耗に気が付く >>84
パッド減ってもそのまんまで鉄道ブレーキになってもそのまんま。
最終的にはピストンが直接ディスクに叩き込まれるようになるだけ。
>>85
言っちゃナンだが自業自得。
傍若無人な走りを見てると、そんな言葉しか出ない 鉄道ブレーキって何だろう。踏面ブレーキ？
そもそも今時はほぼ回生ブレーキでエネルギーを回収してるし
鉄道の一言でくくれるもんじゃないぞ 後輪ならともかく前輪でこれは怖いな
つうか摩擦熱でバーストしなかったタイヤもすげえ
思わずタイヤ外して自分のホイールの厚さ確認しちゃった奴挙手ノ
後輪との差が左右計0.25mmあった
やっぱカーボンホイール買って常用ならディスクが正解なのかねぇ これ、ゴムが無くなって金属でブレーキかけてた結果なんじゃね？ こういう状況になっちゃう人って普通なら考えられないような使い方してるだろうしな >>91
>>94のことなんだけど、あまり一般的な言い回しではなかったか・・・ アリで件のBBレンチ買って見た
今回は速攻クローズにならなかったわ
さてどんだけで届くかｗ 以前のママチャリは後輪ブレーキの異音は当たり前だったから
同じ感覚で金属の擦れ合う音を気にしてなかったんじゃね このタイプのシフターなんですが、シフトダウンのレバーをいちばん奥（3段落とし）まで持っていくと、レバーが戻らなくなる症状が出てます。
手で戻そうとしたら"ミリミリ"と異音がしたんですが、ワイヤーがほつれてきたのかな？
https://i.imgur.com/wiMtAQy.jpg >>99
可能性あるね。
ワイヤー引っこ抜いて確認だね。 >>100
RDの動きもイマイチ決まらなくなったから明日見てみます。 >>74
子供の通学自転車が7000ｋｍ位でこうなった。もちろんシューは俺がメンテナンスしていた。雨でも乗ってたし結構な坂道だったから。肉厚は有っても柔らかいな。 アリでBBツール買ったけどメルカリでええの見つけて買ってもうたわwww
まあアリのは500円やし売ればマイナスにならんしな >>101
朝、シフターのフタ開けて中を見たら、ワイヤーが切れかかっておりました。 二時間までだな
それ以上になると疲れる
今回はシフトケーブル全交換、ＲＤ調整、ブレーキシュー交換で二時間越えた
ちかれた 自転車は車やバイクと違って部屋に持ち込んでゆっくり弄れるからいい 通る人もいないから廊下で作業してるわ。
廊下が油で汚れちゃうのが悩みだけど。 >>109
100均のレジャーシートでも敷いておけば。 >>109
通販で緩衝材にでかくて硬い紙をくしゃくしゃにして詰めて送ってくる店があって
捨てるの大変ですごく嫌だったんだけど
あれを敷いてケミカル吹くのに最適だと気づいてから捨てずに置いとく様にしてる
丈夫だしパーツクリーナーが揮発前の液状で多少溜まっても全く床まで浸透しない >>111
あれ定期的に捨てないとシミの巣になるで 今日はママチャリの前後タイヤ交換やった 後ろが超メンドクセ
バラシついでにハブもグリスアップ クッソ疲れた
ちなみにまだナショナル時代の年代物 Fギアが減ってきてるがオクタリンクみたいなスプラインで
こんな部品もう無いんだろうな OCSやセレクタと言うやつね。
部品見つからず分解整備でどうにもならなくなったら全部取り払って四角にするしかないだろうなぁ。 ビックのポイントあるから買おうと思うんや
送料無料やし
どっちがええんよ >>108
ビックってヨドバシと同じ手送料無料なのな、初めて知ったわ >>120
チューブのほうが異物混入しにくいからその二つから選ぶなら白でいいんじゃない？ >>117
チャリぐらいならウレアかリチウムでおっけ。
それより場所に合わせてしっかり丁度を選べよ
その二択でどっちがいいと言われても使う場所や用途が分からなければ何とも言えない >>123
クランクに使おうと思ってるんよ
ホローテックのクランク ガラスが化け学的には液体と聞いたんだが
その理屈で言うとリチウムやモリブデングリスなんかも長期間(十年単位)使わないでいたら混ぜ混ぜした方がいいのかな
ウレアはよくわからなかった 蛇腹リチウム ７８円で
ハブ、ペダル2回使えるから充分 >>125
分離したら賞味期限切れと言えるけど、
自転車に使うぶんにはそんなに高温高圧になるわけじゃないし混ぜときゃOK、あとは気分次第って所かなぁ。 >>127
トン
分離つってもワコーモリブデンはアルミチューブで分からないし混ぜようがない
AZリチウムも容器が透明じゃないんで見た目で判別できん
ちな両方とも十年どころか二十年前単車乗ってた頃買って使いきれなかった こだわって高いグリス使っても2年もしたらパーツ交換 >>128
中が見えないチューブ入りは絞り出した時に分離してなければとりあえず大丈夫だと思うよ。
俺はこないだ内装ハブグリスが分離してたのでスポーク突っ込んで混ぜといたよ。 >>129
それに続く言葉が
「安いものでも2年間は十分に高いものと変わらない効果を発揮する。
だから安くていい」という主張なら解るけど、そういう意味ですか? バンドブレーキの音鳴り：キーキー音を消す : 商店街の自転車屋 曙光輪業（shokou cycle）
http://blog.livedoor.jp/shokoucycle/archives/7665584.html
まず一例目はブレーキが強く効きすぎる状態とうっすら音が鳴る状態の自転車
こちらにはドラムをたたいて傷を付けつつ、ドラムを少しだけ変形させるという方法を試してみました。
結果は… ブレーキがマイルドに効くようになり、かつ音鳴りがキーという音よりシューという音に変化しました。
二例目は強烈な音鳴りと、滑って効きが悪い状態の自転車
こちらにはシューとドラムの洗浄・脱脂と鉄やすりでドラム表面を傷つけました。
結果は… まったく音鳴りは変わりませんでしたが、効きが悪いのは直りました。
三例目は大き目の音鳴りの自転車
こちらにはドラムを変形させないようにドラム表面に二例目より強めの傷を入れてみました。
結果は… 音鳴りが解消しました。
追記：一度音鳴りが消えた自転車でも、バンドブレーキ内部に水が入ると鳴るようです。乾けばまた音鳴りが消えます。
バンドブレーキの鳴き対策: あのこらのブログ
http://anocora.cocolog-nifty.com/blog/cat59342944/index.html ホムセンで買った空気入れが重い
重い上になかなか入らない
駐輪場で借りたのは軽くてすぐ入った
いいなと思ったけどメーカー名聞くの忘れた
黄色いやつだった >>137
モノはいいんだろうけど一生モノでもないし空気入れに5000円コースはちょっと…
ホムセンで買えるもので2000円ぐらいのの中に良い物が有ればなあ 作ればただ
普通にスポーツサイクルに入れるだけなら3000円程度でいいしママチャリなら2000円以下のでもいいけど正直5000円クラスのほうが快適 >>139
どの辺りに特長が有るの？
家族が居るから明確に使いやすいとか１押し当たり沢山入るとかなら
サーファスにしたい 力の入れやすさと１回の空気量ものによってはアダプタの形状
三日に一回程度は使うものだからいいもの買ったほうが満足度は高い
ママチャリみたいに月一しか使わんなら安物でいいんじゃね？って話 >>133
何気圧付近でその症状？
わりと高めの圧での話なら高圧対応の物でないと重くなるね。
高圧対応のは一押しで入る量は少な目なんだけど、なかなか入らないのは重さ故に時間あたり回数が稼げないからかな？ 特売で1500円程で買った圧力ゲージ付いていたけれど、高圧になると重くなったライトウェイ扱いのBBBのフロアポンプは、
米仏組み換え無しで使えるポンプヘッドだけ奪って、組み換え式ポンプヘッド付けてファミリーサイクルしか無い妹の家に押し付けたわ
ポンプヘッド入れ替えてGIYOの安い奴使っているけれど必要にして充分 >>144
うちもフロアポンプはGIYOの安いゲージ付きのにパナのワンタッチポンプの口金とホース付けて使ってる。
レバー式の奴使ってたんだけど、小径車だからレバー起こしたり倒したりん時にスポークで指を強打する
んでワンタッチポンプのにした。指を傷めないで済むので良い感じ。 パナとかTNIの2000円くらいの使ってたけどスペシャのAIR TOOL PUMPにしたらえらく捗った フロアポンプと言えば、おおやようこって奴が
フロアポンプを買い替えて比較動画で
元から使っているサギサカのポンプは自転車メーカーじゃ無いって言って
ポンプヘッドの構造知らずに空気抜けて入らないって言っていて呆れた
ヘッドのパッキン抑えをネジ込めばキツくなるし、ねじ込み限界でもペットボトルでも切ってシム入れれば良いし
ヘッドを交換でも良いしな
https://ic4-a.wowma.net/mi/gr/135/imgu-a.wowma.net/exud/cb/2/1643138/13/mb/335045869_2.jpg
このポンプヘッドが、パッキン劣化したら、ねじ込んで調節もできない使い捨てヘッド 右側のBBホローテックが外れん
アサヒに持ち込むか 固着したBBはあんまり無茶すんなよ
最悪溝が舐めて鋸で切断する羽目になるぞ
556を隙間にかけて1時間放置→舐めない程度に回すを繰り返してればそのうちなんとかなる 廃棄と割り切るならウォーターポンププライヤー等でグイッとやってしまうのが手っ取り早い ゴムハンマーはあんまり力が掛からない気がするな。
ショックレスハンマーとかで強力な一撃の方が効きそう。
ヘッドパーツ外すときも最初ゴムハンマーで叩いたけど全然外れなかったのが、
一撃で飛んでったもの。 >ゴムハンマーはあんまり力が掛からない気がするな。
それがいいんだよ 力が掛かり過ぎると対象物が痛むからな 固着した奴はゴムハンじゃダメだ
衝撃与えにゃなんね
鉄ハンがええ 緩める時はジワジワ力を掛けると舐めるから瞬発力で勝負するものだと思っている。
多分カーボンパーツなんかは壊しそうな気がするけど。 分かってないなあ
対象物が何で出来てるか考えてみなよ 鉄なら鉄で殴ってもいいけど ちなみにホロテクなら充電式のインパクトレンチにSTRAIGHTのカップ型のアダプタ付けて一撃で外れる。 ジワジワやろうとするから工具がずれて舐めたりするんでカップ型の工具でしっかり押さえて打撃加えれば楽ちんよ。
充電式で無段階調整の奴ならトルクの掛け具合も指先一つでコントロールできるし。
流石に締めるのには使わないけど。 >>163
分かる。パキッと音がしてクリっと回ると快感あるよね。
締まりのないグニッとした手応えだとガッカリする。
昔I-BEAMのサドルが超オーバートルクで締められててアーレンキー2本舐めたときは
クルマの足回り用に使ってた600mmのスピナー持ち出してやっとだったけど、
緩んだときは感動した。 片側だけならあさひで300円くらいで外してくれる
固着じゃないよ中華がアホみたいなトルクで締めこんでるから素人は触らないほうがいい みんなありがとう
やっぱお店持って行った方が良さそうやな
ちなみに対象物は10年物のアルミロードでクランクも楽に抜けたし左のBBも外れたんやけど
右は全体重乗っけても取れんかったで
>>149
ちゃんとタイトンと逆に回したで 回転方向だけじゃなく
ねじ込み方向、逆回転方向へのコンコンも試してみる価値がある アサヒでホローテック外して貰って来た
1100円掛かった
2人がかりでやってたしワシ1人じゃ無理やったろうし仕方ないで
ついでにニップルも買いに行ったらタダで分けてくれたからまあええで
あさひは初めて利用したけどなかなか良かったわ うちの近所のあさひは可愛い店員がいるくらいしか行く理由がない >>170
まあしょうがないんじゃね？
ついでに交換してもらわなかったの？ 固着したペダルがぜんぜん外れねえ
250mmのペダルレンチじゃトルク足んない
もっと長い柄のを買わないとダメか… いつも使ってるレンチの柄が収まる鉄パイプ買っておいてる
ちゃんとしたそういう道具があるらしいけど滅多に使うことになんないんでこれで十分 >>176
自分は尼でPWTのハイトルクペダルレンチを買った
今のところコレで外れなかったことはない
パイプ延長(ry ホーザンのペダルレンチ買ったわ
それまで使ってたLifelineの工具セットのペダルレンチとは比較にならん 外れる側に抱き抱えるようにレンチ掴んで反対方向にペダル踏めば大体いける DTのラチェットリングナットが、ヌルっと回ったときは快感だった スポーク交換やってみたけど振れ取りがサッパリ分からん
何がどういう仕組みになってるんや
これチャリンコ整備の最難関ちゃうんか クランクを前方0度から上方40度以内にして
レンチの角度が後方の上方40度から0度にして下方に力掛けたら緩まなかった事無いけれどなぁ。
クランクとレンチをこの範囲内にセットする為に、ペダルレンチは、角度が選べる必要がある。
んで、後輪が浮いていれば、レンチを掛けたまま駆動方向にクランクを回せば緩めたペダルが抜けていくと >>184
ニップルを締めた方向にリムが動く
ただそれだけの事
締めた分だけ直径方向に短くなって
右のスポークのニップルを締めれば右に
左のスポークのニップルを締めれば左に
リムが動く。
ドンキや西友、ホームセンターのママチャリの受け渡し基準程度の精度で良ければ、難しい事でもない
スポークの捻れ、テンションのバラつきを最小限に抑えつつ
適切なテンションでセンター、縦横振れバッチリで長期間振れが出難く、良く進むホイールにする、スペシャルなスキルを求めるなら難しい。 >>187
分かるような分からんような
取りあえずスポーク張ってどうしたもんかと悩んでた
意識して見てみるわ
おおきに >>188
ざっと狙いのテンションより少し弱めで全部張ってからセンター合わせてから縦振れ、横振れ取ってセンター合わせてテンション見てを繰り返せ avelo Bicycle shop: カンチブレーキ Vブレーキ テンション調整ネジ スプリング テンション アジャストメント スクリュー ねじ込み注意
https://www.avelotokyo.com/2019/10/v.html >>176
片足をペダルにもう片足をレンチに乗せて踏み下ろせば緩む。 >>176
勿論知ってると思うけど念の為、逆ネジ注意ね でぇグリーザーの代わりにウインドウウォッシャー液使ったら綺麗になりそうだな ラッカーうすめ液とか剥離剤ならスースーして気持ち良さそうだな >>184
ヤックルは手綱を締めた方向に動く
ただそれだけの事
締めた分だけ直径方向に手綱は短くなって
右にヤックルの手綱を締めれば右に
左にヤックルの手綱を締めれば左に動く。
ゴンザや鎮西の乙事主、犬神やサンのママ・モロの攻撃を受け渡す剣術程度の腕前で良ければ、難しい事でもない
偶蹄類の類いの特徴として、ジャンプ力のバラつきを最小限に抑えつつ
適切なジャンプで速駆けし、縦横振れ少なめで長期間疲れが出難く、良く疾るアカシシにする、スペシャルなスキルを求めるなら難しい。 自分で整備やってみるぞ！と意気込んだはいいもの
時すでに遅しというか、フレーム白い塗装が完全に黄ばんでしまってる
これコンパウンドつけてポリッシャーとかかけたら元通のきれいなフレームに戻ったりする？ azラバースプレーを上から噴霧してみなかったことにしよう >>204
それは黄ばんだんじゃなくて味が出たというの。 クリア層が着色したんなら、着色した深さまで削れば黄ばみが消える可能性はある 満足感薄れるけど一旦塗装全部引っ剥がしてチェレステカラーに塗り直して上からビアンキのステッカーでも貼るか…
防犯登録シールとか車体番号とかも消えちゃうけどまぁいいや、ヤフオクとかで売るつもりもないし
防犯登録に大してメリットもないしな
白いフレームはは汚れがめちゃ目立つからもう金輪際選択しないわ >>215
購入証明と車体番号が必要なんだが
4年前に買ったロードで購入証明書はどっかいった
車体番号はカーボンフレームだから打刻されてない
>>214
あー…シールメーカーで車体番号シールと防犯登録シールの精巧なコピーでも作ろうかな カーボンの再塗装って剥離剤使えないだろ
何というか、大変だな 登録のシールは周囲にナイフ入れて塗装ごとスクレーパーで剥がし、
携帯しとけばいいだろと思ってしまっておいたらゴミと一緒に出しちゃった。 >>208
それ、味噌と似てるけど
全然ちゃうからな >>213
まあ落ち着け。コンパウンドで磨けば白くなるケースが多い。試してからでも遅くない。
塗り直すにしてもカーボンなら、傷と白以外の色が消える程度にサンドペーパーかけて好きな色を吹けば良い。 スクエアBBのフィキシングボルトにネジロック剤を塗ってから組付けたいのですが
ボルトは脱脂してから塗った方がいいのでしょうか？
グリスは塗らない方がいいのでしょうか？ ネジロック使うのにグリス塗ったら意味無いだろ
それよりネジロック要らんから薄くグリス塗布してきちんと組み付けろ >>226
現在薄くグリスを塗って組んであるのですがしばらくすると緩んできます
ですのでネジロック剤を使おうと思ったのですが、
脱脂したボルトにネジロック剤だけだと固着しそうな気がしたので質問してみました シャフトのテーパーとクランクが合ってないんじゃないか？ >>227
ネジロックは何？
ロックタイトの能書きにはシールや腐蝕防止とあるから電蝕についても無しよか効くんじゃない？
環境によって差はあるだろうけど、俺はロックタイト222を使うけど固着した経験はないね。長くて3年放置くらいの感じで。 >>230
ネジロック剤はこれから買おうと思っています
222と243のどちらにしようか悩んでいましたが222の方がいいですかね？ >>231
自転車において比較的高トルク箇所にのみ使うなら中強度でもいいだろうね。
これから買うならスティック状のやつ、垂れがなく早く固まるので便利かも。
最初はごく少量塗る感じで組んでみて、それで緩まなくなればOK、また緩むようならもう少し足す流れにしてみるといいかも。 昨日とんでもない事態になった
走ってる途中に前輪が動かなくなる・・・という
小さい異音とちょっした引っ掛かりがあって
後輪のブレーキ異常だとばかり思ってた
車輪の軸のベアリング押さえを更に固定する
四角いナットがずれたのか
片方が車輪本体の方に締まって（これが止まる原因か）
もう片方は緩んでしまう異常
いじってるうちに奇跡的に動くようになったんで
慌ててなんとか帰宅してそのパーツを調整してみたけど
直ったかどうかまだ不安
これっていったいなんで起きたんでしょうかね？
ぶつけた・倒れたというのは最近無いです
ちなみに今日1日走ってみたけど異常は出ず >>233
ハブのメーカー型番は？不明ならベアリングのタイプ
軸や球に異常はなし？
調整が狂っただけだとしても重さや異音が出た以上何らかのダメージ受けてそうだね。 モノタロウのレビュークーポンって割と当選するのね
三件ぐらい投稿して二件当選した モノタロウって最近クーポンメールやたら多いよ
売上げ減ってて大変なんじゃねーの？ >>233
ベアリング球が割れてるんじゃない？
車輪にガタありそうだな。 >>233
前輪が動かなくなったのに
何故後輪と思ったの？ もしかしてロードエンドのフレームかな?
後ろの車輪の軸がはまっているフレーの部分がエンド。車輪軸が外れる方向が斜め下前向きになってるのがロードエンド。 車種とか正確な名称が特定できないとエスパーするしか 握ってギヤチェンジするやつから
人差し指と親指でアップダウンする奴に
変えられるの？ >>241
握って回すと変速するタイプから指で押し引きするタイプに替えたいのなら
グリップとシフトワイヤーも買ってから作業すりゃあ捗るぞ..ちな何速よ？
６速ならＳＴ-ＥＦしかないぞ.これはブレーキワイヤーも入れ替えだからな いっそ、ホイールと8sスプロケとリアディレイラーとデュアルコントロールレバーを変えるのもあり。
値段は気にしない。 shimano m systemて書いてあるブレーキアウターには何mmのキャップを買えばいいんでしょうか？
5.5mmのと6mmのとがあるみたいなんですが 自転車通勤する様になってスラックスのお尻に穴が空いたんだけど
ダサくならない対策ってなんかないかな?(´･ω･`) >>248
ずっと立ち漕ぎかサドルにビニール袋をかぶせる >>248
パンツだけ似た色の買って会社着いたらスーツのパンツに履き替え >>248
手芸店にアイロン接着の補修用あて布が売ってるからそれ買って裏から塞ぐのが簡単 セットアップのスーツでパンツだけ10本買う
ジャケットと別のパンツで許される職場ならジャケットはいつも紺でパンツはいつもグレー
汗が浸みるパンツだけ気兼ねなくクリーニングできるし カウボーイが履いてるようなアレがあれば便利かもと思った(´･ω･`) それとサドル選ぶときに座面に縫い目や接合部が有るものを避ける
滑らないとか謳ってるものや滑らない素材を使用してるのも[滑らない＝繊維にストレスがかかる]ので却下すること DIYスレ的に言えば 裾直しした時の端切れがあるはずなのでそれでぬえ >>257
そこまでアレなのはまた別だな。基本革パンの股の部分をくりぬいた代物
カウボーイが馬に乗るときに、ジーパンだと鞍の上で滑るから、その滑り止め目的で履いていた代物だと理解してる
日本でもバイク乗りでごくごくごくたまに見かける事がある
白人のねーちゃんがビキニの上からこれを履くとなかなかエロイぞ >>254
アレは、びんぼっちゃまみたいな状態で
前面のみカバーする構造だからな どこかがスラックス用のサドル出してたよね。カバーがスラックスと一緒に動く構造のやつ。 >>248
スラックスは生地薄いし、着心地に余裕があって密着しない分すぐ擦れるからなあ
俺は黒いデニ厶パンツで通勤して、出勤してから着替えてるよ
遠目からじゃスラックスと判別つかんし、最近はビジネスカジュアルが認められてる会社も多いからそんな違和感もない
それにデニムは丈夫で破れる前にもうそろそろ買い替えだなってのが分かる スーツって自転車に乗るものじゃないからな。そもそもが間違ってる
自転車に乗ってスーツにシワや型崩れを作っても問題にならない職場ってあるの？って感じ スラックスの上からレーパン履けよ
スーパーマンみたいでかっこいいぞ。 スラックスの代わりにレーパン履けよ。
もちろん上はスーツにネクタイで。 , '´ ￣￣ ` ､
i r-ｰ-┬-‐､i
| |,,＿ ＿,{|
Ｎ| "ﾟ'` {"ﾟ｀lﾘ やっぱツナギですよね
ﾄ.i ,__''_ !
／i/ l＼ ー .ｲ|､
,.､- ￣/ | ｌ ￣ / | |` ┬-､
/ ヽ. / ト-` ､ノ- | l l ヽ.
/ ∨ l |! | ｀> | i
/ |｀二^> ｌ. | | ＜＿_,| |
＿| |.|-< ＼ i / ,イ_＿__!／ ＼
.| {.| ` - ､ ,.---ｧ^! | |￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣l
＿_{ ＿__|└―ｰ／ ￣´ |ヽ |＿__ﾉ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_|
｝／ -= ヽ__ - 'ヽ -‐ ,r'ﾞ l |
＿_fﾞ/／￣￣ ＿ -' |＿＿＿＿＿ ,. - ￣ ＼＿＿__|
| | - ￣ ／ | _ |￣￣￣￣ ／ ＼ ￣|
＿__`＼ ＿＿ ／ ＿l -￣ l＿＿_ ／ , / ヽi＿__.|
￣￣￣ | _ 二 =〒 ￣ ｝￣ ／ l | !￣￣|
＿＿＿＿＿__l -ヾ￣ l／ l| |＿＿_| うーん…あまりにペダルが硬いもんだからハンマーでガンガンやってたらペダルレンチの方が舐めてしまった
556もベルハンマーも試したがダメ
amazonで売ってた安物の自転車工具一式はそこそこ使えたが、やっぱ肝心なところで使い物にならないな >>274
初期整備が良好なら安い中華自転車工具セットでも充分使えるんだよなぁ。
固着は工夫しなければ工具メーカー製でもダメな物はダメ ペダルバラしてパイプレンチに単管延長でクランク壊れるまでトルク掛けられる いっそのこと油圧カッターでペダル切断して、付け根の部分をモンキーレンチで回すかどうかで悩んでる
付け根付近のリングが邪魔で手持ちのモンキーレンチが入らないのよね ペダル壊すつもりならペダル軸の裏からドリルで穴開けて軸を脆くするとか 俺も左側のペダルだけ外れなくて、あさひに持ち込んだけど結局外れなくて左側のクランクだけ新品買った ペダルは右だろうが左だろうが、
後輪側に柄を伸ばして、それを下げる（後ろ回し）
方向が緩む方向だぞ、一応ね。 その覚え方いいな
固着してると左が逆ネジたったか？と一瞬不安になったり 横レスすみません。質問です。
MOTOREX バイクグリス2000
このグリスは、シマノプレミアムグリスと全く同じものですか？
カルシウムグリスであることや、色も硬さも粘り気も全くおんなじ様です。
グリス情報に詳しい方、教えてけろ。
MOTOREX バイクグリス2000 はシマノブランドのものより何分の一の値段で買えますので。。。 レスありがとうございます！
MOTOREX バイクグリス2000とシマノプレミアムグリスが同じ物であることの話題はなんだか自転車業界のタブーみたいですね。
実際、実売価格で数倍の値段差があるシマノブランドを購入するのはアホらしいですね。 別にブランド物のグリスとホムセンのグリスが一緒なんてよくあることだと あれ？
シマノのプレミアムグリスってリチウムグリスじゃなかったっけ？ >>291
基本作業始める時は「まず緩めるとき」なので、俺は緩める方向を覚えてるってだけっす。 振れ取りとかやったことなくて敷居高いなーと思ってるんだけど、古い前後ホイールバラしてリムだけにしたら、
ぴったり重なってびっくりした。
リヤの1か所ちょっと振れが出てるのには気づいてたんだけど、リム自体が歪んでるんだろうと思って放置してた
んだけどどうやらチェーンをロー側に落としたりしてたんで、スポークのテンションが狂ってただけっぽい。
スポークが何本か傷だらけになってるし、もう一度組み立てる気はないけど、割と簡単に歪みが出ちゃうもん
なんだね…。 フレンドリーにしたことなくて渡航料金高いなーと思ってるんだけど、古い宮殿エジンバラに行くとかムリだと思ってたら、
予定がぴったり重なってびっくりした。
イタリヤの1か所にちょっとフレンドがいるのには気づいてたんだけど、ムリに自然体気取るのは性格歪んでるんだろうと思って
放置してたんだけどどうやらジャッキーチェンを路側帯に落としたりしてたんで、ストレスでテンションが狂ってただけっぽい。
ストレスで腕が何本か傷だらけになってるし、もう一度組手の相手をする気はないけど、割と簡単に性格って歪みが出ちゃうもん
なんだね…。 夢診断の結果からすると、どうやらハゲにおびえてるようだな 詳細をいきなり書くと長文になるありがちなパターンを避けるため
ある程度省いて書いた次第です
自転車はごく普通のママチャリです
>>237
車輪を外すときに問題点であるベアリング押さえの調整が必要だったため
ついでにそれも外して球と溝どちらも油汚れを落として新しくグリスを付けておきましたが
それ自体には問題は無かったです
四角いナットが片や締まった片や緩んだ、これが謎なんです
>>238
その前から実は後輪のブレーキがくっ付いて戻りにくい現象があり
それ関連かと思って後輪ばかり気にしてたわけです
信号などで停車時にブレーキが利いたままでなかなか戻らないと
直してからはとりあえず異音や変な当たりも無いのですが
そもそもなんであんなことになったのかが疑問で
これからも起きないかと構えている状態です ハブナットのシマノのやつ、袋ナットが内装用になってるのはなぜ？
外装とか変速なしのハブに使っちゃだめなん？ >>308
別にどう使ってもいいんじゃない？
俺は内装だけど内装用ナットなんて使ってないしな >>307
分解点検して部品に異常ないなら単なる緩みじゃない？
2本のレンチ使って玉押しを押さえながらロックナットをしっかり締めたなら大丈夫だと思うよ。 「不良は自分がいじった所が原因」は多くの場合事実。
戻せるならそこを戻してみると原因が見えてくるよ。
戻せないなら、いじってなにがどうなったかを考えてみる。 >>308
規格が合っていれば外装やシングルにも使えるよ。 >>308
内装3段の左ナットは袋にはなっていないがな？ >>315
それそれ
私のは3/8
絞めすぎたのかワッシャーが歪んでしまったから買い換えたいけどギサギサの入ったワッシャーて意外と売ってないんだね 自転車屋行けば貰えそうだな
サイクリーは古タイヤとチューブがご自由にお持ちくださいだし。 タイヤは可燃ゴミで処理できる
チューブはバルブを切り取れば可燃ごみ
バルブは不燃ごみ
俺んとこのルール ビンディングシューズって自作出来そうなもんだけどやったことあるやついる？ >>310
あの部分は緩むなんてことあるんですかね
とはいえ現実にあったんですが・・・
一応修理は成功と思います >>320
玉押しとロックナットの締め合わせが弱いとホイール脱着等のためハブナット回した時に釣られて回る場合があるね。
ただその先、今回みたいな状態になるまで行くにはベアリング損傷を伴うような気がするんだよね、
けどそれはないって事だから霊障かな。 >>319
知り合いが中に板が入った軍用みたいなブーツの・・・ああいうのってなんて言うんだっけ、
とにかくそういう靴をほじくってクリート付けてたけどゴツ過ぎて乗り辛いとの事で結局すぐ張り替えてたよ。 ペダルは分解できるのかな
三ヶ島のFD-7ってやつ
ボタンが固着して折りたためない それもしかしてペダル本体のクサビ部分とガワの溝部分に潤滑剤吹いたりしなかった？
そうするとガッチリはまってなかなか解除ボタン押せなくなるよ ダート、マッド、草地なんか走ってるから、なんか入ったようだ
回してもゴリゴリする クランク側に二つ穴があるっしょ
ここに打ち込んである管状のピンをポンチとハンマーを使って押し出すとバラせる
組み立てる時は千枚通しで管を少し広げてやってから打ち込む ベアリングのグリスどうしたら変えれるんだろ
シャフトのダブルナット、外すのはソケットで可能だけど
締め付けは外からでは無理そう
他に方法があるのかな >>328
ベロワッシャーは無し？
あれば釣られて回る事なく調整固定出来るはずだけど。
シマノのやつでベロワッシャー無くて二重になった工具買わされたよ。 入ってた入ってた
シャフトに切り欠きがある時点で気づけなかった
まだまだ甘いわ >>319
ある
まずクリートの型をとって
プラカーボネートの板を加工する
プラカーボネートは厚さ2mm 以上はハサミじゃ切れなくなるくらい硬いので、厚くする場合は同じ型のもの重ねるために複数枚用意すること
靴はソールがなるべく凸凹してないものが望ましい
ポジション合わせて、加工したポリカーボネートの型と厚さに合わせてソールを電動ドライバで削る
電動ドライバでポジションに合わせて靴とポリカーボネートに3箇所穴を開ける
ネジサイズはm5だしポリカーボネートは5mm、靴の方は4.4mmくらいのドリルで開けるといい
最後にm5サイズの爪のついた止め金具を靴の内側から締め込んで完成
材料費は靴代+1000～1500円くらい 3Dプリンタってペダルにかかる力に耐えられるくらい頑丈な素材も加工できるの？ できるよ
自分でプリンタ持ってなくてもDMMに発注すればいいし 初めて ママチャリのbbグリスアップを試みたが進行方向右側が特殊工具使わないとはずせなくて積んだw 外さなくても出来るよ
組むときにレースと玉にベッタリグリス付けて貼り付けていけばバラバラにならない ママチャリのBBってカップアンドコーンなんだ。
がっちり締めておけばシールドより耐久性で優位なの？
シングル車ばっかりだからカップアンドコーンは始終メンテしてやる必要があるものだと思ってた。 >>338
シールが貧弱っつーか無きに等しいので耐久性はどうかなぁ。
俺は2年ごとメンテで今のところ問題なしだね。
最近のママチャリはカートリッジBB採用モデルも増えてきて、
うちにも1台あるけどまだ1年くらいなのでどうなるかわかんないね。 >>339
今Bingってみたけどウォーターシースもなしみたいね。
単純に酷使されてるだけか。。。
まぁ、自分がママチャリ乗ってた時はほぼノーメンテだったから、このスレでママチャリもしっかりメンテしてる人には頭が下がるよ。 買って3年半で初めてBB整備したけど、グリスも残ってて整備する必要ないくらいだったわ
ハブもスルスル動いてるし面倒だからこのまま当分放置する
しかしフルカバーのやつは専用工具ないと右ワンもカバーも外れないのは何とかならんのかな >>341
どうしても右ワン外さなくても
BBシャフトが無ければ、清掃もグリス塗布も問題ない
玉押し調整は左ワンだし
BB交換、右ワン交換、フルカバーチェーンケース撤去以外の
通常メンテナンスで右ワン外すのは自己満足の世界かと リテーナーが輪っかでワンにくっついてるやつはちと悩むよね。
クリーナー→空気→グリスでなんとかなるけど気分的にスッキリしない。
輪っか外してしまえばいいんだけど。 NJSフレームの中古を購入した場合も右ワンが固着してることが多く、左ワンだけ外してメンテとか割とよくあるハナシ。 フリーハブってトルク無茶苦茶かけて締めたり、踏み込んだりすると壊れる事って有る？ そりゃ常識外のトルクで締めたらどんな物でも壊れるっしょ
踏みこんだりってのはペダリングの話？
プロレベルでガシガシ踏んでも大丈夫なくらいの強度はあるんじゃないか
ラチェットの爪が舐めるとかバネが折れるとかは別の要因だと思うし ママチャリの後輪のチューブ交換何ですが、素人でも出来ますかね？
いろいろ調べてみると複雑みたいで、ちゃんと出来るか不安です
前輪のパンク修理位なら自分で出来たのですが、チャレンジしても大丈夫ですかね？ マニュアル読めばできるけど愛着持ってるとかいじること自体が好きでなきゃママチャリリアは自転車屋に投げちゃった方が無難 バック広げ使われるのが心配とか、タイヤ好きなの選びたいとか、米式バルブ入れたいとか、自分でできるようになりたい（自己満足）とかなければ自転車屋に頼んだ方がいいんじゃない？
自分でやるならチェーン引きの強さとかハブナットのトルクとかブレーキワイヤーの痛みとかちゃんと考える必要があると思います 交換が本当に必要なの？
穴空いたくらいならパッチ張りでいけるよ？ >>350
Cの字の形のチューブならホイールつけたまんまでチューブ交換出来る
問題は今でも売ってるかどうか ママチャリのチューブなら交換よりパッチ貼ったほうが早いし楽
自転車屋でも貼って修理できる限りひたすら貼る ママチャリのパンク修理なら、センタースタンド付いてるなら立てたまんま、５分でできるぞ。サイドスタンドのみでも、倒してやれば簡単。
チューブ裂けたのでなけりゃ、ママチャリなら道具も使わずに空気入れとパッチのみで素人でもできる。穴見つけるのだけがちょっと大変かな。 皆さんレスどうもありがとうございます
パンクなら良いのですが、どうやらチューブが裂けているので交換が必要なのです
どうやら根性あればなんとか出来そうなので、楽しみながらがんばってやってみます ママチャリの後輪外しは、面倒ではあるが難しくは無い。 チェーンのテンション調整を車軸の位置で調整する必要があるぶん内装変速は面倒くさい。
が、それよりキャリアやスタンド等が車軸に共締めされていることのほうが面倒の主な要因かと思う。 ドラムブレーキ外してつけなおすのがクソめんどくさ
ロードバイクみたいにサクッとやれればいいのにって毎度思う バンド、ローラーブレーキはワイヤー外すだけで良いんだそ。 1. チューブ取り出せる状態にしておく
2. ハブナット緩める
3. ブレーキ回り止めを緩める
4. ブレーキワイヤー外す（ブレーキ側ナットゆるめずレバー側で外してもいい）
5. キャリア／泥除けステー／スタンド／ベルクランク（内装の場合）外す
6. チェーン引き緩める（シングルスピード／内装変速）
7. ハブシャフトをフレームエンドから外す→隙間が空けばいい
8. チューブ入れ替える
9. ハブシャフトを戻す
10. チェーン張り調整
11. ベルクランク → スタンド → 泥除けステー → キャリアステー → ワッシャー → ハブナットの順で軽く締める
12. ブレーキ回り止めを仮固定する
13. チェーンの張り／車輪の向き／スタンドの位置を確認しながらハブナット締めこむ
14. ブレーキワイヤー戻す
15. ブレーキ回り止めを固定する
こんな感じか？抜けてるかもしれん
ホイール外しちゃうほうがラクだから6のあとチェーンをスプロケットから外すのがいいかも、そこだけ軍手
ベルトドライブも似たようなもんかな？ ココでグダグダ書いてるよりも現物触ったほうが数万倍良いぞ 完成時の写真だけだと内部が不明の時もあるから
ひとつばらしてはパチリ
もひとつばらしてはパチリ 撮影といえば、以前ママチャリタイヤ交換を頭にカメラ付けて撮ったら、
キョロキョロし過ぎて酔いそうになるわ独り言が多いわで酷いものだった。 油まみれの手で写真撮るのが結構ストレスと言うことも念頭において頑張ってください。 買ったばかりの愛車に飛び石で傷をつけてしまって、必死こいて塗り直して補修して
今度はこんな悲しみを背負わなくて済むようにと車用の高度H9のガラスコーティングを施したんだが
チェーン落ちでコーティングが割れた、というか塗装ごと剥がれた…
なんつーかガラスの鎧とか数万円かかるサービスあるけど、コーティングは汚れ弾き以上の効果を期待しちゃダメだね… 神経質すぎだろ
そんなに傷つくのが嫌なら床の間にでも飾って別に雑用チャリでも買えって >>380
引っかき強度と耐衝撃性は一概に同等に語れんよ
そもそもカーボンってあんまり塗料の食い付き良くないし プロテクションフィルムの類いはどうなのかな。仕上がりっつーか上手く貼れるかどうか。
クルマに貼ってあるけど飛び石に対してはわりと効いてるみたい。
流石にチェーンで抉られるようなダメージには無力っぽいけどね。 カラーリングもグラフィックも自在だね
板金と違って継ぎ目がどうかは難しそうだけど
フィルムで痛車とか作ってる自転車乗りとか居るのかな? ロードバイクは車やバイクみたいにフレームの傷を補修することを前提にしてないし、新車なんだからそりゃ神経質にもなりますわ
カーボンフレームは塗料すぐ剥がれるよねえ
塗料の焼付ができないし、2液ウレタンもかなり発熱する、あとラッカーがエポキシ樹脂を若干ながら浸食することと、3～4年で塗装がへたってくるのを見るとアクリル塗料の上に1液ウレタンクリア吹いてる感じかな
塗膜がそんな強くないからガラスコーティングが効果無いわけじゃなさそうだけど
これならガラスコーティングじゃなくてシリコンコーティングで十分に思えるのよね その様子だと初めてロード的なもの買ったんだろうし気持ちはわかるけど、
傷なんか気にするんならマジ床の間に飾っといた方がいい。
傷はその自転車と連れ添った分、旅の思い出の数だけ付くわけで。
そもそも、環境からのダメージを受け止めるために塗装するんだから傷が付いて当たり前。
さっさと切り替えていこうぜ。
ガラスコートは否定はしないけど掃除しやすくなるだけだよ。 オレのイギリス車(内燃機付きの4輪)は肝心な部分には初めからフィルム貼りされとる
クソみてーな貧弱塗装には絶大な効果 トライアルな真似事してるんだけど
ふつうのフラペからピンいっぱい出てるやつに換えたら安定感違いすぎた
今までの足首まわりグラグラして疲れる感は何だったんだ >>388
まぁ、ありといえばアリな話ではあるな。
更に安定するんじゃないか？と思ってストラップ付けると地獄を見るけど。 >>386
安くて重いママチャリのおばちゃんが、
隣に無理やりこじ入れて帰りに引っ張り出した時に倒されて付いた傷みたいなのを
旅の思い出として割りきれればいいんだけどなかなか難しいわな 確かに、単なるミスとか扱いの悪さで付いた傷はあまり美化はできない気がw
頑張って長距離を完走した時の傷、とかそういうのならいんだろうけどね。 そんな都合よく行くかよ
乗る以上はどんな理由にしろ傷が付くのは避けられないんだから
マジで嫌なら飾っとけって なるべく傷付けないように自分なりに注意してても駐輪場とかで
狭いスペースに無理矢理入れるアシストまんこのせいで傷だらけにされて
もう気にしなくなったけど来年にフレーム類を自分で再塗装しようと考えてる >>386
初めてじゃないが50万超えなのは初めてだな >>380
スチールなら塗膜必要だけれどカーボンなら要らないんじゃね？
性能は変わらないって
チェーン落ちで何処に傷が付いたか書いていないけれど
嫌なら最初から養生しておかなきゃな。
50万超えのレーシング機材なんて強度もマージン削っているのだからフレームも所詮消耗品だ気にすんな
ケストレルならバキッと言っても直してくれるとか昔のサイスポに載っていたがな 駐輪場に入れるってのが信じられない…
足がわりにつかってるなら傷も仕方ないだろうに そうそう、そんなに大事な自転車なら駐輪場には置かないよね まあ、他人のものですから 壊そうが泣こうが、どうでもいいじゃない ね？
これもDIY バカがアホなことしてしっぺ返しくらっって嘆いてます、と。
スレチだな。出来事スレにでも書いてこい。 貧乏人なのかな
たった50万だろ
新しいの買えばいいだけだろ ロードバイクなんてにわかからエンジョイからガチまで色々居るのに
レスして賛同されるとでも思ったのかな
キズ入るとへこむ気持ちは解らなくもないが入ったものは仕方ないだろ
イヤならCDJにでも送って直してもらえ ここで叩いてる人たちってひがみ根性丸出しで恥ずかしいね 傷ついたり壊れたりするのは形ある物の宿命だからしゃーないって諦めてるよ
けどまあ別に傷がついたままでもいいやって何もしないのはスレの趣旨的に合わんよね 駐輪場はママチャリとオバ様が支配するスポーツバイク死のエリアとも知らないお子様だから仕方ない 傷つくのはいいがバイクパッキングでつく塗装はげにはまだ心が対応できてないので養生してるわ チタンは素材の色だと地味でなあ。まあそれがいいんだろうけどw
昔コルナゴのCT1というのを持ってたが、それは塗装の乗りが悪くて何もしなくても
硬貨ぐらいの大きさの剥離がちょいちょいできて悲惨だった。
酸化皮膜の加工で色んな色を出せるみたいだし、それだと強度も高いだろうから
そういうのに期待したり.... 虹色みたいなのを見たことがあるがそれはちょっと
やりすぎなので基本単一色で一部グラデみたいのを。
あ、この場合は酸化皮膜に傷が入ったら傷になっちゃうか。元の話的にはw >>411
マーリン従業員の正月の恒例行事らしいな
スッテカーも張り替えるとか >>413
＞まるで高圧洗浄機みたい！
(ヾﾉ･∀･`)ﾅｲﾅｲ
ここでもこんな事言ってるヤツが・・・
高圧でもなんでもない、ただの蓄圧式噴霧器だよ。 >>414
アストロで専用容器のが特価で300円だったから
110円で1.5Lの炭酸のペット使えれば
安いしタンク容量あるし、俺には充分選択する理由はある すでに加圧式噴霧器を1年半使ってるけど、花に水やるのに重宝するぞ。 噴霧器で「ふざけんな！てめぇ、汚れてんじゃねえか！」と高圧的にやれば…
オッケー！ウフフ♪ ロードバイクフレームでシングルスピードを検討しているのですが、BB、チェーンリング、クランクはどう選べばいいでしょうか？
まずチェーンリングを選んで、次にPCDにあうクランクを選んで？、でBBが合うかどうかよく分からない…
フレーム側BBはBSA68mmです。
チェーンリングはナローワイド。ギア比は2.7～2.75希望です。
後々困らないメジャーな規格で選びたいと思います。 高圧洗浄機使って油汚れ落としてて厚手のビニール手袋汚れたから圧力一番弱くして手を出したら指切れたかと思う位いたかったは >>419
後ろはどんな構成？
多段ハブにコンバーターで1枚付けてRDがわりにテンショナー？
ならチェーンライン調整も容易だろうしチェーンリングとクランク決まればBBは特に悩まず行けそうだけどなぁ。
選んだクランクが2ピースならBB選択の余地なし、チェーンラインは後ろで調整、
3ピースならフレームとクランクの隙間を適当に保てる軸長を選択して上に同じ、
どちらの場合もさらに細かくチェーンライン調整するならチェーンリングボルトの所でシム使う、とか。 リアは多段ハブに薄刃ギアを１枚付けて、テンショナーは考え中です。
ナローワイドとテンショナー、両方つけたほうがチェーン落ち対策にはいいのでしょうが、
どちらか片方だけでも大丈夫なものでしょうか。 カーシャンプーでフレーム、ホイール
パーツクリーナーでチェーン周り
固く絞った雑巾でサドル
こんなもんか。
洗車してるとトラブル発見率上がるから定期時にやる。 >>425
ロードエンドならチェーン引きを付ければバネ仕掛けのテンショナーは要らないけど、
ストドロエンドなら必要になるはずだよ。 ありがとうございます。ストドロエンドだとチェーンのコマ数がぴったりにでもならない限り、危ないですよね。
あとは商品を色々を見つつ考えます。 >>425
シングルでチェーンライン出ているなら
ナローワイドは要らなくね？
ナローワイドなら半コマのチェーン使って長さ合わせはできないから
テンショナーは必須
テンショナーも、リアディレイラーにタイコ付きインナー差し込んで、良さげな位置でワイヤー固定してアジャストナットで微調整すればOK なるほど。いろいろ見るほどに、Wiggleの完成車「Vitus - Six」の値段のやばさが分かるという ナロワなチェーンリングじゃないとガンガンチェーン落ちるよ。ないとお話にならない。
……と言おうと思ったけどシングルスピードなら大丈夫かもな。 よっぽどのことでもない限り、別にシングル車買った方がコスト的に安くつくってこった。
と、シングル車しか持ってないヲレが言ってみる。 そもそも街乗りピストは貧乏人御用達だったわけだがｗ 貧乏人には違いないが
元々バイク便の人たちな
トラブルないよう部品減らした結果いい感じになった的な
スケボー感覚なのに移動手段として優れてるつーか
何にしてもとてもいい感じ >>432
合わないと飽きて売られるから
乗り込まれていない激安の中古が出てくる
ビーチクルーザーも然り >>433
ふーん、君は数十万のロードに乗ってるから街乗りシングルを見下せるんだ。
変速ギアのおかげでシングルよりスピードを出せるから街乗りシングルを見下せるんだ。 VブレーキシューのカートリッジをWIGGLEで売ってるLIFELINE製199円のやつに変えたけど
これで十分だな
しかも前後4つセットの値段に驚いた Vブレーキは安物でもよく効くからなぁ
真価は耐久性や雨天時の効きか なんでロードはVブレーキじゃないの？軽量化？エアロ？ 多分カーボン（に付けたVブレーキ台座）が力に耐えられないんじゃないの？
あと、そもそもタイヤが細い（細かったって言った方がいいのかね？）から
Vブレーキにする必要がない。 >>441
クロモリの時代からロードバイクはサイドプルが主流。特にカンパニョロのブレーキは優秀でロードレースの世界を席巻した。
その流れでｖブレーキはロード用途として開発されていないし、選手もあえてｖブレーキを付けてくれとは言わない。
唯一、フランスの英雄フィニョンがほんのいっときカンティブレーキを使っていた。 Vブレーキもロード用として真剣に研究開発されてたら良い物が出来ていたと思うんだけどな
勿体無い DB以降前のエアロ系ロード
ミニV採用してるのあったっしょ >>440
ホームセンターで500円ぐらいで買える安物がSHIMANO製なんかよりよっぽどよくきく。
ただし、通勤で雨の中を走ったりするとひと月持たない アリはよく荷物無くすからなぁ
返金は保証されてるけど giant propelとかVブレーキじゃなかったけ？ >>451
確か、フォークブレード裏側に隠れるように一体型Vブレーキになってたね。 グラベルロードとか出てきた所為か、
700Cの太めのタイヤでも軽いタイヤが増えてきた印象
クロスバイクの35Cワイヤービードタイヤから28C、32Cの軽量タイヤに替えたら、1本300g位削れそう レース向け完成車でも26cと書いてありながら28cくらいありそうなタイヤが付いている。グラベル関係ない GP4000S2の25Cの幅が実測28mmぐらいある エアロVとかあるね
例のあの人が大阪で販売してた中華 ネジ持ってって
「コレと同じネジ下さい」
で買えるお店ってある？
それともモノタロウで探せ？ >>457
PC自作してたときに特殊なインチネジが必要になり世話になった三和鋲螺
当時は虎ノ門にあったけど今は大田区にあるみたい >>460
チョーありがとう！
多摩川沿いに住んでるから
サイクリングがてら行ってくる。
場所までエスパーしてくれるとは！ ネジやベアリング専門のところって入りにくいけど意外とフレンドリーだったりする >>457
どんなネジだよ無理。エスパーじゃないから予想も無理
シマノコンポのネジならスモールパーツリストに乗ってるはずだから「このネジ下さい」だとどの部品のネジか特定できないので買えない
ダホンのROCKJAWの折畳み部分に使われてるネジはネジ一本だけで売ってなくてネジASSY1台分セットだったのでネジだけで買えないし特定も無理
ネジ専門店に持って行ってもコンポに使われてるネジは取扱わないし自転車用にアレンキーで回せる小さいネジは無い ネジの基本は種別、直径、ピッチ、長さ、頭の形状、素材
これを理解してないと注文しようがない ホームセンターのネジ売り場にサイズの見本あるからそれで測って太さ、長さ、ピッチを覚えて買う >>457
日本橋にある「なにわネジ」
あらゆる種類のネジが手に入るらしいけど ノギス使って測ればいいじゃん
自分で整備するならノギスは必需品だから持ってないならこの機会に購入することをオススメする >>469
測れるよ
例えばノギスを10mmに固定して、その間にネジ山が何条あるか数える
あとは割り算すればネジピッチ >>466
ディレーラー調整用ネジは置いてない山の大きさが違う >>473
置いてるかどうかは知らないけど、なければ作ってくれるよ つか、写真も情報も無いと何もアドバイスできないだろ 何もアドバイスできないも何も>>461で解決してるのにいつまでネタ引っ張ってんだよ >>474
そうだな作らせたらいい。最低受注数が少ないチタンですらたしか数百本からと言われたけど後のことは知らん M8六角ナット 小型(工具12ミリ) 左ネジ 細目 三種より薄い厚4ミリ 材質問わず
探したけどどこにも無かった スギノのクランクとBB を留めるネジがホームセンターでは規格外れで困った事があったな、純正品を入手してクリアした ブルホーン化にあたってエビホーンは邪魔くさいので避けたいがエアロブレーキを新たに買うのも嫌
補助ブレーキレバーが家にあるけどこれ使えばケーブルをバーテープの内側に入れて使えるかな
ブレーキはミニVなので互換性は問題無いと思う チェーンリングボルトとナットはオーダーじゃ安くは作れないかな ブレーキシューの抜け止めボルトを舐めてしまってえらい目にあった
ボルトの頭の左右を削ってモンキーで回せて一安心 >>487
そんな高くない物、船毎買い替えても良いかと シマノのブレーキ回りのスモールパーツは高いね
取付けナット長さ違い4種揃えると3000円近くかかるからBR-R7000買い足したよ 舐めちまったぜ、ちくしょー
とか言いつつも、整備好きならにやけたりしない？ スイスのシューにオマケで付いてるネジは見るからにヤバい香りが漂ってる
そっと仕舞って元々付いてる奴で締めた >>492
ソレに対処する手間で他の作業を進める事ができるからなぁ、ロスでしかない。
廃棄する場合でも再調達で作業止まるしな
その辺も加味して1台体制では運用したくない
一番近いホームセンターでも徒歩で片道30分掛かるし、其処で部品無かったら自転車屋を梯子せにゃならん。
部品を買いに行く自転車が無い状態とか嫌過ぎる 好きで2stバイク乗ってたから固着、錆、前オーナーの整備不足等の対策で舐め対策工具は揃ってる
揃ってるけど締付けトルクが小さ過ぎてトルクレンチと共に出番が無い
あとタップ切りとダイスや全ネジソケットもあるけど出番がないな バイクの整備やってたら自転車なんか余裕なんだろうな
うらやましい >>491
そのナットな 105以下とアルテ以上じゃ、材質違うんだ
重さは気にならないだろうけど、105以下のは錆びるんだよ >>498
ロードバイクの整備やってたらバイクのチェーン交換は余裕だぞ 子供のころはネジ類はきつめに締める癖があったから、ごくまれに舐める事があった。 いつもこのデグリーザー使ってるんだけど
https://i.imgur.com/U7n67Q4.png
お徳用とかでもっと安いのないかな？ >>506
CKM-001のお徳用買ってジャブジャブ洗ってやれば洗浄と注油が一工程で終わる上にお安いよ >>508
尼で見たらml単価は >>506 の1.5倍だったけど、
これは潤滑効果分ということなのかな メタルクリーンα。
廃液漉して使うとか貧乏くさい使い方すれば、チェーンぐらいなら1000～1300円で
一生分あるんじゃない？ 濃度もそんな濃くなくていいと思うし（自分は濃いの作るけど）。
それでいて洗浄力は最強。ディグリーザーなんか全く相手にならない。
これと家庭用中性洗剤があればチャリの洗浄は全てできる。 メタルクリーンαってSIL-TECへの影響って無いのかな？ 中華のBBリムーバー買ったけどよくできてんなぁ
木槌でたたいてた時代が懐かしいわ >>510
濾して何回も使えるから洗い流しちゃうディグリーザとは違うよ >>513
オレも最近これでやってる。かなりきれいになる。 別スレで質問したのですがコチラの方が良さそうだったので改めて質問させていただきます
ハンドルを前にだす目的でライザーバーを前にハンドルがでる形でとりつけられないかと思っているのですが
操舵性が落ちるなど安全面で問題ありますか？
現在はステム120mmを使っています >>521
手首おかしくなりそうじゃない？
遠くしたいならブルホーンかドロップは？ >>521
なんの目的でやるのか安全性を語るには言葉が足りなすぎだろ
言えるのは
自分でやる以上安全は保証外 質問スレ読んできたけどフレーム極端に小さいのね、
エンドバーでも近いとなるとなかなか厳しそうだね。
急制動が怖そう。（実際は知らんけど気分的に） >>517
バーベルみたいなやつか
ドイト行ったら一式500円くらいで揃いそう ライザーバーって何の意味があるの？
ライズさせたいなら、ステムの角度とコラム取り付け位置でバーの高さは変えられるよね？
振動吸収とか？ >>527
第一はオフロードに向いたポジションのためだけど、ヘッド界隈の剛性確保のためコラムはなるべく短くしたいしね。
ダブルクラウン直だったりするとほぼ調整効かないし。 >>523
ありがとうございます
ブルホーンも視野にいれてるのですがシフターなど出費がかかるので最初は他の方法でと
ただ無理そうならブルホーンも考えてみます
>>524
たしかに安全面は自己責任ですね
ありがとうございます
>>525
わざわざありがとうございます
やはり難しそうですか
制動面は個人の感覚の差もあると思うのでとりあえずやってみて自分で判断するしかないみたいですね
>>527
ライズさせたいのではなく、ライズ分だけ前にハンドルをもっていけないかな？というのが質問の趣旨でした
最後に、つたない説明の質問なのに丁寧に考えてアドバイスして頂き
皆さん本当にありがとうございました レバーそのまま行くならバタフライの凹み小さいやつを切り口前にしてそこにレバー付けて・・・いやなんか違うな。 >>529
ブレーキケーブル取り回し直しになると思うよ アマゾン B019XEWBHS
この手のでごまかすとか フロントギアの重くする方のシフトレバー、
かなり力入れないと駆動しなくなってきた。
ワイヤーも1本切れてるみたい。
気付くんが遅かったわ。シマノディオーレ
左親指付根、腱鞘炎で治療リハビリ中です。何とか解決したい。 >>533
なぜそこでワイヤー代えない？良いケーブルにしなよ 解決したいじゃなくて解決しろよって話だ
腱鞘炎がつらいなら自転車屋へGO。 アルタスより上のグレード（マジモンのMTB用）はしらんけど下位のは掌でギアあげた方が無難
腱鞘炎慢性化するとフラットバーでの運転自体苦痛になるぞ 油圧のホースってGoodrideとかHOPEからステンメッシュホース出てるじゃん…黒チューブしかないのかと思ってた…もうちょっと早く知りたかった m(_ _)m早速皆さんありがとう 初めてだったもんで。(汗
買ったとこでワイヤー交換ディレ調整してもらいます。
7年前の29er M500番台 普通の油圧すョ。 >>540
フラットバーです 運転しづらいです
手首はスプリントでサポーター
確かに長時間ライドの時手首も痛くなりますね
今度店主と真剣に相談しますわ。 フラバの長距離は拷問レベル
バーエンドバー付けても、ブレーキが遠いからあまり握る時がない。根本的な解決にはならない FDシフターはやっすいA070が一番トラブル知らず そうか？ 俺はステムのスペーサーを60mmにしてアップライト姿勢で乗れるフラバロードを1台持ってるけど
ドロハンのロードより全然疲れないけどな フロントシングルにしちゃえば根本的な解決になりませんかねぇ？ まあドロハンの前傾がきついと思う人が多いのは事実だからな >>550
ドロハンの主たるメリットは空気抵抗低減ともがき易さだろ ゆるぽた長距離ライドにははっきり言ってドロハンは向かないと思う
風の抵抗とか気にするレースとかには有用だと思うけど マスタッシュバーとかスワローで良いんじゃね
知らんけど >>553
きっとドロハン使った事ないんだろうな・・
って言うと顔真っ赤にして使ったことあるって言うんだろうけど
なぜレースに無関係なランドナーなんかもドロハンなのか考えてみればわかる事なんだが 下ハン持って体幹の筋肉で走る感覚を知らなければ理解できないだろうね
脚乗っけてるだけで勝手に車速を維持できる感覚がわかると結構楽に走れるのに >>556
自分がおかしいって自覚がないだけだろ
ママチャリでも乗ってれば？ >>557
いきなり下ハンの話はハードル高い
高めにしてブラケットポジションから慣らさないと >>555
知ったふうな事言ってるねｗ
ツーリングならドロハンと角付フラットはコースによって一長一短、総合で五分だと思っている。
昔はフラットに角無かったからね。変化を嫌うランドナーが今でもドロハンでもセット区力無い。 あの角は最高に中2っぽくてかっこいいよね！！
フラットバーすげー！！
ツノさえつければ最強！！！
よかったね ランドナースレとかクロモリスレとか原理主義者とか柔軟性のないチャリ乗りの
一番いかん奴らの巣窟でホントやばいわ。 昔はランドナーどころかロードも今よりハンドル位置高かったけどな
サドルトップとステムトップが同じ高さとか
あと製造技術の関係でドロップハンドルも単純な曲線でしか曲げられなかった 自分でドロハンにして向かい風に向かって走ってみよう！ ホローテック2のベアリング脱脂してみたら、ものすごい回転渋いんどけどこういうもの？
まだ1000kmも走ってない。 >>574
なんで潤ってなければならない部分を脱脂？ >>574
ベアリングの脱脂なんて最初のウチは調子良く思うけど、すぐに回らなくなるぞ カップの精度によっては圧縮され気味なやつとかあるんじゃない？
ガバガバでも困るしな。
てか、脱脂した状態で何百キロも走った口ぶりだけど大丈夫なの？
個人的にはもうそのベアリング傷付いて使えないと思うんだけど。 脱脂して走ったんならベアリング終了だけど走ったわけじゃないならシール類の膨潤？
とりあえずグリス詰めてみたら。 ホロ―テックは脱脂しなくても回転は渋いじゃんか
そこら辺のカップアンドコーンのママチャリの方がよっぽどくるくる回る >>581
それが気になって、グリスが固いのかと脱脂してみたんです。
力がかかるとこらだから、だったらハブも同じような気がするし。
グリス注入してそっと戻しました。
なんにも変わらんかった。 シマノは寿命方向に性能振っている感じ
ママチャリだって予圧抑えれば良く回るが、
それではガタが出易く、短期間での再調整が必要になる
予圧の再調整で済むカップ&コーンと違うから
1年保たなかったって言われるような物はシマノはメーカーとしては作れないだろう
その辺求めるならサードパーティーのセラミックでも買えば良い訳だし ランドナー乗ってて下ハン持つときは向かい風きつい時とか下り坂で手が飛び出さないようにとかその程度やな
ブルホーンでもいいんじゃねと思ったりもするけど >>582
ディグリーサを使ってグリスを除去するなら乾燥&乾拭きで確実に除去しよう
ディグリーサが少しでも残っていると新しいグリスもそこからより傷んでいく
アバウトにやるならディグリーサは極力使わない方が良いよ ストレートハンドルバーは手首が人間工学的に長時間向きじゃ無いよな >>587
何百km走るつもりか知らんけど100kmくらいなら全く問題無いよ
エルゴングリップとか付けるとかなり快適
そしてシフト操作とブレーキは完全にフラバの方が上
冷静に見るとSTIってかなり強引な機構だよね >エルゴングリップとか付けるとかなり快適
>そしてシフト操作とブレーキは完全にフラバの方が上
だね ブレーキングしながらシフトダウン出来るのはちょー便利 まぁ、フラットバー()に変なグリップ付けたりして好きにすればいいんでないの まあ個人的にはドロハンも好きだけど、2台目以降はフラットバーも楽しいから
TPOで使い分けるのがいいね フラットバーの親指回りが病的にダメな私です
肉体的に問題なくても精神的にダメってのはあるんですよ
とにかく親指側面に当ってるのがムズムズするというか >>589
長時間乗るなら手首的にはママチャリハンドルの方が良いわ 問題があるかどうかじゃ無いんだよなぁ。
新車のママチャリを薦められている気分
走る分には問題は無いが、求めている快適さは得られない感じ フラバはだいたい手首縦にして端に置いてます
まともには握ってられない 若くて関節が健康だとあの手首のひねり方で長時間のっても大丈夫だから話がかみ合わないんじゃないかな
俺は手首けが以来長時間フラットバーの姿勢無理（なのでMTBはさらにむり） サドルを使わないのでシートポスト毎外したいんですが、そのままだとフレームの中に水やゴミが入るのでポスト穴に被せるキャップとかってありますか？ >>591
電動（Di2）になってブレーキングしながらシフトダウンは無問題になった。
スプリンタースイッチがあると便利。 フラバ厨の言い分
エルゴンとかつければ←やっぱフラットバーだと手首キツイんじゃん笑笑
ツノつければ←え？結局縦に握るのならドロハンで良くね？
前傾が・・・←はぁ？ハンドル云々より自分が雑魚なだけじゃん！
ブレーキングしながらシフトダウン！！！
子、これは新しいかも？
シチュエーションとかメリットよく分からんが笑 >シチュエーションとかメリットよく分からんが笑
えっ？ 止まった後の発進とか考えないの？ 普通ダンシング(立ち漕ぎ)で加速するよね
フラバクロスも乗るけどブレーキとシフトの同時操作とか必要と感じたこと無いわ 停車前の適切なシフトダウンはハンドル形状問わずするもんじゃないの
このハンドルじゃないとできないとかは持ち主の問題だろ >>603
フラットだけなら断然ドロップだろ。俺も昔はドロップだったが、エルゴンと角の登場によりフラットに変えた。
ダートや街中を通過する時にとても楽。 出来る出来ないの話じゃなくて、ブレーキングしながら出来ると便利って話だろ 頭悪すぎ 長年ドロハン食わず嫌いだったが使いだすとフラバに戻れない
エルゴンつけようが角つけようが前傾緩くて向かい風とか辛い フラバの良さは認めるけどドロハン使えない程度の使えない奴(腹の出っ張り/体幹雑魚過ぎ/ハンドル過重すぎ)の酸っぱいブドウなら足りてるしなw 自転車板住人なら自転車は複数台持ちだろ？ハンドル形状で争うことなんてない 近距離はクロス（フラット。ただしバーエンドバーを内側に着けてる）
長距離はロード（ドロハン）
ってだけだなぁ。 ムキになってる奴に一番大事な言葉を授けよう
「 人 そ れ ぞ れ 」 >>609
角の先をロードのデュアルコントロールレバーのコブの位置に合わせるんだ。ハンドル幅は450ｍｍ ブレーキング時のシフトダウンはレーシングな状況では停止時だけじゃなくて
コーナーから効率よく立ち上がるためにも必要。
ちなブレーキが左前の方がやりやすかったりする。 ドロハン以外だとプロムナードバーが結構楽、だがカッコ悪い
フラットはセンターバーで少しは楽になる
万能っぽく見えて意外と使えないのがバタフライ、どのポジションでも中途半端
マルチポジションではJONES LOOP H-BARが使い易い 人それぞれなんて言うのはだいたいマイノリティーの捨て台詞w 何でも使える人間の言う人それぞれ→わかる
特定のものしか使えない奴の言う人それぞれ→はあ？ アスペは自分がマイノリティである事を自覚できず人「それぞれ！人それぞれ！！」と喚き散らす
良い加減スレちだと気付いて欲しい アスペだけど、いくら自分が相手の価値観を認めたところで、相手もまた自分の価値観を認めてくれるわけじゃない、自分だけが一方的に相手に譲歩し続けるような生き方は非常に面倒くさいし疲れる
でも自分がいないとどうしようもない状況にすれば、相手の方から自分に合わせてくれるので人間関係であーだこーだと悩まなくて済む
アスペが社会生活で必要なのは他人を理解することじゃない、属人的な役割を作り出すこと せやな価値観の違いが分からんからアスペなのに価値観の違いを知るといいなんて言っても老人に徘徊するなって言うようなもの >>633
勘違いしてるぞ
多様性はその存在を認知すれば良いだけ
無理に理解して迎合する必要は無い
理解しないことも多様性の一つなのだから >>638
自分と他人が全く違う考え方をしてるということくらいはわかるさ
でも、それを自分がわかっていようが、いまいが他人の立場から見たらそんなことはどうだっていいんだよ
あっちから価値観の合わない奴は反社会的だの、頭おかしいだのとレッテルを貼って攻撃してくるんだから
自分だけが「そうか！自分と他人は違う価値観をしているんだ！」と悟って聖人ヅラしたところで
自分以外の人間もまたそう思ってくれないんじゃ生きづらいのは変わらんよ お説教好きの神父さんが降臨してるようだな
早く前輪にな～れ フラバしか使えない君がみみっちいプライド守るために「人それぞれ」とか担ぎ出すからおかしくなる
これで馬鹿にされないと思ってる頭はまさしくハッピーセット お前らいつまで言葉遊びしてるんだ・・・
どうせ水掛け論で終わるんだから
チェーンに注油でもしてた方がはるかに有意義だぞ >>645
5ちゃんは持たざるものや初心者の方が声がデカいからな
フラバしか使えないって言うか使った事ないだけなんだよな
大目に見てやろうぜ しかもデュアルコントロールレバーはシマノの機械式しか知らないｗ Di2とかガキのおもちゃはいらん （個人の感想です） >>649
それもそうだな
フラバは切ってナンボだしそろそろ切りますか アパートの廊下がチョー狭くてハンドル引っ掛かるから大胆に切ったんよ
なかなか快適なんよ wレバーならブレーキかけながら膝で変速できるで
普通のでも左でブレーキかけながら右で変速できんで
両方ブレーキかけながらシフトチェンジしたいなんて上京はいっさい思いつかん ブレーキ引きながらシフトダウンはシマノ紐以外なら可能なのか
カンパもスラムも カセットフリーハブのラチェットのツメを自分で直せるでしょうか？ 必死に登ってる最中ハンドルから手を離すなんて芸当でけん 変速装置はハンドルにあるのが自然だよ。
そういうパーツも売ってるしね。 >>659
たまにフラバピストでだっちゅ～のしてる人(男っぱい)がおるな >>663
ペダルをこいでも進まない状態です。チェーンが外れてる訳でもなくフリーのラチェット機能がダメになったみたいです。 >>670
ハブのメーカー・型番次第かなぁ。
物と状態により分解して部品交換・フリーボディごと交換・ハブごと交換になるだろうね。
部品交換なしで直る可能性は低いかもだけど、どっちみち分解が必要だからやってみて状態を確認してみたらいいね。 フリーについてるラチェットの爪が起きあがらなくなってるんだな
スプリングかなにかが折れちゃってるな ラチェットの爪が欠けてるか
固形化してしまったグリスが隙間に詰まってる可能性もある チャリ屋にやたらシングル勧められたんだが
何でそんなにシングル化勧めるん？ レースしないならフロントシングルでも十分感はあるな
11x2でも実質15速くらいしかギア比ないし
俺も通勤用のロードは旧105の2x10だけどインナーはトリム操作面倒だからフロントアウターしか使ってない
rotorの1x13sコンポは面白そうだなと思ったけど高いし、独自規格過ぎて将来性が無いから長く使えそうにないのよね 自分の乗り方が理解できていて、なおかつある程度の妥協ができないならシングル化はオススメしない。
11x2sはギア比出してみりゃわかるけど、アウターインナーでかなりギアがクロスしてて、>>678の言う通り
実質は13～15sぐらいなんだけど、クロスしてる部分がないと環境に応じた気持ちよく
踏めるギアがないみたいなことになる。
まぁ、手の負担がメッチャ減るとか、気持ち軽量化とか、見た目がいいとか、チェーン落ちが
ほぼなくなるとか、掃除が楽とか色々メリットもあるけど。
まぁ、試さないとわからんもんでもあるからやってもいいと思うけど、金ドブのつもりでやった方がいい。 町中走ってるとトリムが滅茶苦茶忙しい
チェーンステーが短いせいなのか知らんが ランドナー流行ってた時代に前3枚に乗ってたが、
普段はセンター、追い風・下り坂でアウター、向かい風・上り坂でインナー
みたいな感じで、そのときの状況に合わせて前を変えて、後はリアのみ…な使い方してたな 1x8の11-32に乗ってるけど流石に無駄が大きいんだろうなあ
1台目だしフィッティングすら満足に出来てないからわからんけど ツーリング用途で普段ほぼセンターの俺でもインナーないときついわ
0.6から3.3までシングルでカバー出きるようになったらシングルにする
段数なんて全部で8段でもかまわんぐらいだ
問題はギア比のレンジ
でもその分チェーンも細くなって耐久性落ちるんだろうな
ベルトドライブ内装ギアのツーリング車流行らねえかな 俺の通勤、街乗り用も10速のシングルだな。通勤だと往復30㎞・延べ300mぐらいの上り下り。
この程度でインナーなんて使わないし、そもそも山登りでもしない限りインナーなんて使わないでしょ
(通勤や街乗りでもケイデンスを意識してペダリングするような本気の人ならともかく)
ちなみにわざわざシングルにした理由はセンタースタンドを付けるため。実際何も困らない >>686
乗ってるうちにもっとどちらかに広くとか刻み細かくとか欲しいギア比構成が見えてくるのでそしたら変更すればいいね。
特に不満出ないならラッキー、そのままでいいね。 >>660
極めれば膝で軽くできるんか。ダンシングしながら変速できればヒルクライムでもいけるか 街乗りのは1x7sで32x11-28t
ケイデンス90rpmで30km/hで巡航可能なギヤ比だから、
それ以上は平地では、自分にはほぼ必要無いし
下りは惰性に任せるし 12-25Tでは問題無いんだけどジュニアの14-28Tで逆回転させると上から3段目辺りで微かにチキチキ言うのがどうしても直らない
素人調整の限界かな >>689
そう簡単にいかんのよ。
例えば、シマノフリーに入るスプロケは11Tまでしかないから、高速域が欲しいと
チェーンリングの交換が必要になり、それやると全部のギア比がハイ寄りになる。
かといって、スプロケだと欲しいところが売ってなかったりで細かく調整ってわけにもいかなかったりする。
隣接コグの歯数が極端に離れると変速性能かなり落ちる……というか、最悪変速できなくなるしな（経験済み）。
まぁ、こういうのあれこれ考えたり弄ったりするのが楽しかったりするんだけどね。 >>691
俺も7s使っとる
ローラーブレーキ対応のカセットハブに8s以上があれば良かったのだが… >>692
まぁ高所得者では無いがハブなんてグリスアップ怠らなければ壊れないしなぁ
良い自転車駐輪して盗まれたら嫌だし
古いと盗む奴も狙わないから長時間駐輪で気を使わずに済む。
>>693
古いMTBでカセットスプロケットです。
アウターの歯を削ってチェーンガードに
インナーは歯だけ残してあって、
一度峠越えで重宝しました。 >>697
http://saimen.shop-pro.jp/?pid=103287400
有るけれど結構高額 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:fc5433912aa55592f73f2dda4d43bdf8) 20インチの小径で7速の52Tで12-28Tなんだけど、ちょっとした山登りくらいの急斜面上るとき以外は困らないなあ
自転車で公道30km以上とか怖いよ、一般常識的に考えても危ないなと思うし このライトのスイッチが入りづらくなってきたんだけど、治るかな？
https://i.imgur.com/AhaLmqy.jpg >>702
>20インチ
おいw
>自転車で公道30km以上とか怖いよ
自転車で公道30km以下とか怖いよw
とはいいつつ、ロードバイクとか、軽装備でスピードは出るアホ用の乗り物だとは
わかってはいるけどw
割と真面目に安全を考えるならそもそも自転車とか乗っちゃ駄目w
池袋の事故を見てもわかるように周りは死なせても自分は死なない4輪車最強w 早く
【DIY】自分でやる整備､修理、部品交換､組み立て
に戻らないかな 池袋の親子は青信号になってから左右見てからスタートしてたら助かってたかもしれんのよね。
青信号でもロケットスタートするのは怖い。 >>701
情報サンクス
とは言え先月一台分のパーツ一式IYHしたばかりなので買えない
買ったらもう一台生えてきそうw >>696
わかった！フロントをダブルにすればいいんじゃね！？ Wrレバーは停車後に前輪のブレーキかけながらハンドルを前に倒しつつ、
左足で縁石踏んで後輪上げながら、空いた手でシフトレバー操作、右足でペダル漕げばOK >>705
DIYだったね
みんな知ってることだと思うけど、わいが最近知って勉強になったこと
ワイヤーはアウターが縮むのであってインナーが伸びる訳ではないらしい
インナーだけ交換したとき初期伸び想定してきつめに張ったらいつまでも伸びなくて結局張り直した
ブレーキパッドをトーインとかトーアウトにしても盛大に鳴って困ってたが
シュー外してリムと共に本気で脱脂したら一発で鳴らなくなった
トーインとかテキトーでも鳴らなくなった 経験で言えば、
シマノのボスフリー抜きでカセットスプロケットが緩められるが
逆は不可だった。
クイックハブ用カセットの工具は
棒が邪魔で、ナット留めのカセットハブではシャフトを抜かないと使えない
基本径やピッチは一緒でカセット用の工具の方が爪が高い >>713
俺はリムをきれいにしたら思いっきり鳴くようになった・・・・ >>715
それってBMXのフリースタイルみたいな鳴き？
てかフリースタイルってなんであんなギーギー鳴らすの？ 誰か教えてくれ >>703
接点まで辿り着ければ磨いて復活の可能性あるけど難しいだろうなぁ。 >>717
触れるだけで点くタイプだから悩んでます 接点じゃ無いんだろうな。
ビニール越しに触れても点くし。 接点金具の接触不良は2B以上の濃い鉛筆で塗ると直る >>723
アリエクでバッテリー別体のライト注文した。 アリエクやりたい人いたらどうぞ。
新規だと３ドルクーポンもらえるよ。
ブレーキシュー、ワイヤー、サドル、バッグ、小物類なんかは国内より安い。
↓
https://s.click.aliexpress.com/e/2RYGM40u >>703
それ防水謳ってるけど雨水入り込むから注意な
安いから2つ目買ったけど2つ目も半年で雨水入り込んで点かなくなったわ 気に入っていただけましたか？
AliExpressの評判を広めて、お友達1人が入会する毎にUS $5獲得しましょう。 >>729
そうなのか！！
雨でもガンガン使ってたわ…
キャットアイのもあるんだけど暗くて使い物にならない。 振れ取り教えて貰ったけど難しいで
結局やってもらったわｗ
でもこれでホイール直ったから乗れるで
良かった 振れ取り台無くてもある程度できるから、そのやり方じゃ？ >>735
何事もそうだけど慣れりゃ簡単
実用に耐えられるレベル程度なら感覚だけで振れ取りできるようになる
流石にコンマ数ミリ以下の調整は道具が揃って無いと無理だけどね チャリンコひっくり返して近くのステーからアームで先に針でも持たせて回せばセンター出し以外はかなり追い込めるしね >>736
借りた
欲しいとも思うけど殆ど使わないだろうしな 振れ取り台は（作業スペースのフットプリントを無視すれば）マジチャリひっくり返せば十分。
趣味でたまに振れ取ったりホイール組んだりするぐらいなら。
剛体であることだけが要件なんだから。ミノウラのとかは金ドブレベル。
個人的にテンションメーターは必須、センターゲージはあった方が作業は楽になるけど
なくてもいける（ホイールの左右入れ替えれば追い込める）。
後は、とにかく丁寧に作業することとどこで妥協するかってことだけ思うよ。
横を取れば縦が出るし、取れたと思えばスポークテンションバラバラとかになるし。
とにかく妥協が重要。 油圧ディスクブレーキのエア抜きするときはタイヤとパッド外さなくなくても大丈夫ですかね？ ブレーキ軽く握りながら当たるところを締めてるだけだわ >>744
ホイール外してレバー握ったらピストン出て戻らなくなると思うけど？ >>744
ピストン全戻しで作業するわけだから外してスペーサー入れないと、
そのパッドが減って交換する時にまた作業する羽目になるよ。
あと何かの拍子にパッドにオイルかかると駄目になるからそれ避けるためにも。 むしろタイヤとかパッド外すとマズくない？
何かの拍子にキャリパー出過ぎちゃうと簡単には直らなくなるし（1敗）。 >>748
外した所にスペーサー詰めるんだから大丈夫でしょ。 >>743
中古品でホイール組んでるの？
普通は振れ取り終わるとテンションはほぼ揃うものだぞ
フロントなんてテンション揃えたらほぼ振れとり完了するレベル >>740
左右入れ替えてセットすればセンターのズレも把握可能
逆に、専用の道具であってもミノウラの安い振れ取り台のように
基準点が定まっていないような道具だと
左右入れ替えでセンター把握は困難 >>750
高級品の新品しか組んでいない人？
>>735
で、振れ取りって言っているのだから
現在使用中のホイールが振れてきたので
振れ取りする前提で見ていたけれど
見かたを変えれば中古品の寄せ集めと言えるな
完成車5万でもママチャリのアルミリムならテンションで揃えたらピンジョイント部分だけ揃わないのは普通にある >>750
そんな簡単に揃わないよ。スリーブジョイントだろうが溶接だろうが
ジョイント部は歪むんだし。特にMavicなんか歪み大きい感あるし。
DTはそもそも最初っから真円度が低いような気もする……けど、
気のせいかもしれん。カーボンリムは知らん。
>>751
ミノウラのペラペラのアルミ製じゃ……ね。
人乗る事前提のチャリフレームは、必然的に高剛性で歪みが少ない（QRで
締めればなお）から半端な振れ取り台買うよりより全然いい。
ただ、作業性最悪だけど。 >>752
今は中華の安物でもブレブレのリムなんて無いぞ
それとジョイント部分についてもテンション揃えれば普通は縦ブレ0.5mm未満に収まる
横ブレについてはもっと誤差は小さい
ついでに言うと数年使った激安ママチャリですらホイールをバラすとリムに歪みなんて殆ど無いし、振れを取ればテンションはほぼ揃う
工場でホイールをどのような仕組みで組み立てているか考えれば俺が言ってる意味が分かるよ >>754
大概リム単体の横振れは問題になる事は無いな
確かに真円に近づくにつれて、テンションのバラ付きは収束していくのだが
その状態だとテンション高過ぎになる場合が多い
スポーク、ニップルのネジ山の潤滑をしていない丸スポークなら
とも回りが酷くなるテンション ステンレス製JISマーク入りリムの通勤車乗ってる俺は高みの見物。
工夫すればタイラップでもできるらしいけど、
うまくいかないとストレスが溜まるので気に入った工具でやるのがいいと思うよ。
あと「ニップルを一回転、前後を逆1/2回転、その前後を1/4回転…」とか嘘っぱち 上手い人が相応の手間暇掛けて硬めに組んだホイールなら
経年の伸び（ハブ穴の変形？）で増し締めは必要でも
アクシデントが無ければ調整が必要な程振れない。
テンションのバラつき酷く無ければ
後から出る振れの殆どの原因はスポークの捻れ >>751
確かに、左右を入れ替えてリムの位置が不動になればセンターは出ている。
しかし、それは数学でグラフの収束点を探すような話で、1) 収束に向かう方向に
2) 回数を増すごとにずらし量を減らす ようなことをしないと収束しない。
数学のグラフならともかく、実際の振れ取り作業でそれに気をつけるのは意外と面倒。
センターゲージがあった方が全然楽で正確。
実際のところ、素人が作業を繰り返した結果収束に持ち込めなかったリムが
ショップに持ち込まれるというのはよくある話なわけでw フォトダイオードと光センサーいくつか組み合わせた電子工作で
自作でも千数百円でぶれとり自動判定センサー作れるな
凹型のセンサーを位置調整してはめる
基準スポークを決めてマーキング※して
何本スポークがあるのか入力
ゆっくり2回転(速度は一定でなくて全く構わない)
何番目のスポークをどのくらい調整すべきか指示
※センサーがカメラ判定とかするためではなく
スタート決めと人間が基準として目視するため >>761
https://youtu.be/6Aj1Pl75HWA
GOKISOの振れ取り台の動画ではセンターゲージ要らんって言ってるぞ
センターゲージって移動が必要な量の確認装置であって
実際にする事は寄せた上での振れ取り
収束させる能力が作業者にあれば問題ない
ミノウラのワークマンプロにはセンターゲージは必要 >>755
真円に近付く？
大昔ならともかく、現状の技術水準では元々リムはほぼキレイな円(自転車の車輪として使う意味で)
振れ取りはリムの中央にハブを適切に配置する作業と考えれば、なぜ振れ取りが完了すればテンションが揃うのか理解できるでしょ
>>763
ミノウラの振れ取り台でもちょっと工夫すればセンターゲージ不要だよ
要は位置の変わらない部分を作ってやれば良いだけ 振れ取り台、パークのゴツいほう買ったんだけど、
ダイアルゲージのアレは要らなかったわ。
針だと派手に振れるので止め時がわからなくなり疲れる。 >>765
parktoolでゴツくてダイヤルゲージ付きって言うとTS-3っスね。羨ましいっス。
と言う冗談はさておき
TS-2系で、parktool純正のダイヤルゲージは割高ですよね
別売りなので、必要に感じてから買えば良かったですね
海外通販で買っていれば国内流通価格2万弱だから
1.5万で流せれば、痛手も最小限で済む 必要とは感じてなかったけど、どんな感じか知りたい気持ちがあってさ。
調子乗ったらこのザマよ。 工具のメッキ剥がれてケガするって話は聞いたことあったけど
まじで古い安ソケットのメッキがボロボロになってたやつ指に刺さった
あとで手洗ってて痛むからトゲ残ってる？と思ったら意外と深く皮がえぐれてたわ >>768
バリは結構鋭利だからな
手工具使う場合はチョットした作業でも手袋必須
お大事に ♪エイリアン、エリアン、エリアン、ウォンチュテッドーミー そこはせめてドーミーじゃ無くホーミーに…
（元詞：Wont's You Stay For Me） >>773
沖縄だとそれ、放送禁止用語だからだよw ♪ホーミーあなーたにぃー秘密ぅにしぃてたぁーニュースがあーるー 漫湖公園
まんこ こうえん
英訳すると・・・
MANKO wetland
臭いよマジで。 >>773
ホーミタイ オーサーカベイブルース♪
って、お前のホーミー見たい、俺はナニワのベイブルースと言われた男やでえ
みたいなゲスい歌になるの？ レボシフトのダウンレバーが戻らなくなってきてワイヤー切れたかと思ったら汚れで動きが悪かっただけだった。
妖怪のせいじゃ無かったんだな。 中古で買った自転車整備していたら
まだ引けるブレーキワイヤだったが、何となく抜いてみたら
リアのブレーキワイヤーが白く粉噴いていて、ローラーブレーキに向かう横に這う部分で少しサビが発生していた。
スチールワイヤーってマジで世界から排除するべき でも定期的に油挿して維持すれば一番強くて長持ちなんやで >>783
そう言うマメな人が乗るジャンルの自転車ならニーズに合いそうだが
そっちは引きの軽さを狙って、テフロンコーティングのワイヤーを毎年張り替えで落ち着いている印象
昨今だと、油圧にDI2だしな
マメに整備されないママチャリにこそ必要な装備だと思う
別口で、カンチのMTBで劣化した鉄ワイヤーが車の飛び出しでフルブレーキ時に切れた事があるが
ステンレスワイヤーは、問題になった事は無い
ステンレスワイヤー導入時には注油するし、インナーパイプのおかげで移りサビを貰う事もないからって言うのもあるが
アウター内部もアウターから出ている部分も硬くならずに長期に運用できている。 テンション不足ならともかくホイール自体が捩れてると何度直しても駄目 >>785
ニップル締めたつもりが、スポークがよじれてるだけのケース。走ると元にもどる。 なったこのないからわからんが
クイック緩めればはずれないか？ 一度だけなったことあるけど手で引っ張ってなんとか外した
どうしても無理ならホイール外してスプロケットを外すしかないかも >>789
コレを取るためにモミモミするんじゃないの？ モミモミは座りを安定させるためで、捻れは戻らないよ がっちり嵌まってるならスポークへのダメージ、いや既にやられてる可能性あるけどさらに悪化させぬようスプロケ外すほうがいいかもね。
スプロケ取り外し作業が邪魔臭くなるならチェーン切っちゃって。 BR-6700(後ろ)のシューのセンタリングビスを調整しても
走行中に緩んで左に寄ってしまい、ライド途中から
リアブレーキが全然効かなくなってしまう(大事なのは前だけど)
ネジロックで固定する訳にはいかないし、これはもう
キャリバーを換えるしかないんだろか >>800
本体固定力不足やワイヤー取り回し不良やリムセンターずれ等で本体ごと傾いでしまうわけじゃなく、
単に調整ボルトが回るだけならボルトにシールテープ巻いて抵抗増やしてやるといいかも。 >>800
先ずキャリパー固定時の位置で調整したら良いんでないかい？
シングルピボットでもブレーキとして成り立っているのだから アドバイスありがとう
とりあえずシールテープを試してみる r7000のプーリーがアウター/ローより（5枚くらいまで）のとき少しうるさいんだが変速おかしくならないで完全に音消す調整できるのかな？ >>805
前インナー選択時は気にならないならそんなもん、かなぁ。
念のためホイール・スプロケ再固定、RDハンガーの歪み点検、ワイヤー点検、ディレイラー再調整やってみてもいいと思うけどね。 ブレーキワイヤーって、普通はステンレスじゃないのですか？
一回雨に当たっただけで、白っぽく粉噴いてた(´･ω･`)
あと、以前使ってたワイヤーのタイコにはプラスチックカバーが付いてたのだが、
最近買ったのはカバーがない。
レバーを握るとわずかだがタイコが回転運動するじゃん。
その動きが引っかかって寿命に影響しているっぽいので滑りを良くしたいのです。
多分グリスを付けても短期間で効果はなくなると思う。 >>807
どんな自転車？
数で言ったら鉄が多いかもね。
タイコのアレはスライダーかな、ブリヂストンがワイヤー用ニップルスライダーって単品の出してるみたいだけどざっと検索した限り欠品ばかりみたいだね。
あとレバー側、タイコ受ける部分がレバーと別部品になってる奴は回転少なくなりそうだよね。 ママチャリ後輪のチューブ交換、なんとか出来ました
ついでにカバーが割れていた後輪のブレーキワイヤーも交換しました
いろいろ大変だったけど、やり終わると気持ち良いもんですね
精神的な疲労と一歩踏み出す勇気が大変だった・・・ 振れ取りして迷宮入りしてなんとか終わった瞬間、スポークが折れた。 ママチャリの後輪はスポークバイクでチューブ交換慣れてる人でも面倒くさいからな >>807
ブレーキワイヤーなんて予防保全で交換すべきパーツなんだから、寿命を延ばして使おうとか考えない方が良いよ
>>811
そこでアイチューブの出番っす >>812
交換の目安は？
あとアウターもいつ交換したらいいのか分からない
チェーンは目安があるけどさ そんなん乗り方によっても変わるから一概には言えんよ
例えばシューを何回交換したら交換とか自分で目安を作りゃいい
ワイヤーなんて大した金額でも無いんだから、急にブレーキ効かなくなって事故るより余程マシだろ >>813
予防というには呼べない手遅れなやり方だが
ブレーキレバーを強く引いたらいつもより深く引けてしまう現象が現れたら
ワイヤーがほつれて死ぬ寸前になってる
もちろん雨の日なんかはゴムの減りが早いから晴天日に限ったチェック方法
ディレイラーのワイヤーも同じでリアなら巻き上げレバーを押しても
いつもよりローに移動しきらないでチャラつくとか
フロントならアウターに以下同文
いずれにせよ2年以内に一回はワイヤー類を全部交換するのが無難 2年ごとかあ、参考にするわ
それってアウターも？
ブレーキシューだって、よく分からないよ
ずっとほっといたら効かなくなるけど、そうなるまで4～5年はあるような気がする >>816
アウターもインナーもだよ
ゴムにはブレーキを上から見た時にゴムの減りの限界を示す立体的な線があるはずだから
減りがそれに近づいたら交換時期だね
でもゴムは長持ちしても固くなって効かなくなってくるから1～2年以内の交換を勧める インナーは年数じゃ無い、1から2万km。アウターは表面がひび割れるまではオッケー。ブレーキシューなんて室内保管で減ってなけりゃ10年保つ。 >>805
マニュアル通りに調整してもダメだった？
R8000だけどそんな風にならない。
トップから二枚目にいれて、「シフティングレバーをレバーの遊び分だけ操作した状態でチェーンが最小スプロケットから3段目に接触し、音鳴りする状態がベストセッティングです。」ってやつ。
念のためマニュアルみて一通り確認した方がいい。 インナーワイヤーは、ハンダで末端処理しておけば、ネジ留めで潰れたり曲がった部分を整形してやれば抜き差し可能だから
交換用に予備のワイヤーは用意しておいて
定期的に抜いて現状を確認したら良い
んで、確認してマズければ交換、続投可能なら再利用、で良いかと
経験上ブチ切れたのはメンテナンス怠っていたロープロファイルカンチのタイコのつけ根
ブレーキレバーはタイコの丸がスッポリ入る旧式のレバーでスチールインナーワイヤーのみ
会社の人の変速効かないMTBルック車でスチールインナーワイヤーがアウター内部でサビて解れて引っ掛かっていた事例や、
ブレーキレバーの動き悪いのは抜いてみたら白い粉噴いて錆びて動きが悪くなっていた事例多数で
実際に切れたのは1回だけだな >>819
残念ながらその状態だとアウターロー側でジーって音？なるんだよね
音消消える位置にセッティングする（テンション上げてロー側に寄せる）と変速がよろしくなくなっちゃう
ローラー回すときに気になるだけなんだけどね >>821
ローラーの時だけって、もしかしてダイレクトドライブですか？
だとするとRDのストロークが微妙にあってないのかも。 通勤用自転車のホイールに振れがでたんで、ニップル回しを買って初めて触れ取りをやってみた。
そんなに追い込むつもりも無くてブレーキシューに干渉しなければいいや程度に考えてやってみたんだけど、
ニップルを半周まわしてみても特に変化がない。( ,,`･ω･´)ﾝﾝﾝ？と思ってよく見てみると、
きし麺スポークがニップルと一緒に回ってよじれてやんの。そりゃ何の変化も無いですわ。
どうしたらいいかわからなかったのでラジオペンチでスポークのよじれを直して済ませたんだけど、
普通の丸いスポークだったらドツボにはまってた気がする >>823
きし麺って完組のホイール? あの手のはスポークの本数が少なくて一本あたりの
テンションが高かったりするから普通のやつより厄介な面もあるね。
ラジペンで押さえるとスポークに傷が。 >>823
昔、20インチのスポークで、供回りでスポーク折った事ある
当たり前だが短いと捻れで耐えられる角度が狭くなるのな。 スレチかもしれんが聞いてみる
汲み取りトイレを水洗トイレにする場合、自分で出来る工程ってどれくらいあるやろうか
配管工事とか、電気工事とかは業者じゃないとダメやろうけど 汲み取り層の処理がまず無理だろ
下手に降りたら死ぬぞ その手の工事は自分で出来る事だけやったって大して安くなったりしないよ あれだろ、貯める所を埋めて下水管と直結するんだろ？
あれを個人でやりたいとは、とんだマニアだな
存分にまみれたまえ >>834
下水が整備されていない浄化槽地区は定期的に汲み取りだよ >>834
汲み取りって言ってもボットン便所とは限らないぞ リカベントのサドルを取って便器に換えたら新しい乗り物になるよ 今は実家暮らしなんやけど、田舎の中古建てを購入して自分でリフォームして生活してみたいと思ってな
好みの物件が汲み取りばっかりだったから聞いてみたんやけど、トイレに関しては自分で出来ることは少なそうやなあ
スレチでごめんなさい
教えてくれてありがとう 自転車版なのにチャリの事だとすぐ喧嘩になって空気悪くなるのにうんこの話だと割とみんな落ち着いてるこの流れすき スレチだが何でも自分でやってみたい人種が集まってるからか
俺は電気工事自分でできるようになりたいから通信教育本気で考えてる
自転車はママチャリ整備全部できるようになりたい
フルカバーのクランクを交換とか >>844
フルカバーでもそうでなくても、スクエアテーパーなら、コッターレスクランク抜きで抜くだけやで >>844
一次側触らなきゃ工事士要らないけどね
一次側触るなら必須だが >>846
自転車のようにココが気に入らないからパーツ交換って訳には行かないから大変だぞw https://i.imgur.com/u9db4xy.png
コレって30円くらいであった気がするんだけどなくなった？
別に250円くらい問題ないんだけども気になってさ >>850
安いのはカートで清算しようとしたら
送料乗る奴でしょ >>851
そーゆーことか
でもいま激安品見当たらないんよね
まぁ気にせずポチるわ >>852
前にこういう200円ぐらいのやつ買ったけど、着いた時点でブラシ類がバラバラになってたのはともかく、ブラシの毛がショボすぎて200円でも買うの損したと思わせられる >>844
電工で通信教育なんていらんやろ
参考書と工具と電材とyoutubeで受かる この手の洗浄器て使えるのあるのか？
一回使ったら、もうスプレーのパーツクリーナー使うかチェーン外した方がいいと思ったわ
まあ一回使ってみないと気になる存在なんだが 最高級品パークツールCM-25使ってみたいな。
安いのは造りがイマイチだったりするけど、なんなら使い捨て出来るのはいいかも。 連投すまん
>>845
考えてみたらそうだな
ママチャリこそケイデンス要らないしクランク長めの方がいいかと思って変えたいんだよね
それでもまず後輪緩めてからだろ？、やったことないんだ
ついでにみんなに聞きたいんだが、BB下でクランク長の限界が決まると思うんだが、クリアランスの最低値とかあるんかな
MTBとかじゃなくて街乗りで
>>847
資格が欲しいというよりちゃんと習いたい
通信教育でちゃんと習えるのか心配だが >>851
途中まで進めるとわかるが1個だと送料無料
2個だと送料1880円の謎仕様
>>852
ほしいものリストに入れて安くなるの待ってみたら？ 「お、欲しがってる奴が居る様だな
値下げせずに置いとこう」 >>857
これ超高いな、知らんかった
ミッシングリンクはいや、コネクティングピン挿したとこが増えるのもいや、て人が使うのかな >>844
フルカバーチェーンケース車の右クランク（チェーンリング）を外す時の、ブログとかにも書かれてない取って置きのコツを教えてあげよう
チェーンは向こう側に落とす、コレよ！ アルミ製のフレームにアルミ製のシートポスト使ってるんですが
キツく締めこんでもどうしても滑ってズレ落ちてしまいます
やすり掛けして表面を荒くするとかで噛み合わせ良くなりますか？
他に対策ありますか？ >>864
まずはシートポストを借りるなりして別な物に変えてみて
それでもダメならカーボン用のコンパクトを塗ってみて
それでもダメならスペーサー噛まして
ワンサイズ下のサイズにするしか無いかもね？ >>864
スクイージングシートクランプとかのWクランプに変える
クランプ溶接のフレームでもピラー径のバンドを付け足すだけでずり落ちは防げる
やすりがけは腐食固着の原因にもなるので避けるべき ネジやま救助隊をポストに塗る
もしシートクランプが取り外せるならお高いのに買い替えて交換する >>864
体重何kg?
円周向きにヘアライン加工されているポストに替えてみたら？ だからアルミ箔巻いて太くしろって
何故お前らは簡単確実かつ安上がりな解決法を否定して、面倒臭くて効果不明なのを試したがるのか なんか美しくないからじゃね？
固着防止！とかでグリスでも塗ってない限り、ふつうアルミ同士でずり落ちなんてしない
俺ならパークリぶっ掛けてポストとチューブをしっかり脱脂したうえでもう一度締めこんでみるけどね あー、シートクランプの角度というか向きをちょっと変えて締めるのはありかも。
モノによってはフレームの隙間とクランプの隙間を一致させないやつあったりするから。 多くの返信ありがとうございます。
やすり掛けは良くないんですね。
フレームはRADACなんですがなかなか標準の径のシートポストが売っておらず
カロイ社が唯一25.8径を販売していたので買ってみましたがあまりよくないようですね。
ちなみに元々使用していた当時もののシートポストは同じ径ですがきっちかみ合います。
ただ臼が壊れてしまい使えないです。
やはりオークションなどで探して買い直しが適切って感じですかね。 25.8より太いシートポストを買って、どこかの工場の旋盤で標準径まで削ってもらえば良いじゃん。
今後のことを考えて、2～3本加工してもらっても良いし。 厚みが薄くなれば折れやすくなる
そんな事もわからん奴が旋盤語るな 0.1ｍｍ以下細いやつは結構ある。買い替えが正解。 シートポストの固定に支障があるくらいのわずかな径を削ったくらいで折れちゃうようなシートポストなんて
商品化できるわけないのが判らないニワカw >>878
新旧の太さは実測値で比較した？
実測値で同じなら表面のちょっとした事が影響してるのかなぁ。 >>878
臼？ヤグラじゃないのか？
少し緩い場合はパイプカッターで溝をつけると溝の両側が盛り上がって嵌め合いがよくなる
という禁じ手がある >>878
何となく思ったとおりの後から買い換えだったか
自分はロードマンだったけどポスト側の実測値で買ったほうが良いよ
それもクランプ部よりも上の部分で計らないとフレームもポストも縮まって細い値になってしまうよ
それとカロイだけじゃなく細かくサイズ出してるメーカーはあるよ
自分はディズナのアルミポストを使った >>884
そんな事言ってるからお前はダメなんだよ 後出しがこんだけ叩かれるのが判っていながら後出しが絶えないのは何故なんだろう。
ここが肝心な数値だとは知りませんでした、ですら文句言われるのに。 すいませんでした。
以後質問の際は気をつけます。
アドバイスして頂いた皆さんありがとうございました。 後出しとか騒ぐやつはまだまだ駆け出しだよ
経験積めばある程度は予測可能
中田氏も初心者だな 本でちゃんとメンテナンスの勉強したい
お勧め教えて サイスポのやつが一番詳しいかと
ママチャリは店に投げい この世界に「他人の質問に自ら答える人」には二種類いる
・困っている人を助けたい優しい人
・自分の知識をひけらかしたいだけの幼稚な人
これまで話をした中で「情報後出し」と騒ぐ人間は、100%後者だった ロー側に落ち込んだチェーン外れません
スプロケ外しセットぽチリますた。
タヒにたい(´・ω・｀) たまに外して洗浄したくなるから
むしろ良い機会だと思って スポークの傷をチェックして傷が結構付いてるようなら交換ね スポーク折れたら、振れ取りの練習になるからぜひ折ろう。 >>899
脱落防止のプレート
スポークプロテクターもポチらないと スポークプロテクターてあんまり流通してなくない？
スポークの数で分かれてるけどシマノのやつやたら大きかったりするし
中華の通販いったらいろいろ選べるんだろうか え？スポークプロテクターって
穴数で物が変わってるんだ・・・
付いた奴は自己で所有した事無いし
付いてる奴も破壊しかした事無かったんで知らんｶｯﾀｰ！ そう思ってる時期が俺にもありました
てそんな偉そうには言えないけど一度でも内側に落ちると怖くなるのよ
元のやつは即捨てっちまったから慌てて買って調整が決まるまでの間だけ付けてた 人が死んだ事故が起きて装着が義務化された国もあるんだっけ？
甘く考えない方がいい部分だーね フルアウターは使えない設定にしてある
フルアウターは変速機を後輪に巻き込んでのエンド破損が珍しくない
最後の一枚は保険 >>899
スプロケ工具は持ってるのが普通だよ
良い機会だな
バラすと掃除も楽だぞ >>908
フルアウターってレバーからキャリパーや変速機まで全部アウターで覆っている奴の事だろ
ギヤでアウター、インナーはフロントのチェーンリングで使うのであって
スプロケットの方はディレイラーの調整ボルトの刻印からもロー、ハイじゃね >>909
DAHONをボスハブからフリーハブに組み替える時スポークは使いたかったので
ボスフリーを外す為だけに購入したボスフリー抜きが悲しい
その後出番1度も無し そういえば昔アウタートップの事をフルアウターと称して
作者の無知っぷりが話題になった糞マンガがあったなぁ… >>910
同心円なスプロケットにおいて、もっとも小さく内側にあるからインナー
外側だからアウター
もっとも外側だからフルアウター スプロケットの一番小さいギアは一番外にあるし、一番大きいギアは一番内側に有るわけだが
>>913 >>908
ディレイラー巻き込みやすいのはどっちかっつーとロー選択時じゃない？ >>914
わざわざ同心円というキーワードを入れておいたのに、認知症ですか？
ご愁傷様 >>912
登場人物がそう誤解してたという設定なら問題ないと思うが レスの内容から見てわかる通り
何言っても独自解釈で押し通してくるから触るだけ損するぞ >>913
あなた以外でフルアウターと言う単語を聞いて、その認識を持つ人って居るの？ 一般的な用語があるのに使わない、別の意味を勝手に割り当てる
なんてごとするなら不特定多数とコミュニケーションとるのは諦めろ。
金払って店に相手してもらえ。 フル＝全
アウター＝外側
フルアウターの意味が分からん ブレーキを105に変えようと考えてるのですか、ブレーキワイヤーも併せて交換した方がいいのでしょうか？少し短くなるけど使い回しできますか？
あと、エンドキャップは基本使い捨てであってますか？ アウターケーブルを全てフレーム外に露出させる配線手法を指すんでないの？ >>926
長さが足りてるなら交換する必要はないよ
ただしいままで使っていたケーブルが長年使われてきたものなら交換すればいい テクトロあたりからの交換だとすると
多分ワイヤーもやっすいやつ使ってるだろうから
せっかくなんでアウター含めまるっと交換したいな
短くなるってことはカシメ潰れた部分のダメージもきになるし >>916
同心円だとスプロケットが逆についてんのか >>908
この共通認識を共有できておらず
自分の意図を相手に伝わるように表現しようと考えもしない
日本語で会話している筈なのに、
相手の意図する事を会話の断片から類推して、意図を確認する必要のある意志疎通
マジ、おかん相手にしている感ハンパない
おかんは身内だから応対するけれど、客でもなく、金にもならない相手でコレは勘弁 >>928
>>931
レスありがとうございます。ネストのオルタナフラットで、今年の10月初めに購入しました。
ワイヤーの交換も検討してみます。 >>934
大して値段変わらないからアルテグラにしてみるのもいいぞ 激しくスレチな事承知でここの皆様にお聞きしたい
競技用でない一般的な介護用車椅子の前側キャスター軸のボルトナットってナット側何ミリのメガネ(or ボックスレンチ)使ったらいいでしょうか?
ググったけどこのサイズ載せてるホムペ見つからなく、今度大量の車椅子の清掃しに行く事になったんだがキャスター軸に毛が絡まって回転重くて困っているとの事
ロードのプーリーでも同じように軸抜いてやった方が早いから効率化のため充電ドライバーとボックスソケット買おうと思う
画像検索で見た感じ8mmから12mmの間と思う
ボルト側は固定されていてナット側が袋ナットっぽい 意味を理解出来てる癖にフルアウターに食い付いてるヤツってホントバカだな >>936
カセットレンチなら現物合わせすれば済むじゃん >>938
>>908
の内容で理解は不可能。
確認の結果として意図の把握に漕ぎ着ける事ができた。 >>936
うちの（カワムラの安物）は六角穴6mmと六角頭13mmみたい。
他は足置きの高さ調整は六角頭10mm（斜め臼になってる）、ブレーキ廻りは六角頭10mmと13mmが見えるね。
後ろのほうは荷物に埋もれてて面倒なんでわかんないごめん。
物によって造りが違うだろうし、極端なサイズは要らないだろうけど一式持ってったほうがいいんじゃない？
あっちとこっちで同じサイズなんて可能性もあるだろうから複数も。 彡⌒ミ
(´･ω･`) 軸に毛が絡まって回転が重いだって～！！ >>937>>940
ありが
出来るだけ荷物減らしたかったんです
やっぱり無難にセットで持っていった方が良さそうですね>>943詳しくありがとうございます 何ミリかのを一本握っていって違ってたらどうするつもりやったんや 部屋保管の人が変速調子悪くなって自分では手に負えないと調整出し
たら原因が猫の抜け毛だったらしい
保管用にチェーンカバー買ったと言ってた 駆動系に毛が溜まってるのに気づかない時点で他の部分もおかしくなってそう チェーンに巻き込んだ猫がそのままミイラ化したのかな >>945
「抜毛頭に帰らず」って諺も有るぞ
未練がましいからｱｷﾗﾒﾛﾝ 毎年この時期はストーブの去年の古い石油の残りでチェーンはジャブジャブ 寒いのでフルアウターで出かけた
インナーを着けなかったのでポコチンが擦り?けた
ご愁傷様 フルチンで出掛けたのにチンコつけてなかったってどういうことや ダイネックスブレーキって終了してたのか。驚いた
今は何ブレーキなんだろう フリストブレーキとかいうサーボブレーキになったらしい >>962
内装3段がローラーブレーキ用のハブしか生産しなくなったから
シングルとボスフリー用ハブだけだと、スケールメリットが減ったので止めたのではないかと >>968
シマノのTL-FW30だから1300円位だったかと
カセットスプロケットのロックリング回し工具TL-LR15は持っていたのだが、スプラインの深さが違う程度の差なんですよ
何で一緒にしないのかと
しかも非公式だがボスフリー抜きでカセットスプロケットのロックリング回せるんだよね
知っていれば、最初にボスフリー抜き買ったのにと思う Panaの古いLEDライト十年以上使ってるんだけど流石に暗い(´･ω･`)
広く明るいけど対向車の目に刺さらないようなイイものないですか? >>970 owleye ワイズ280とかしっかり上方配光がカットされてていいぞ たまに使うくらいならキャットアイの乾電池式、わりと広範囲
充電式だと放電してしまっていざって時に困ることがある
よく使うならVOLT200とか400とか
対向車の目に刺さらない上カット配光タイプは照射範囲が狭いからやめたほうがいい 対向車に配慮する必要なんかねえ
クルマも電動アシストママチャリも
目潰し光線でこっちを殺しにかかってくる。
もう戦争だよ戦争 多分3,4年ぶりにチェーン交換したんだけど
自転車用品はなんでパーツ余分に入れてないんだよ
ピン2,3本入れとけ
ディレイラー間違って通したらどうすんだ！ 今の世の中にそんな馬鹿の事まで考える余裕はありません 金属部品はリサイクルに回せば地球に優しいし、授業料で新品買えば経済回るし万事解決。 金ないからアマゾンの安チェーンで急場凌ぎしてんだけど
あっという間に真っ黒になったのは摩耗が激しいのかな。まだ200km程度だ。 >>973
ライトが上向いてる自転車多いよね、あれは目潰し状態だわ >>982
通し間違えるのか？フロントを。
それは想定外だわ、SRAMの一部機種でリアケージ分解不可のディレイラーあるけれど、そっちのツッコミ想定していた
昔のはフロントもネジ留めでケージが開いたけれどな >>981
上向きじゃなくてカットライン無しってだけでは？
相手に眩しくないように点けるには1m先を中心に照らさないといかん感じ。
そこまで配慮するやつは居ないと思う あまぞんでTTM-9って言うトルクスのレンチセットが600円合わせ買い対象
TBM-9って言う六角セットもヨドバシで652円ポイント10%還元
こっちは10mmもある >>986
ヘックスローブですね、T30まで入ってれば十分だな ペダルがキュッキュ言うので何かと思ったらクリートのボルトが緩んでいた ブレーキ握るたびにシャカシャカいいやがる
やっすいリムはそんなもんか ハンドルとワイヤー交換だけと思ったらほぼオーバーホールになって終わった今週末だった
>>992
ブレーキシューになんか噛んでない？ 常識人は12月から2月までは自転車乗らないからゆっくり整備すればいい >>963>>967
サンクス
30年ぐらい経つけどキーキーうるさくて、どうするかなと思った そのうち削れていい感じになるんじねーかと
一年待ったがまだまだ
わざわざ削るなんてメーカーにやられた感が許せない このスレッドは１０００を超えました。
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