FDM式3Dプリンター個人向け 21レイヤー目
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個人で買える数万～10万円台のFDM式3Dプリンタについての情報交換や雑談のスレッドです
スレの棲み分け
・購入前相談→当該スレ、造形方式問わず
・光造形式→プリンタ板の光造形式～
・デルタ型→同上
・Phrozen→同上
・Snapmaker→同上
・自作・重改造→電気電子板、造形方式問わず
このスレの主要目的
・新機種の話題雑談
・どの機種を買ったら良いかわからない、機種比較
・DIYキットの組立て方、調整の相談
・フィラメントの選び方や入手先、価格
・モデリングソフトやスライサーの使い方
・個人輸入の方法相談
プリンタを買う相談から上手に印刷するまでの話題が主です
改造・ファームウエアの話もOKですが控え目にお願いします
自作・コスト度外視改造等の熟練者の方は電気電子板スレへ
※前スレ
FDM式3Dプリンター個人向け 20レイヤー目
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1703059046/ >>758
plusの部分、どれだけ違うのか
モノによるんじゃない？
eSUNのABS plusは別のABSと同じ設定だと駄目だった 尼レビューにもある通り積層の定着がゴミ、設定がABSよりシビアという印象
質感は良いんだけどもね、
素のフィラメントの状態からしても曲げるとABSより脆い感じ QIDIのRapid ABS買ってみた
270度の数字で二度見したが使ってみるわ 交換が面倒でRepRapperの3キロスプールPLAを使ってるが、とにかく折れる。巻きがきつくて中まで乾燥しないのか、減ってくるとまた折れる。切れるたびにフタ開けて引っ張り出すんだったら1kgスプールでええやんって思う。 sovol08 買っちゃった
置き場なんてないのに_(:3 」∠)_ QIDIの無臭ABS使ってるけど実際無臭
ただ無臭なだけで有害なガスは出てる 入れ物程度を作って100円ショップ開けばいいのかしら >766
3kgは重そう・・・ベアリングとか滑車とか色々つかって引っ張る力改善しないと色々失敗しそう・・・。 >>768
$9999.9なんてクソ高価なのによく買えたな >>771
あー……物理的に重くて回転してないって事か
別に巻きが緩くはならんやろって思ってスルーしてたわ >>773
エンクロージャ付きだけれど 円安・paypal税・中国からの輸送費含めたら\112,000くらいになったゾ
そんでもって多分ベッドヒーターが220V仕様だから別途手配しないとダメやろね USから直送はしてくれなくてCNからの配送なら出来た
多分中国仕様になってると思う sv08本家サイトで、試しにカート入れたらcn発送で送料$50だった
ところでベッドヒーター部分はAC駆動なの？
PTCのDC駆動だから、電源部分のみ、多分115/220の切り替え程度だと思う >>777
そりゃ発送は中国だと思うが電圧は選択じゃ？ >>780
今のところ選択オプションの類ないんだよね
一応問い合わせはしてみている >>778
本家で下の方スクロールしていくと AC Power Heated Bed とあるからACと承知している
単品売りのベッドも有るけれど詳細もなんも無いから正体不明だけれど 電源ユニットの横に110Vと200Vの切り替えスイッチ付いてないのかな 問い合わせの答えが来たけれど
やぁ，
問い合わせありがとう．私たちのマシンはワイドボルテージ対応で100-240Vの間で作動します．
とかベッドの仕様を問い合わせているのに頓珍漢な答えが返ってきた
こりゃ分かってねー担当だな 中華輸入は何が来ても毅然とトラブル対応できる器が大事なのである 最近、AnkerMake M5C 買ってウッキウキでプリントしてるんだけど、ここだとどんな評価なの？
印西牧の原速度遅くしてもデティールに満足いかないし、積層跡藻気になるんだよね。
他触った事がないから、FDMはこんなもんなのか、判断付かなくって、先輩方の意見聞きたい >>786
ごめんなさい等めちゃくちゃ誤字してた
印刷速読術遅くしても、積層跡が気になる
って書きたかった 君の言ってる崎早婚がなん7日分からないから印刷物うpすれば助けやすい鴨世 >>787
恐らくFDMの仕様的な積層痕かな、目立たなくするにはノズル細くするくらいしかないかな
AnkerMake自体は、でた当時の評価は普通 積層痕は積層厚を薄くすれば軽減する
0.1mmにしてみれば >>748
サンクス。ペットボトルが引っかかりそうなところを研いで帯の幅を調整したら上手くいった
糸引きはひどいけど取り敢えず印刷もできた
あとは長いフィラメントをどうやってくるかだな～ >>748
ペットボトルでやっている以上は、でかいボトルでも使わないと長くできない。
他のやり方としては、1本のボトルから幅半分長さ2倍で帯をとって、それを2本突っ込むとか。とりあえず長さ2倍になる。
幅1/3で3本使えば長さ3倍になるけど、帯の幅が狭くなるほど幅がバラついたり、本数が増えてノズルに通しにくくなったりして大変。 最近つべで見たんだけれどPETリサイクルの仕組みって短冊をノズルで溶かしているのではなくって
「Cピン」みたいに丸め込んでるだけと知って，だから引き出せるのかとようやく腑に落ちた 恐れ入ります、PETGで造形したものどうしをくっつけたいです。
基本瞬間接着剤でOK？ でこぼこを気にしない小物類を作るぐらいなんだから
買う時の基準を無線ウィーフィーでエクスプローラーからプリンターIPアドレス入力したブラウザにドラッグドロップして
Gコード送れるのにするとか何の材料を使えるかぐらいでいいだろう
まあ1台目をお試しで買うなら植物原料のPLAヘラメントだけ使えれば充分
https://i.imgur.com/WqpZ4ln.jpeg >>799
PETGはプラスチックだから
プラスチック用の接着剤でも良いけど
俺は基本的にはM4のボルトでくっつけてる
3.8mm幅の六角形で穴開けると丁度よい摩擦になる
縦に積んだ壁で横方向に穴を開ける時も
六角形の角が上下になるよう配置すればキレイにプリント出来るし
引っ張りの力がかかり続けるような場所は
流石にナット入れてガッツリ固定したり
接着剤で完全に貼り合わせるべきだけどね エポキシ混ぜる皿を出力出来るから、エポキシ使いやすくなったわ PC向けじゃないからかNoctuaの24V40mmファン全く入ってこないな
Aliに一店だけあるけど定価の倍くらいするしきつい 3Dプリンタで使うならPWMの4pin fanなんて必要ないやろ 買ったばかりのP1Sがネットワークに接続されなくなって詰んだ
PCから印刷しようとしてもデバイスに繋げないから
handyからペアリングしなおしてwifi接続テストをするときに毎回デバイスから接続が切れる
本体にはWifiのSSIDが記憶されているみたい
何が原因なのかさっぱりわからん
ルーターの再起動もしたしファイアーウォールを外してもダメだった m6のネジ作りたいんだけどFDMじゃ難しいのかな?なかなかうまく使えるのができない。設定次第でいい感じにできるのかな?
縦でプリントした方が良さそうな気もするけど積層的に捻りに弱くなるだろうからやれないし。 積層ピッチ小さくしたり印西牧の原速度落としたりで作れないことは無いけど
タップ・ダイスで印刷後にネジ切るのが手っ取り早い M6は無理だべ 0.2mmとかでそれっぽい物出来ても実用的とは思えん
雄ネジは普通のネジ使って雌ネジはどうしてもって言うなら下穴打ってタップ切った方が速いだろう
普通はインサート打ち込む >>808
やっぱm6程度だと無理があるのかぁ。雌ネジの方は母材の厚さいかんでタップでなんとかなるんだけど雄ねじの方はネジや頭の制限あるから如何ともし難い。
オフセットつけて雄雌組んだ状態でやったらできないかとか思案中だけど無理そうかな。 規格ネジのサイズだとどうにもならんな
クソデカ正三角形を用意してオレオレ自作ネジ作りますみたいなのなら楽勝で作れるけど
デザイン的に金属のM6ネジが露出してるのは許せんという話なら
6角ボルト式のM6ネジをホームセンターで買ってきて
自分の作った手回しパーツで根本側を覆って隠せば良い M6ってピッチ1mmやろ0.2mmレイヤーでも造形だけならなんとかなるんちゃうか。強度はフィラメント
や条件しだいだと思うけど。 自分で設計するなら市販のネジ形状に拘る必要ないかな 金属使えない環境・インサート使うほど強度必要ない・設計上の都合・コスト・プリントパーツのみの拘り・ロマンとかまぁ理由はあるんだろ アルミに穴開けてねじ切りして加熱しながらフィラメント押し込んだらネジ作れるんじゃね、頭はドライバー押し付けろ 樹脂ネジなんてのも売ってるけどね
まぁ作りたいもん作りゃいいけど 雌ねじじゃなくて雄ねじがほしいのか
ノズル径を小さくして斜めに印刷すれば多少はきれいにスラスト方向にも強くなるんじゃないの 昨日m6ネジ云々言った者だけど
結果報告すると縦で出力したら問題ない程度のものができました。
縦出力を避けてたのはレスにもあったけど過度に引っ張り強度が欲しかったわけでもなくて整えるために再ダイスは立てる想定だったのでその際に縦出力だと積層方向にもげかねないかなと心配だったからです。それについてもインフィル100%にしたら問題なく再ダイスOKでした。
ちなみに素直に金物使わなかったのは
両端が雄ネジのスペーサー的なものが欲しかったから。それとせっかくプリンター買って色々試すのがおもしろい時期なのでw
長文失礼、お騒がせしました。 あぁ，2枚の基板スタックするようなあれね
変に太い配線とかしなけりゃ強度要らんかもだし行けそうではあるのか
ちなみにそのサイズでダイス通ったフィラメント材質って何使ったの？ 手段と目的が逆転しちゃってる感じのやつね
素人にありがちなやつだ >>822
普通のノーマルなPLAです。マット質感が好きなのでマットブラック。
当初はカーボン入りのPETGで行くつもりだったんだけど自分の経験値ではなかなか使いこなせなかったのでそちらは今後試行錯誤することにしてとりあえず今回は結局PLAで。
ちなみに機種はk1C 手段と目的の関係がおかしくなる奴にロクなものは作れない
お前もう消えていいよ
そんな奴の話聞くのは時間の無駄だし ダメネジ浚うだけとは言えそのサイズでPLAってダイス通るんだ
パキンと割れて御終いと思ってたから試したことも無かったわ
何でもやってみるもんだな >>825
カーボンPETGはデメリット大きいぞ
・ノズル痛む
・剛性本当に上がるか不明(ちゃんと溶けてガチガチに固定される方が遥かに重要)
・高い
・PETGがテカテカ光ってカーボンのザラザラ感を打ち消してる
→そこが良いと思うならあり >>830
劣らないと思った理由を聞かせてほしいもんだわ
ちょっと考えれば分かるだろ お、この会話が成立しない感じはいつものコミュ障か？ ああ確定だわ
今日はIDコロコロしないのかQIDIアンチのガイジ連呼くん？(笑) >>830
混ぜものをしてマットな質感を出してるから劣るんです バンブーのフィラメントはスペックだしているけど見たらマットの曲げ強度、衝撃強度は2/3だ
マットやシルクは混ぜ物多くてPLA70-80%とかだったりするからね 【悲報】ガイジ連呼くん、マットやシルクフィラメントは混ぜものをしてあるという基礎的な知識すら備わってない
こんなんでメーカーアンチやってんだから呆れるわ >>842
想像以上に強度落ちてるんだね、参考になります。 >>838
こう言う人ってナチュラルボーンなのかキャラ作ってかき回してるだけなのかわからなくて絡まれると困惑するわw >>848
QIDIアンチがどうのとか絡んで来たの自分だろ カーボンPETGは層間の接着はやっぱ弱い気がするね、横方向の強さは比べるのもアホらしいほどガチガチだけど >>849
この程度の速さで前後不覚になってんじゃねえよ
それでよく人をガイジ呼ばわり出来るなお前 ここのスレQIDIの話とアセトン処理の話になると突然荒れるの怖いわ >>850
今エンクロージャー無しで印刷してるんだったら、低温設定ができるオーブンとかでアニール処理やってみたら？ エンクロージャーで閉め切ったら
フィラメントの射出不良起こしたから
フルオープンにして、サーキュレーターで風送り込んでる
これエンクロージャー要らんのでは？ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
