光造形式3Dプリンター個人向け 13層目
3Dプリンタを買う時点で、交換用LCDも買っとくべき と、私は思う 光造形やるならパテとかデザインナイフとかのフィギュア作成で使うツールも用意しといた方がいいんじゃないかとそこはとなく・・・ しらんけど。 エキマテって臭いしないのか、高いから買ったことなかったけどずっと気にはなっている Amazonでグレーのレジン買って印刷したら、印刷完了したもんが明らかに透明色なんだが…こんな事あるの? ラベルにははっきりグレーって書いてんのに… >>7 黒を買ったけど黒透明だったことがある、透けちゃうのは安物レジンではよくあること うーん安物だからなのかな? 返品したいけど開けちゃったし買ったの3ヶ月前だからなぁ 商品画像ではどう見ても透けないグレーだったのに… 要らないもん1kgも買っちゃったよ… 顔料が少なくて薄いパーツだと透けてしまうのはあるけど どのくらい透明に見えてるの? 撹拌してないに一票 次点で激安糞レジンで品質がウンコに一票 >>7 ちゃんと振ってから注いだ? 顔料沈澱してると透けるぞ 基本的に透明なのに染料で色つけたり顔料で透け防止してるんで >>14 確かによく振ってみたらちょっと濁った気がするな… でも他のレジン買っちゃったからもうこっちはサブにしようかなと思う SUNLUが安くて扱いやすく感じた 自作レジン液を作りたくて作り方を調べてるんだけどかわいいアクセサリとかアートの作り方しか出てこない いかかでしたか? お好みの透明や白に好きなインキ混ぜるだけやで え物性から? SirayaのFast使ったら他のABSライク使えなくなった 粘度と露光時間的に 質、色問わずに今一番安いレジンってこれかな? ttps://あまぞん/dp/B0C4TNML62/ JAYO UVレジン スタンダード 光硬化性樹脂 1KG 2,499円 固さよりも粘り強く、弾力あって、長くても中折れしにくい、屋外でも永く保つ、黒すぎない逸物で なるべく安く欲しい >>23 初期のが安くなってきてる 自然劣化しちまうのよ 外人みたいにジャブジャブ注いでエロフィギア作れと 前スレで色々アドバイス頂いて、最終的にこんな感じで印刷成功しました感謝 ざっくりだけど、テストプリント時の1.7倍くらいの量で4個分のパーツが印刷 できました。 https://i.imgur.com/DL4Z7dw.jpg >>30 つかてtるサポートの量に驚き 印刷時間相当かかってそう… 結構でかい銃つくろうとしてんのね がんばって モデルに接してるサポートでいうとかなり少ない方だと思うけど これはサポート付け上手いよ普通に 必要最小限で無駄がない感じがする 普通は不安で多くつけちゃうけど UPLIFT プレミアム・サービスのお知らせ https://uplift.5ch.net/ UPLIFT 主な特典 ・連続投稿の規制を緩和します。 ・スレッド作成時の規制を緩和します。 ・5ch.netのスレッド表示画面に表示される広告を除去します。 ・5ch.net専用ブラウザで5ch.netの過去ログを閲覧できるようになります。 ・海外からのアクセス・ホスト経由からでも書き込みができるようになります。 ・書き込みが規制されているプロバイダーからでも書き込みができるようになります。 ・5ch.netを安定して利用できるように運営を支援できます。 5ちゃんねるを存続させるためには、皆様のご協力が必要です。 最後まで御精読いただきありがとうございました。 これ100円ファイルのフィルムかなり良いツルツルじゃないやつ 剥離性高い スーバー解析者が解読 100金で売っている透明ファイルの中でも、表面がツルツルではない商品は、光造形プリンタのフィルムとして使える。剥離生が高い。 と、言っているのではないか? 知らんけど そうだとしたら、バットにどうやって張り付けたんだろう サンステラから購入したGKtwoのヒューズ飛んだ人いる? フツーのフィルムと同じでフレームで挟むだけやろ 固いフィルムの方が歪みにくいて話もあるけどな自分で試してないから知らんけど 酸素透過で張り付かせないってのはどうなったんやろ 0円でできるプリンターの目詰まり修理する方法エプソンとキャノン これで調べたほうがいい Elegooが出てくる前、PhotonやD6のRGB機の初期時代は みんな工夫していろんなフィルムを使おうとしてたね懐かしいわ。 Form2もVatの底面シリコンの代替になに使うかとかあったな〜。 ネットで売られてるエロSTLデータに手を出してしまった・・・まだプリントしてないけど。 組み立てられるようパーツ分けしてるのもあれば、 モデリングデータそのままSTL出力しただけのもあるのね。 ・・・STLファイル数十~1万個パックとかいうのもあったけど、 他人が作ったデータ売ってるのもあるんだろうなぁ・・・。 0円でできるプリンタの目詰まり修理する方法エプソンとキャノン オ○ホを印刷するようなもんか… ブラックライト反応出まくりそうだな 印刷の向きってどっちがいいの? なんか昔聞いた限りでは面積狭い方からがいいって聞いたけど・・・ https://i.imgur.com/1N9BUE5.jpg >51 >面積狭い方からがいいって聞いたけど・・・ サポート量少ないほうがきれいになるが、 プリント物の体積によっては重さでサポート剥がれちゃうから ケーズバイケース あとこの形状なら上下どっちらを平らにしたいかで選ぶ場合もある。 カラーコーン出したいとして 左は確実にでるけど底の処理が面倒臭い 右はちょっと出るのが怪しいときがあるけど先っちょの見栄えの部分処理しなきゃならん .1〜.3の薄壁をモデリング時点でサポートとして作っておいたのがことごとく造形失敗してた 今思い出したけどXYオフセットで-.1してたわ…そりゃそうなるわな… Anycubic Photon M3 Max プリントサイズデカくていいなぁ。 ・・・公式サイトで$849.00 が SK本舗で42万・・・SKボッタクリ? アマで169,999円が3万4千円引きクーポン付き(明日まで)か・・・それでも買えんけど。 マルチパネルヒーター爬虫類ヒーター、良かったわ カバー内に曲げ入れて、カバー上にSwitchBot温度計入れてダンボール箱被せる 質問ですが ELEGOO Saturn 3 UltraとSaturn2 8kのプラットフォームの互換性はあるのでしょうか。 >61 ttps://skhonpo.com/products/elegoo-platform?variant=42799438233798 Elegoo プラットフォーム 形状が全然違ってるように見えます。 >62 返事ありがとうございます。 海外の3Dモデルサイトでプラットフォームホルダーのデータがあったのでサイズを見ると ultraのほうが取り付けの軸が大きくメネジになっている。 アダプターを作れば取り付け可能だと思うのだが プラットフォームのアーム固定用のネジが Saturn2 8kはプラットフォーム側に付いていて(watch?v=KIQUZAtTDgw 6:30辺り参考)。 Saturn 3 Ultraはアーム側に付いているっぽいけど(watch?v=Xpc0Db42tUU 7:28辺り参考)。 Mars4 Ultraのプラットフォーム、六角にキャップみたいなのついてるんだけど外れたら何か事故る気がするから外しておいた方がいいな 1個とれてタンクに浮いてたし >64 Saturn2 8kはプラットフォームの方に雌ネジがあって、雄ネジをアームに押し当てて固定して、 Saturn3 Ultraは雌ネジがアームの方にあって、アームと雄ネジがプラットフォームを挟んで固定って感じか? S2 8k本体にS3Uプラットフォームは雌ネジが無いから無理? S3U本体にS2 8Kプラットフォームは固定出来るのか、雄ネジの径、ピッチが合うか不明・・・と推測。しらんけど。 Saturn2 8kのアーム角25mm長さ31mm ネジはM12 Saturn3 Ultraのアーム角42mm 長さ45mm? ネジは多分同じ? なので高さが合えばアダプターを作ればでいけそう https://imepic.jp/20240117/775840 MARS4Ultraはフランネルレンズ外して透明のFEPフィルム貼ると最大の真価を発揮するみたい 冬に温かそうなレンズだね。 あれの名前はフレネルレンズだよフレネル。 半年放置してたSaturn2 8kをいじったが、 レジン塗料が底で粘ってるは、プラットフォーム一番下まで下がった時にドン付きしてモーターから異音が・・・。 一部サポートの根本がプラットフォームから剥がれてた原因はレベリングなのかレジンのムラなのか・・・。 Mar4ウルトラここしばらくアマゾンで買えなくなってるんだけど、 エレグー日本向けはピンハネ代理店経由でしか買えなくなった? 全然ダイレクトバイできるやん? 何いってんだお前さん? プラットフォームのレベリングで、 A4コピー紙挟んで調整しろって解説と レベリングのやり方書かれた紙を使えって解説あるけど どっちの方が正しいんだ? For Elegoo Saturn 8K 公式のマニュアルに従ってそれでもダメならネットで調べりゃええ 買いだめしといた激安レジンを開けた。 ・製造日が2021年10月 ・ボトルが真空パックされてるけどボトル周りが油っぽいのでベタベタ・・・ ・ボトル降ってバットに入れたらまだ分離してるような色・・・ ・再度振り直したけど色合い変わらない・・・ ・同社のレジンがあと4本・・・ >>79 十分に温めて粘度落としてからしっかり撹拌したほうが良くない? elegooのダイレクト見たら結構おま国だな お前の国には本体は売らない、消耗品も売らないが多い mars4DLPもあの価格なら試しに買ってもいいのに 逆にサタン8kみたいにJAP以外おま国のモデルもあるので、 おま国というよりは現地倉庫に在庫がないみたいな感じなんではなかろか エレゴー代理店から総代理店に昇格したピンハネ本舗としては、自分とこ通さない"非正規"ルートは是が非でも根絶やしにしたいとこだろうね エレゴー エレグー エルゴー エルグー あなたのELEGOOはどこから? エスケーの搾取率すさまじいな ホトンm5s、日尼のエニキュー直販だとクーポン割引込で6.5万が、エスケーだと何か抱き合わせでもなく11万かよ DLPはSK見ると在庫限りなので、ディスコン処分中なんだろう LCD機のスペックアップが著しくて、最早立ち位置がない any直販対応スゲー良いから代理店通す必要を感じない お言葉に甘えて最初の一台です 第一候補はWhale3 Ultra 14KとSaturn 3 Ultraで迷ってて用途はプラモなどの改造パーツの自作 0.1mmくらいのスジボリが入ったパーツや極薄フィンのダクトとか作りたい正確でくっきり綺麗なモールド入れたい プラモキットに被せるパーツも作るだろうから現物合わせの試作と修正の繰り返しがありそうなので印刷スピードも欲しい 迷ってる理由はWhale3 Ultraの方は作りが頑丈そうで安心して使えそうだがユーザーが少ないとの情報でトラブルシューティング大変そうな点 Saturn 3 Ultraは逆にトラブルシューティングには強いが作りが若干不安(上で言われてるLCD照射の問題など) 第二候補はBENE6とMars4Ultraで理由は上記と同じ 購入は日尼で無ければ米尼を考えてます 候補が二つあるのは用途に解像度が合っているか? 将来性も考えて上位機種を買っておくべきか?です 印刷サイズに関しては大は小を兼ねると思ってます 質問が何個かあって申し訳ないですがよろしくお願いします 今、Anycubic の Photon Mono 4k使ってるんだが、印刷サイズが小さいので別のものに替えたいと思ってる。 Whale3 SEかAnycubic Photon Mono M5sのどっちかにしようと思ってるがどちらがいいだろう? もっと違うオススメがあったらそれを紹介してくれても助かる Whale3 SE: ○安い △レジンの自動供給はレジンの経路の清掃などで問題がありそうだが、じっさいのところどうなのか? Photon Mono M5s: ○Anycubicなので勝手が分かる △高速印刷のクオリティはどうなんだろうか? ×Whale3 SEタイムセールより高い >>91 カタログスペックだけで見るなら、俺ならM4Uだな 高精細出力が要るとのことだが、ピクセルサイズはM4Uが18^2μm サフ吹きで積層痕が消えるレベル Elegoo Mars 4 Ultra 9k: The Goonhammer Review | Goonhammer https://www.goonhammer.%63om/elegoo-mars-4-ultra-9k-the-goonhammer-review/ S3Uは19*24、W3Uは16.8*24の長方形ピクセルで長辺が荒い 主力サイズは、プラモパーツなら大きな物でも立方体形状の出力スペースの対角線上配置に収まらんか? ttps://i.imgur.com/Z9WkXDb.jpeg こんな感じの削ぎ落とし機を妄想・・・。 >>93 作ろうとしているサイズは今の予定ではM4Uで全然収まります 将来的にもし大きなものを刷りたくなったらで第一候補になりまたが よくよく考えたら取り回しなど含めてM4Uの方が良い気がしてきました 一年くらい経って大物刷りたくなったら其のころには新機種も出てるだろうし >>92 年末にWhale3 Super 8k買ってMono xから乗り換えた者ですが 精度が良くなって、印刷も奇麗になったので後悔はないですが、以下不満点 ・ギリギリの設定を狙っていくと右手前が必ず脱落するので、恐らくレベリングがちょっとずれてる ・UVの光量が弱いのか、Mono xより照射時間が必要(Monoxが強すぎって話もありますが) ・これも光量の問題だと思うけど、初期層の照射時間を多めにしないと食いつきが悪い ・個体差かサポートの付け方が悪いって気がするけど時々積層がズレる ・バットの自動供給の出っ張りが邪魔で180度反転してバットがセットできない と言う感じで印刷スピードあまり気にしないのなら有かなぁ、余裕のあるセッティングに すれば今のところ印刷の失敗とかも無いです 自動供給は使ったことないですが、正直必要?って感じ(バットでかいからレジンめっちゃ 入れておけるし)ボトルの口が合わないとそもそも使えないですし LCDプリンターは使いたい時が買い時 スマホLCDの画素ピッチは現在5μm台に達しているので、プリンターのLCDはまだまだ高精細化の余地がある ドット抜けが一つたりとも許されないという制限はあるが あと、今何か買って将来新型も買うなら、2つの部品新旧同時出力で作業効率2倍 旧型を試作専用機にして新型で最終出力という使い方も やはりPCと同じでその時が買い時か 後から後悔するタイプでもないからS4Uに決めようかな 問題は尼が売り切れだからSKで¥58000で米尼だとざっくり$280+送料手数料$100で日本と変わらん とりあえずSKにメールで入荷日聞いてみたSKに入れば尼にも並ぶはずだから安く買えるかも >>94 スクレーパー代わりに100均の菜切り包丁でもいいかもね >>99 S4UでなくM4Uだと思うが、待てなければ公式通販もどうか M4U試しにカートに入れて住所入力してみたら送無だったので、$309≒\45701でいけると思うが 日尼のM4U、年末くらいからずっと欠品なんだよね しかし円の価値随分落ちたな! ドル100円以下だった時代が夢幻のようだ! >>102 M4Uだった申し訳ない 米尼はカートに入れてなかったので情報助かりますありがとう ¥45701なら納得の値段なんで買ってきます >>105 あ、婚違いしてたけどありがとう 朝になったら嫁の了承もらって買います ,たかが数万のものを買うのにわざわざ許可がいるだなんて悲しいなぁ。。。 >100 ttps://i.imgur.com/4fiUIMg.jpeg こんなんか? もうちょいビルドプレートを垂直に立てるとか 刃をビルドプレートに押し付ける仕組みつくらんと駄目だけど。 >101 >100均の菜切り包丁でもいいかもね 刃を片方だけ削ってつくったのがあるといいな(V字じゃないやつ)。 しかしどのプリンターも新機種でスペックが上がっても 意地でも上部にベアリング入れ無いのはどうしてなの? そこまでにコストが上がるとは思えないしLCDパネルの解像度上げるよりも先だと思うけど リニアレール入れてる時点でそれほど意味は無いんじゃね >>93 マグネットプレート貼れば 楽にはがせるし結構便利やで 複数枚あれば連続で印刷もできるし >>109 まずはどれかひとつに方向性固めた方がいいと思うの 安定か刃を押し付けるか垂直に立てるか あと落ちた造形物を受け止める何かとか 妄想だけなんだったらすまんが 安定を取るならビルドプレートは横向きで ギロチン他の手段 1.百均包丁をビルドプレートに沿って造形物に刃を当てる。 2.クランプ等で包丁を固定(刃先がプレートに当たらない場合は包丁背の付近に厚紙等挟んで角度を付ける)。 3.ビルドプレートを立てて包丁を小型ハンマーで軽く叩いて隙間を作る 4.クランプを外して隙間にスクレーパーを入れて剥がす 5.それでも剥がれなければいろんな角度で試していく。 包丁が数mm入れば十分なので大掛かりな構造にしなくてもいいんじゃね? 「リードツール HPC4 ギロチンパイプカッター」のようなネジ式のギロチンはどうだろうか? ゆっくり力強く刃を進めるなら作業も安全だと思うし ステージにかかる負担も衝撃力を受けない分安全で造作物への負担も少ない Elegooの旧正月セール結構安いな ちょっとドル円チャートとにらめっこかな mars4maxが3万切った買おうかな 今後LCDの高細密化が進み16kや20kが標準になって LCD交換が1枚4万とかになったらお前らどうするの? >114 百均のステンレス包丁で剥がしてみたけど 切れ味良すぎてラフトが斜めに削れるは 金槌で軽く叩いてたらビルドプレートエグるはで あんまいい結果出なかった・・・。 プリンタの買い替えって古い奴どうするの? 売るのめんどくさい 自分の所は、バラして水さな金属と燃えるゴミで捨てた PhotonMono4K+初代Photonのタンク(汎用FEP使える)を1.5Kぐらいでオクに出したら買う人いるかな? こんなとこで聞いても意味ないが >>118 将来の下位グレードに留まれば済む話だし、 そもそも中華メーカーが揃って高級メーカー化して低価格帯切るとは考えてない ビルドプレートへの張り付きが、 中央と左端の真ん中あたり(左右に5等分して左2番目付近)だけ弱いのは プレートの平面が取れてないのか、レジンタンクのFEPシートが撓んでるのか・・・。 プレートに定規当てて部分的に隙間が無いか確認してみてわ。前に使ってたヤツは中央が0.2mmくらい凹んでた 洗浄に使ってたタッパーがIPA臭いから外に置いといたら オカンが洗って台所の流しに置いてた・・・ 工業用アルコール入れててそれは毒だから間違っても使うなって言っといた・・・。 金属アクセサリーの型作成用にELEGO O MARS4の購入考えてるけど 例えば8mm四方のキティーちゃんの顔だけを生成出来る精度はありますか? 原型の作成? 精度は大丈夫だと思うけど積層痕はヤスリ掛けしないと気になるかも 積層ピッチを最小にしてやれば軽くやすれば消えるレベルになるとは思います。 >>132 皆自分で買って初めて性能がわかるんだよ 中国製のホビーユースだから個体差もおおきい 結果複数台持ちになる I R I S on X: "ペトラ完成までまとめ! @zbrushスカルプト ↓ AMars 4 Ultra 3Dプリント ↓ B鋳造 ↓ C研磨 ↓ 完成?? #3dcg #zbrush #シルバーアクセサリー https://twitter.com/Future_IRIS/status/1738948456931274935 https://twitter.com/thejimwatkins Diffuser3D (@Diffuser3D) / X https://twitter.com/Diffuser3D ジュエリーメーカーが本気で作ったキャスタブルレジンです。金と銀は綺麗に鋳造出来ます、プラチナはまだ研究中。 https://twitter.com/thejimwatkins 3Dプリンターの Phrozen、初の海外現地法人「フローズンジャパン株式会社」を設立。2024年1月から日本での販売・サポート活動を本格開始。 | フローズンジャパン株式会社のプレスリリース https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000135692.html Phrozen 3D Printer on X: "?Join us as we explore how ToyHigh uses the Sonic Mini 8K S to 3D print and beautifully paint a Flash Ring! The Sonic Mini 8K S with its 22 microns makes it easy to print detailed and flawless models! Check it out here: https://twitter.com/Phrozen3D/status/1744532856813285649 https://twitter.com/thejimwatkins %41mazon | ELEGOO MARS 4 Ultra MSLA 3D プリンター 7 インチ 9K モノクロ LCD 付きデスクトップ樹脂 3D プリンター 簡単レベリングシステム ACFリリースライナーフィルム 印刷サイズ 153.36x77.76x165 mm3 / 6.04x3.06x6.5 インチ | 3Dプリンタ本体 | 産業・研究開発用品 通販 https://www.%61mazon.co.jp/dp/B0CDL7NLDF/ タイムセール 20パーセントの割引で¥38,399 税込 ELEGOO Mars 4 DLP 3Dプリンター デスクトップ型レジン3Dプリンター 印刷 20000時間以上使用可能 超低消費電力 印刷サイズ132.8x74.7x150mm³/5.22x2.94x5.9in³ 5つ星のうち4.3 156 特選タイムセール ¥58,479 参考: ¥78,099 ELEGOO Saturn 2 MSLA 3Dプリンタ 10インチ8KモノクロLCD付きUV樹脂光硬化プリンタ 219x123x250mm³ / 8.62x4.84x9.84 In³ 大きい印刷用サイズ 5つ星のうち4.4 184 特選タイムセール ¥47,999 参考: ¥83,999 洗浄に使った濁ったIPAを乾かしたペットボトルに入れる。 ・青のレジンを洗浄 1週間後に硬化したレジンや塗料が沈殿してすこ濁った上澄みIPAを再利用 ・スキンカラーレジンを洗浄 半日で真っ白に濁り、1週間後ゼリー状に固まる・・・。 同じメーカーのレジンだったけど塗料によって違うのね。 Xでレジンの評判を調べたいのに 例の福袋の不満が満載でクソ邪魔 福袋なんて不良在庫の整理処分と昔から相場決まってんじゃん 不良在庫の整理処分「だから」不満じゃなくて 不良在庫の整理処分「なのに」相場より高いから不満なんでしょ サポートをニッパーで切ると破片飛び散ったり本体割れたりするんで ダイソーのリューター+切断丸ノコ試したけど 回転がブレるわ触れる以上の力加えると止まるわで使えんなぁ。 なんか改造でモーター交換、ベアリング取り付けってのあるらしいけど改善されるかな? それともホットナイフの方がいいのかな? >>149 安くは無いけど超音波カッター便利だよ。 昔の水洗いレジンみたいな固くて脆いレジンだと、超音波カッター当てると崩れるかもしれない NOVA3D 2023年最新版 水洗いレジン 水洗いメカレジン【高靭性+高精度+高硬度+耐衝撃性+優れた切削性+穴開け可能】 これいいの? ニッパーで割れるのはそのニッパーの切れ味が悪いんじゃね それか靭性の低すぎるレジン使ってるか >>153 使ったことないけど、tubeでレビューしてくれてる人達(べにやの、それつく、七式)の印象では 悪くなさそう、ちょっと柔らかくて薄いパーツが苦手そう >>149 ちゃんとしたニッパーを使えばそんなふうにならないけどなあ >>151 も言っているけど超音波カッターは捗るよ 面取りに使っている Mars4とかの空気清浄機のポートをヒーター用に使った実例ってあるの? あれってどのくらい電流流せるんだろ? 11層目にSaturn 2で0.7Aという情報があった 加熱なら辛いけど保温ならいけるんでは? でも定番化していないということはやっぱり何か問題があるんかな ヨーツーバーたちはギャラが発生しているだろうからどこまで信用できるか 180℃曲げてもそんな使い方しないから意味ないしその時良くても後日どうなるか サフ吹いたら収縮、ヒビ等の劣化の過程が良く分かるけどな 印刷物を塗装する際にクリヤーを吹いてからサフ吹く文化、初耳なんだが 印刷したら直でサフ吹いてた ガレキのレジンと違って気泡入らないからサフじゃなくて良いと思うけどな どうせサポート痕消すのにやするし 綺麗にプリントしようとサポートの少ない角度を探して出力するが、 サポートが少なすぎて終りの方でブレて積層が目立つ結果に・・・ >>162 冬は積層が目立ちますね。 軸を掃除 ヒーターつけるかエアコン暖房かけっぱなし ラフトは広め サポートをトラス構造のようにサポートする。 無駄と思えるほど増やすほどよくなったよ。 そのあとまた減らして横ずれし、また増やすを繰り返している。そんな感じ サフ前にクリアを吹くというののソースが分からんが 保険でプライマー吹いておくというのはあるかもしらん お前ら3Dプリンタでなに印刷してんの? 俺はいつも小物部品だわ 昨日は60年くらい前の無線機の脚 オクでゲットしたら片脚なかったんで印刷してみた。 こういう事ができるとかいい時代になったもんだ。 https://i.imgur.com/Dq0TIZE.jpg 割れるようで案外割れない そういうのは大体FDM動かすけど シリコーンで型取って卓上機で射出成形すれば・・・コストかかり過ぎだな CADデータの時点で試作業者に投げても同じか シリコーン型取って、型の湯口にFDMのヘッドをねじ込んで射出成形みたいなやり方は無理なんかね スクリュー方式でないと押し出し圧が足らんか 前スレの後ろでアドバイス貰ってた銃できたよ 人形とか嫌いな人はスマン https://i.imgur.com/LVlzqPN.jpg >>171 型を温めないと途中で固まってしまう気がする。 割れないように作るより 割れたらまた作る方がいいんでは >>172 DDですか? 背景の壁と窓の汚さが気になりますが、銃の出来栄えは良いですね、。 一瞬精密さに驚くけど よく見ると掛かったであろう出力時間に驚くパターン >>175 DDですね、背景は廃屋的なスタジオで撮影してきたので >>176 WFで売る為に12丁作ってたので時間掛かりました、100時間は掛かってる と思います。印刷も大変だったけど、サポート処理が大変過ぎて泣いた 初めて書き込みます。 ELEGOO Mars 4 Ultraを使用しています。 使用回数5回ほどでフィルムに切れ込みが入ってしまい、LCDとフレネルレンズ板の間にUVレジンが入り込み硬化してしまいました。 その後LCD表面のレジンを拭き取ったのですが、サポート材しか出力されない状態が続きました。 分解してみるとフレネルレンズ板の縁から染み入るようにレジンが硬化しており、中央部のレンズには影響がないのですが縁から染み入るように透明レジンが硬化して張り付いていました。 修理用LCDにはフレネルレンズ板が付属しておらず、マジックリンで落とせる範囲と厚みではありませんでした。 Amazonで購入したためSKさんでは修理ができず、海外へ修理に出すなら買い直した方がよいと思っています。 3/31にイベントがあり3Dプリンターがないと何も出展できないのでなるべく早く使いたいです。 この場合、修理ではなく買い直した方が良いでしょうか? また、買い直すとしたらSaturn 3にしようかと考えているのですが、Mars 4以上にトラブルが起きやすいでしょうか? 有識者の方がいましたら教えて頂けないでしょうか。 時間がないなら買い直すの一手だろう 修理できるかも、出来ないかもといった不確定要素は弾くべき ついでに時間がない以上、トラブルの可能生が低い、もしくは定番のトラブルには対処法が出揃ってる型落ち機種をおすすめする >>178 サポート印刷されているなら本体は大丈夫なのでわ? 確実に印刷できそうな モデル、サポート量、露光時間の印刷データ作って試してみては 気温が原因だったとかかもしれないし。 アマゾンで買うたなら、不良品てことで丸ごと返品買い直しの大技使えんか? >>178 Saturn3は持ってないからなんともいえんが 買い直して直近の分はそっち使うとして、並行してELEGOOサポートに写真付きで問い合わせる と言うか その故障だったら 代理店だろうと有償修理で万単位で請求されるから 買い直した方が安いわ アマゾンで買ってる方が部品直接送り付けてくれるから代理店挟むより手っ取り早い 多分 anycubicはそうだった 日本の倉庫に無いからこっちから送るアルヨって言われたら2Wはかかるかもなぁ 尼はM4Uまた品切れだな エレ自社サイトの方のJP在庫はどうなのかと思ったら、旧正月セールに続いてヴァレンタインセールやってた 19日の17時迄 Valentine's Day Deals ? ELEGOO Official https://www.elegoo.com/pages/valentines-day-deals M4Uが$259(\38980)で旧正月の時より安いな M4Mは$229.99(\34614) S3Uは$399(\60050) それにしても円換算やたら高いな? と思ったらドル150円また突破しとるやんけ 円安新記録いきそうだな 178です、皆様のコメント読ませて頂きました。 考えた結果、Mars 4 Ultraの修理は出さずにSaturn 3 UltraをSK本舗さんの一年保証で購入しました。 Mars 4の本体代、張り替えフィルム代、修理用LCD代を含めると高額な買い物でしたが、Saturn 3では同じ失敗をしないように最大限に気を付けます。 故障したMars 4は、価格が落ち着いてきた頃にジャンク品を購入して自分で修理して別の方に譲ろうと思います。 自分では考えられない意見を聞けて参考になりました、ありがとうございます! 型落ちになって捨て値のジャンクが出てくるのをあてもなく待ってニコイチ作ろうとするよりは、 今すぐジャンクとして売っぱらったほうが良いのではないか フィギュア原型用でMARS2→Photon mono 4K→MARS4uと乗り換えてきてるんだが 本番出力ってだいたい皆レイヤー一層何mmで設定してるのかな? ずっと0.015mmで出力してて、Z=5cmに満たないパーツでも10時間ぐらい掛けてるのは ひょっとして時間かけ過ぎかなと気になった 0.05しか使ったことない。 原型なら出力したあと気泡埋めたりヤスリ掛けして積層痕消すから 拘るならヤスリ掛けでディテール崩したくない、顔とか手のパーツは細かい ピッチでとか使い分けてみては 木工でよく使う手にエポキシだばぁがあるから 同じようにレジンにドボンすりゃええ 太るけど >>191 余程Z軸方向の曲面にこだわりなければそこまで差異はないしサフと磨きで埋まりそう まず0.05と0.025あたり出力して比較してみては >>192 >>194 0.05ってわりと大きい数字だという認識だったんだが、結構それでやってる人もいるのね とりあえず0.016に大きくしたの試してみたら違い分からなかったんで アドバイス貰ったみたいに大きい数字に近付けていくテスト重ねてみるよ MARS4uのピクセルサイズは0.018mmなので、層厚も同じにするのがボクセルが立方体になって気分的にきりがいい まあ積層痕が気にならないところまで詰めたらそれ以上は無駄だと思うが、造形形状によって積層痕の目立ち具合違うからね のっぺりした幾何学的曲面や球面はかなり厄介 ファインタイプの液使って値を追い込んで きっちり洗浄すれば木目に違いがでるような気はするが・・・ そもそも原型でサフ吹かないとか研磨しないとかないと思うので 0.05だろうな ただ、4Ultraはラピッドレジンと新膜の組み合わせで 従来0.05と同じ時間で0.02〜0.03くらいの積層 がコンセプトの機械じゃなかったけ レジングレーだっけ 先ほど深夜テンションでM4UをELEGOOサイトでポチってしまったのですが、後硬化ステーションもELEGOOでポチってしまった方が良いのでしょうか? 他の商品の方が良いとかありましたら教えてください。。 >>198 自己レス SK本舗の二次硬化機を買ってアルミテープで改造することにしました キッチリ洗浄するとアンチエイリアスの生乾き取れちゃう なんか分からんが、プラットフォームの片側半分だけ脱落率100%になってしまった レジンが切れて底のフィルムがそっちだけ露出した状態で三ヶ月放置したのがマズかったんだろうか フィルム張替えないといけないのかもだけど、見た目は全然綺麗だし 初期層の一レイヤー目か二レイヤー目ぐらいで剥がれてフィルムに残ってしまってるラフトも フィルムの反対側から押して浮かせるようにすると簡単に剥がれてはくれるんだよな ひょっとするとプラットフォームが少し傾いてしまってるんだろうか レジンタンクの保温用にペルチェ素子使えないかな? レジンタンクから熱が逃げるんだからそれを戻してやればいいかなぁっと やっぱり外気温が低かったら意味ない? ペルチェに流した電力は全部熱になるから意味はありそう。 でも普通にヒーター入れた方が結露とかに悩まされずに済むと思う。 >>204 原因らしきものを発見した カバーの内側に養生としてラップを貼ってたんだが、これが失敗領域側で剥がれかけてプラットフォームの上下動作に引っかかっていた形跡があった キャリブレーションのためにカバーを外してみたら、掃除したはずのプラットフォームの端にレジンが付着してたの見付けて気付いた 些細な抵抗だろうとも何千何万も引っかかるのを繰り返してたら、ひょっとしたらこれが理由でプラットフォーム傾いたのかなと ついでにラップ剥がしてみたら、カバーの内側に軽く溶着してたのか、ラップの皺の跡がついてしまっていた 養生の意味が無いね ラップ貼ってないままのほうが新品の綺麗さ保ってたかと思うとえらくがっかりだ 買った翌日にアクリルカバーにアセトンぶっかけた俺もいるからあまり気にしなさんな アクリルカバーはレジンのアクリルモノマーと化学的に 相性が良すぎて簡単に浸食されて IPAで飛沫を綺麗にふき取っても表面が白く 残るということだろうね 自分は白化以外をマスキングして プラモのキャノピー磨くセット(車用だが)使って ほとんどめだたないくらい綺麗になった 浸食は表面だけのようだった Elegoo Mars 4 Ultra Hands-On Review: Potential for High Quality - 3DSourced https://www.3dsourced.com/3d-printer-reviews/elegoo-mars-4-ultra-review/ 50ミクロンのFEP使うと超クオリティになるって書いてあるけど、 あっという間に破れたりせんのか パーツ分けされたフィギュアモデルプリントしたら 首と腕の接続はキツ目で入ったけど 足と髪の接続はスッカスカだった・・・。 このまま接続部だけ太らせたいんだけど、レジン塗って硬化させればいいのかな? とれともフィギュア用パテ買ってきて盛った方がいいのかな? 自分だったらレジン塗るか、瞬間接着剤薄く塗って硬化促進剤で固めるか、かなぁ ちなみに100均のダイソー、セリアの釣り具コーナーに刷毛付き容器に入った 透明レジン売ってるよ(ルアー修理用、粘度高めかもだけど) >>213 ホゾにシアノンをちょんちょんと点付け(+硬化スプレー) キツイの困るな ダボと凹をリューター&ダイヤビット等で丁寧に研削するか ダボをリューターで切り飛ばしてドリルとアルミ線処理かな 緩いのは違和感ないな 手抜きキットなんか当たり指示だけで引っかかりすら無いのもある グラグラならエポキシ(収縮少ない、固化したらグラグラしない)接着で マスキングテープで固化時間固定かな (粘度合えばパテもあり、でも接着用でないから・・・) シャバい瞬接できなくないけど引っかかりすらないなら 何回もやりなおすかも 足なんかダボがしっかりしてて手で折れないなら良いけど アルミ線か真鍮線推奨だろな(要、表面の穴のパテ処理) 塗装や台座据え付けなんかやって気を抜けば折れる なにぶん初めてのフィギュアモデル作成なんで、 今現在パーツ分けされてるのを接着して固定しようか できるだけ分解可能な状態にしようかで悩んでる状態・・・。 接着前に塗装考えないとやり直しになるよ ウチはイベント当日現地で完成品展示として組み立てるから ピン打って接着剤で片方固定かな 結構他の物に刺さるから移動中はキャップしてクッションにいれる 台座、腰、上半身、武器・装備くらいに分けてる phrozenの新しいやつ、100万以上するAsigaのプリンタのパクリだな 特許切れたんか アナロク作業で追加工試みてグダグチャグチャするくらいなら、寸法微修正して再出力 ドリルorピンバイス1mm→真鍮軸1mm→ドリル1mm穴だと ピッタリ合わないよね アルミ線かな・・・ 仮組して皮膚面から通しでドリルで開けるけど >>231 1mm以上の穴を開けてしまうので解決にならんかもしれない あと>>222 氏の方法とほぼ同じだけど、ガレキを作ってた頃はこんな方法 で繋げてたりしたよ https://i.imgur.com/dczaYHW.jpg 真鍮線は曲げづらいから穴曲がったりズレてるとアカン アルミ線が楽 Saturn 8K使ってるけど、なんかプリント10cm辺りでブレるのかその付近で積層が目立つ。 リードスクリューやガイドレールの交換って簡単? 出来るなら長いやつ取り付けてプリントサイズデカくしたいけど・・・。 オーバーホールして灯油で洗浄して擦れ、当たり、傷等で原因探るのが先だろうな 再組立可能ならグリス補充して組む ただ小さなボール1つ失ってもアウトだけど 10cmくらいならナナメ面に線が入るな あれはフィルムの共振周波数(テンション)かな・・・ ボールねじ、ガイドレール関係ない場合も 再組み立てが可能なら交換も難しくないだろ ちゃんと組み立てできる環境整えるなら多少金かかるしそうじゃないなら今より良くなるかは分の悪いガチャだな それとバットの残量でフィルムの共振周波数なんて変わるからその可能性は無い 機構部分の問題じゃないなら出力物の形状やサポートの付け方を疑うべきだし、どのモデルでも同じラインに出るならやっぱり直動機構の問題だろう あとSaturn8Kは台形ネジ 適正テンションもあるけど新品に張り替えて 剥離抵抗下げるのもあるかな 作業中に張替えとか面倒だから 10cm大きな1平面はさけて 海洋堂方式の巨大サポート(ランナー)で逃げてるよ ELEGOO Jupiter SE SKで\380,000なのが アマゾンで\90,000・・・ >240 あ、液晶6Kなのか。 プリントサイズは277.8 x 156.2 x 300 mmで気になるけど・・・ フィルムの狂信いうて露光する頃にはおさまっとるでしょ… 本機1台と予備機3台買えるか 国内修理のメリット完全に相殺した上に 2台分おつりがくるな >>244 剥離抵抗低減のためにフッ素化合物素材を使わざるを得ないので、ガラス化はないだろう コーティングしたとしても、そういうのは禿げるのが宿命だし 何をどう計上したら4倍超の超ボッタクリ価格に設定できるんだ 本家から雷落ちたりせんのか >247 ↓この技術をなんとか活用出来ないものか・・・。3Dプリンター本体に搭載して・・・。 ttps://livedoor.blogimg.jp/sekaiminzoku/imgs/e/3/e33ab677.gif ttps://livedoor.blogimg.jp/sekaiminzoku/imgs/9/1/91444996.gif この解説のイメージが強くて・・・ ttps://cdn.shopify.com/s/files/1/0537/8880/3270/files/2-6_480x480.jpg 剥離しやすい、し難いってのがそもそもどういう状態を指してんのか不明瞭だわな 形状の精度出したいなら剥離までにかかる力の大きさと向きが重要なわけで リトラクトの時間少しでもケチりたいならたわみの少ない方が低い点で剥がれるから有利だろうけど ACFの縦筋問題はフィルムメーカーも認識してるんで、そろそろ改良品出てきて欲しいんだが。 SK本舗の福袋のACFフィルムは嫌がらせかと思ったぞ。 爬虫類飼育用の保温ヒーターと、シール型の温度計を使ったら温度管理が楽になった シールに数字がいっぱい書いてあって、温度が変わると色が青とか緑に変わるやつね 金属製レジンタンクに貼っておけばフタ開けなくても液温が分かるので便利 >>68 フラネルレンズはずしたら筋改善したw あれただの板の虫眼鏡じゃん エレグー新型出ないかな >>252 いやビルドプラットフォームにくっついてればフィルム側につく必要はねえだろ ロケットとかフィルムすら無いし >>256 何言ってるのかわからん くっつきたくてフィルムに貼りついてるわけじゃないんだが 最近、春節のせいなのか密林での光造形機が品薄になっている。DLP搭載機が売っていない。 >>256 なぜRocketにフィルムがないのか、今話されてる話題がどんな機種を対象としてるのか調べて出直してきて 解像度が頭打ち(LCDだけ高解像度化しても効果が小さい) なんでむしろ復権するんじゃないかな? マイクロLEDの低価格化はまだ先だろうし 個人向けでどうかだよね 出力上げられるのはDLPの方だから数十万~くらいの業務用小型機では無くなることはないだろうけど いかんせんDLPユニットのコストが高いし、それを活かせるようなレジンもお高い ttps://i.imgur.com/XqqNJlF.jpeg 右 アマゾン製品写真 左 届いたレジン(製造日2024/01/04?) ラベルの色ずいぶん違わん? 日焼け色にでもなった? どうでもいい細かいこと気にするやついるんだな。 印刷の色なんてまともに管理しないとしょっちゅうブレるし、 紙質変われば色も変わる。 光源も違えばカメラも違うと まあこんなの誤差の範囲だと思うけど 気になるならカラーコード聞いてみればええんやないの レジン自体の色も太陽光と照明(特に蛍光灯)下で違う RESIONEのK(ブラック)なんかは「太陽に当たると青紫色になります」と明記されている まぁK+を売りたいからだろうけど 難しいのは太陽光下が「本来」の色かというとそうではないところ 注型用のウレタン樹脂の話だけど、調色して色見本通りに仕上げたつもりが 客先でそれ確認した場所が西日の入る窓側で「なんか違う」となって往生したと営業担当から聞かされたの思い出すわ >>262 >出力上げられるのはDLPの方だから数十万〜くらいの業務用小型機では無くなることはないだろうけど >いかんせんDLPユニットのコストが高いし、それを活かせるようなレジンもお高い DLPは長寿命だし、LCDのように末期になると性能が低下するということもない。 FEPフィルムが破損してレジンが漏れた場合でもLCDパネルを交換する必要がないでダメージが少ない。 1日に10時間以上稼働するような業務用では有効だろうね。 コレ蛇のAAなのはメッセージ送ったのは彼ってことなのかな 俺のPhotonMonoにそんな機能ついちゃいないぜ… Wifiでスマホつないでも たいしてメリットないから そもそもオフラインでUSBメモリ WIFI付きのUSBメモリってあったよなと思ってAmazon見たけど 新製品とかあまり見かけないんだよな プリンタ本体にメモリ差しっぱにしてPCからメモリにデータ送れれば面倒がないかとも思ったんだけど %61mazon | ELEGOO MARS 4 Ultra MSLA 3D プリンター 7 インチ 9K モノクロ LCD 付きデスクトップ樹脂 3D プリンター 簡単レベリングシステム ACFリリースライナーフィルム 印刷サイズ 153.36x77.76x165 mm3 / 6.04x3.06x6.5 インチ | 3Dプリンタ本体 | 産業・研究開発用品 通販 https://www.%61mazon.co.jp/gp/product/B0CDL7NLDF タイムセール 20パーセントの割引で¥38,399 税込 mars4U買おうと思ってたんだけどACFフィルムの評判が悪いとこで買うか悩んでる 初心者だからフィルム張り替えもちょっとハードル高い… >>278 フィルムの貼り替えは必ずやることになるから、そこで躊躇しちゃダメだ ちなみに貼り替えはそんなに難しくないよ ACFってメーカーひとつじゃないん? 基本的にはどこで買っても一緒 あ、ACF使うこと自体に対する不安か 読み違えてたすまん まあACFの出力品質で問題なければそっちの方が失敗少ないだろうし、それ以上を求めるならフィルム含めて色々こだわることになるだろうし、行っちゃっていいと思うよ フィルム張替えは難しいもんではない Blenderで作ったキャラが増えてきたのでそろそろ初フィギュア化してみたいと思ってるんですが 入門機としておすすめなのはMars4ですかね? あと一通り目を通した方がいいサイトとか動画とか参考書みたいなのってありますかね? 身長20cmヒューマンタイプなら やや分割多めになるかな 解像度高いやつより 背の(Z軸)高いやつ 研修ビデオみたいで余り好きじゃないのだけど、一から説明して くれてるのはこの辺りかなぁ https://www.youtube.com/watch?v=vIcy_F0pxZE&t=2s https://www.youtube.com/watch?v=KMZZwyVvl4I スライサーでCHITUBOX使うなら、CHITUBOXの使い方について もっと掘り下げてる動画を探しても良いかもしれない。 >>285 ありがとうございます、スライサーソフトで読み取るにあたって 少し調べてみたらスムージングが効かないから細分化を多めに入れないといけないとか 板ポリNGとか制約があるみたいなので、モデルを3Dプリンタ用に改造する所から始めたいと思います Mars4なら安いですし小さいモデルから練習していきたいと思います ぶっ刺しだとトラブったりするからブーリアンでくっつけといた方がいいよ >>287 髪の毛はぶっ刺しなんでブーリアンで全部1オブジェクトに収めるようにしたいと思います 身体と服やコートなんかを印刷するときって服やコートが微妙に空中に浮く気がするんですけど 内部で身体と服が結合させて服で隠れる部分の身体は消した方がいいんですかね? ブーツなんかも足首から先は全消しで足首でブーツを結合させるみたいな感じで オブジェクトが重なってるところはすべて一体化 パーツ分けは追々 基本原型分割だな 洗浄が十分できなかったり 2次硬化光が当たらない中身の造形はむりがある へたすれば半年後に割れる blenderブーリアンでローポリなら問題ないが 少し複雑なれば色々アウト 論理和したいなら非結合のソリッドのまま放置して 結合はスライサー丸投げ処理で逃げるかな CGだから想定が違うのだろうな 外人ようつべrのレビューだと、ACFはまrsだと縞出るけどサタンだと出ないって言ってるな どの動画だったか探すのめどい LEDはコヒーレントじゃないから光路長の問題じゃないよねえ Marsの方が光の平行度が高いんだろうか フレネルレンズの場所、Saturnは液晶直下Marsはちょっと距離あるんだっけか そもそも解像度が違うんだから単純に比較できないんでは? 直方体のような解像度の影響が小さい形状ならフィルムの影響を評価できるとして 違うものは違うとしかならないような もし剥離時の機械的影響ではなく露光時の光学的影響なら グレースケールノイズを加えたら目立たなくなったりしないのだろうか? mars4uで印刷したけど縞っていうのがよく分からないな >>291 Elegoo Mars 4 Ultra Review and The CURSE of ACF - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=dKpfQ17RCLI Elegoo Saturn 3 Ultra Review - WAIT! ACF is Good Now? - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=IbM9izgLfd4 動画のコメ欄でも、>>292 とほぼ同じ分析してる人がいた Mars 4 Ultra https://lefilament3d.com/img/cms/5.jpg Saturn 3 Ultra https://lefilament3d.com/img/cms/1.png なんでそうなるのか俺にはよくわからないが、 とりあえず光源の平行度が高いと凸凹したフィルムとの相性が悪いということか ACFって別に凸凹している訳じゃないというか 光学的な問題なら厚い分だけ表面粗さの影響は寧ろ軽微では 半球レンズの焦点距離が直径の1.5倍くらいだから、仮に幅0.1mm、高さ0.03mmくらいの凸があったらその範囲に垂直に入射した平行光は一点に集まることになる その幅に5ピクセルくらい入るわけで、端のピクセルは数ピクセル分離れたところを照らして真上は真っ暗、その部分は筋ができる 考えたことなかったけど開口の大きさが~20μmでスクリーンから造形面までが1000μmくらいか アス比がなかなかすごいことになってんね もうこの方式の限界超えてるでしょ いやいやいや そんなだったら色収差で虹色になってるでしょ >>301 すまん 光学のちゃんとした知識があるわけじゃないから何言ってるかわからん すりガラスを通して物を見たときに虹色だった記憶はないし、スマホの保護フィルムが傷ついたときにその部分が虹色に見えるのは色収差じゃなくピクセルごとに集光してしまうからだと理解してる 違うのか UV LEDは単一スペクトルなので、七色に分光したりはせんでしょ 紫外線LEDの波長を理解する-PhoseonTechnology https://phoseon.com/ja/in-the-news/understanding-ultraviolet-led-wavelength/ >>300 理屈は分かった ACFの凸凹表面が、不出来なマイクロレンズアレイとして機能してしまうということなのね 対処としては、ACF避けるか、フレネル外してみるか、改良された後継機待ち? あるいは、ミクロンレベルかサブミクロンレベルで表面が整ったACFを待つか >>305 ただあまりテクスチャを細かくしすぎると原理的にACFとしての効果がなくなっちゃうような気がするんだよな 空気の粘性が支配的なのか、それ以外の例えば静電気力が支配的なのかにもよるだろうけど 空気の粘性とかもうオカルトじゃん ACFが何であるのか(≠どういうものか)まともに説明できる奴がほぼ皆無なのに俺理論ばかり 原理的にそれなら Zを半分にすれば ACF縞も半分以下になるんじゃないの もうXYは20μm切ってるのに・・・・ 平滑で尚且つPFAより剥離しやすい新素材が最上てとこかな >>309 貼りついたものを剥がすのに角度が大きい方が必要な力が小さいことが接着の分野の知見でわかってんだ それを実現するために柔軟性を増して角度がつくまで持ち上げても張力が大きくならないようにしたのがNFEP フィルムがカバーガラスに貼りついてるせいで実質的な柔軟性が大きくならないことがわかったから隙間ができるように底面に凹凸をつけたのがACFだ これ以上は自分で論文でも漁れ 丁寧に説明してやったんだから自分が何もわからんアホだからって他人をオカルト扱いするのはやめろよな セロテープを綺麗に剥がす時に端持ち上げてペリペリ剥がしてくやつだな ACFの一番のキモは複合材で弾性を持たせた層があることだと思ったけど Aoritaの謳い文句を信じるならだが 凹凸こそがキモだというならFEPでもPFAでもいいはずで そうなっていないのは多分堅すぎるから だから耐久性を犠牲に薄くする方向になっている 凹凸をつけたときのデメリット相殺するためにわざわざ厚くして、それでも柔軟性を確保できる素材を選んだんだろう 厚みは精度にとってはマイナスでしかないし、必要ないなら凹凸なんてなくしてしまえばいい ショーコとかSHOUSHINあたりが同じ説明してる時点で開発側の意図は凹凸による吸着の緩和って部分を疑う必要ある? なんか大分喧嘩腰になってしまってるなすまん…… ちょっと頭冷やすわ M4U買おうと思ったら尼セール終了前に割引が終わって買えなかった また今度や! 俺は逆にほとんど下調べもなしにセールだからとMars 4 Ultra衝動買いしてしまいました…… いまつべの紹介動画みてセットアップだけしたけど、プラットフォームの付け方とかレジンどこにいれるのみたいな マニュアルが一切なくてドキドキでしたよ 試しプリントしようにも、レジンまったくついてこないとは…… レジンって尼で安いの買っとけば大丈夫でしょうか?いくつかみたけど、500gx2より1kgx1のが大体高い謎がw 全くの初心者だったらまずはELEGOOの純正レジンで始めた方がいい気がする 設定もchituboxの機種選択デフォで使えるでしょ 何も考えずsk本舗の水洗いレジン+chituデフォ設定でうまく印刷できたで 軽く湯煎はしたけどね 純正、みたら最安値と何十円とかの差なんでそっちにしときます ありがとです! chituboxの初期ウィザードでウルトラあったんで、多分あとはデータ指定すりゃ印刷できそうでは ってとこでレジンねえなあとw 水洗いってのが便利かなと思うんだけど、多少高いのがデメリットなだけ? 水洗いじゃないのと比べると弱くて脆いね あと水に長時間(数日とか)さらすと割れたりする フィギュアみたいな用途ならその点はあまり気にすることはないよ シンナー入りのボンドや塗料でプラモ組み立て色塗ってきたおぢさんには、毒レヂンが加わったところで今更なのだ レジンはアレルギー出るからシンナーとかとはまた違うんだが 病気になってから後悔するより予防したほうが楽よ 水洗いってだけでエキマテと同じ顔して売ってんのセコいよねって エキマテはエキマテで売り方的には結構怪しい…… ジャパニーズスタンダードアレルゲン2015ってUVレジンと関係ある物質ほとんどないよね レジンの中では安全性の高い成分使ってるのは確かなんだろうけどさ chitubox 1.9.5の出力するgooファイルって本当に正しい? 何か微妙に仕様書と合っていない気がする >>330 怪しいの!? 評判いいから買おうと思ってたけど悩む… 未硬化出力品の取り扱い割り箸かトングでやれば楽チン レジンとの同棲はやめよう >>324 だけど、無事純正レジンも届いたんで初プリントなう…… ただ10cmほどの棒状のもの作ろうとしてて、縦向き少し斜めのがサポート剤すくなくて得じゃね?ってだしたら 6時間かかると…… もしかしなくても、長細いものは寝かした方が圧倒的に終わるの速いですよね…… しかし洗浄水流しちゃダメとか水中二次硬化とか調べてでてくるノウハウが多い…… テキトーでも割となんとかなる 一切失敗したくないなら死ぬまで勉強して実機はいじらないことだ 作らない限り、失敗はないからな 勿体無いと思うかもしれないけど最初のうちは高さ2~3cmのモデルなんかで試したほうが楽 フリーのテスト用モデルもあるし >>334 Mars 4 ultraの人だね クオリティや作業性考えると 長物は縦配置は絶対だねw 多少クォリティおとして45度配置でも時間は0.7倍になるだけ 6時間が長いと感じるならば Mars 4 ultra対応の高速レジン使えばいいのでは 水溶性は洗浄液IPAの匂い以外にメリットないよ (そもそも換気しよう) 初期のカラー機は15~18時間くらいかかった気がする >>324 のMars 4 ultraの人です…… 皆さん色々ありがとです! 高速レジンなんてあるんだ、しばらくはそれ使おうかなあ そして寝かして出力したら同じデータが1時間で出来たけどサポート外れて見事にそってました…… さらにプラットフォームから剥がすの大変だった。そして水中二次硬化そんな意味ないのか…… まあ慣れたら時間そんな気にしないと思うけど、今日きたばっかのオモチャだから色々試したくてw 反ったり反らなかったりとか色々実験したいから一日一個二個だと気が逸るなあ、程度ではあるんだけど 前スレ見てたら「Photon Mono 4KのVATはフィルム一体型で面倒」って人がいたから見るかは知らんけど残しておく。 あれ挟んであるフィルムをカッターか何かで落としてしまえば、ほかのフィルム交換式と同じように扱えるよ。 でもやるなら残ったフィルムが尖らないように気を付けるとか、水漏れチェックをちゃんとやるとかしようね。 自分は付属VATにSirayaのNFEPフィルムを付けてはや数か月、特に問題なく使っています。 一体型なのに面倒ってどういうこと?と思ったらバット自作したという話か 結論だけ書けばいいものを >334 光造形は 配置の高さ=プリント時間 だからね(積層の高さ設定にもよるけど)。 昔高さ20cmの作ろうとしたときは20時間かかったよ。 FDMで30cmの作ったら10日かかったけどね・・・。 >>343 VATの自作なんてしてない(必要ない)し、二行目に書いた文字量の結論くらい読んでほしいな。 前スレの595とそのツリーが念頭にあって、省略せず書くならこう。 photon mono 4KのVATはフィルム一体型で交換費用が高くついたり、他社製フィルムを使えなかったりするけど、 挟みこんであるフィルムを切り落とせば、別のVATを買わなくても済むし他社製フィルムも使える >>345 でまさに誤読したように ミスリードだから結論だけ書けばいいって言ったんだが 冷静になって読み直してみろ photon mono4kのバットがどうなってるか知ってたら誤読はせんだろ 知らんやつは単に対象者じゃない 固定フレーム部分を割って再利用しようとしてるのは見た記憶あるけど切り落とすだけで使えるのは有用情報だわ まあmono4k持ってないんだけど >>346 ていうか自作なんてどこに書いてあるんだ 書いてないこと読み取る癖があるのはお前の方だろ >>342 に書かれてないから書いたんだろ 「面倒だから一手間加えました」って論理展開がおかしいって話 要するに書く必要のなかった前スレの要約がおかしい こんなに無駄なレスがついてしまった フレームに挟んでテンションかけるのをバットとフレームでやろうって寸法か >>342 初代Photonの青いVAT使い回してたけどそんな方法あるのか プラのフレームでタンク側に直接FEP押し付けるってことね まあM4U買っちゃったからもう使わないんだけど もう5chじゃ建設的な話できないからRedditとか行ったほうが良いよ 今に始まったことでなく何処行っても 「こいつの言っていることは理解できない!攻撃しなきゃ!」 って奴ばかりだよ 自分が間違っているかも知れないし攻撃する必要もないのにね ディベートができずマウントを取りたがる者ばかりだよなぁ >>342 ついでに自分もPhotonMono4K使っててフィルム張替えの時に往生したけど MARS2と規格共通だから、amazonとかで適当に対応Bat買えばそのまま使えるよ フィルムの張替えも普通に出来るし それがまんま前スレに書いてあっての>>342 だから 変な切り抜きつけるな(言及するならちゃんと書け)という気持ちもわかる 前スレに書いたの、多分俺だわ 思い出してみるとスレで紹介した気がする もう1,2世代古い感じがする 新型買ったり欲しい人が多いよね 当時モノクロの高速・高寿命化で進化止まるかとおもった さらに高解像、最近ではACF対応リフトで更なる高速とか うっかり倉庫の放置したら 張り替える暇もなく新型・・・かも ちつ2.0スライスくそおっそい 設定ミスってるかしら アマゾンのJupiter SEページ、在庫増えたなぁと思ったら半分になってた。 既にサターン8kあるのに・・・もう一台置く場所なんて無いのに・・・プリントサイズぐらいしか気になる点無いのに・・・ そんなに使うこともないのに(FDM式の方がメイン)・・・セール来たら・・・イヤイヤイヤ・・・。 現状高さ200が300になると考えると 出力品質面で魅力だけど 時間も1.5倍 迷うくらいならACF専用制御に対応した 高速機種待てば? まぁ液も専用だけど >>324 のMars4ultraの人だけど、失敗数回やってレジン設定ってのに気づいて やっと安定して練習用試しが作れるようになってきました ただ照射時間増やしたら結構角がダルい感じで…… で、4cm程度の凹形状のヒンジ的なの作ったんですよ。切り込みが細くて2mmにしたら 見事に埋まっちゃってたんだけど、でも解像度的に埋まるほど細くもないだろうと。3mmにしなおしたら出来たんだけど こういうのはChituで配置の向き変えたりしたら対応できるもんですか? イマイチそもそも何が悪いのかがわかんなく…… プラットフォーム側を凹の長い下辺で、切込みが下がるようにしてみたんですがこういうのは横向きだよ!みたいなセオリーあるんでしょうか 形状をしっかり出したい部分を(Chitu上で)上向きにする。 数字だけのハンコでプラットフォーム側を凹み形状にしたら目も当てられない状態に・・・。 サポートで支えるあたりは薄い膜の積み重ねになるんで、その膜が歪んで平らになりにくいと思う。 ・・・レジンの質にもよるけど。 Chitubox2.0使ったらなぜか印刷スピードが2倍になった。 設定見直しても同じ値にしてるし、 速くなっても失敗してないし、早い分にはありがたいのだけど、なんなのだろうこれは? 積層の厚みと露光時間、持ち上がる速度と距離。 同じ高さなら極端に早くなる要素はこれぐらいだよな。 2倍は言いすぎましたね もちろん同じ設定にしています 機種はPhrozen Sonic Mighty4Kでacfフィルムを使って速度を上げて 高さ192oが8時間37分で出力できました これわかる方いますか? >>371 >同じ設定に >速度を上げて ????? スマホって長いこと使ってなかったらバッテリーいかれて電源つかなくなるけど 3Dプリンターもそうなのかな だとしたら恐ろしいな。そんな頻繁に使うもんじゃないからさ、実際中古でかって七ヶ月くらい置いてあるんだけど不具合ないか突然不安になってきた 動いたら動く、動かなかったら動かない としか言いようがない ・動かしていなかったことによる劣化 ・動かしたことによる劣化 ・動作とは無関係な純粋な経年劣化 ・偶発的な故障 これらの影響を実際に分析した例なんてないし(だから他人の例は当てにならない) 分析したところで 動いたら動く、動かなかったら動かない 個人ユーザーが持ってる3Dプリンタに経年劣化が問題になるほどの歴史ってあるのか? 経年劣化があるって話じゃなくて 「経年劣化ではない」と断定できないでしょ?って話 >>374 少なくともバッテリいかれて電源が、とかはないわな ただ機械ものは時々動かしてやらないと調子悪くなるよ SATURNしばらく使ってなくて 久しぶりに動かしたら 冷却ファンがガリガリガリッ!?っと 鳴ってたことはあったな… しばらく動かしてたらおさまったけど。 グリスが固まるほどの放置は年単位だろうし、 ゴムが固まって・・・って箇所も思いつかんね。 半年ぶりに動かした時にレベリング狂ってて下がりすぎてガリガリ異音がしたことならあったかなぁ・・・。 放置してもいいならそれに越したことはないけどさ、他にも壊れないよう気をつけたらいいことあるかな コロナの時イベント無くなったし 3Dレジン入れて2年弱ほど放置してたな 再起動後、レジンも再使用して、機械も特に問題なかったけど (顔料が沈殿してるのでタンク掃除だけした) そんなのはキャスト・レジンなら考えられないと思た だけど、その2年でモノクロ、大型液晶、高解像度とか テクノロジーの方が先にすすんで 結局、新機種買った・・・ >>384 2液のレジンとかちょっと湿気吸ったら発泡しまくりだもんね >>380 ファンが流体軸受仕様で、油が半分飛んでたようなパタンかな CHITUBOXでスライス編集.OBJ保存してphoton workshopを開くとまっ皿な状態で何も出来ません!! 前は出来たのに スライス編集はサポート追加ってこととして STLエクスポートのが無難なんじゃないの Photon workshopが勝手に削除されてるやん ショートカット消すで!って出てきて気づいた +ヽ(・ω・)/ +ズコー +\(\ ノ 、ハ,,、  ̄  ̄″ Photon workshopからサポートとスライスして出力しないといけないのか辛いわ!monoxだから対応してないのか💧はぁ💧 monoXということは Photon WorkshopV2かな スライス1分から数分かかるけど V3にしたら数秒から十秒くらいになる ただし本体のBIOSの書き換えに成功してから >>394 V2とは何ですか?そして本体のBIOSの書き換えのやり方とは? V2 WindowタイトルバーにPhoton Workshop V2.x.xx RCxxと表示 V3 スプラッシュ画面に Anycubic Photon Workshop V3.x.xと表示 公式のFirmware & Softwareからダウンロード USBメモリで条件を満たすと起動時に更新画面選択がでる >>396 Photon Workshop V2.x.xx RCxxと表示 V3.x.xと表示は確認出来たのですが Firmware & Softwareからダウンロードのあたりからわからないんですが >>396 何とか本体BIOS書き換えのバージョンアップ出来きスプラッシュ画面にもモデル造形したものも確認出来ました。ありがとう御座いますm(_ _)m CHITUBOX BASIC V2.0が結構良く出来てるとは思うが PhotonWorkshopが劣って見える >>399 確かに劣って見えてしまう💦英中表記だし💦 どの道Photonworkshopからたどって行かないといけないし💧 風邪用のマスクじゃ意味なくない? そうじゃないなら判断できる知識あるだろ 塗装とかもするので、3Mの有機ガス用 防じん有の吸収缶使ってるわ >>405 微量でもアレルギー出る人はいるし 出たら一生レジンは使えなくなる てのとマスク代を天秤にかけて、どっちをとるかはその人次第 グローブしてるからって直に触るのやめようね トングとか箸使おうね ELEGOO Mars 4 DLP 3Dプリンター デスクトップ型レジン3Dプリンター 印刷 20000時間以上使用可能 特選タイムセール ¥58,479 過去: ¥73,099 レジンは換気しながら使用。 洗浄IPAは外で使用。 >>399 MonoX使用のものですが現在Photon Workshop V2.1.24.RC5使用で本体BIOS書き換え造形後造形されておらずなのですが Photon Workshop V2.1.24.RC5も変えないといけないのでしょうか?変えなければいけないのでしたらやり方をお教えてぐださい。😭 吸収缶消耗品だからなー 買い切りのマスクでレジン防げるのないかな フィギュア一気に印刷したいと思って、でかい3dプリンタ買ったけど スライスの位置(寝かして印刷)変えればでかいのいらないってこと?そういうわけでもない? サポート痕だとか積層痕だとか一度調べといた方がええ もう買ってあるなら試せばいい レジンにも形状にもよる 寝かせて出して問題ないなら当然そっちの方が速い 速さはどうでもいいんだ、クオリティ重視で向きどうすりゃいいかな 印刷物によって変わるから、画像も無しに答えられる人は居ないと思う。 実際、Z方向の角度、XY方向の角度で積層の出方変わるし それで積層磨くのにどれが一番良い品質に繋がるかは出力してみないと分からんからな 同じパーツ幾つも仕込んで、収穫できたものを見比べてどれ使うか決めるしかないわ >>422 一度くらいは出力したのか? どんな条件のときにどの程度の問題になるかなんて出して見なきゃイメージできんだろうよ 出力に失敗し続けるようならその写真撮ってから来い 失敗して質問すると優しいけど 失敗したくないからって質問すると冷たくあしらわれるのはどの界隈も大体そう チツボックス2.0から1.93にする事は出来るんですか? 0425 まだレジンも買ってない 情報得て、どうするかねってる 0425 まだレジンも買ってない 情報得て、どうするかねってる 0425 まだレジンも買ってない 情報得て、どうするかねってる 0424 なるほど、小さくテストってことか みんなはぶっつけ本番でしてるの? 1/7、240mm、長髪、水着、ハイヒールの一体モデルの場合 (シンプルな女の子モデル) 高さ250mmの機種では少し窮屈 さらに全パーツ一体化すれば髪の毛や掌の品質が微妙 (風になびいて水平になるとか) 結局、パーツ分割してパーツの長手方向を(品質のため)縦配置する ようになるので品質というより CG/CAD時間とのトレードオフという感想表明 elgoo の0軸調整もうめんどいんでタンクにレジン入れたままでやってるけどなんの問題もないのね 初心者質問で申し訳ない 1/6スケールのフィギュア作って遊びたい場合はどんなのがおすすめですか? 14kの機種って積層跡が出ないって動画で見たけど今買うとしたらやっぱり14kの機種なのかな 最初mars4Uで考えてたけどACFフィルムと相性良くないらしいから微妙に思えてきた… 急ぎでないなら、M4Uの後継を待ってみるのも手かと でもドル155円既定路線で160円もアリだそうだから待ちも微妙そう 全高250mmで品質重視とかクッソ時間かかりそうだしレジンの消費や後処理もろもろ大変そう 積層痕が見えないレベルの造形物を250mmって何時間だ?いや何十時間か? 30時間ぐらいじゃねぇの? FDMででかいの作ったら数日じゃ終わらんぞ(10日かかったことあったわ)。 最近使ってるレジンが食いつき良すぎて剥がすのにめちゃくちゃ苦労してたけど、マグネット式のビルドプレートを試しに使ってみたら一瞬で剥がせた 今までの苦労はなんだったんだ 初めからこれ使えば良かった スクレーパー不要!ELEGOO SATURN Sでマグネットビルドプレートを試す!|新しく創るをサポートSatopi design https://satopi72.com/magnet-build-plate/ レジン濡れのプラットフォームにわざわざ触り行くの嫌 物置を取り壊ししないといけないからプリンタ自分の部屋に置かないといけなくなったけど 押し入れに入れてダクト繋いで換気すれば部屋でやっても大丈夫かな? IPA使わない、押し入れ戸があれば換気も要らんかな ものを出すとき窓くらい開けるが IPAはさすがにあれ発火しそうなんで水洗いレジン+無水エタノールにしてる 押し入れは戸があるから電源コードを出す隙間ぐらい開ける必要があるぐらいだけど、開けたときに一気にきそうで あと部屋の奥に物置けるようの2畳ぐらいの出っ張り+光の当たらない窓があるからそこにして 窓全開でサーキュレーターで空気の流れを外に行くようにするかにするかの二択なんだよね 煩くても寝られるタイプだから音は気にならんけど匂いは気になるし レジンとあんま一緒に寝たくないから換気はしたいんだよね IPAの引火点12℃でエタノール13℃だから火災リスクは変わらんぞ 雑に扱えるもんでは無いけどそう恐れるもんでもねえよIPA レジンと寝食共にするとレジンアレルギーになる言われてるけど 換気しとけばまぁならないはず IPAじゃばじゃば使って3Dプリンター出力品洗浄して(そして下水に普通に流す)、そして2液レジン混合させまくって 換気ブースのない持ち場で毎日気化ガス浴びる事業所で10年未満働いてたけど 俺の場合はIPAとかレジンのアレルギーになる前に、これまた毎日使ってた瞬着のアレルギーになったな 今でも瞬着は頻繁に使うんで、鼻水噛みながらだわ 2年くらい開けずに放置してたSK水洗い使ってみたらなんかプリンタのカバーの内側が曇ってしまった 音もバリバリ言ってるし、さすがに長期間の保管は良くないんかね ∧_∧ ( ゚ω゚ ) バリバリC□ l丶l丶 / ( ) (ノ ̄と、 i しーJ 洗浄に使ったIPAをペットボトルに入れてるんだけど、 乾燥しきってないペットボトルに入れた結果、中でゼリー状になったことが何度か・・・。 下水流すぐらいならペットボトルに入れて(うるさいゴミ警察避けにペットボトル自体汚してリサイクル不可にして) 燃えるゴミに出したほうが良くね? 牛乳パックに新聞紙詰めてIPA染み込ませて燃えるゴミが正解 一応自分はIPA再利用派。 洗浄後のIPA、コーヒーフィルターでろ過してもすぐ目詰まりして溢れるけど、 汚れたIPAを入れたペットボトルをコーヒーフィルター入れた漏斗の上にIPA溢れないように逆さセットして 1日放置したら、すげぇ綺麗にろ過できたわ。 簡単に分離できるならいいけど、 溶け込んでしまい沈殿もしない濾過もできないのがあるからな。 >465 >溶け込んでしまい沈殿もしない それを>464 のじっくりやる方法でろ過したらうまく行った。 まぁ丸一日放置なんで外の誰も近よならいとこでやらないととんでもないことに・・・。 >>461 俺に言ってどうする 会社(退職済み)がやってたってハナシだよ 敷地内に使用済みMFTG埋めてたりとか海賊版ソフト使ってたとかオンパレードだったぞ 顔料なら沈殿するから簡単だけど 溶け込んだレジンをたかがろ紙なんかで分離できるもんなの? ペットボトルに入れた洗浄IPAを日光に当てて混ざってるレジンを硬化させて濾過・・・することなくフィルターが目詰まりする。 が、毛細管現象によってフィルター全体をIPAが伝って少しづつ下に落ちていくと想像。 まぁ揮発しすぎないように気を付けないと健康的に防火的にも危険だろうけど。 日に晒したところで全部の成分が固まるとは限らんでしょ だから厄介なわけで 10分で表面硬化する強力なUVライトに1日使用済IPAに晒すと 樹脂がゲル状になって下に溜まった 濾過は難しい ただしそれくらいの濃度なら洗浄力、表残留濃度 全然問題ないと思う さらに2〜3%くらい空気中の水吸ってるだろうな まあ表面残留が気になるなら洗浄2層でやればいいかな 雄側のダボにブーリアン合成してない事気づいたけど普通に作れてビックリ スライサーソフト側で埋まってる部分はブーリアンみたいな扱いしてくれるのかな? となるとブーリアンって実は不要なのか? >>473 CHITUBOXで適当なモデル重ねるだけでもスライスは一体化されるね エラー起きたらめんどくさいからブーリアンで1パーツにしとくのが精神衛生上いいのは確かだけど >>473 中空にするとかしない限りはだいたい大丈夫 一週間放置でも1か月放置でも濾過してもUV当てたらゼリーができるだけなので おれはもう吸わせて捨てるのしかやんない。 アフィカスの◯子ミュートしたらTLがだいぶスッキリした キャラ演じているのはわかってるけど常時タメ口でしんどかった アフィなんて誰でもやってていまさら気にもならないけど キャラで失敗するとこうなるといういい見本ではあるかな ただ彼女の場合はあれが素だと思う性別はともかく 作って出せる面倒くささじゃないだろあれはw >>475 >>476 割と適当でも何とかなるもんなんだな 今までカーブの髪とかオワン型の奴作って一塊になるよう合成してたけど そのまま髪の束を頭皮に刺せば案外綺麗に出力されるんかな? カーブの髪って髪束多くて合成するのめんどくさいしそのまま行けるなら凄い楽になるし プリンタ購入しようと決意してから早1ヶ月… 造形物の大きさ的にsaturn 3 ultraか、whale 3 14K superの2択まで絞り込んだのですが、どちらにするか決まりません。 s3uはACFフィルムがイマイチと聞いていて、フィルム交換すれば良いらしいですが、それならwhale3でいいんじゃないか? whale3は金属筐体なのでブレが少なく、垂直面の積層痕が出にくそうだな? とか考えていますが、決め手がなく… どなたかアドバイスいただけないでしょうか。 CHITUBOX basic v2.0の手順 島検出→すべての島削除 を繰り返して島0にするってことでいいのかな? >>483 おぉ…全く知らなかったありがとうございます saturn4にします。 げ、数時間前にAmazonでSaturn 3 Ultra注文してしまった 発送前だけどキャンセルできなかった 返品できるのかな? >>485 Amazonのサポートに問い合わせしたらキャンセルできるかもよ! >>486 ありがとうございます!サポートに電話しました。 発送した段階で運送会社に連絡すれば、商品はAmazonに戻ってキャンセルできるみたいです 売りにしてるチルト機構が地雷臭ぷんぷんに感じるので、人柱待ちかな 故障の元に見えるのよな CHITUBOX basic v2.0の手順 島検出→すべての島削除 を繰り返して島0にするってことでいいのかな? 誰か教えてくれ、、、 Saturn4U 真下に降りるならまだしもアレじゃ 精度やばそうじゃない? 特にY軸大丈夫かな 最近Jupiterが気になっていたけどSaturn4が出るのか 今使ってるSaturn2に高さを加えたようなのが欲しいんだけど(30cmくらい出力できるやつ)、Jupiterは本体が重いのがネックだった Elegoo Saturn 4 Ultra manual - what’s new in Resin printing? ?? - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=T-7yS4LKuwk XY Res: 19 * 24μm 11520*5120 Z-axis Acc 0.02mm Layer Thick 0.01-0.2mm Print SPD 5.5S/Layer Build Volume 218.88* 122.88* 220 Saturn4のビルドボリュームはSaturn3と比べると高さが少し小さくなっただけか 俺はもう少し高さが欲しいからJupiterか他の機種を検討するか 真下に降りるならプレート持ち上げるのと同じじゃんw 全面一気だと強力な張力を、傾きにより徐々に逃がすのがチルティング。 プレートの造形物力任せに真反対に引っ張ってもなかなか取れんだろ? スクレイパーを入れるとはがれやすくなるのと同じだよ。 方式そのものはSL1Sで実績あるやつだよな elegooの安プリンタでやって精度や剛性、耐久性なんかを確保できるのかは知らん 斜めに引き剥がし続けたら造形物自体も微妙に斜めになっていく気がするのは素人考えじゃろか? 真下や真上ならZ軸だけですむものが ZとYに影響出そうなものをElegooの安物で上手くいくもんかね? 俺なら値段が下がる問題出尽くしてる旧型機買うかなー 長いもの、平たいものを水平に置いたら 前後で引っ張り応力の差があるから 造形平面の品質に影響でるでしょ(ブヨブヨ?が傾く?) どうせチルトなくても品質悪い面だけど 目的ACFとおなじでスピードアップなんかな 通常はキャンセルして使えばいいんだろうか 様子見かな 単身赴任で寮に入ることになって、adventure4持ってけない・・・ だれか買い取ってくれへんか ごめんね、光造形式やった 一人部屋やないんや・・・ お騒がせしました 上でMARS4ウルトラ買ったって何回か書いたやつです…… 数回の脱落経験して悩んでるんだけど、フィルム側についてる脱落固まったレジンってどう落とすのが王道とかありますか? とりあえずツメでカリカリしてたんだけど、さっきすごい粒状点在多数ってのなっちゃって 全部落としたらフィルムがちょっと伸び気味になったとこがでてきて…… 一度フィルム外してから取るとかセオリーあんのかなあと 全面2〜5層データつくってルートに置いてる 液は残してプラットフォーム外して全面焼き実行 プラスクレーパでペロン 外すくらいならもう交換 FDMもだけどカスごとマルっと塗り潰してやれば良い 液晶の動作確認用とかで全面照射の機能が必ずある筈なので、それで固めて一気に剥がす。 ついでに、失敗したときは、残ったレジンをこしてレジンカスがが残ってないかチェック ELEGOOならtank cleanって名前で 全面照射が実装されてない? 付箋や紙を角に沈めて手袋した指で抑えてレジンが完全に固まる時間(25秒もあればいけると思う)指定して実行 付箋を剥がす。 レジンに破片があるのが心配なら濾してから再利用 付箋は全部沈めないでね 片側外に出しておいてそこから剥がす フィルムの掃除は2、3cm幅の短冊状に切った紙をレジンの入ったバット内に後で手で持てるくらいの長さ残して入れて、 スクレーパーとかで照射範囲に当たってる紙の部分押さえながらプリンターのレジン掃除機能で全面照射して硬化させると 紙とレジンがくっついてくれるので、後は紙を手で持ち上げれば脱落ゴミといっしょにレジンごと剥がれてってくれるから後はそれを捨てるだけ ELEGOOの機種ならレジンタンクの洗浄って名前かな?全面照射の機能、ツール内にあると思う 自分はずっとそれでやってるけど爪とかスクレーパーでフィルム傷つけること無いし、細かなゴミや残留物もまとめて取れるのでおすすめ >>505 だけどありがとうです! クリーンたしかにあった!なにクリーンすんだろうなあって思って以降忘れ去ってました…… そうか全面照射で固めてくれる機能なのか…… >>510 とっかかりっていうか引き上げる時に使えってことですよね 結構小さいパーツだしたくて露光時間試行錯誤してるとこなんで、多分遠からず脱落頻出すると…… 次回クリーン試してみます! >>489 使ってみたけどそこまで神経質に島0にしなくてもいいと思う どちらかというと赤い面積が広いときがある(サポート生成不良)のをチェックするのに使える 俺はBATを本体から外して、裏から傷つけないように指の腹で軽く押してる 貼り付いてるラフトの端がフィルムから浮いたら、DAISO筆の筆先隙間に突っ込んで剥がしてるわ うちのphoton mono 4kもボロくなってきたから買い替え検討しようかね 買い足したタンク使いまわせる6インチが良いんだよなぁ chitubox2.0 何度やってもなんかリフトの距離と速度がおかしい。 1.9.5と同じ数字にしても動きがおかしい 古いマシンは完全には対応してなかったりするよね rest time設定できても効かないとか ということは新しいマシンは問題なく使えているということですか? 自分もリフトの距離と速度がおかしいし、サポートの太さが細かくに設定したのに中間の太さになってなり、なってなかったりする suturn8k使っていますが、chitubox2.0は2段目のリフトをしてくれない。 そのため造形プレートの下に樹脂が入り切らない。 それに気づくまでに だいぶ失敗した。 前のバージョンに戻した Elegooのチェンバー内加温機、ちょっと気になるな 色々なタイプのプリンターに適用できるって触れ込みらしいが、実際はどんなんやねん 要望としては25℃と言わず30℃ぐらいまでは安定してキープしてくれると良いんだが ヒーターはプリンターの台数分これ買って使ってる https://i.imgur.com/1rtfMBE.jpg プラグ刺すと機動しちゃうから別にスイッチ買って運用してる >>523 すごく良さそうだけど意外と高いですね 使用感はどうですか? >>524 コードの関係でカバーに切り欠きつけるか 隙間テープで浮かさないとイケないけどそれ以外は問題なし プラグ刺したら即起動なんで嫌なら別にスイッチを買うことになる 後はデフォルトの温度設定が30℃だから変えたい人は面倒かも ちなみに雰囲気温度30℃℃で失敗したことは無い 買った時は3000円位だったけど 今は 円安とビッグセール外で買うの戸惑うくらい高いから 作れるならその方がいいよね Saturn4のオートレベリングいいけどAIカメラはうーん…室内覗かれてるだけのような感じがする… Saturn4 ultra発売だな おまえらもちろんリボるんだろ? chituboxアップデートしたらWifi経由の印刷ができんくなった…… リアルタイムで進行状況みれるようになった感あるけど、印刷がはじまらないw Saturn4ポチった ウルトラの機能は無くてもよさそうだからノーマルの方 今まで使ってたレジンバット用ヒーターが使えなくなりそうなのが心配 Elegoo Saturn8k買って1年程度で特に不具合出てもいないのに プリントサイズに惹かれ、アマゾンの在庫数減少に焦ってJupiter SE注文しちまった・・・。 8K使わなくなりそうだけど、メルカリ、オークションに出す気にもなれんので甥っ子にでもあげようかと思ったけど、 興味持つかわからんのと、全員アレルギー持ちっぽいので(花粉症やら犬猫アレルギーやら・・・)迂闊なことできんなと。 >>532 2になってからかなり不安定だからまだ様子見たほうがいいかもね 旧バージョンと同じ設定にしてもサポートの造形不良が頻発しててちょっと anycubic はM7を出すそうですが、今のところ情報ないな。m5sは無かったことになりそう saturn4の話題を見ようとX検索したりしたけど全然話題になってないね… エレグの総代理店!って謳ってたSKなんちゃらは沈黙してないで情報出せばいいのに 受注もすればいいのに 総代理店なんでしょ!? %41mazon | ELEGOO MARS 4 Ultra MSLA 3D プリンター 7 インチ 9K モノクロ LCD 付きデスクトップ樹脂 3D プリンター 簡単レベリングシステム ACFリリースライナーフィルム 印刷サイズ 153.36x77.76x165 mm3 / 6.04x3.06x6.5 インチ | 3Dプリンタ本体 | 産業・研究開発用品 通販 https://www.%41mazon.co.jp/gp/product/B0CDL7NLDF/ タイムセール ¥38,399 税込 上でフィルムからの脱落処理きいたものなんだけど、この際と思ってフィルム交換のついでにパット買い増しして やすいFEPとエルゴ純正のACF両方かって細かいパーツ出力試したんだけど 明らかにやっすいFEPのが細部ほっそいトコまで再現できてました 現状だとFEPのが全然やすいし、これならACFメリットほとんどないような…… 基本小さいプラモ改造パーツ類目的だからかもしんないけど >>521 ウチのは本体の表示はないけど 設定通りに速度可変してるよ 本体のファームのバージョンの差かもしれない CHITU2.1も出たからファームウェアアップデートと試してみたらどうかな >>543 それで問題ないならそれでいいんじゃない 自分の必要な条件に合うように選ぶものだし Form4、LCDかよ ここの価格帯に入って来るんじゃねーの? 昨日まで普通に印刷できてたけど急にプレートに印刷されなくなった 位置調整やり直し、レジンも新品に交換 もうわかんね スライサーのバージョン変えたとか、液晶がちゃんと表示されてないとか(動作テストじゃなくて、プレートとレジン無しの状態で印刷して様子を見た方が良い) >>549 chituboxのバージョンを最新に変えたとか? 原因不明ならジャンクでオクかメルカリ行き 動作確認しようと思ったらコンセントに刺さらねー 何て変換プラグ買えばいいの? てか100vで使えるんだよね?フローズン製のやつなんだけど エレゴーとかレジオネとかゲフォースとか本当勘弁して 義務教育受けてないの? 湿布薬の剥離フィルム、A4サイズで売って欲しい 延びが無いか、、、 試してみたいが レジワンレジオンレジオーネ 全部聞いたことあるな もちろん日本人以外で 本家はそれぞれレジワン・エレグー(またはエルグー)言ってるな。 動画系で英語話者はレジワン・エルグーだよね。 SNS、日本語話者の動画ではレジオネ、エレゴーだけど、 「ヨウツベ」みたいにニヤニヤしながら言ってるぽくて割とキモイ。 日本で唯一のsaturn4の提供レビューがエレゴー読みで一気に冷めたな 観音開きが一番ええ そうでないなら一番安い被せるだけでええ 金属溶接できる出力も可能なガルバノ方式は、レジンプリンタでは長所が活きないからな >0561 照れながらシツボックスとか言ってる人もいてなかなかにキモイw 外人もなんか恥ずかしがるけどあいつらも膣は嫌なん? 代理店から某新機種の発表がないのは 定価で仕入れてるわけじゃないだろうに本体も消耗品もてんこ盛り価格で販売して メーカーさん呆れて離れていったんじゃないか >556 同じアルファベットの綴でも国によって読み方違ったりするんだろ? 日本企業名のアルファベット綴も海外じゃ日本と違う読み方されてたりするんだから一々絡むな。 あとオリジナルとかけ離れた読み方はネットミームだと思って割り切れ。 中国語のピンイン勉強すれば読み方なんて簡単だけど 中国は中国でピンインが国際的に読んで貰えるものだと思い込んで海外進出してくるからたちが悪い 日本人もヘボン式を国際的に読んで貰えると思い込んでるのと同じだけど サポート側も変形ほとんどしてない綺麗な出力してる人のtweet(旧)画像とかみると、またえらく高いレジン使ってるのな uniformation 高剛性レジン`¥7,800なんてのが高評価らしいが 高くても`¥5,000ぐらいのレジン使ってる俺は 一層ごとにレジン水面から引き揚げてやることで細かなディテイールから半硬化レジンを重力で流してエッジのきいたモデルを出力する とかいうホントかよって言説にすがるぐらいしか思いつかんわ リフト高さ計15mm、それで高さ30mmのパーツに9時間近くとか掛かる予定で泣ける レイヤー一層あたり0.018mmとか細かくしてるせいかもだが >>574 Temuはティームーなんですか?テムなんですか? >>575 サポート側が綺麗に出るのはM58かS子のも評判良さそうだけど飛び抜けて高い 安いレジンは安い理由があると思ったほうが良いし 高いの使ったほうが結果的に失敗が減り安く上がることもある。 初3Dプリンターデビューしようかと思うんですがオススメありますか?今ん所新しいって事でsaturn4 ultra買おうと思ってるんですが…… 何つくんの? 大は小を兼ねないよ 発売前の初物もおすすめはしない 造形の精度は3 Ultraも基本的には変わらんはず >>584 ロボット部品、DIYの部品、時間があったらキャラクターフィギュアまで手を出したいと思っています saturn 4 ultraは操作性が簡単で初心者向けってどこかに書いてあったような気がするんですが、やはり初版はやめといた方がいいですかね?saturn 3 ultra今安くなってるのでそっちも気になります >>585 まず前提として、強度のいるものを出すならFDMを勧める レジンも性能上がって来てるとはいえ普及帯の安いやつだと脆いし、取り回しもFDMの方が楽 その上で、まだ発売前の機種に初心者向けとか書いてるところは信用しないことですね 上の方でMARS4で色々きいてたものです…… ほぼほぼ細かいプラモパーツ用途なんだけど、レジンによってはカチカチになりすぎてサポートを切るときに本体が割れることが多々ありました ELEGOO純正、オクトパス、ANYCUBIC、NOVA3Dと試したんだけど NOVAのはちょうど固めのキン消しくらいに柔軟性があって切り出しで割れることが滅多になくいい感じで ただ↑はクリアだったんだけど、同一ブランドでも色でそういう硬さやわさが変わるようなことありますか? プラモだとクリアパーツはむしろカチカチで、繊細なニッパーは使っちゃあかんくらいがセオリーだったんだけど しかしレジンの取り扱いがクソめんどくさいはほんと実感…… 自分の場合は用途的に光じゃないと多分アカンけど、そんな精密さもとめないならFDMのがよさそう…… クリアとそうでないのだと露光量変わるだろうから(知らんけど)物性が変わるってのはあるのかも(知らんけど) SirayaTechのFastレジンはどう? なんでメーカー括りでレジン性能を語るかね。 そこに掲げたメーカーにも用途別・性能別に様々なレジンが出てるというのに…、 >同一ブランドでも色でそういう硬さやわさが変わるような プラモのパーツでもクリアとそうでないもの、色によって硬さ全然違うでしょ? あれってプラなどの素材に染料や顔料を入れることによって影響を受けてるってことなの。 メーカーもクリアを柔らかくしたり揃えるように調合や工夫してるけど、 樹脂以外の異素材を混ぜ込むし当然色により量もまちまちなので完全一致は難しい。 UVレジン、特に価格の優先度の高い一般ホビー向けはそのへんまだまだだし、 高強度とかABS風とか謳ってる製品でもメーカーごとにかなり差があるうえ、 同じメーカーの同じ製品でも色によっても結構違うよ。 そのへんを保証してほしかったらレジン専業メーカーの高い製品を買うしかないけど、 それでも色による差はけっこう少なくないし、それ以上求めるなら工業用とかになって、 低価格な一般向けプリンタじゃ使えなかったりする。 パテやプラ板、塗料にもみんな好みがあるように、他人がいいからと言って自分に合うかどうかは別なので、 ここの過去スレなどをヲチして使用感を参考にしつつ、 小さな量のレジンをいろいろ買って試すなどして自分に合うものを探すしかない。 >584 >大は小を兼ねないよ Jupiter SEとNeptune3Max買ったバカが通ります・・・。 >>588 似ているはあれどそれぞれのメーカーの出してるレジンはほぼほぼ全部違う性能だと思っていい 高靱性とか謳ってるレジンでもメーカーによって全然性能違ったりするし、 そもそも同じメーカーの同じシリーズでも色違いで硬化時間とかも違ってくるし 自家用で且つパーツが割れないようにとかで良いのだったら上でも言われてる通りsirayatechのfastシリーズで良いかな sirayaは使ってるユーザー多いからXとかで検索して使用感どんな感じか見てみたら良いと思う クリアもsirayaだったら多分割れること無いと思う、それなりに柔らかめに出るし ただ、今売られてるレジンでサポート取る時に割れるレジンって相当性能が低いし、よっぽど安物じゃないとあれだから サポートの付け方か切り方が悪いのかとも思う 切る時に衝撃で持ってかれたりしてるなら、サポートが太すぎたり変に付いてる可能性あるから、 サポートの太さや付け方の見直しをおすすめするかな 小さめのパーツ出力してるならなおさら付け方考えないとすぐ持ってかれるし 後chitubox使ってるならサポートの先端の形状を球状にしたりして衝撃緩和したりしてもいいのかも SIRAYAは使ってる人多いし値段もあまり高くなくていいんだけど、 FASTはそんなに性能いいわけではないです。 印刷精度は普通だしABSライクやABS系と言われるもののなかでは、 並みかどちらかというと脆い方です。 ABSライクが出始めのころは他がもっと低質だったからってだけでは? あとから追加されたメカホワイトというのだけは高性能らしいけど、 値段倍以上するところからベースのレジンそのものが違うと思われる。 そのメカホワイトも最近告知なしでの性能変更とかちょっと残念だよね。 性能あてにして複数買いしてた人が買い置きを開封したら、 同名製品だけど新旧混ざってたと怒ってたの見た。 はじめてフィギュア製作の依頼があったんだけど幾らなら受ける? 一応過去にモデリングした事のあるキャラだし版権的にもOKだから 完全立体化して分割してSTL化すれば作れないこともないぐらいだけど フィギュアデータ買ってプリントしてみたものの、 着色だとか、接合部の調整とかまではやる気が起きない・・・。 >594 BOOTH等の出品価格参考にしてみたら? Vとかモデリングだけで数十万〜百万の世界だしガレキ製作代行も5万とかするし モデリング代と3Dプリント代に組み立て&塗装込みなら50万ぐらい行くんかな? WFやBOOTHに出すならもう少し安くなるけど、フルスクラッチのオーダメイドの相場はあってないようなものというか >>593 sirayaのfastのネイビーグレーとか昔によく使ってたのだけどもう価格帯に対して性能見合ってないのか 今は自分は同社のsirayaのメカホワイトか、resioneのM58にほぼ移行してるから最近の他のメーカーの性能に関してはあまり知らないのだけど、 fastの値段5000円台のレジンで性能高いレジンってどこのがありますか?使ってみたい 芸術作品の価格は制作者の気分次第。 プリント品の納品なのか、STLデータで納品? キャラの使用権とかは? 手直しや塗装は? 依頼者の使用用途は? 個人鑑賞なのか、転売なのか、それのコピー販売なのか。 >>588 だけどありがとです! やっぱ同じシリーズでも色で特性かわるんだ…… ただ割れるのはレジンが悪いってより、1/700とか1/350で機銃とか細かいのだそうとしてるせいだとは 1/350でも人だと3mmしないくらいだし、機銃は0.01mmもないしくらいで 恐らくは最薄のゴッドハンドニッパーでラフト側から切ってもパキっといくことが多く…… たしかにchituboxのデフォサポートママをすこし間引いてる程度だったんで先端球状にしたり細くしたりはしてみます! Xでもガンプラとかフィギュア例はいっぱいでるんだけど、スケールで使ってる人があんまいなかったけど SIRAYAで検索したらまさにカンモやってる人が! トラスでもすこし曲げてたんでこれはいけそうですね 他にも靭性高くて曲げられるようなレジンあったらご教示ください しかしいきなり特性変えられると困るな…… そして上の方でマグネットなプラットフォーム紹介されてたんでアマで最安値の買ったらいい感じで…… ちょっとつるつる過ぎ?って感だったんで200-300番手くらいのヤスリで荒らしてから使ったら 脱落することはなく、でもなんだったらプレート剥がさなくてもスクレーパーがひっかかることもなく一発でとれる感 でもでかいパーツは重さに耐えきれないような気も 背反だからな 剥がれてほしいけど剥がれないでほしい vat底の吸着力と造形物の重量に負けては駄目 造形エリアが少し制限されて取外し時にも手間がかかっても良いならば、 ビルドプレートにネジ穴作ってバネ鋼板をネジ止めする手もある ビルドプレートにマグネットでバネ硬板貼っ付けるってやり方も見たな いずれにせよプレート上下のGコード自分で書き直すの必須だろ 自分の場合、もう何年もGコード書いてないから面倒さが勝る なんでgcode知ってて格安光造型のゼロ点調整の仕組み知らないんだ…… 買って最初にやったっきり長らくZ=0設定してなかったから、すっかり忘れてたわ 帰宅したら10時間コースの出力失敗してたし、ボケっぷり自覚させられるし、今日も良い日だぜ 令和最新版のSaturnならオートでレベリングしてくれるぜッ!! あれ結局どういう原理なん? バネでいい感じに押し付けて誤差はラフトで吸収する感じ? Photonの方も似たようなこと謳ってるけど そしてマイチェンで従来通りのキャリブレーションできるように戻ったみたいだけど saturn2 saturn8kを2台使ってたんだけどビルドプレートが重すぎてZ軸や固定部が劣化し段々印刷中にお辞儀する角度が大きくなる→層ごとにZ軸がズレで積層ブレのような跡が大きく発生するっていう不具合に当たって交換対応になったので同じ症状で困ってる人結構Twitterみたら多いぽいので書いとく。 ビルドプラットフォームがめちゃくちゃ重い機種はELEGOO製に限らず発生すると思うけどELEGOOは特にZ軸貧弱だし機種によってはモーターにバックラッシュ等の問題でZ=0が正確に出ないあるので正直二度と買いたくない。 >>610 マ? ストレスの半分が解消されるのか… (残り半分はレジンバットとプラットフォームの洗浄) >>612 こう言う人たちの犠牲のおかげで最新機種を快適に使えるんだよな ありがたいよホント Saturnじゃ起こってないから コストカットの結果何だけどもね >>612 と関係あるか分からんけど、Saturn2使ってて出力面積が大きい部分だけ少し太って潰れたような感じになるんだけど、Z軸がパワー負けしてるのかな 例えば、中空の直方体に近い形のものをプリントすると、出力面積の大きい底と天井あたりがそうなる 試しに一定間隔で印をつけた直径1cmの棒をプリントしたら問題なく出力された なるほど、吸盤になってて失敗している可能性もあるのか 逆に中空じゃないほうがいいのかな そういえば、中空でサイドに穴を開けた物体の場合、穴があるところまで太って出力されてたな blooming/elephant footでしょ light off delayしっかり取ったら消えんじゃね 中空にしたらサポート側にも穴開けといた方がいい そうしないとレジン抜けないし RESIONEのナイロンライクレジン、硬めのホットボンドというか、いい感じにねっとりしてる 匂いは最強クラスに強烈だけど 前はアマゾンに硬化前に1日乾燥させるって書いてあった気がしたけど 30分でOKになったのかな…? Attentionに「造形物が柔らかくなると、ソリューションは60℃〜80℃に置く」って書いてあるけど 温めるとだめなのか、温めたほうがいいのか、どっちなんだろ Prints will become soft and weak under the following conditions: liquids are stored unsealed after long-term exposure to air (especially in the environment with high humidity); Clean with solvent or ultrasonic for more than 5 minutes. The solution when the prints becomes soft is to place them in thermostatic drying oven at 60-80 ℃ (140-176 ℉) for 30 minutes before post curing. The prints will become harder and more stable. 英語版読むという発送はないのか chitubox2.0にアプデしたらサムネイルが表示されなくなったんですけど... 解決方法ありますか? whale 3 ultra 14k買ったんだけどここでの評価どんな感じ? ちな最初のマシン 持ってるの8kだけど、特に不満は無いかな。 持ってる人が少ないから情報入手しづらいけど 6点レベリングってどう? 使いやすい? それとも箱出しで調整不要? レベリングしないで大丈夫でしたよ そのうち必要になるかもしれないけど 買って半年経つけど今のところは大丈夫 >>629 ありがとうございます 継続して安定して使えているという情報は心強いです ELEGOO Mars 4 DLP 3Dプリンター デスクトップ型レジン3Dプリンター ¥73,099 税込 ポイント: 731pt (1%) クーポン: 15% OFFクーポンの適用 B0BKGDWQKB >>622 以下の条件下では、プリントは柔らかく弱くなります:液体が空気に長時間さらされた後、密閉されずに保管された場合(特に湿度の高い環境);溶剤または超音波で5分以上洗浄した場合。 プリントが柔らかくなった場合の解決策は、ポストキュアの前に、60-80 ℃(140-176 ℉)の恒温乾燥オーブンに30分間入れることです。 プリントは硬くなり、より安定します。 以下の条件下では、プリントが柔らかくなり、弱くなります。 液体を密閉せずに長期間空気にさらした後に保管した場合 (特に高湿度の環境)。溶剤または超音波で 5 分以上洗浄します。 プリントが柔らかくなった場合の解決策は、後硬化する前に 60 〜 80 ℃ (140 〜 176 °F) の恒温乾燥オーブンに 30 分間入れます。 プリントはより硬くなり、より安定します。 Mars4 MAXをメンテしてて気づいたんだけど、これz軸ボールねじじゃなくて台形ねじなのね どこかでボールねじって見た気がしてたからなんか損した気分 持ってる人? DLPって精細さどうなん? 海外レビュアーだと8k相当とか言ってたりするけど あと正確さも気になる 台形歪とか歪曲収差とか >>636 テストや小物用にほしいけど持ってない人。 ビルドプレートが傷だらけになっても入手不可、米アマやebayならあるかも レジンバットは代理店プレミアム特価! 直売でも円安であっという間に5000円近い値上げで買いようがないんだなこれが レジンによると思うのだけど サポート痕のえぐれを埋めるのにレジンへの食い付きと削るのによいパテってありますかね ポリパテかシアノンがメジャー? 造形に使ったUVレジンは駄目なの? 深いと硬化しきれないから駄目だけど サポート痕くらいならいける 次点でシアノン系のパテかな プリント用レジンは深み厚みがあると硬化不良しそうな感じですよね どこまでいけるかちょっとためしてみます >>637 そうか残念 まあバットやビルドプレートは許容範囲かな 別に消耗品じゃないし、いざとなったらJLCPCBにでも発注かけてみればいい ただAmazonのレビューで歯科技工用に使ったら4kLCDより精度が悪いってあったからその点だけ気になっていたのだけど こないだトイレこわれたんで応急処置で手洗いのトコの蛇口作ったんですよ まあ問題なく水でてたんだけど、2日もすると割れちゃって 二次硬化不足?とか思ってUVライトで10時間以上硬化させたりとか厚めにしたりとか3つ作ったものの使うと2-3日で割れちゃうんです 水洗いレジンが硬化後に水で弱るってな記述も見つからず、弱め水道水流程度に耐えられないとも思いづらく…… 作ったのも10cmくらいのチューブ、肉厚も3mmない程度なんで中に未硬化部分があるとも思えず…… どこに原因があるものなんでしょう 当然銘柄にもよるだろうが水洗いレジンは水に浸けとくと割れるぞ どんな調べ方したら出てこないんだ 最近のGoogleは本当に役に立たんな レジンは基本的に水に弱いと覚えておいた方がいいね 例外はあるかもしれんが RESIONEのK+は多少耐水性あるっぽいけど、水回りに使うのは恐いな 水洗レジンが水に弱いすぐに浸水してボロボロ、さらに熱なんて掛けると簡単にコナゴナって もう常識化されてるか思って改めて書かないから見つけにくくなったんじゃないの? ABS系レジンも水は避けるべき論も見るけど、水没パーツで数か月はなんともなかったよ。銘柄は忘れたけど。 3Dプリンタ系Youtuber()やいかがでしたか?()みたいなところを参考にする初心者とそれ以上で知識の断絶がこのあたりにありそう やつらはそもそも知識無いし、あっても案件で欠点なんて言わないし 逆に水場で使うようなことはなくても反りやたわみなくきれいに出したいと思って調べたり試したりしてるなら自然にたどり着く 水洗いだろうがレジン扱う時点で今更IPAの毒とか気にする必要ないし わざわざ水洗いにする必要が無い あまり大きな造形物を作らない初心者のために自分のやってる後処理。 これだとIPAもあまり使わないし、割と気軽に出来る。 初期の頃はやたらIPAも使ってて後処理に困ったので。 準備 ゴム手袋、キッチンペーパー、ポリ袋など複数枚、IPAなど(自分は消毒用エタノール) PP(ポリプロピレン)容器など(レジンバット、造形物などの洗浄に使う) 0.ゴム手袋をはめる。 1.適当な大きさの袋などを用意して、中にプラットフォームを入れ造形物を取り外す。 2.レジンバットから余ったレジンを取り除く。(自分はゴミネットで濾して元のボトルに戻している) 3.PP容器上でキッチンペーパーでレジンバットを拭く。 4.IPA少々かけて、おおまかな汚れを落とし一旦ペーパーで拭く。 5.仕上げにIPAをまた少々かけてペーパーで綺麗にする。 6.上記3-5の手順をプラットフォームにも実行。 7.バットに少しIPAを入れて造形物を洗浄後、ペーパーで拭く。 8.PP容器と手袋も軽くIPAを染み込ませたペーパーで拭いておく。 9.ポリ袋に使用済みペーパー及びIPAを入れて燃えるゴミに。(IPA量が多かった場合は新聞紙など追加) (自分はこぼれ防止でポリ袋は2重にしている) ↑の7訂正 7.PP容器に少しIPAを入れて造形物を洗浄後、ペーパーで拭く。 >>645 だけど水洗いレジンって水だめなんだ…… 割れとかで検索しても、肉厚部分の中が未硬化で云々とかしかでてこなくて 今耐水性でググったらSKの記述がひっかかりました…… 硬化させてからラッカートップコートでもすればいけるかなあ >>657 FDMで印刷し直した方がいいんじゃないか? ルアーとか作ってる人もいるし光造形より向いてそう 僕はsaturn4の到着を待ち続けています elegooは早く届けて下さい 力がかかるのには靭性があるレジンをつかわなきゃね でも基本的に吸水しちゃうから水には弱かろう >>657 あの類の科学っぽい理屈こねた手法も数字ださねえからなあ バケツにターンテーブルとテープで良いっす 光造形だとIPAでの洗浄はだいたい 1次洗浄、2次洗浄ってやってると思うけど たくさん洗浄してるとすぐにIPAが悪くなるから 最近は3次洗浄までやってるw 悪くなったIPAを残しておいて1次で使う 表面に残ってるレジンをざっと落としとけば 2次、3次のIPAの寿命が延ばせてお得。 >>664 一次、二次のIPAをタッパーにいれて太陽光やUVライトで硬化。 浮いて出た綿状レジンを漏斗につけたケイドライとかの紙ウェスでろ過。 紙ウェスが破れない程度二手袋つけて搾る。 結構復活するよ。 俺も洗浄に使ったIPAを1週間放置、分離して綺麗になった上澄みを何度も再利用していたけど レジンの種類によっては放置しても完全に分離しないものもあるんだね >>665 ありがとう 自分も最初は再利用の為に太陽光で 固めてみたんだけど ほとんど固まってしまって チョロっとしか復活しなかった… (生産量が多いので再生工程が増えるのも手間がね...) ので一斗缶で買ってジャバジャバ使うってのが 一番合ってるのかな自分的には。 分離しなくても液化状態維持してるなら気長にろ過 (漏斗にろ紙やコーヒーフィルター入れて、 濁ったIPAを入れたペットボトルを逆さにして漏れないように固定。目詰まりして流れなくなる。) させたら(濾したというよりサイフォン現象で)きれいになったIPAを抽出できた。 気化する分もあるんで室内放置は危険だけど・・・。 どっかの外人がやってるの見たけど洗浄漕の底にパンチングメタル敷いときゃ沈澱が舞い上がらなくなるからそれで ガイアの筆洗い的な >>660 光造形が広がり始めたころに一気に流布されたねw UVが拡散され全周に平均的に照射できると二次硬化そのものへの効果はあったけど、 水洗レジンでやると吸水して割れるのが分かってから(とくに二次硬化前に水没させるのが悪手) 百害あって一利なしということで一瞬で闇に葬られたよ。 FDMで言うフィラメント送り平滑化のための油壷くらいガセ度200% なお、水洗とはいえ二次硬化前はまだ生焼けの不安定な状態なので吸水もしやすいので、 可能な限り洗浄は手短に終わらせ速やかに水分を飛ばし、二次効果まで時間を掛けないのが大事だよ、 なんならエアダスターなどで吹き飛ばすし、ドライヤーや乾燥機で強制乾燥がベストかと。 当然だけど、手短にしたいからと超音波洗浄機も水洗レジンにはあんまおすすめしない。 やってみてそう言ってんなら大分アホやな 水で紫外線が拡散するとか海底にでも住んでんのか 酸素を寄せつけないから硬化阻害されないって理屈じゃなかった? なお溶存酸素 空気中の酸素がレジン表面の硬化を邪魔するから空気中の1/20の酸素量の水中で光を当てるので有って歯科業界では窒素充填してから紫外線を照射する専用の機器があるよ。 歯科業界の洗浄から紫外線硬化方法。最後の方で使ってるのが窒素充填式紫外線硬化機器。窒素ボンベが必要 無水エタノール薬局にあるやつでいいの? Amazonにあるやつ薬局にあるやつとちょっと違うくて値段も少し高いよね?どっち買えばいいの お値段気にするならバイオエタノールとかどうです? 洗浄力とか殆ど変わらないけど 4リッターくらで纏めて買うと安いよ、自分はまとめ買いして1リットル の容器に詰め替えて使ってる アドバイス感(エタノール 高さ造形時間に影響するのはわかった ポリゴン数は影響するの で何ポリゴンがおすすめなの 影響するよ、多い方が曲面が滑らかになる 数はモデルによって変わるから何とも 自分が納得できるポリゴン数でとしか言えない ポリゴン数は造形時間に影響する? つーかバイオエタノールめちゃいいな、やすうw スライサーの計算に時間がかかるけど造形時間には影響しない ポリゴンカクカク時代のFF7ティファだろうが、最近出たリメイクFF7ティファだろうが Z方向のサイズが同じなら造形時間は一緒だよ なんで変わると思ったんだ 印刷時間は変わらんですよ。 印刷時間に関係してくるのは、積層レイヤー数、露光時間、リフトの距離、リフトの速度 とかのスライサーでの印刷設定の部分だけ。モデルデータがいくら複雑になろうが関係ないよ。 昔、スライス実行にはコーヒー飲むくらいの時間かかった記憶がある 今はPC画面見て待てる時間だな 個人向け光造形なかったころの大昔は 上限が100万の機種があって人型の中ポリ/ハイポリだと上限超えるので CG上でReduce Polygons/Decimateかけた記憶が アクセサリ制作用にワックス原型作りたくてMARS 4 Ultraを買おうと思っているのですが ワックスレジンてAmazonではあまり売ってないんですか? レビューが酷い1つしか見つからず… 液晶にレジン垂れてるっぽいけど、しっかり拭いた? 固まってたら液晶終わりになるかもしれないよ >>689 悪いことは言わない ホームセンターに駆け込んでIPAなりのもう少し強い溶剤買ってきて徹底的に拭きなさいな それと、液晶に映ってたモデルと出力失敗した痕跡部分からの推察なんだけど、ひょっとしてスライサーでラフトもサポートも付けてない? >>692 本体に入ってるテスト印刷用のデータでプラットフォームに直接くっ付いて 印刷されるやつですな、テスト用だからそんなシビアな設定にはなってないと 思うんだけどなぁ、レジンもNOVAの使ってるし 思いつくのはレジンが冷たくてプラットフォームへの定着が悪かったとか >>690 これが意図してるレジンか分からないけど尼で Siraya Tech Cast 3D プリント レジン キャスタブル レジン より簡単に燃焼およびプリント クリーン バーンアウト で検索して出てくる奴は? >>691 液晶部は無水エタノールで4-5回拭いたので多分大丈夫だと思います! >>693 >>692 自動で温度を調整してくれる機能をオンにした記憶がないので、レジンが冷たかった説はあるかもしれません。次はあっためてからやってみます 頑張って明日もトライしてみます。 >>694 ありがとうございます これでも良さそうですね! それとメーカーさんに原因を伺ったところ、レジンの設定が 露光時間:3s 初期層の露光時間:40s のところを 露光時間:6s 初期層の露光時間:30s になってるのが要因ではないか。との事でした!特に初期層の露光時間に要因がありそうな気はするんですが、10秒でそこまで変わるものなんでしょうか🤔 手袋で出力品持ってる写真 こちらに見えてるのはビルドプレート側? それともフィルム側? フィルム側なら何層か印刷してから落ちてるから、ビルドプレートへの貼り付きが弱い、かつフィルムへの貼り付きが強すぎたことになる だとしたら初期層の露光が短くて通常時が長いことが失敗につながったことは整合性がある それとエレファントフットっぽいのが出てるからやっぱ初期層は長めに露光したほうがいいと思う NOVAのレベリングはちょっと手間だから他の可能性から探った方がいいと思う レジンやプレートの温度でも変わるから暖かい方がいい とは言えこの時期なら20度前後だろうからメーカーの言う通り露光時間が少ないんだろうね サンプルだし心配なら7秒か8秒でやってもいいと思う >>698 30秒は少ないなぁ、40秒でもレジンによっては危うい感じ自分は安全取って60秒 がデフォ あとプラットフォームにヘアライン加工がされてるけど、正直食いつき悪いので 嫌じゃなければ、120番くらいの紙やすりで傷付けとくと安心、まあ使ってれば直ぐに 傷だらけになるとは思うけど。 蛇足で、自分は液晶の保護でOPP袋をカットしてマステで液晶の上に貼り付けてます マステと袋の厚みが増すから、キャリブレーションしなおした方が良いのかもしれない けど初期設定のままで使えてます。 https://i.imgur.com/hm1Dk9r.jpg >>699 確かフィルム側だったと思います。そうなると、確かに露光時間を長めにした方がいいかもしれませんね。調整します それと >>695 で気になったので水平器を置いてみたのですが、こんな感じでした。影響ありますかね? https://i.imgur.com/2OmgZRD.jpeg >>701 同じ機種なのでお伺いしたいのですが、最初使う前にZ軸オフセット?って調整されました? >>703 その水平の事を言ってるんじゃないと思う、液晶とプラットフォームが水平に なってるかって事だと思いますが、Whale3は最初から水平出ししてるのが売り なので基本必要ない筈 >>704 買ってそのまま使えるが売りなので何もしてないですよ >>703 本体の傾きはどうなの? 液晶面との平行が取れてれば傾きは関係ない そうじゃないならレベリングが必要 それと出力失敗したときに、いちいちバットを空けなくても紙片を差し込んでそれごと全面露光することで手を汚さずフィルムを傷つけず貼り付いたものを引き上げる方法があるから次はそうするといいと思う カケラが浮いているようなときには漉してやる必要があるけど、今回のテストモデルだとそういう失敗の可能性は低そう もうひとつ、これは初心者に言うべきか迷うところだけど、エレファントフットが出ているということは露光の開始が早すぎる可能性が高いので、無闇に初期露光を長くするよりはrest timeをしっかり取ることも試して欲しい あー、言われてみれば、このタコって印刷終わったら足が可動するってやつなのに 足の隙間が完全に埋まってるなぁ、20秒でこれなのか NOVAのレジンって使ったことないからなぁ >>705 ありがとうございます。安心しました。 関係無いんですが、右側に消臭剤を置くの、良いアイデアですね!真似させてもらいます >>706 とりあえず露光時間を弄ってみて、ダメそうならそのrest timeを弄ってみようと思います。それもダメならフィルムがいかれてるって線を調べてみます >>709 使用しているwhale 3 ultra 14kはレジン加熱機能が付いているのでそれをオンにすれば問題ないかと考えています! うちのは加熱機能が付いてないから分からんのだけど、印刷開始したら 加熱が始まるんじゃ駄目よ、印刷開始前に温めておかないと一番大事な 1層目に効果が無いし、できればプラットフォームも温めておくと安心 >>712 確かに……何から何まですみません💦 ちなみにプラットフォームを温めるっていうのはドライヤーとかでもいいですかね?レジンはボトルごと湯煎にするつもりなんですが 説明書ざっと見た感じレジンもビルドプレートも暖まるの待って印刷開始してくれるみたいだから何もしなくても大丈夫じゃない? レジンは流石に日本のアマゾンで買うのが最安やんな? 海外のこのサイトが最安とかあるのかな 便乗で、初期層の露光時間って長いと時間かかる以上のデメリットってあります? 本体の露光が長いとダレる感になるのはわかるんだけど 時間かかるっつっても数分程度だし、数時間打ち出しの1%とかじゃんと思ってなんだろうと60秒以上にしてるんだけど >>716 単純にプレートから剥がすのに苦労するのとレジンの無駄遣いになるかな 出力品を販売してるので出来るだけレジンを節約するようにしてる 長時間露光しないと定着しないのがやってる理由なら プレートが降りきる前に露光開始してる = 余分にバットに押し付けてる だからフィルムの劣化が早くなる……かも? スライサーの設定次第だけど初期層の印刷終了後段階的に 露光時間を減らしていく設定にしてるから時間も意外と 馬鹿にならない あと、殆ど経験が無いけど目茶苦茶食いついてノミと ハンマーが必要になったことが何度か 今なら温めて剥がしますが セカンドチャレンジ!!温度調節もしっかりしたしnovamakerで露光時間の設定もしたぞ! https://i.imgur.com/oUsfSsa.jpeg 健闘を祈る 失敗しても慌てず慎重にね 汚れる作業は、全部の作業空間をカバーする大きめのトレイ(お盆)の上でやるといいぞ 最初は身の丈にあった安くてサイズの小さいプリンターを買った方が コスト的にも気分的にも洗浄するのも楽でいいよ >>720 上手くいくといいね >>721 トレイと言えばセリアで見つけた超特大アルミトレー(450×325)が便利だった 汚れてきても捨てるの簡単だし アルミって言ってもアルミ箔を丈夫にしたようなやつね みんなは換気とかレジンの匂い吸わないような対策ちゃんとしてる? 一応窓開けとけば平気か >>726 それっす >>727 印刷中はプラダンで作ったカバーしてる、エタノールで洗浄時だけ 防毒マスク 平べったいタッパーにIPA張ってるからそこで全部やってる トレーを洗う必要もない 残念ながら今回も失敗でした…… 同じようにプラットフォームに付いておらず、レジンパッドに足だけできる状況です前回からの功績を強いて言えば、掃除作業がとてもスマートに出来ました!レジン一滴も零しませんでした! 明日も頑張ってチャレンジしてみます! >>727 レッドサイクロンとかいう塗装ブース置いてあるから、そいつの中で臭気のある作業はやってる 気になるのはnovamakerのスライス設定です スライス画面左側でしっかり設定決めてスライスしたつもりなんですが プリンタ管理画面 右側を見るとスライス設定が初期値に表示されています もしかしてこれが悪さしてたりするんでしょうか? 画像貼ろうとしてるんですが何故か他所規制がでて貼れません😭 >>731 全くプラットフォーム側に付いてないな nova3dのプラットフォーム表面って食いつきどんなもんなんだろ? 番手大きいサンドペーパーで荒らすまでしないとダメなやつなのかな あとは成功するまで露光時間増やしてくぐらいかな どうせテスト印刷なんだから、印刷完了時間まできっちり待たずに 初期層がきちんとプラットフォームに着いたか確認できる程度の時間で打ち切って、設定の見直し繰り返したほうが効率的かもしれんね なんか同じようなとこで脱落してるなぁ、他のデータを印刷してみてわ? NOVAのロゴとかのテストモデルも入ってますよね?そっちは下がラフトっぽく なっていて、上に乗ってるロゴとか装飾部分の面積は小さいから印刷しやすいと思う 100?240番のやすり買ってきて、ビルドプレート研磨や >>734 最近のは使ってないので良くなってるのかもしれませんが Novamakerとか使いにくいからやめた方が、ここで使ってる人居ないと思うw >>739 明日はchituboxで試してみます。設定が上手く出来てないかもしれないので😭 俺もCHITUBOXだし、そっちの方がアドバイスしやすいな ちなみに2.0にはしてないわ 1.9.5までからすると変わりすぎる印象でどうも手が出せん mars4ultra導入したら、あまりにもプラットフォームに食いつきすぎて困った… マグネットプレート導入しようかと思うんだけど、尼だとピッタリサイズみつかんないね 自作した人とかいる? ttps://www.thingiverse.com/thing:3551422 このファイルと同じやつかな ラフト無いし底面から断面積増えていくから(特に大きめのプリンタだと)結構難易度高めかもねえ ttps://phrozen3d.com/ja-jp/blogs/tutorials/resin-3d-print-test-model-xp-finder-secrets-you-missed こういう薄いテストモデルから始めてみた方がいいかもしれない すぐ終わるし >>743 明日chituboxで出力してみて、ダメそうならそちらのモデルを使わせていただきます! 設定画面でちょっと気になったのは上昇速度が240はちょっと早い気がする 自分は120くらいをよく使ってます >>744 そのレイヤ数とリトラクトでそんなに時間かかるのおかしい気がするのでやっぱり設定の変更反映されてないんじゃないかな それと一時停止できるはずだから、開始15分くらいで一度止めて定着の確認はしたほうがいいと思う 毎回タコ一つ配置して実験するよりチェスのコマか(塔)か船のデーターを直置きや サポートの角度変えたの数個配置してテストしたほうがいいのジャマイカ 743のリンクからデータDLしてみたら、底面に歪みがあるらしくてベタ付 できんね、出っ張りが0.02mm程度だから影響は小さいかもしれないが 原因分かったかもしれないです! レベリングのクリア機能を押した記憶があるのですが、メーカーさん曰く、それで高さのレベリング情報がリセットされてしまったかもしれないです。 メーカーさんの言ってる事が正しければ、レベリングし直せば治るはず?プラットフォーム自体の角度は弄ってないので、高さだけ再調節してみます!! サードチャレンジ!!今回はパラメータもZ軸レベリングも完璧! ひとつ気になるのは、露光時間が長くなった影響か静電気の影響か分かりませんが プラットフォームが離れる度にベコッて音がなります!液晶部がレジンパッドとくっ付いているのでしょうか? 何なんでしょうね? おー今度は成功しそうやね 鳴ってるのはバットから造形物を引き剥がす音なのでそれが正常 引き剥がすのに必要な力が大きいほど音が大きくなるので音が大き過ぎるのも良くないが 先日の自分のアドバイスでかえって混乱させてしまったみたいで申し訳ないな レジン最安どこって聞いてレスなかったから質問かえる みんなどこでレジン買ってるの? >>716 だけど初期層のレスありがとう そうか、生産ってレベルでやってる人は時間も消費量もバカにならないのか…… そして昨日まで普通に動いてたMARS4、突然どんなデータも開始して数分で MARSの画面にファイルエラーとか出てとまっちゃう病に スライサーあたりのエラーかと試行錯誤したけど、前に作れたファイルでもだめで悩んだんだけど ちょっと前にマグネットプレートつけ直したの思い出してはずしたら無問題に 中華機器あるあるけど、エラーメッセージの日本語ちょっと考えてほしい…… ファイルエラー言われて物理的な障害とは思わんかった…… >765 UV LED入る大きさの穴開けて・・・ってのも面倒になって適当に日光当たるところに1週間ほど放置。 >0764 簡単に原因分かってよかったね。 USBメモリエラーで印刷できなかったりファイルが壊れて印刷おかしくなったりもあるので、 行き詰ったときUSBメモリフォーマットしなおし再印刷やってみる、てのも覚えといたほうがいいよ。 >>765 長期的に割れのリスク抱えることになるので 基本モナカのガワ形状にして2分割してる 透明か白半透明使えばいいのでは 3Dプリント用UVレジンは透明でも紫外線ほとんど通さない定期 中空で割れって未硬化云々じゃなくて中に残った蒸気じゃねえの 穴空けてりゃ割れたこと無いよ 定義によるが通常400nm~は紫外じゃないぜ LED405~395だろう アクリルの遮断は〜380くらいか リスク云々で白ちょっと無理かな 中空化、アルコール洗浄の通常タイプならレジン種類と内部の量によっては割れないこともある。 ブーリアンとかで隙間が残ってて微妙に残ってるが周りに厚みがあれば問題にならないこともある。 しかし水洗いレジンでこれをやると微小な空間でもほぼ確実に割れるよ。 水洗いの未硬化レジンは内壁の未二次硬化レジンをどんどん浸食していく。 read.cgi ver 07.5.1 2024/04/28 Walang Kapalit ★ | Donguri System Team 5ちゃんねる