光造形式３Dプリンター個人向け 13層目
中空化、アルコール洗浄の通常タイプならレジン種類と内部の量によっては割れないこともある。
ブーリアンとかで隙間が残ってて微妙に残ってるが周りに厚みがあれば問題にならないこともある。
しかし水洗いレジンでこれをやると微小な空間でもほぼ確実に割れるよ。
水洗いの未硬化レジンは内壁の未二次硬化レジンをどんどん浸食していく。 安いレジンと高いレジンは具体的に何が違うの？
水洗いは強度ないらしいから、かわない 安いレジンと高いレジンは具体的に何が違うの？
水洗いは強度ないらしいから、かわない ABS likeなら安いのでもそんな変わらん気がする
サポート面がちょっと綺麗、曲げや強度がちょっと強いので
売り物にはRESIONE使ってるけど、個人的に印刷するやつは
Siraya使ったりしてる。 壺形状だと今まで結構未硬化作った気がするｗ
水性は内側を綺麗にスムーズにして
仕上げでアルコール掛け流しして試すかな
（効果しらんけど）
うちの環境だと自動でシェル化、自動スムーズすると
ゴミメッシュ量産して処理が面倒なんだよな・・・ ずっとsirayatechのfast使ってるけど
テナシウス2割くらい混ぜると
ほんの少し柔軟性が出て良いよ
ニッパーで切る時も
ヌルっと切れる感覚になる
fastだけだと硬いから
サポート材切っても
パチンと切れてえぐれちゃうからね >>776
靭性とサポート面の荒れ具合じゃないかな？
SUNLUのABSとRESIONEのM58買ってくらべてみ？ テナシウスって聞いたことないですな、尼とかで売ってます？
自分は尼でChitu Systemsって所の低収縮レジン買ってみましたわ
黒がRESIONEのK+みたいにちゃんと黒っぽいし、良ければ乗り換え
できるかもしれないし あ、書き忘れてたChitu Systemsの今40%OFFクーポンやってます >>784
Siraya Tech Tenacious レジンです
amazonでも売ってる
そのまま使うと硬いグミみたいになるけど
混ぜ物用としてしか使ってないです
ただし混ぜる場合は同一メーカーの
レジン同士にしておいた方が良いです
別メーカーだと素性が変わってしまうかもなので Tenaciousは破損防止にかなり有効な添加剤だなー
大体添加率5％くらいから変わってくる印象で、自分はレジンに対して10％前後を目処に添加してる
靭性が上がるというより安定性が上がるって感じだから、何より買って失敗した安くて脆いレジンとかに混ぜると普通に使えるようになって使い切れたりするのがいい
少し高いけど添加剤としてだからそこまでガッツリ使わないし
他メーカーのレジンにもいくつか添加してみたけど、今のとこ問題なく出力できてるから割と親和性はあると思う（水洗いレジンを除く）
もちろん他メーカーと混ぜるのは自己責任だけど レジンブレンドする人ってその都度露光時間とかテストして変更してるカンジ？ >>787
RESIONEと同じくらいするけど、添加剤で使うなら値段もそこまで
気にしなくて良さそうですね
>>788
ブレンドの比率にもよるけど、露光が長い方に合わせてちょっとづつ減らす
感じ、最近は組み合わせ決まってきてるからテスト必要なくなってるけど ケアレスミスでよくフィルムに穴を開けてしまうオレ、
大事につかうよりじゃんじゃん張り替えたい。
Wanhao製FEPがよかったけど
10枚3,800円の激安店が販売終了、使い切ってしてしまった。
プロキシマ６なのでMars2、PhotonMONO系の6インチVATサイズ、
安くておすすめ教えてください、性能は並でいい。希望は5枚2,000円くらい。 尼に200x140の10枚3,699があるけどどうなんだろ ロールで買おうぜ
薄いの選んでジャンジャン替えよう サブツール結合した時にできる空間はどうやって埋めたらいいの？
将来的には3dプリンターでフィギュア作りたいんだ >>790
フィルムに穴空いたらレジンが漏れてLCDや浸透したら諸々がおじゃんだろ
どうやって穴を開けないように丁寧に500時間使えるか考えたほうがいい 500時間てのはどういう基準
3dプリンタに寿命とかあるの もちろんプリンター各部品に寿命はあるけど
500は長い期間って意味で言ってるだけでしょ
億万長者や八百万と同じ カラーLCDの時代は200-400時間くらいで管理してたけど
モノクロになってから消耗してないので定期交換しないことにした
レジンがハズレで明らかに品質の悪いときがあって
膜表面損傷したので交換した
ピンホールは一度開けたすぐチェックしたら判明した 着色レジンよりも透明レジンのほうが硬化で太りやすい？ 黒に近いほうが露光短い時間でイケるしね
UV貫通するのがいかんのじゃない？ ELEGOO MARS 4 Max のフィルムを買い替えるならアマゾンに売ってある
PFAフィルム5枚セットの4000円ぐらいのでOK？ >>794
そこに気を遣うのが面倒だから安い消耗品で、という話に・・・・、
俺はこうだぜお気持ち表明何のアドバイスにもなってない見本レス。 レジン漏れしたら最悪プリンターが壊れるんだから漏れたあとのことを考えるより丁寧に剥がす方法を考えた方が有意義でしょ そもそもどんなシチュエーションで穴開くのか分からん
バットの置き場所とかクリーニングのプロセスとか見直した方がいいんじゃないの？ レジンプール内にゴミが残ってたorプラットフォームにゴミが残ってた
で、次回の出力時にフィルムに固形物プレスして穴開けた、とかかねぇ プリント失敗でフィルムに張り付いたゴミ剥がす時にスクレーパーで引っ掻いたとか
レジン交換でレジンプール無いをスクレーパーでレジン集めてるときに引っ掻いたとか。 mars3のフィルム貼り替えの時にペットボトルの蓋使うとちゃんと張らないんだね…2枚も無駄にした。
mars2proと仕様違うとは思わんかったわ。 俺印刷失敗してタンククリーニングしたのを剥がす時に爪楊枝でやってるけどフィルムに穴開けた事ないな
そもそも硬いガラスが敷いてあるからかなり鋭利な物を押し付けないと穴は空かないと思う 最近買ったばっかの初心者だけど、最初めんどくさがってプラットフォーム上にあげただけで
とりはずさすにスクレーパーしてたら、やっぱ細かいカケラが落ちてて結構ボコボコにはなってた……
万一鋭利に尖ったら穴あけることもあるような
んでも蟻で中国から3Dプリンタ用液晶保護シート買ってつけたら、全然プラットフォームにつかなくなったｗ
んで思ったんだけど、普通にバットにつけるやすいFEPシートをマステかなんかでつければいいような気が……
で、とりあえずシートを交換したんだけど
＞＞800
俺は4ウルトラだけど、尼の6枚で3000円弱くらいのシランメーカーの安FEPと高い純正ACF両方買ってみたんだけどやすいFEPのがディティールが細かくでてる ACFフィルムは今のところメリット感じない
ディティールが細かく、シャープに出てくれる方がずっとありがたいし
宣伝されてるほどスムーズな剥離が実感出来るわけでもない
むしろデメリットとしてディティールがふやけたみたいになる方が嫌だわ chituboxに表示されたml＋何mlいれたらいいの？
機種はmega8k s 印刷終わったらボトルに戻すんだしバットのmaxまで入れといたら？ >>810
FEPでもいいんか
ACF買ったわ
交換後脱落もなく１発で印刷できてプリンターが故障してなくて安心 レジンの種類によるかもしれないけど、1年くらいバットに入れっぱなしでも普通に印刷できてるから毎回片付けなくてもいいと思う
毎回ボトルに戻して全面に照射して剥がしてやってたら結構レジン減る 全面照射は印刷失敗してフィルムに造形物が張り付いて取るのが
面倒な時だけでしょ >>816
ボトルに戻しきれなかったレジン拭き取るの面倒だから全面照射するよ
バットの端っこは拭き取るしかないけど めんどくさいから失敗しない限りはバットに入れっぱで印刷前に筆で撹拌するだけ
洗うとゴミ捨てるの面倒臭いし >>818
シリコン製のスクレーパーでこそいでやるとフィルムの表面のレジン
綺麗に集められるよ、ついでにバットの縁にフィットするようにスクレーパー
カットしてやると、縁のレジンも回収できる >>820
ありがとう。シリコンのスクレイパー試してみる m4uとかHalotMageみたいな4点止めのモデルで
プラットフォームのキャリブレーションの時に
ボルト締めたら絶対に片側が浮くんだけど、これ締めすぎ？
コの字のとこからたわんでるっぽいんだけど、薄板でも挟むべきなんだろうか ボルト締める時に片側を完全に締めてからもう片方を締める
とかやってない？ 取り合えず仮締めしてから、増し締めで各ボルトを少しづつ
締めてく、締める順番は締めたボルトの対角線上のボルトって感じ。
それで駄目なら不良品を疑った方が良いかも 
