【FDM】Enderシリーズ★4
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ここはEnderシリーズの話題を取り扱うスレです。
機種固有のトラブル、改造、Enderシリーズで作成した作品など
Enderシリーズに関わる話なら何でも自由にどうぞ。
Creality3DR Official Site
https://www.creality.com/
Ender Series
https://www.creality.com/product/ender-series-3d-printer
公式から販売されている機種（21/08/24）
Ender 3
Ender 3 Pro
Ender 3v2
Ender 3Max
Ender 5
Ender 5 Plus
Ender 5 Pro
Ender-6
Ender 7
Enderシリーズはエントリーモデルとしてよく選ばれていますので
３Dプリンター初心者の方が集まり易いスレを目指しましょう。
なるべく多くの方が書き込みのしやすい環境になるよう煽りは控えめにお願いします。
関連スレ
FDM 3Dプリンター個人向け 熱溶解積層 @HW板3台目
http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/hard/1626863808/
FDM式3Dプリンター個人向け 8レイヤー目
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1623150409/
前スレ
【FDM】Enderシリーズ★２
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1610118874/
【FDM】Enderシリーズ★３
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1629790285/ Ender 2Pro、Ender 3 S1が追加されてますね。 少しだけなのですがEnder3v2でTPU印刷できますか？ 今はダイレクト方式に改造しちゃったけどボーデン方式のときにTPU95を印刷できた覚えがある。 ショア硬度95Aレベルならボーデンでも形にはなったけどリトラクションかけられないから糸引きやゴミで後処理はめんどくさい 前スレ
>>937
プラスチックのスクレーパーとバネ鋼のリンク貼ってくれまいか
アマゾンリンクはとんでもなく長い文字列になってしまうから
スクショで
https://i.imgur.com/EDvoqFx.jpg
https://i.imgur.com/fZD0b7J.jpg
ちなみにPEI加工面は
評判ほどは接着しなかったから使ってない
（メーカー推奨の60度でも弱かった）
代わりに裏の無仕上げ面にこれを貼って
それを表にして使ってる
https://i.imgur.com/14fpCY1.jpg
このシート、PLAなら基本何もしなくてもガッチリ貼り付く
（ちょっと温度上げてもいいかも）
ABSの場合、温度を上げすぎると（100度位）
ブリム、接着面が柔らかくなって
逆効果
両面テープも緩くなるしいいことなし
60度位がガッチリついてちょうどいい
そしてPLA、ABS共に
上記のスクレーパーで簡単に剥がせる >>9
ありがとう
3Mのシートからそのシートに乗り換えてみるか
PEI加工面はPLA、ABSでもきびしい？ >>10
PEI処理のザラザラ面は
PLAはいけるけど
ABSは物足りない
（付かないわけではないんだけど
ガッチリではない）
自分もヒートベッドじゃない機種で
PLAばっかりやってた時には3M愛用してた
一番の違いは
3Mのは何回か使うと付きが悪くなるのに対し
この黒いザラザラのやつは
いくら使っても付かなくなる気配がないこと
あと、スクレーパー必須なぐらい
へばりつくw あ、むちゃくちゃへばりつくのは
PLAの場合ね
ABSはそこまでじゃないけど
ブリムつければ大概うまくいく 改造パーツ眺めてるけどレールの支持方法でvスロットのローラー4点支持って見かけんね
安定すると思うんだけど結局手間がかかるのは変わらんから皆どうせやるならリニアレール化してしまうのかな？ >>13
Ender使う前のPLA専用機のときに
使ったことあるけど
別になんてことはなかったなあ
ノズルがつまったのだけ覚えてるw Y軸でもそうだけど4点だと多分偏心ナットの調整は大変だろうね うちに来たS1のセンサーが格納状態でノズルより位置が低い
とりあえずバラしてみるが調整できる範囲のもんなのかな Z-offset設定時に先にCR-Touchのピンがベッドに当たるの？ >>18
通常（格納）時は2mm位ノズルより上で正常、じゃないと印刷時にぶつかる
プロービングのときだけ、伸びてノズルより下になる >>19
イエス。そんな事なると思ってなかったから改めてノズルのクリアランス合わせたらセンサーの方が見事に隙間ゼロだった
最初捨て印刷とスカート引きずり出した時は何事かと驚いたよ エクストルーダ調子悪くなって悩んでいたら割れてた
スプール1本、1Kg位しか使ってないけど、割れやすいんですかね？
https://i.imgur.com/Wm6i9Z5.jpg 早くエクストルーダーアップグレードできてラッキーやん 割れて調整悪いながらも頑張ってそれのコピー作って凌いだ。PLAでも大丈夫だけどモーター電流最大で運用してると熱で曲がるかもな >>22
俺もほぼ似た状態だった
ブラケット加工してなんとかした
データもいっぱいアップされてるから
適当なの印刷して使うといいよ
逆に差が大きすぎてスペーサー入れてる人もいるみたいで
それもデータも写真もたくさん出てくる
品質の安定は無いw YouTubeでEnder-3 S1 PROの動画上がってたけどPRO買えるようになるまで待つべきか迷うな ヒートブレイクがフルメタルになっただけ？ いくら値段差があるかしらんけど。 単純に一万アップぐらいかな？今は多少安くなってるみたいだけど。S1 pro 【取り扱います！】
Creality Ender3 S1Proが発表！
Ender3 S1のダイレクト式&オートレベリングセンサー搭載&簡単組立に
・LED標準搭載
・PEIプラットフォーム標準搭載
・タッチスクリーン搭載
・300℃対応オールメタルノズル搭載！
来週頃には予約開始します！
twitterより。 S1がPEIじゃないの不思議だったんだが
Pro売るためだったか 俺も今持ってるEnder-3で十分なはずなのに予約しちまった
他の人もこうやって台数増えていってるのかな… ender3 s1を使用してるんだが、エクストルーダーの押出ギアって消耗品なんでしょうか？
あんまり交換したという情報が見つからなかったので。 CrealityのサイトでSpare Partsとして売ってるなら消耗品じゃね >>41
山がすり減ってなくなるらしいよ
自分はそこまで使い込んだことないけど >>42
情報サンクス
消耗品としての取り扱いはないみたいなので心配の必要はないのかも
>>43
ender3 v2(ボーデン式)も所持してるのですが、そっちは何度もエクストルーダーのギアは摩耗により交換しました。s1などダイレクト式でも摩耗したという情報があったのでしょうか？ >>44
Ender3だとbltouchを左につける方が メッシュできる面積が広くなるんちゃうか >>45
ダイレクト式だからギヤが摩耗しないなんて事はないよ。ender3 v2は真鍮ギヤだから減りが早い。s1はフィラメントを両側から挟み込むデュアルドライブギヤで材質もステンレス？ぽいから摩耗はしにくそう。でもいずれ摩耗したら交換する必要はある。 ender7でホットエンドを交換して、組みなおしたらZ軸ホーミングしても、移動をしようとしても上がらない。下にはいく。挙句の果てにCRtouchのレベリングの動作で本来ベッドが最後上に上がって終わる動作でも下に行く。マザボのZに別軸モーターを指して動作テストしたが同じ動きのようす。どなたか解決ご指南くだされー。 組みなおしに何らかのミスがあったとしか思えないが、わからん ender3 s1買ったけど、小さいものは問題ないけど、少し大きくなるとうまく
いかない。何かX軸のレールが平行でないように見えたので測ってみたら
斜めに傾いて付けられていた。これではいくらベッドレベリングをがんばっても
CR touchが付いていても意味ないわ。 >>55
いや、本来個々のパーツに狂いがあっても
修正するための9点補正とかなんだが
相対的な位置関係さえ保てれば
プリントはうまくいくはず
大きいとベッドから剥がれやすいとかならよくある事 プリントが成功しても印刷したものが歪んでたらうれしくないでしょ よく調べずにv2買ったんだけどLinear Advanceできないでやんすよ
v4.2.2はtmc2208が問題なんだとか
これでは詳細を詰めることができないわ SDカードスロットカバーの書き込みがA以外であればLinear Advance 利く見たい
v4.2.2/v4.2.7
C = HR4998
E = A4988
A = TMC2208
B = TMC2209
H = TMC2225 自分でファームウェアーコンパイルすればLinear Advance有効になるでしょ。ただしダイレクトドライブでギアで押し出し
高くしたものでないとモーターがスキップしちゃうかもしれないけど。 >>55
結構それ言ってる人多いですね。（↓公式トラブルシューティング）
https://www.youtube.com/watch?v=l6xysABuZbc
コメ欄でもv2の方が印刷品質上じゃねぇかと罵られてる s1はフレーム構造的にリニアレールとか取り付けれないのかな？
まぁs1 pro価格にリニアガイドとか付けたりできたとしても
手間費用考えたらPRUSAとかに手が届く範囲になっちゃって魅力がなくなるか 原理的にはヘッドユニット固定用のブラケットがどうにかなればリニアレール化はできると思うけど、ポン付けできるようなkitなんかはなさそうね
S1用Spriteの単品売りがちらほら見かけるようになったので、そのうち誰かつくってくれるかもしれない（他力本願） 昨日ender3 v2を買って、3Dプリント入門しました
SDカードのデータが読み込まれるのって、電源起動時だけですか？
あとから刺しても、プリントのところにファイル名が出てこないけど、再読み込みさせることってできますか？ 32bitの基盤は電源入れたままでも自動で再読み込みするのだけどV2はしないのか
それなら電源オンオフするしかないね >>63
Z軸はベルトで連結されいて、テンショナーも付いてないので、ベルトの部分の固定
部品のネジを緩めてベルトを緩ませて何とか平行になるように直したわ。 片側のイモネジ緩めて左右調整するしかないでしょうね。 説明不足だったかも。リードスクリューについてるプーリーを固定するイモネジです。
どちらかを緩めれば左右のリードスクリューが独立に動くので並行した状態でイモネジ
を締めればいいと思います。 >>71, 72
>70へのコメント？
最初それをやろうと思ったけど、両側のZ軸はベルトで連結されてるので片側だけ
フリーにしてもベルトで連動するため片側だけを調整出来ないのよ。逆にZ軸同士を
連結してるベルトを緩めればプーリーをフリーにしなくても片側だけの調整が可能。 リモネジ緩めたらプーリは固定したままといっしょに動くけどリードスクリューは自由に動くんちゃうの？ モーター用ケーブルのコネクタですが、ボード側がXH4ピン、モーター側がPH6ピンでいいんですよね？ どうせproを魔改造するならproを素体に
VORON Switchwireにするってのも手なんだろうけど結構骨が折れるぞこれ… S1のフレームって2020とか2040みたいな規格のにカバー付けてるだけなのかな？それだったら改造もできそうだけど
でもEnderに5万～6万は躊躇するわな…Prusaクローンも買える価格だし迷う
まぁでも半導体不足に樹脂まで凄い速度で値上がりそのうえ独歩安で超絶値下がり中の円で暫くは国内3Dプリンター界隈は暗黒の時代を迎えそうだ S1はフレーム以外にも配線とか加工面倒そうだし改造には向かないと思う 改造しないでそのまま使うなら今ならS1proでいいんじゃない？
改造前提は程度によるけど、パーツ代込みの総額考えるかな 初プリンターだし安価なKP3S買うか、頑張ってs1proにするかめっちゃ悩む・・・
公式納期4月ってなってるけど月末とかになったら嫌だな
>>86
何日に予約したんですか？ >>87
俺も発送されたわ
サンステラの予約開始日に予約した
けどまだ置き場の確保ができてないんだよなぁ… >>87
サンステラ3/5です
問い合わせした時は3/20入荷予定で遅れるかもと言ってました
気になるなら問い合わせしてみた方がいいかも >>66
相性なのかよくわからんのだけど、 手持ちのSanDiskの8Gが同じ症状だった
とりあえず余っていた4種 ①SanDisk 8G ②SanDisk 16G ③Team 8G ④Team 16G
フォーマッタは、Win10のOS標準、SD Card Formatterの2種でフォーマット直後に
Gcodeファイル一つだけ放り込んだ状態で挿すと、②～④はすぐにファイル名が表示されるが、①だけダメ、電源off/onすれば使える
なお、①はファームウェア更新もできなかったので、SanDiskは避けたほうがいいかもしれん エクストルーダー ギアのイモネジを舐めてしまいました。
安物のネジ外しビットを買ってみましたが、、まったく外れません。
おすすめの方法はりますか？ ネジ外しのファイナルビットでも回らないならドリルかなあ ぎり大きめのトルクスドライバー打ち込んで回すって聞いたことあるな 新たな工具かうぐらならステッパーモーター買ったほうが安いとおもうけど 接着剤をレンチにつけてぶっ刺してしばらく放置
そして回したらどうかな 最後に一番まと外れなアイデア持ってくるのめっちゃすこ( ´∀｀) PEIシートで表面がザラザラ加工されてるやつってどこかで売ってたりします？
Crealityの本国通販サイトからender3用を買ったらツルツルのやつでした Textured,Powder coated,PEI,235mm >>104
AmazonのCrealityはザラザラだったよ ender3 pro使ってます。ホットエンドを温めてもエクストルーダーが動かないです。基盤はv4.2.7、デュアルz軸とbl touchを追加してます。
https://ja.coder-wiki.de/3dprinting_threads/questions/15564/extruder-motor-does-spin-but-not-while-printing
↑のページからデュアルz軸をつける前までは普通に動いていたのを思い出し、それが原因かと踏んでるんですがもう訳わかんなくなって来ました。助けてください... 普通に考えると配線周りが濃厚だけど、断線とかしてないかな？ ケーブル確認しましたが断線はしていませんでした。ファームウェアも公式が配ってるV4.2.7のものに変えて以来特に書き換えはして無いですね…
他に見当たる要因がわかんなくて心折れかけです デュアルZにしたら動かなくなったんならシングルに戻したら？ 1番最初にデュアルz軸にした直後はエクストルーダーが動いていたのですが一度印刷中に止まって以来、操作すると一瞬動いてから止まる症状が続いてます。諦めてシングルに戻した後も変わらずです。初めはエクストルーダー側の故障かと思い新品の物と取り替えたのですが変わらないですね。gコードでなんとかなるかと思って上のサイトに似た人を見つけたのですが日本語めちゃくちゃでちんぷんかんぷんです 確認してみます。アリエクで基盤買ったんですけどもしかしてハズレ掴んだ可能性とか有り得ますかね…？ 経験上、マトモなストアで買って、初期不良でなければ大丈夫とは思うけども、正直わからない
今のボードでモーターのケーブル全部外して、各xyzeポートに被疑モーターつないでマニュアルmoveしてみるとか
元の古いボードに被疑モーターだけつないでみるとかかな シングルに戻して余ったモーターをエクストルーダー用に付けてみたら >>112
一度は動いてたのなら、ドライバーICが逝った可能性大かな、電流が流せなくなってビクビクしている状態
とするとボードごと交換か、ICの貼り替え、後者は難易度高いけど 皆さんありがとうございました。原因がわかりました。備え付けのボードに戻した所正常に動作したのでやはり何らかの原因で新調したボードが壊れたみたいです。次は公式の代理店で買おうと思います KlackEnder Probeをmarlin2で装着
Mean: 1.409000 Min: 1.379 Max: 1.434 Range: 0.055
Standard Deviation: 0.017320
Mean: 3.704449 Min: 3.682 Max: 3.724 Range: 0.042
Standard Deviation: 0.012895
部品が100均の磁石と使わなくなったマウスから取ったマイクロスイッチだけで出来上がるチープABL
２回M48テストしたんだけど良いほうかな？ ほお、面白い
ただrangeが40～50umとすると実用には遠い気がする 標準偏差が1 micro STEP内なら正常と言われる。
例えば8ミリリードで1.8度のステッパーモーターで16マイクロステップを使ってるなら
8/(200*16)=0.0025 別のender 3 でCR TOUCHをklipperで運用
maximum 1.405000, minimum 1.375000, range 0.030000, average 1.386000, median 1.385000,
standard deviation 0.008231
KlackEnder Probeは悪くない選択肢だと思う ウチのEnder3V2/CRtouch（jyers-marlin2.0.1/HighSpeedモード)で5回測ってこれくらい
Mean: -0.007850 Min: -0.009 Max: -0.007 Range: 0.002 Standard Deviation: 0.000976
Mean: -0.006500 Min: -0.008 Max: -0.005 Range: 0.002 Standard Deviation: 0.000632
Mean: -0.006550 Min: -0.008 Max: -0.005 Range: 0.002 Standard Deviation: 0.000568
Mean: -0.005800 Min: -0.007 Max: -0.004 Range: 0.002 Standard Deviation: 0.000812
Mean: -0.008800 Min: -0.010 Max: -0.007 Range: 0.004 Standard Deviation: 0.000954
>>124
精度悪く見えるのだけど、klipperだとちょっと違うのかな？ それRetract Distance が短すぎるんちゃうか。 他の人のブログとか見る限りBLtouch0.003、3Dtouch0.006ぐらいだけど
それ標準偏差小さすぎないか？ そうなのかな、下の動画と変わらないと思う（06:08辺りにまとめ）
https://youtu.be/hzpV3M1q9O4 うちのender3の測定値 CR touch、klipper
maximum 1.777500, minimum 1.772500, range 0.005000, average 1.775000, median 1.775000, standard deviation 0.001581 物欲大魔王が降臨したのでtriangle labのセラミックヒーターコア購入
使用して見るとセラミックヒーター、温度上昇の立上りメッチャ速いな！
まぁそれだけの様な気もするけど…orz
一番手間取ったのは、センサー変更に伴うファーム更新で
使ってるかボードはBTTのSKR mini E3V2で
BTTで配ってるmarlin使ったんだが
SoC指定が間違っていて
512k版に変更しないとビルド出来ても
実際にmicroSDをボードに指して更新しようとすると
EEPROM datasize違う！とか怒られて更新出来ないって酷い罠w マザー飛ばしたようなんですけど(無印、4.2.2)交換はSKR MINI E3と純正4.2.7どちらにしたものか…
電源オンでビープ音止まらず再起動繰り返す状態。
原因は周囲の反りのせいでエクストルーダーが造形物に引っ掛かり、もじゃもじゃとヒートブレーク詰まりで異常停止しました。 マザー飛ばしたってなに？
フリスビーにでもしたんか Ender 3V2でそのままディスプレイ使うならSKRだとそれなりにケーブルとファームウェアは弄らないといけないな。 意外とサーミスタが短絡して異常温度になってるだけだったりして その程度でマザーが壊れるのは考えにくいね。サーミスタのコネクタ外して起動したらどうなるかな？ >>134
>>135
被覆傷んでおりました。
感謝です。 >>136
134です。原因わかってよかったですね！
サーミスタとノズルヒーターは消耗品だと思って予備を持ってた方が良いですよ、高くないし。 https://sakura-checker.jp/search/B0999FW651/
これ先日アマゾンで1768円で買えてまだ使ってないんだけど
さっきサクラチェッカーにかけてみたら危険95% 警告65%の判定だった。
もしかして中国製の偽物なのこれ？ すまないがフィラメントはeSUNかprusamentかpolymaker以外は信用してないんだ
colorfabbは使ったことない 初めまして。
BLtouch互換品についてどうしても分からない事があったので質問させて頂きたいです。
当方、SKR MINI E3 V2.0に「https://onl.bz/xGbwcsH」のBLtouch互換品を取り付けたのですが、最初の起動時にはプローブが上下するものの
Auto homeやBed levering等を動作させようとすると、プローブが下がらない症状が起きております。
調べたところ、M280 P0 S10のピンダウンの際発せられる信号幅が異なる可能性がある事は判明したのですが、修正方法が分からないままです。
長文&スレ違いでしたらすみませんが、ご教示の方お願い致します。 marlinのbltouch.hのdelay値あたりを弄ってみたら。変更は自己責任でお願いします。 俺も同じボードに同じ3Dtouchの組み合わせで使ってたけど、ファームによってプローブが下がらない症状があった記憶がある。ファームを変えてみるか自分でビルドしてみたらどうだろう。 143様、144様ありがとうございます。
143様＜＜delay値を安定(?)の値に変更しましたが、残念ながら改善しませんでした。
144様＜＜BTT公式( https://onl.bz/C2SLaEA )のZ-homingと
同フォルダ内の2.0.8.2.xフォルダをVS codeで自ら変更しましたが、動作しませんでした。
144様はMarlin公式サイト( https://onl.bz/DXygpNX )から作られたのでしょうか。 そこら辺にある
#define BLTOUCH
の行はダブルスラッシュ取って有効化してるんだよね？ 146様＜＜はい、BLTOUCHの有効化やZ_MIN_PROBE等基本的な設定は行っております。
基本的には「 https://onl.bz/qSA6V7N 」こちらのサイト様を踏襲しています。 #define BLTOUCH＿DELAY 500
の数字は必要なら増やせって書いてあるけど、多分デフォルトは750だと思うのでそれい以上にしないと意味ないかも 148様＜＜すみません、私が見ているファイル(configurations.hとbltouch.h)に
BLTOUCH_DELAYという項目が無いので、もしかしたら見る場所を間違っていたかもしれません。
よろしければ、どちらのファイルを参照しているか教えていただけますでしょうか。 configuration_adv.hの方ですね。 150様＜＜ありがとうございます。
BLTOUCH_DELAYがそもそも有効化されていなかったので、有効化した上で2パターン程試してみましたが、残念ながら動作しませんでした。
前述の通り、BTTのSKR(以下略 用のファームを使っているのがいけないのでしょうか...
Marlinから落としたものを調整しても100％ビルドに失敗するので、もはや八方塞がりです... 丁寧に様を付けるぐらいなら普通にアンカーつけてくれ >>151
＜＜レス番
じゃなくて
>>レス番
ね >>153 >>154 失礼致しました。これでよろしいでしょうか。
>>152 色々と設定を見直して再DL諸々したらビルド自体は出来るようになったのですが
ファームを入れたマイクロSDをSDスロットに挿しても画面が起動しないという新しい症状が発生しました... 古参ぶってさぞかし良い気分なのでしょうが、傍から見て気持ち悪いだけですよ。 画面が出ない状態でもUSB差したら生きてるのならLCD周りのconfigかもね >>157 ありがとうございます。試してみます。
一部の方にご不快な思いをさせてしまったようなので、私はここで失礼いたします。
教えて下さった皆様、ありがとうございました。 ボードのロジック電圧3.3Vだからってことはない？私が使ってる安物の3Dtouchは5Vしか対応してないからレベルシフトして使ってるよ >>157 様のを試してみましたがダメだったのでおめおめと帰ってまいりました。
>>161 説明書の配線図によると、BLtouch部の電源電圧は5Vになっているようなので恐らく大丈夫だとは思うのですが
ロジック電圧とレベルシフト、というのが調べても出てこなかったので後学の為に教えて頂きたいです。 >>162
ボード上で信号のやりとりをするのに5Vを使ってるか、3.3Vを使ってるかってことで
使ってる電圧が違う機器同士で信号のやりとりをするために5V信号を3.3V信号に、また逆に変換してやるのがレベルシフト なおロジック電圧で検索したら山のように情報が出てくる模様 だれかEnder-3 S1 かPro持ってる人に聞きたいんだけど
公称サイズの490*455*625mmの高さ625mmって
ネット調べたり他機種見てる感じ、上に乗ってるフィラメントリールホルダーの高さは含まれてない気がするんだが
フィラメントつけると高さ何mm＋ぐらいになるかかわかります？
来週届くんだけど設置場所とエンクロージャーの高さが合わない可能性があって・・・ >>167
参考程度で申し訳ありませんが、1kgのフィラメントは大抵直径30cm前後ですね。
ホルダーはこの半径より高いはずですので参考程度に。
ちなみに側面用や平置きで使えるホルダーを自分で印刷することで解決することもできると思います。 >>168
情報感謝です、やっぱ含まれてないんですね。
そうですね、今の３Dプリンターで予め作っておこうかと思いました。 >>167
1kgのフィラメントスプール込みで床から約720mmでした、 >>167
すみません、約690mmでした、
違うスプールホルダー付けてたの忘れてました、
標準のスプールホルダー、1kgフィラメントで約690mmです、 初3Dプリンター買おうと思ってるんだが、今、尼で出てるEnder 3 V2、\27,999ポチったら幸せになれますか。 >>173
V2持ってるけど
ender-3 S1にしとけ 改造沼に嵌まりたければ買うといい、最終目標はBLVやSwitchwireコンバートとかになると思う
嫌ならS1proなり買っとくといいよ 改造沼にハマる必要もなくね？
と無印ender3動作中の室内で快眠できる俺が言ってみる >>176
動作中の室内で寝てるのか
有害物質気にならんのか >>179
176じゃないけどPLAで朝起きたらのどがカピカピしてることはある。ABSはアデノイドに違和感出るからやらなくなった。
光造形で水洗いレジンの時は何ともない
※ 感じ方には個人差があります >>179
ABSはまだやった事ないから分からんけど、PLA,PETGでは気になった事ない
気密低い昔ながらの家だからかもしれんな >>174,175
学生なんで金ないんすよ。。。
V2買っからてちょっとづつ改造するくらいなら、
S1とかS1PROいきなり買うほうが、結果的に安上がりですか？ >>185
そう思う
個人差はあれど改造は思ってる以上に手間とコストが掛かる気がする 俺はV2持っててこれが初３Dプリンター
最終目標としてVORON Switchwireへのコンバートを考えてて最終的には本体代込で１０万近く行くって見積もってる
それに比べればS1は半額なのよね 殆どのやつがすぐ飽きてやめちゃうんだから自分もその一人だと思った方がいい
とりあえず他人に金払って作ってもらったら？ >>185
まずは目的のためにいくらまでなら出せるか予算を決めたほうが良いですよ。
でないと当初の目的を見失って3Dプリンターを改造することが目的にすり替わったりします。
その予算の範囲内で必要な機能のものを探して評判などを調べ、最終的な候補が拮抗して初めて価格で比較すると良いかと。 >>185
改造は男のロマンなんで、個人的には沼にはまって欲しいけど、学生なら無理しない方が良いね。
>>189の人が的確なアドバイスしてくれてるので、もう少し考えてみたら？
改造は楽しいけどね。(笑) 変にこれを印刷したいって目的をもって購入すると、それを印刷しちゃうと急に熱意が
なくなってしまうこともある。もうすこしゆるく3Dプリンターってのを使いながら勉強
しようと思うならEnder 3v2はいい機種だと思いますよ。最近は他社のコピー機も結構
いいみたいですが。 >>190
proはLED照明、タッチパネルとヒートブレイクがオールメタルになってる、
それと若干デザインも変わってるみたい、 >>193
ありがとう
大差なさそうだしproじゃなくていいか >>194
差額考えると割高になるとはいえ後から追加できるものばかりだし悪くないと思う
ただシートはフィラメント残りが気になったんで最初から別のシートにするかスプレーのり系で対策したほうがいい >>196
尼の履歴みたら買ったときの業者がもう無くなってたけどHICTOPのender3用PEIシート(両面)ってのを使ってる
どちらの面も割と安定してて使いやすいと思う
ただ、同じメーカー品の販売はあるみたいだけど値上がりしてるんで片面か純正のPEIシートでもいいかもしれない ナイロンの印刷を検討しています。
ナイロンを利用する場合、高温が必要なためホットエンドを全金属製のもの交換が必要とのことですが、ファームウェアはどうしたらいいのでしょうか？
標準のMarlinだと、260度までしか設定できないですよね？ ナイロンでも260度までで印刷できるものもあるよ。オールメタルには変えた方がいいけど ノズル経を大きな物に変更して印刷速度を落せば、高温を要求するフィラメントでも印刷できたりしますので試してみるのもよいかと。 >>200
そう思ってVisual StudioとFirmwareダウンロードしてみたけど、ソースのどこをいじればいいのかわからない・・・
>>201
まずそっちからですかね
>>202
なるほど試してみる価値ありますね >>203
HEATER_0_MAXTEMPというのがノズルの最高温度でこれを越えると加熱を停止する。
そのちょっと下にHOTEND_OVERSHOOTという項目があるが
HEATER_0_MAXTEMPの値からHOTEND_OVERSHOOTの値を引いた値が設定できる
ノズルの最高温度になる あ、編集するファイルは Configuration.hね >>204
レスありがとう
通常だとメニューで設定できる温度は260度ですよね？
MAXTEMPはデフォルトで275になってますが、これを例えば300とかにするとメニューからも300度が設定できるようになるのでしょうか？ >>206
ガチャガチャ言う前にやってみろ、って話ですよね・・・すみません >>204に書いた通り
HOTEND_OVERSHOOT 15あるでしょう。275-15=260が設定できる値。
300に設定すれば285度まで設定できる。 >>208
おおーそういうことですか
何から何まで親切にありがとう
試してみます S1 proを買いました。ベッドの端を摘まんで上下に軽く揺するとガタガタとベッド全体が上下に動きます。みた感じ1mmぐらい動きます。0.1mm単位でノズルとの間隔を調整するのにこれでいいのか悩んでます。初めてのプリンタでよくわからんのですがこんなものですか？ Y軸のVスロットを調整する必要がある
Y軸の片方のローラーは偏心ナットで回せば調整できるから抵抗を感じず上下にガタが出ないレベルにする
ストック状態なら他の軸もやって損はないよ 無改造の標準状態、純正パーツのことをストックパーツと言ったりする 自分もS1 Pro買ったんだけどZ軸移動させるとキィキィって感じの金属が擦れる音がするんですけどこれっておかしいですよね？
組み立て部分のネジを一回緩めてから締め直したりしてみたんですけど直らなくてどうやったら音が鳴らなくできるんでしょう >>216
速度の設定がどこでみれるか分からないですけど開封した時点の設定のままで原点出しとかオートレベリングするだけでZ軸が動くのに合わせて音鳴るんですよね dual軸の左右がズレてて水平になってないとかか？
俺がV2に追加した安物はリードスクリューにグリスアップしないと擦動音でたけど、ストックのは油塗ってあるはず >>215だけどZ軸のシャフト触っても手に油付く感じが全然なかったからグリス買ってきて塗ったら音鳴らなくなったや
これで対応があってるのかは分からないけど… あとZ軸の水平は取れてて、dual軸の間の距離も上側と下側でそんなにズレはなかったです PLAとPCを交互に利用してるとコールドプルしても詰まるので、対策としてフィラメント毎にホットエンド交換することにして安定してきました。(PLAはチューブ貫通、PCはバイメタル)
ホットエンドのトータル長の違いで毎回ベッド調整大きく必要なのがかなりの難点。オートレベリング導入したとすると、初期オフセット値を別々に用意すれば大丈夫なのでしょうか？
現状のベッド調整は5mm程度必要な感じです。 オートレベリングで楽になるのはベッドの歪みや傾きを直す部分だけだしそれでも出来る限り傾きとかは排除したくてだな…
ノズルやホットエンド周りの部品を変えて、それぞれの部品でのZoffsetを当てはめるだけの場合も最終的には付け方の具合が変わったりでオフセットは狂うので
結局ライブZ調整する羽目になるのは覚悟するべき、ベッドのダイヤル回すよりは楽ではあるけども
ところでレベリングセンサー導入するまではZリミットスイッチ動かしたほうが楽なんじゃない？ >>222
やっぱそうですよね…orz
そうなると温度帯別でもう一台あった方が楽だったりして。
頻繁にフィラメント種変えてるヒトはどうしてるんだろう… 家でender3、会社でCR10V3使ってる。
250のPETGと210のPLAかなりの頻度で切り替えても今まで詰まらしたことが無いな。
どっちもバイメタルでダイレクト。 全部一緒のホットエンド使ってますね
BMGのダイレクトにVolcano+nozzleX PETG/PLAを頻繁に切り換えるけど詰まりはないな、パチモンMicroSwissのオールメタル使用
PLAへの交換はコールドプルじゃなく高めの温度で前のを全部押し出すように、フィラメント長めに送ってる Ender-3 ProからEnder-3 S1 Proに買い換えたんだけど、フローが安定して造形品質だいぶ上がったわ。
ただエクストルーダーでフィラメントがかなり削れるね。
ABSで形状が複雑なモデル出してる影響が大きいだろうけど、0.5ロールも使ってないうちに2回もエクストルーダーに削りカスが溜まって押し出せなくなったわ。
そん時の分解がちょっと面倒だけど、デュアルギヤのエクストルーダーは大体こういうもん? >>227
引き戻し距離短くするとかでフィラメントの削れ抑えられたりしないかな？
俺もS1 PRO使ってるけどエクストルーダーはまだ開けたことないから一回中見てみようかな >>228
確かに最初詰まったときはCuraのEnder-3 proのプロファイル使ってデフォルトの2.5mmだったかな?でやってたんだけど、S1 Proに付属してたおすすめ設定の表を見て0.8mmに変えてもダメだったのよね。
詰まるペースはマシになったと思うけど。
ちなみに出力してるモデルがThingiverseのT-Rex Skeltonってやつ。
形状的に小刻みなリトラクションが発生してるはずだからしょうがないとは思ってるし、S1 Pro全体としては満足してるけどね。 Spriteエクストルーダーの噛む力の調整とかできるんかね
https://youtu.be/5UEUFDP8M30 連レス失礼、Spriteエクストルーダー無印の方の分解記事あったわ
デュアルギアの部分の写真にあるけどバネ付きネジの部分でテンション調整できるから
ここを回せば噛む力が減ってフィラメントが無駄に削れることが減ると思う
https://www.crealityexperts.com/ender-3-s1-hot-end-disassembly フィラメント送り出しの溝の加工精度が重要なんじゃないかと思う。 >>231
テンショナは目いっぱい緩めてたよ。
材料とモデルの問題かなー。
ABSで骨のモデルを出してるときは清掃して１つモデルを出力すると上に露出してる駆動ギヤの周りに削りカスが溜まってたんだけど、今PLAで土台を出してる分には全然カスが出てきてない。 >>233
ABSは切削性が良いのでギアでも削れてしまうんでしょうね。 いつの間にやらS-1 proなんてハイエンドモデルが出ていたのね…
値段もバカにならねぇけど、proの時点で我慢ならずに色々手を加えた事を考えると
安価モデルよりも最高峰のモデルを買った方が結果的に安上がりになるのかも S-1 PROを持ってる人いたら教えて欲しいんだけど
Z軸のフレームって2040とかとサイズ同じっぽいでしょうか？
そのままのフレームだと溝が無くてVORON Switchwire化とか難しそうだけど
2040が刺さるのならっと考えてるんですが Switchwire化とかするなら安い素のEnder 3とか買えばええんちゃうの？ Switchwire化すること前提なら無印Proの１択だと思う
Ｖ2ですらテンショナーだとかディスプレイ諸々の無駄が出る >>237
自分で外してないから嘘だったらごめんだけど、2040に樹脂のカバーが付けてあるだけだと思うよ。
YouTubeのフィラメントセンサーの位置を変える動画で外してなかったっけ 買ったときノズルに付いてる黒いゴムのカバーってこれ何のためにあるの？取らないほうがいい？ ヒートブロックにフィラメントがつきにくくする。
パーツクーリングファンの風がヒートブロックに当たらないので熱伝達を減らせて効率がいい
ヒートブロックの熱によって樹脂製ファンシュラウドなどが溶けないようにする。
まあ無くても使えるけどね。 >>241
ノズルではなくヒートブロック全体覆っている四角いやつなら、つけたまま使用してください。
ヒートブロックに直接冷却風が当たったり、パーツクーラーの風が回り込んだりして温度が不安定になるのを防いでくれます。
温度安定しないと造形品質にも影響が出ますよ ヒートブロックの温度を保つためで、外す運用だとノズル温度制御に少しだけ影響する
厳密にはPIDパラメータをチューニングした方がよい 久々にcura更新したらインフィルほぼ空っぽモード実装されてるね
ちょうどTPUで設計してた物があるので使ってみたら想像以上の柔らかさ 5.0？
メジャーアップデート直後はしばらく様子する方だけど安定してるのかな 水冷キット売ってるね
ファンが静かになりそうだからちょっと欲しい 水冷とかダイレクトエクストルーダーとか、ヘッドが重くなるとイナーシャが大きくなるぶん造形精度が落ちたりしないのかな >>248
ダイレクトエクストルーダーはハチャメチャ重いけど水冷の水枕は見る限りは軽そうだったよ
もちろん純正ファンに比べれば重いに決まってるけれど
純正ファンが悪さする事もあるし水冷はとても良いと思う
いかんせん高いのが問題 Ender-3の旧型をつかっててノズルがしょっちゅう詰まるから新型に変えようと思ってるんだがやっぱ進化してるの？ノズル周辺とか性能とか変わってる？ 純正のヒートシンクを覆うような水冷ヘッドをABSあたりで作る妄想をしてみた。
ヒートシンクの取り付けネジが邪魔なんだよな～。 ホットエンドのヒートシンクってそこまで敏感になる必要あるのかな
要はヒートシンク内の素材が溶けなきゃいいんだろ？
例えばABSならだいたい80℃とかまでなら許されるんじゃないのか
静音化のために突き詰めたところで素材によってはホットエンドファンよりパーツクーリングファンのほうが煩くなるからやる価値見いだせない 水冷はロマンなんだよ
自作PCを水冷化してるが静音にはならない PLAをエンクロージャーで使ってみたいんだよね。
エンクロージャーを閉めるとPLAは確実にヒートクリープ起こすから、仕方なくオープンエアーで使ってる。
すると、ベッドの熱は逃げ放題で電源ファンも回りっぱなし。明らかにABSの時より電力を食ってるんだ。
逃げた熱で室温も上がる。これからの季節はつらい。 そんなにエンクロジャ内があったかいなら、電源やマザボも外に出した方がええで 断熱高い箱作ると夏場が厳しくなって
ヘッド周り水冷化！ってなる… >>257
もちろん、基板も電源もエンクロージャーの外に出してるよ。
ベッド100℃で、気温70℃くらいいくから・・。さすがにそんな条件でPLA使わないけど。 それPLAでどんだけベッド温めてんの？
40度くらいでも十分なのだけど えらく断熱効果が高そうなエンクロージャだね。自作？ >>261
いつもはABSかナイロンだからその温度。さすがにPLAは60℃とかにしてるよ。
>>262
自作。ホムセンの25mm厚EPSに、ダイソーのアルミ蒸着フィルムを内張りしてるよ。 意味が分からん(´･ω･`) エンクロージャーって室温程度に保つためにあるんちゃうの sprite extruder pro プレート付きの単品がアマでも買えるようになったけど、S1使いの人具合はどんな？ >>263
流石にPLAは って
PLAはなんなら加熱なしでも印刷出来る素材だけど意味わからん >>267
ベッドへの定着と、終了後にベッドの収縮で造形物を剥がしたいから、PLAもベッドはそれなりに加熱してる。
ベッド加熱無しで試したことがないから、やってみるよ。それでうまくいけば、それが一番省エネだね。 >>264は意味がわからん。
エンクロージャーは、造形の雰囲気温度を上げるために使うんだが。
ABSは室温ではまともに造形できなかったりするが、気温45℃くらいで「いいぞ急に素直になりやがった」みたいな感じ。 PLAでエンクロージャーに入れたら詰まってしまった
無条件に保温すればいいってもんじゃないね >>271
そうそう。うちはPETGでそうなって、原因がわからずしばらく途方に暮れてた。
ABSフィラメントを突っ込んでみたら、美しく造形できた。ABS環境を手に入れた瞬間だった。 いわゆるヒートクリープだね
ヒートシンクで冷却仕切れなくなってスロートの中で溶けちゃって上で詰まる
水冷式にすれば解決すると思う やっぱ水冷か、エンクロージャーで暖めた空気を冷却のために送るというのも変だよね エンクロージャー外部からヒートシンクにダクトで空気を取り込むとか。 >>276
それだと、エンクロジャーで囲った意味があまりなくなる
吸排気ともダクトつなぐとかの構造が必要と思うが、それなら水冷式 PLAだと基本いらないね。
PETGで気温が低い時は、ちょい保温したくなる。 PLAはビニール袋被せただけで詰まった
保温要らない材料だ この時期にPLAでエンクロージャーとか形から入っちゃう人なのかな🤔 Ender S1を導入して半月くらいになるんだけど、
ベッドが動くときにゴリゴリいうのが気になって、全軸調整してみたら
Z軸は少し渋いところがあった程度だったんだけど、
Y軸がの右奥が完全に締めすぎだったみたいで、ローラーの削れた粉がレールに大量に付着してた。
素組みで印刷に問題がなくても、一通り確認はした方がよかったんだね。 ENDER 3 S1を組み立ててレベリングっていうのを押すとＸ軸が一番右まで移動したあと
ゴリゴリいって止まるんですが原因わかる方いますか？
とりあえず代理店には連絡したので初期不良なら交換ですが自分で直せるなら直したい。 ENDERとか見たこともないしテキトーだけど
普通プリンタは最初にホーミングするから左に動いてリミットスイッチにあたって止まるはず
だからモーターが逆転していると思う
のでステッパモータの配線を入れ替える
中華ステッパモータは断りもなく配線が異なるモータが
紛れ込んでいたりもするのでドキュメント情報ではなく
現物主義で対応する
ステッピングモータの結線や逆転のさせ方は多分ググればたくさん見つかる 狭い部屋だからプリンターのせいで部屋が糞暑い。冬はいい暖房になるから耳栓して枕元で動かしてるんだけどな。 エンクロージャーで断熱したらいい。
厚い発泡スチロールくらい使わないと断熱できないけどね。 >>284
俺が持ってるのがS1 proだけどLevel押した時の動作が
X軸がリミットスイッチが反応するまで左側に移動
Y軸がリミットスイッチが反応するまで奥側に移動
エクストルーダーに付いてるタッチセンサーがベッド中央になるようにX、Y軸を移動
タッチセンサーが反応するまでZ軸を下げる
って流れだからLevel押したあとにX軸が右に移動してるなら>>285の言うようにX軸のステッピングモーターの配線がおかしい状態で納品されちゃってるんだろうなぁ… >>285 >>289
左に動くのが正解なのに配線違いで右に動いちゃってるからリミットスイッチを探したまま
右端に衝突してるって事ですか。
有益な情報ありがとうございます。
>>290
レベリングだけでなくて軸移動や原点移動しても全部右に動いて衝突します。 >>291
以前知り合いのender3もx軸がホーミングで右に行くって言われて
モーターのコネクタ見てみると無理やり裏表逆に刺さってた！
刺しなおすと正常動作したけど裏表逆に刺さるもんなんやね！ s139800円なら買い？
ネプチューン３がそろそろ日本でも販売するらしいが S13は高騰してるから9800円なら転売で大儲け出来るな 頼む…持ってる人いたら誰か教えて…
S1のZ軸のガントリー？のフレームが2040と同じなのか知りたい（Yも2020なのかな）
v2買うかs1買うかで迷ってて、買ったらリニアレール化したいんだけど
S1はデュアルZ軸だしフレーム交換できるなら交換したい
お願いします 断面形状が違うがほぼ同じ
S1のフレームを直接リニアガイド化は出来ないと思う
リニアガイド化前提ならS1よりも前の機種買った方がいいんじゃないのかな
ちなみに私はEnder3無印をリニアガイド化してる
XYZの3軸ともやった
Zは左右共にリニアガイド化
Zモーターは片側だけで十分、むしろdual Zすると不便なんだよ
Vslotローラーの調整の煩わしさから解放されるぞ
そしてZの高さ調整がめっちゃ安定する
厳密に追い込みかけたVslotローラーと比べてもかなり楽
音はジャラジャラと五月蝿くなるが、グリスでなんとかしてください www.blvprojects.com/blv-ender-3-pro
Ali expressで買える
リニアガイドはhiwinのにした
Y軸は無印とPro用の2種類あるので本体に合わせて買って >>296
ありがとうございます。
断面違うけどほぼ同じって事は恐らくだけど2040の溝無しみたいなので加工無くハマりそうですね
しかしデュアルZ軸が不便とは知らなかった。v2に決めました デュアルZ軸が不便なのは個人的意見なので悪しからず
Zモーターが一個の場合にはリミットスイッチ一個で原点が確実に出るよ、スイッチの性能に応じて
Zモーターが二個の場合にはモーターの同期が必要なのでZ1とZ2のそれぞれにリミットスイッチが欲しい所だがZ1とZ2を独立制御してるのはあまり見かけない
Z1とZ2がズレることを前提にオートベッドレベリングをする方法は割とある
Z1とZ2をベルトで同期させる方法も試したが、元々の作りが頑丈では無いのでベルトのテンションで軸が歪むし、ピッタリの長さのベルトも無いのでやめた
Ender3用のDualZキットも割とあった
私の場合にはリニアガイド化する時にXYZの直角を出し直して、ベッド下のバネを金属製から、ソリッドのシリコンゴム製に変更した
ベッドがメカ的に水平なのを確認してから、ガントリーを組み立ててベッドの水平をガントリーに反映したよ
Ender3の場合には、いい感じにZ軸駆動部に質量が集中しているので、ガントリーのたわみ的なのは感じない
もしもダイレクト化ヘッドにするなら、ヘッドが右側に寄った時の状況も込みでガントリーを調整すればいいかも デュアルZでもz tiltでいい感じになるから煩わしさは全くないな 左右のZをベルト同期するなり、prusa i3みたいにドライバーをTMC2209使って
メカニカルガントリーキャリブレーションするなりすればいいと思いますよ。 SKR2に交換したから独立ZでG34してみたいと思いながらベルト同期で満足してる 初めて3Dプリンターを購入したのですが正しい状態かわからないので質問させてください
機種はS1 Proです
freeCADで作成した35mmの正四角を印刷すると
xz軸は問題なくY軸のみ38.8mmで印刷されてサイズがずれてしまいます
スライサーは付属のものとUltimaker Curaを使用しましたが結果は変わらず
モデルのx軸y軸を入れ変えも試しました
Y軸のベルトの弛みを直すなどみて試しましたが改善されず
パネルで座標移動させるとx-9y-6から始まり
最大のx220y220までの移動は1mm単位で動かせます
この場合はプリンター側の問題なのかスライサー側の問題なのかわからず困ってます
なにか改善に繋がる情報がありましたら
教えてください 切り分けるのにthingiverseでXYZ 20mm Calibration CubeのSTLファイルで試してみては。 ベルト以外にもVスロットのテンション調整はやってみた？
モーターオフにしてベッドを動かすとガタが出るようなら調整したほうがいいよ
片側に返信ナットがついててそれで調整できるようになってる >>305に答えていただいた方々ありがとうございます
無事解決しました
原因は自分の整備不良でした
XYZ 20mm Calibration Cubeを試してもやはりY軸だけ3ｍｍほど大きくなってしまいました
>>309をやるのにバラしたところ
Ｙ軸モーターとベルトを噛ませるギア部分にPLAが絡まってギアが一回りほど大きくなっていました
初めて印刷したときにわちゃわちゃになってしまって全部とれたと思っていたが確認が甘かったようです
精進いたします もじゃもじゃの破片がプーリーに噛んでたってことじゃね？ v2を買って3DTouchをトライアングルラボから買って付け
https://github.com/mriscoc/Ender3V2S1/releasesここの最新ファームウェアに更新しました。
すると印刷開始後、数秒から数分すると「Advanced Pause Ejecting…」と表示され印刷が止まってしまいます。
その後、ホットエンドが右端奥に移動してニュルっと少しフィラメントが出たと思ったら、押出機が逆回転してヒートブレイクからフィラメントを遠ざけ
「Purge」or「Continue」のダイアログが表示され、continueを選ぶと続きから印刷しようとするのですがフィラメントは出ません
フィラメントセンサーを付けてませんし、何故止まるのかわかりません・・・
公式ファームウェアを入れると文字化け中国語みたくなってしまうので、非公式を入れたのですがそれが問題でしょうか？
詳しい方教えて頂けないでしょうかお願いします。 エラーの時に下に小さく『Runout Sensor』って表記されてました
フィラメントセンサー自体を付けてないからなのかフィラメント切れと判断され→中断を繰り返してたようです
設定を見てもフィラメントセンサーに関する項目が見当たらないので色々触ってみます
ご迷惑をおかけしました 公式ファームでランゲージを選ぶメニューがあるのでそれでEnglishを選べば普通に使えるんじゃない？ >>316
それが文字化けというか文字の周りに斑点みたいなのが沢山付いてて良くわかりませんでした
でもさっき非公式でフィラメントセンサーをオフにする項目見つけたのでなんとかなりました。
非公式の有志達verの方が沢山の設定とか追加されてて良さそうなのでこのまま使ってみたいと思います
ありがとう Ender3V2を使っています
visualstudioを使ってファームを作りたいのですが.elfが生成されます
.binを生成するにはどうしたら良いでしょうか？ buildのパスにスペースが入ってるとobjcopyが失敗するらしいです。 線路のおもちゃを作ったらスカスカになってしまいました。
フィラメントの送り量は調整して少し改善しましたが、まだまだです。
特にレールの外周の厚さ1.6mmの部分の強度が弱いです。
何かアドバイスを頂けないでしょうか
https://i.imgur.com/IEu7GBh.jpg >>322
ひどいねw
フィラメントとノズル温度合ってる？高すぎない？
もしかしたらノズルから湯気が出るレベルの湿気たフィラメント使ってない？？ >>324
フィラメントとノズル温度は推奨温度で設定してありあっておりました。
フィラメントが湿気り具合も品質に影響するんですね。
たしかに窓からはいってきた雨にフィラメントがさらされておりました。 >>325
フィラメントが吸湿すると、ノズルで加熱されるときに水分が沸いてそこが巣になったりするんだけど
雨に晒されてたって吸湿すると、どころの騒ぎじゃないな。
極力吸湿させないようにプリント時以外はドライボックスに保管したり、ドライボックスから直接供給できるようにするし、吸湿したら乾燥させたりするんだけど
細かく説明するのもアレなんで、一回自分で調べてみた方がよくわかるかも。 >>325
高橋 孝二 Koji Takahashi @coz_taka 08/14 13:13
湿気たフィラメントを一晩冷蔵庫にぶち込んだら、綺麗に印刷できるようになった！左が一昨日だしたヤバいやつ、右が今日出したやつ。
https://pbs.twimg.com/media/FaGAeEmaQAUeLgQ.jpg
https://pbs.twimg.com/media/FaGAeGLacAIqkPI.jpg
冷蔵庫に入れよう フィラメントを冷やすと水分が外にでるの？冷蔵室自体は乾燥してる感じしないけど ノズルとボーデンチューブの間に隙間出来てて半詰まり状態じゃなかろうか 冷蔵庫作戦は今の時期だと出したら結露しちゃって元の木阿弥になりそうな予感 冷蔵庫での乾燥や、ノズルとボーデンチューブの間に隙間等アドバイスありがとうございます。
試して見ます ――ヒクソン、あなたはとても親日家だとうかがいました。（笑）
ああ。私が初めて日本を訪れたのは、今から15年ほど前のことだ。
それまで私が日本に抱いていたイメージは、武士道、サムライ、強さ、礼儀、そして無敵の男が持つ一分の隙もない精神力、そんなものばかりだった。
ところが日本に来た私は失望した。
確かに深い尊敬の心を感じたが、それは強さや精神力ではなく、むしろ弱さから生まれるものだったからだ。
いくら尊敬の心を感じ、厳しい規律を目にしても、そこにはなぜか強さがまったく感じられなかった。
――「弱さ」というのは、どういうことでしょうか？（怒）
言い換えるなら、人々がシャボン玉の中で暮らしているような気がする、ということだ。
尊敬の心が感じられても、それは他人の人生を邪魔したくないと怖がっているからだったり、他人の意見を聞きたくないからだったりする。
私は日本が大好きだ。少なくとも文化についてはそう言いきれる。しかし、その弱さをを少し残念に思っているのだ。 うちのも吸湿してイマイチになってたけど、厚手のビニール袋に押し入れ用乾燥剤と一緒に入れておいたら復活したな。 ender s1 proを買いたいと思っているのですが
オートレベリングが狂うなど情報がネットに散見され迷っています
実際はどうなのでしょうか？
３ｄプリンタ自体は数年まえにanycubicのデルタ型を買って使って居たのが最後です
手動レベリングに飽き尽くしたので何とか機能してほしいです 狂うといえば狂うんで、暖機した後に出力してみて、１層目が怪しいならレベリング押してセンターだけ確認してる
オートレベリングの全域とかはやらない
S1PROわりとシビアなんだよね
プレートから剥がれやすくて調整頻度は高い
ガラスプレート機は全然調整しなくても行けたんで尚更 デフォルトでABLは4x4だっけ。ファーム弄って7x7とか10x10でも好きなように計測したらええんとちゃうの？ ender3v2にspriteつけてABSを出力してます
ABSの出力は初めてですが、3時間ほどすると停止してしまいます
オクトプリントには通信が途絶えたと表示されてます
エンクロージャーはつけてなく、マザボや電源は取り外して少し離してます
ノズルは230ベッドは100度
途中まで出力されたものは定着や反りなど問題ないのですが
どうしたら良いでしょうか？ とりあえずSDCARD経由で印刷してみて切り分けたら 3時間から6時間の間に止まります
SDカードで動かすにはかなりノズル位置が変わるので
sprite対応のファームがひつようになります
そのファームウェアを見たことありません 現在Firmwareは何使ってるの？ノズル位置とSDカードの関係がようわからんのだけど 多分CRTouchのオフセットとかの問題なんだろうけど
それはS1用ファームウェア使うんじゃだめなのか？ >>348
そうです、それです
S1のファーム入れたらいいんですね
やってみます！ Probeとノズルのoffsetを調整したいならM851で設定できるんとちゃうんか Ender-3 S1 Pro が
・Amazon ：\63,999
・サンテスラ：\69,900
なんですが、サンテスラで買った方が初期故障時の
アフターケアがあって安心でしょうか？
それともAmaで買っても似たようなものですか？ 初期不良対応ならAmazonの方が簡単だろうね
家電ではないから自力で直す自信がなければやめた方がいいと思う LANでデータ飛ばせるようになるんかな
外でモニタリング出来ればいいなぁ
監視カメラ要らなくなるｗ ラズパイにタッチスクリーン付けてKlipperScreen動かしてるだけとちゃうんか。 Enderのオートレベルはベッド突いてるだけで、実際には補正かかってないってホントなん？ enderもメーカー提供のファームはmarlinベースなんだからそんな器用なことわざわざやらんやろ。不安なら自分でファームをコンパイルすればええやん。 AmazonでS1が34kで売ってたからつい買ってしまった タイムセールなのに一万引きクーポン消し忘れてたのかなって値段でしたね 霊感商法の被害にあってる人が大勢いるのに、国葬とは、何を考えているのか。 まぁ、今度こそ3Dプリンタ規制かなと思ったけど来なくて良かった
武器はホムセンのようだったし >>368
規制されるわけ無いだろ
マジで知恵遅れてるレベルの発言だな ドローン規制は早かったけどな。
プリンタも免許制になるかもな。 いや山ガンが3DP製だったら規制あったろ。ホムセン素材で作ったのはマジで不幸中の幸いだったわ ＞プリンタも免許制になるかもな。
オフィスでコピー職人が幅を利かせる時代に ドローンは人の頭上を飛んだりして生命や財産に危険を及ぼす可能性があったし
国の施設にも簡単に侵入できるから規制されただけ
仕方ない
3Dプリンターはただの道具なのだから規制するわけがない 空港でドローンストライク起こして死人大量に出さなかっただけまだ良かったまである ドローンのフレームも、3Dプリンタを活用して進化させることができる気がする。
単にCFパイプでX型のフレームにするんじゃなくて、細いCFロッドと3Dプリンタ製のジョイントでトラス構造にするとか。 民生用の3Dプリンタなんてプラモデル程度の物作る用なのにな
アホが銃作れるとか喧伝する
3Dプリンタで鉄砲作れるなら竹や木でも作れるわ ドローンから福島の土を官邸に撒いただけで速攻規制した我が身のことしか考えない自民でもそれはない
規制するならまず旋盤やCNC・プレス機だろう 〉規制するならまず旋盤やCNC・プレス機だろ
NCの着くやつならとっくに規制入ってるよ うちのender3+peiシートのベッドメッシュ(15x15)こんな感じなんだけど普通？
もう一台のender3 s1+peiシートでも同じように山と谷がいくつか直交して出てくる
https://i.imgur.com/7SEtgIY.jpg ベッドメッシュはベッドを平面性を測定するのではなく、印刷ヘッドとベッドの距離を測るものです。
X軸やY軸のレールにゴミ付着などにより印刷ヘッドやベッドが同じ場所で上下に動いてるかもしれませんね。 なるほど、ゴミのことは頭にありませんでした。確認してみます！ S1を買ったのはいいが、
CADソフトを使ったことがないので、
必死に学習中。
FREECADが、一番簡単かな？ 解説はblenderが多いかな
mm仕様にセッティングすれば余裕 >>389
TinkerCADが簡単だよ。
5才の娘に使わせてる。 >>383
自民党は中華製品を規制しない。
日本製を規制する。
なぜなら、中華の政党ではなく、日本の政党だから。
統一教会の下部組織でもあるし。 Fusion360のライセンス3年分買ったけど、使う暇がない。
掲示板する時間はあるんだけど。 freecad使ってきたらだんだん慣れてきた
openSCADとかいうのもあるらしくてやってみたい pad届いてる人がチラホラいるようだけど、速度ってどれくらいまであげられるん
アイコンが%でしか出てないのは倍率かけるの？ 品質変わらずに印刷時間を半分くらいにできるみたいだからsonic pad買おうかな こういう商品てクリッパ開発した人たちにちょいとお礼いうだけで販売できるの？w マーリンもそうだけど
苦労にみあった対価ももらえず
美味しいところはほとんど何も貢献してない中華にただで持っていかれて
こういうの開発した人たち今どういう気持だろうなぁって思って…
表向きオープンソースとは言いながらも
なにかもう少し楽しい未来を期待していた
開発者の人も多かっただろうに… 3Dプリンターが世に広まることが一番の目的なんじゃない？
お金目的なら最初からオープンソースにしないだろうし よほど経済的に恵まれてんだろうな見返りのないオープンソースにほとんどの時間を捧げてんだから 設計した物をアップロードするのも同じだろう
使ってくれるのが嬉しいのだろ そもそも普及するのが対価だから満足だろう
お金しか見えてない人にはわからないだろうけど 最初は必要だからとか、興味があったからで作られて、公開されて普及する
…が
広まった割には大手企業すら一切金を出さず、下手すりゃ無償サポートを要求しだして
作業量に見合わなくなってキレる人々が出るのもお約束w
オープンソース開発者が悪に走る時--意図的なライブラリー改ざん騒動から考える
https://japan.zdnet.com/article/35182496/
grbl、marlinのコミュだって
貢献してない、使ってるのにソース公開しない中華系会社を非難したりしなくもないw ここの住人は誰もsonic pad買ってないのか？ 既にラズパイ使ってる人が多いだろうからsonic padに手を出す人は少ないのかもね ender3 neo買ったー
明日到着予定 何作ろうかな 丁度今追加で一台検討してたけどneo3.6万と安すて良いですね
最安部類のKP3Sが2.5万だけど+1万で造形サイズ180→220は悪くさそう
予算はあるので高速印刷のvoronに行くかKP3S/neo行ってから足りなければvoronに行くか悩んでる 個人的にキットがあるとは言えいきなりVORONに行くのはリスキーだと思ってるので
ベッドスリンガーから入るのがいいと思ってる
リニューアル前のV2やproとかは最終的に有志のswitchwire化のプランあるから良かったんだけどね
S1やV2neoはアルミフレームの形違いそうだけど出来るのか？ ender3初めて買ったんですけど
噂に聞いてた115v230v切り替えスイッチのところに大穴が空いてるんですけど不良でしょうか？ >>417
スイッチ取れてるのかな
写真はありますか？
>>416
415です、スレチ&FDMスレにも書きましたがVORON 0.1にしました。
一台目はmk3s+組み立てたので頑張れば行けるはず。。 ender3 v-2を使っているのですが、パーツ冷却ファンとヒートシンク冷却ファンが完全に同期しています。
ヒートシンク冷却ファンが印刷開始時まで回転しないので、最初のフィラメント充填～捨ての動作でほぼ確実にヒートクリープを起こしています。
各ファンのマザーボードへの設定接続状況なのですが、
パーツ冷却ファン K-FAN1
ヒートシンク冷却ファン K-FAN2
となっています。
例えば、ここからパーツ冷却ファンとヒートシンク冷却ファンをそれぞれ
ヒートシンク冷却ファン：ノズルのセンサー温度が100℃を超えたら100%で回転
パーツ冷却ファン：スライサーソフト（Cura）の設定に従う
としたい場合、どのように解決すれば良いでしょうか？
今のところファームウェア改造なのかなと思いつつ、それもどの項目をどう弄ればいいのかが分からず、ご教授頂けますと・・・！ 2年ぐらい前買ったv2のボード4.2.2だとパーツ冷却ファン K-FAN1 マインボード用ファン K-FAN2
でヒートシンク冷却用はターミナルの一番左側のFAN1接続されてました。
K-FAN1とK-FAN2は連動でMOS-FETが入ってるのでPWM制御制御はできますがFAN1は24V
が常時掛かってるだけでpinのON/OFF制御はできないと思います。
SKR E3 mini v.3とかなら3つのファンポートが独立でPWM制御できるのでファームウェアから
ON/OFFや風量を含めて制御できます。 >>418
ありがとうございます。結局自己解決になりました。
https://imgur.com/a/CQpTPHy
こんな具合にスイッチ部がからっぽだったのですが、コンセント刺したら正常に起動しました
内部では115v設定になってたみたいです。
不良品か意図的なオミットかわからないですがこのまま使うことにします。 >>420
提供いただいた情報を元に配線を組み替えまして、ヒートシンク冷却用ファンが常時100％で回るようになりました
ヒートクリープを起こしてた頃より温度を上げた状態でも、ヒートクリープを起こさなくなったので、当面大丈夫そうです
ありがとうございます！ Crealityは機種を無駄に増やし過ぎだよな
もっと数絞って開発してきちんと製品の完成度を上げてから発売してほしいわ 中国とかは節操なしにやってないと冗談抜きに埋もれるんじゃないかな… 300℃のダイレクトエクストルーダーとBLtouchを既存機種に搭載しまくってるよね
それ自体は嬉しいんだけどわざわざ新しい名前付けなくてもええやんとは思う Ender 3 S1とEnder 5 S1
今買うならどっちがいいんかね？ Ender3 v2とEnder3 s1だけ professional Firmwareが使える ブラフラか年始のセールでender 3s1pro買おうと思ってたけど5s1もいいな M5との価格差が2万で無線とカメラ機能の有無だから妥当なところかねえ
オプションパネルの価格次第ではエンクロージャまで欲しい人だったら今ならSMJ1選ぶのもありかもしれないね M5はソフト面の不具合無くて安定してるなら候補だったが
先行分で開発間に合ってなかったり既に雲行き怪しいんよな 250mm/sまで行けるのはいいな
あとはプレートのガタが無くなれば十分だわ 5S1予約したいがM5の存在がチラついて迷うぜ
高温も一応使うしエンクロージャーも欲しいからほぼ結論は出てるんだがやっぱり高速時の精度の比較が欲しい 5S1だとSonic PadでインプットシェイパーやSPAが使えるんでしょ >>438
条件がよく分からんがとりあえずM5は待たなくて良さそうだなぁ
海外向けが予約始まったが日本のだけ遅れてて助かった 5 S1がもうすぐ売り切れで１月まで入ってこなくなるらしく勢いでポチった
モデル作るか... ダイレクト化
デュアルZ+ベルト連動
BL Touch
PEI Sheet
CHCホットエンド＋Volcanoノズル
ファームウェア更新（温度・速度上限の引き上げ、ついでにメッシュレベリング高速化）
フィラメント乾燥機
ここまでやってようやく
スピード・精度を両立できてそれなりの満足感
petgでの糸引きが消えた
ABSでも反らない
印刷前準備も印刷後の収穫もほとんど手間がかからず楽ちん
まで来た
ender3V2スタートでもはや面影ないんだけど、ようやく納得いく感じのカスタマイズに辿り着いて嬉しくなった
と思ったら5！？その実力が気になるぜ・・・ chironが横で死んでるからklipperで復活させるます >>443
Ender 3のアップグレードはまだはじまったばかりだ >>446
スピード方面一旦満足として精度を出すには何すればよろし？ セールで17,000円程で買ったSonic Padが届いたが
これ買わずにEnder5 S1の購入費用にすれば良かったかな Ender 5 S1にもSonic Pad使えるやろ >>447
造形精度を云々するならまずよい精度のノギスやスコアを用意するのが最初ちゃうかな。 >>448
あっ・・・やるまぁす！
>>451
ノギスはシンワのアナログを使ってる
スコアって何に使うどんなんどす？ 公式の5S1初回分完売したんだな
高いから情報得られるユーザー増えないかと思ったが一安心 ＞ 彼らはよく、社会に貢献したいと口にする。
＞ なんでも社会悪のネトウヨを自殺に追い込むことが、社会に貢献することなんだそうで。
＞ イジメや嫌がらせで社会に貢献できる教師や警官になるために、あえて帰化したんであって、祖国同胞を裏切ったわけではなく、心は●●人なんだそうだ。
＞
＞ 昔は帰化すると裏切り者と呼ばれたりしたが、祖国に国籍を残したまま帰化する方法が確立された現在では、社会に貢献するためにむしろ帰化することが推奨されている。
＞ 拳銃所持で前科のある生粋の反日家ですら、今では普通に帰化している。
＞
＞ ●●学会などはネトウヨ認定した日本人を盗撮して、痴漢の写真だと言ってばらまいている。
＞ それらの写真は、集団ストーカーに使用される。
＞ 彼らは集団ストーカーを、［地域で子供を守る安心安全パトロール］と称している。 アマゾンブラックフライデーでS1-PROが51100円か買おうか悩む 5 S1出回り始めてるが冷却も効いてるみたいでかなり良さそうだな
サンステラはいつのまにか12月中旬発送から下旬に延期しててもどかしい S1PROと迷って結局SK本舗で誰かの10%オフクーポン使って5s1買ったわ 密林黒金曜日でender3 v2 neo買ったわ
8000円くらい浮いたぜ sonicpad技適取得できず国内販売が一旦未定に
もうアマゾンその他で普通に買ってるやついるから今更のような気もするが それ言ったら、技適もクソもない中華無線機器がアマゾンでたんまり売られてる。
販売と法規制は関係ないんだな。 販売自体は違法じゃないけど、まっとうな販売店なら販売停止にするわな BLtouch買ったけどつけてない…。つけたほうがいいかな… >>465
付けずに問題ないなら付けないほうが良くないかな そうだよ。
余計なものつける必要ない。
導入時の手間、使用中のトラブル、ホットエンドの重量増加。それらのデメリットを上回るメリットがない限り、付けないほうがいい。 5S1の発売予定が下旬予定からそっと12/16入荷予定に書き換わってるな
もう来るやん！ Ender3 V2を利用していてフィラメントが古くなったので新品（SUNLUのPLA+）に取り替えたのですが
半年前(左)のように出力されていたのが真ん中や右のような出力になってしまい対処方法がわからず困っています
ベッドの高さもコピー用紙１枚分の隙間になるように調整しました
ノズルも交換しエクストルーダーの温度は推奨温度に設定しています(210℃)
エクストルーダーのステップ数も調整してみましたが結果は変わりません
他に確認・調整したほうが良いところはどのような箇所があるかアドバイスをいただけないでしょうか
https://i.imgur.com/upoeliz.jpg 押出不足なのは間違いないんだけどどこでそうなってるかだな…
ソフトウェア面で左のキューブと真ん中のキューブで使用したgcodeファイルが違うなら
スライサーのプリンターやフィラメント設定でフィラメント径が1.75mmになってないか（間違って3mmになってれば押し出し不足が起きるかも）
スライス設定でフローが極端に低くなってないか
あとはスライサーを別のものに変えて切り分けをする（curaからprusaslicer、superslicerとか）
ハードウェア起因だとエクストルーダーが上手くフィラメントを送れてるか再チェック
V2の初期状態ならフィラメントのギアが摩耗してたり反対側のベアリングがズレたりして上手く送り出せない状態になってないか
過去にABSとかのより高温で印刷する素材とか使ってたらヒートブレーク内で固まって詰まってる可能性もあるかもしれない
あと他に可能性あるかなぁ… PLA+って温度高めだと調子良いから230℃くらいまで上げちゃったら案外治ったりしないかな？ ボーデンチューブの先のフィッティングが緩んでないかチェックかな curaの設定をわざわざメインのメニューからPLA+に切り替えてる？ >>472-475
アドバイスありがとうございます
送り出しのギアを一度バラして組み直してみたところフィラメントの送り出しが空回りするのを確認しました
とりあえず新しい送り出しギアを注文したので届き次第ヘッドの温度やcura の設定とあわせて見直してみます ギアが極端に減っているわけではないのなら、バネとかフィラメントをギアに押し付けてる側の部品の不具合とかありそう 空回りするのはノズルでフィラメントが溶けずに出て行かないから
急に寒くなったからなあ、２０度位温度上げろ 俺は盲点だったワンタッチカプラーの爪の変形でフィラメント 送りの抵抗が激重になってた事がある
主な原因はカプラーリリーススライダーのインシュロック締め過ぎ エンダー3とかについてる白いカプラーは最低品質なので買えた方がいいと思います。今は違うかもしれませんが。 そう、あれはダメだねチューブも数ミリ動くし糸引きの原因にもなる
Ender3ではなくAQILA X2なんだけど同じパーツであれば 無印ender3にspriteExtProkit買えばTPU印刷できる？ >>482
その構成で使ってるけどリトラクトも問題無く使ってるよ。TPUフィラメントの種類によってはうまく送り出せないことがあるからドライブギアのテンションを調整する必要はある >>482
リトラクション無しにして、ゆっくりプリントしてやればノーマルでも出来ますよ(以前やってた)
糸引きは諦めて切るしかないけどね どうして、、、
https://i.imgur.com/hLCv2vj.jpg
押し出しギア、チューブ、ホットエンドを新調して
アプリを変えてみたり温度やフローの設定を変えてもこのザマ
あとはフィラメントを変えてみるかあ
あ，アルゼンチンが優勝した フィラメントが重くてスプールが回らず送り出しが不足する一因かも
と思い良さげなスプーラーアダプターをBoothで見つけましたが、
そもそも出力がまともに出来ていないので悩ましい 今年はender3のメインボード変えた。
次は何変えようかな～。 >>490
確かにそう見えるけどコーナー部分では一応積み重なっていますね Z軸のギア比かE stepがおかしいとか？
フローが極端に少ないか、Zの上昇量がスライサーの設定と違うように見える >>492
押し出されたフィラメントが均一でないので原因はそれではないと思う．やはり吸湿ではないかと >>494
積層がきれいですね．スピード(mm/s)はどのくらいでしょうか？ >>495
SDに最初から入ってるGcodeだから中身見てないけど
他の人の情報だと120mm/sから途中で250mm/sに切り替わってるとのこと
全部250mm/sで出してる動画だと40分くらいだったはずなので間違いないかと 120mm/sでもすごいな 家のはその半分以下じゃないと無理
G-codeはテキストファイルなので暇があったら見てください
例えば 250mm/sなら G1 F15000(毎分15000mm)と書いてある 印刷品質は満足なんだけど
ソフトは未完なのかin/outの画面がおかしくて送り動作が全く動かなかったり
何かの拍子に操作不能になったりする
一応ON/OFF復帰してプリント動作させれば直線書いてる間に安定するから使えてはいるが crealityって不具合あっても取り敢えず発売して
後で対応すれば良いとか思ってるよな 中華全般がそんな感じよね
スピード最優先で8、9割の完成度で出しちゃう 再現性のある操作不能とかリセットは直す気なさそうだしな
致命的なのは無いからいいんだろう ライバルになりそうなM5より後に動いてたのに向こうが出回る前に滑り込んで売っちゃってるのは実際有能 5のZって後ろの軸だけでガタつかんの？
3のガタ付きクレーム対策で5はこうなったのかと・・ 積層にムラがあるけど，大分まともに出力されるようになりました。
どうも原因は0.1単位の移動コマンドが受け付けられないようでした。(1や10単位は移動できる)
何故受け付けられなくなったかは不明。
知らないうちに小数単位を切り捨てるようなコマンドを実行していたのかな？
とりあえずファームを再ビルドして入れ替えたら0.1単位の異動ができるようになりました。
アドバイスくれた方々，ありがとうございました。
https://i.imgur.com/2RjU4ac.jpg overtureね。
素敵な色がたくさんあって良いよね。 最近esunの在庫切れてたからSK本舗オリジナルのマット黒買ったがふつうに良かったな
500gずつで買えるし >>513
ありがとう
置く場所ないのに買ってしまった
最悪売れば良いので S1Priかと思って注文したけど商品名はS1Proだけど下の説明がS1だなこれ
3.9万だからS1なのかな
商品名
Official Creality Ender 3 S1 PRO 3D Printer, 300°C High Temperature レビューでも違うもん届いたとか書いてるのあるし返品もされてるだろうからもっと分かりやすくすればいいのにな セール中のender3 s1 proか、もう3万追加してender5 s1買うか迷うな >>513
>>517
タイムセールで買ったEnderS1ProはただのS1だったわ
カスタマーに連絡して返品することにした
レビューに同じ様な被害者がいると伝えたら調査依頼出してくれるって ender3無印の電源のファンて吸気と排気のがあるんかな？
自分のは排気だけど。 >>520
言いたいことは判ってるんだけど、カスタマーは貴方のことね。
略すと変な意味になるね。正確にはカスタマーサービスだ。 3.9万のS1 Proセールで買ったらほんとにS1 Pro来たんだけど、これ返さなくていいよね？
3.9万なら悪くないプリンターだよね？ 1年前にS1が29999円だったからS1 Proが3.9万なら大丈夫じゃないか 無印+skr mini v1.2にspriteprokit導入
電源入れたら煙モワー
ファンとホットエンド差し間違ってました
次もホットエンドの+-間違えてました
新年早々やらかしまくり >>524
なら普通のセールでしたか
得したかと思ってしまった 僕はファンの電源に電圧落とす奴付けたらプラマイが逆で火が出てビビりましたよ。 sonic pad使ってる人いる？
おすすめですか？ こんにちは
私はENDER-3 Xをカスタマイズして使用してますが。
静音ボードV4.2.7用にファームウェアをカスタマイズして
コンパイルは成功するのですが
SDカードに移して起動しても
書き換えが始まらないので
公開されている
Ender - Touch Screen - HW - 4.2.7 - BLTouch.bin
このファイルでないと
書き換えが始まらないので困っています。
どなたかわかる方居られますか？ firmwareXXXX.binのXXXXの部分が変わらないとダメだったんじゃなかったっけ。 SonicPad買ってみたけど、毎回レベリングするせいか安定度がかなり高いわ
ガラスからPEIにした時くっつき悪いのが残念だったけど、ほぼ問題ない
ブラウザからなんでも出来るのもいい
触る事が無くなるのでモニタ要らんね
最初からklipper組み込んで欲しい >>534
速度はどう？
Gセンサーも買いました？ 自分で出してたセッティングに対して、Cura5+SonicPadプロファイルのNomalで1.5倍、Fastで3倍程速い
センサーは付いてる
取付治具はstlで入ってて、ケーブルの種類で作りが違う（どうでもいいレベルだけど） >>536
ありがとう
enderシリーズ複数持ってたら間違いなく買いなんですけど、少し悩んでみます こないだ初めてのプリンターにエンダー3s1proを買った初心者ですがどなたか助けてください。
クリアリティスライサーでモデルを複数上に積み上げた様な形状で成形したい場合、モデルを選択してz軸へ移動すると移動はしますが左クリックを離すと0ポジションへ戻ってしまいます。直接数値を入力しても同じです。
curaというソフトも有名なので触っていますがこちらには移動のタブにDrop Down modelというものがありそちらの操作でモデルを空中で固定することは可能でした。
クリアリティのソフトで同じような操作をするにはどこの設定をいじれば良いでしょうか？もしくは素直にcuraのプリンターをs1pro用に設定してそちらでプリントした方が良いでしょうか？
長くなりましたが宜しくお願いします。 理由、重要ですね 失礼しました。
お恥ずかしいセンスなんですがフリーのstlデータにあったピカチュウとイチゴを組み合わせてイチゴの上に立つピカチュウを作りたい、そう強く思っています。 バラで出して後から接着か、元データを編集してくっつけたモデルにしてしまいましょう >>538
多分そんな感じかと思ったんで聞いてみた
聞いといて悪いんだけどクレアリティスライサーを私は使っていないので答えは出せない．スマンね
ただ，少し勘違いがあるのかも知らんけど，スライサーはモデルを配置して出力する物ではなくって
データモデルをどんな設定でプリンタに出力させるかがメインのお仕事で積み木みたいにモデル配置を調整する物ではないのよね
ワイが知らんだけで，そういうのに特化したソフトもあるかも知らんけど
普通は３Ｄ ＣＡＤ側にSTL読み込んで2つのモデルを配置・結合して1つのモデルにして再度STLとして出力してプリントするよ
ＣＡＤの操作覚えるのしんどいかと思うけど，出来ることが爆発的に増えるので少しずつ覚えると良いと思う あぁ，二つの素材の場所が分かれば寄って集ってどうにかしてくれるかも知れないよｗ fusion360でもstlからボディへの変換とボディの結合を調べればすぐできる なるほど、あたしのやりたい事はCADからの設計の要素が強くてスライサーソフトの目的とは違うというのは理解できました、ありがとうございます。
もう少し色々プリントを経験してcadも勉強して自分でピカチュウをイチゴに乗せてみせます。 イチゴピカチュウ祭り（糞）になってるかと思ったがどうやら機会を逃した様だ スライサーでモデルを結合してプリントすると結合部分でノズルが当たってぐちゃぐちゃになる
少し考えれば分かることやね Ender3 V2 NEOで質問があります。
スイッチを入れてもディスプレイがロゴの表示から進まなくなりました。
ヘッドのファンが回ったりはしています。
症状は、印刷完了のダイアログに対応しないまま電源をスイッチで落としたしまった時以降に発生しています。
この場合の対処法としてリセットのようなものはFW書き換えしかないのでしょうか。
ちなみにマザボ?はv4.2.2でヒューズは切れていませんでした。 >>549
昨日の夜問い合わせで、今のところ返信はないです。 Amazon初売りでエンダー3 S1Pro買います。
一緒に買った方が良いものってありますか？ >>551
・フィラメント
付属の物はテスト用のオマケなので材料は準備する必要あり
・乾燥剤、密閉容器
フィラメントは吸湿すると印刷品質が低下するので保管時は密閉容器に乾燥剤と一緒に保管が基本
ダイソーの巨大タッパーが丁度いい大きさ
改造してタッパーからフィラメント供給できるようにする人も多い
あと、物じゃないけどスライサーはメーカ純正だと力不足なのでCURAかprusa slicerあたりに乗り換えがオススメ >>551
最近s1 pro買いましたが、スプリングのかわりにシリコーンカラム使ったほうが安定すると思います
uxcell シリコーンレベリングカラム シリコンバッファー 耐熱性 3Dプリンター用 ホットベッド用 18 mm ブルー 4個 >>551
ついで買いなら
・ニトムズのテープはがしカッター
造形物をはがすとき付属のヘラより楽
・先細ラジオペンチ
サポートを引き剥がすのに必要
・アクリサンデー接着剤
作りたい物が決まってて接着の機会がありそうなら必要
PLAは普通のプラスチック向け接着剤だと全くつかないので S1 proってオートレベリングが機能してないやつなんじゃないの オートレベリング機能は付いてないですがヒートベッドのスプリングをシリコーンに買えたら一度調整すればほぼレベリング不要ですね
そもそもcreality社のプリンターでオートレベリング付いてるのあるのかな？
https://www.creality-3d.jp/smartphone/news.html?date=20220927160039 補助レベリングは機能してないと機能してるって言ってるけどどっち？ 551です。
各位、thanks
>>552
esunのPLAを1kgでも買ってみます。
>>554
カッター買います
接着剤は家にイレクターパイプ用のが腐るほどあるので、それで試してみます
>>553
レベリングに苦戦したらそれにします >>559
うちのはS1だけど補助レベリング機能してるよ。
この機種は大部分が組み立てられた状態で届くけど、工場での組み立て品質のバラ付きによって印刷精度に結構差が出てるんじゃないかと思う。うちのも出荷状態ではイマイチだったから全バラして組み立て直したらまともになった。補助レベリングが機能している、していないって言っている人の差はそこだと思う。 >>562
サンステラが言い出したいわゆるABLのこと
>>556のリンク先参照 プローブ使えば全部解決と思ってる初心者が誤解しないように、ちょっとは楽になるよっていう意味で作った用語。 カメラc270っての買ったけど
ピント全然合わなくてボッケボケ >>567
ｔｈｘ、ダイヤルみたいなの付けてんのはそのためか CrealityはCR-6 SEでもオートレベリングが機能しないとか問題になってたから
ハードだけの問題じゃないんだろうけどな まず紙使ってのレベリングから始めさせたほうがええんやろね。 CR-6は歪みゲージを利用したノズルタップ型のレベリングセンサーだったし作りもあまり良くなくて必要な精度を確保できなかった印象
ただCRTouch自体はBLTouchと同じソレノイド+ホールセンサーの仕組みのはずだし働かないはずはないんだが… どうしても誤差が乗ったり、BL touchの取付位置の関係で直接測れてないエリアが出来ちゃったりで
造形エリアの端っこら辺は定着悪かったりノズルが近すぎたりするじゃん？
それが気に入らないみたい ender 3 pro使ってたんですけど急にベッドを60度に設定すると再起動するようになりました。
同じ経験された方いますでしょうか 古いファームウェアだと気温が5度以下からだとサーミスタの異常と判断して再起動するんじゃなかった
手でもいいのですこし温めてやってからヒーター入れればいい気がする。 Ender3 s1 pro使っているのてすがSDカード差し込んだらフリーズして再起動が必要になるのですが、同様の症状出ていた方おられますか？
スイッチオンオフで直るとはいえ少し気になりまして SDカード周りのリセットは諦めろ
接触不良気味の奴は気をつけろ
起動時、印刷中
ファイル名に日本語あってもダメ アイドル状態で差し込んでいました
日本語もないですが諦めたいと思います
ありがとうございます 付属のSDカード使ってるなら、まともなものに代えたらええんちゃうか >>575
ノズルは210度まで上がりますがベッド温度を設定した途端に電源が落ちてしまいます。 >>581
ほんなら
・電源が死にかけてる
ノズルオンとオフの時に電源出力電圧を測定してみてオンの時に電圧が極端に下がっていないか確認する
・基盤への電源入力コネクタあたりで断線しかかっている
目視・ノズルオン時の温度を触診確認
・ヒートベッドそのものか配線がショートしている
ヒートベッドへの配線引っこ抜いて抵抗値測定．０オームでない事を確認
あたりかなぁ テスターが無いとどうもならんのばかりだけれど，ヒートベッドへの配線を外してから温度上昇掛けてみれば
とりあえず問題がヒートベッド側なのかそれ以前なのかの切り分けは出来るんじゃないかな 途中で送っちゃった
外して昇温しても電源落ちない場合
ヒートベッド側のショート もしくは 電源が死にかけてる
落ちてしまう場合
ヒートベッド出力端子付近でのショート（考えにくい）
FW の問題？ また送っちゃった
marlinは詳しくないんでｆｗでの問題ってのは良くわからんけど，リセットが掛かる様な設定ってあり得るのかな 前SKRのボード使ってたとき、ベッドの昇温ができたりできなかったり、marlinの安全機能で温度が達しないからエラーで止まってた。
チップヒューズが切れかけで導通するときしないときが発生してた。 >>582
色々書いていただきありがとうございます！
テスターはあるので少しバラして調べてみます！ Ender3 s1 pro使ってます
印刷終わってファンが轟音立てて回ってるけど
そのまま電源オフして問題ないでしょうか？
それとも温度下がってからオフした方が良い？ PLAならホットエンドが50度以下になってからのほうがいいね。 >>588
温度下がってからですね
ファンうるさいですよね
気になるなら交換しましょう S1 Plus買ったんだけどレベリングの流れは
ダイヤル回して四つ角の高さを物理的に揃えてからオートレベリングで微妙な歪みをソフトウエア的に記憶させる
で合ってる？ >>592
四つ角の高さはノズルに対して合わせるよ
オートレベリングも完全じゃないのでした後に再度補助レベリングしたほうがいいですよ S1プロで3dプリンターデビューなんだが、明日開梱する。
設置場所で悩んでるんだけど、室温10度位の部屋じゃムリですかね。。
あと、無人で印刷し続けても良いものかどうか悩む。
それじゃ室温低過ぎ&人が見てないと危険、ならLDKの片隅にでも置こうかな。。 フィラメントによってはベッドに付きにくいかもしれん
気合でいけ
夏みたいにノズル前で詰まるは起きない 無理じゃないけど条件出しの面倒は増えるねぇ
放置は燃えるもの置かなければそんなに問題ないというかみんなやってるだろうけど地震に備えて転倒対策くらいはしよう >>594
監視なら見守りカメラ設置するのと、スマートプラグで電源切れるようにするのも良いかも >>593
オートレベリングはソフトウエア補正でしょ？
その後に補助補正したらソフトウエア補正の前提である物理的な位置が変わっちゃわない？ サンステラがオートレベリングを補助レベリングと言い換えます宣言したから逆に分かり辛くなってきたわ s1買ったんだけど
手でレベリング→オートレベリング→紙でシュッシュッあれ？合わないな→手でレベリング→…
って無限ループなんだけどオートレベリング使わない方がいい？ >>600
オートレベリングを全く理解してないですね
ベッドの凸凹や水平を修正してくれる訳ではないですよ。
ベッドの歪みなどを事前にチェックして、プリント時にそれに合わせてZ軸を上下させているのがオートレベリング。
つまり動いていない状況下で隙間が広かったり狭かったりするのは当たり前。
もちろんマニュアルレベリングで可能な限り調整した後に使うのがベスト >>601
なるほど勘違いしてたわ
マニュアル→オート だけでいいんだね
ありがとう
それとは別にヘッド？エクストルーダ？を固定する金属部分がどうやら歪んでてそのままボルトで固定するとy軸方向に水平にならない(crタッチセンサ側が少し沈んでる)
金属の固定具硬すぎて曲げられないから今は固定具とエクストルーダの間に薄いスペーサーかまして調整してるけどこれは交換対応してくれるのかな？ >>600
オートホーム→ステッパー脱力→手でレベリング→紙でシュッシュ→手で修正→完了→オートレベリングで仕上げ
の順じゃないか？ Stepper offしたらZ軸もずれたりせえへんのん？ 紙を使った手動レベリングは調整不要で2週出来るまで何回も繰り返すよ 605が言うようにまずリトライしても合う様でないとダメなんやな
4点支持だから1か所動かすと他の箇所にも影響あるので何周かやった方が良い
それでもなお合わないならZ軸のバックラッシが大きいとか機械的な不具合が疑われるぞ >>604
片持ちZ軸機種はうまく組み立て調整できていればわりと簡単に動く
デュアルはそれに較べればズレにくい
ただ何れもヘッドを手で動かす際は上下方向に力をかけないように慎重に行なったほうがいい
あと書き忘れたが手動レベリングの前にプリヒートね 前は5cm、10cmの枠を描きながらチェックしてたわ
25点ともなるとやらなくて済む 買い取り希望です！
どなたか、Ender3（無印）についている4.2.2の静音じゃない基板、余ってないでしょうか？
静音化でメイン基板交換したら不要かと思うのですが、、、
送料込み3000円くらいまでならと
よろしく ＞610 静音版ではダメな事情がありまして、4.2.2を探しております
＞611 商品の写真など拝見させていただいて大丈夫そうなら先払いでも検討しますが、
お互いに住所や口座をなどを伝えるのはイヤかもしれないですね。
ヤフオクやメルカリとかに出していただいて連絡をいただければ落札したいと思います
いかがでしょうか？ 他に良い方法があれば検討します 手動調整しても少しすると四隅が毎回同じような傾斜で傾くんだがそうなる原理がイマイチ分からない 気付かぬうちに両面テープが剥がれてきてそうなったことはある >>613
4.2.2も静音driverじゃなかったっけ？ 4.2.2はドライバーの種類によって複数種類あって、おそらく最近のEnder 3無印や3 ProについてるドライバーはA4988で
静音ではないタイプちゃうかな。 >618
静音じゃないのが欲しい理由ですが、、、
ちょっとマニアックな改造をしていて、モータドライブ信号を取り込んで３Dプリンタの挙動を解析するというややこしいことしています。
そのための解析回路が、4.2.2の 静音じゃない無印のEnder3用に設計してしまっているので、静音基板で試したらうまくいかず困っている次第です。
ややこしいことでスイマセン。（4.2.7の動作が静音なのには感動したのですが。。。）
>617
最近、公式サイトから購入したEnder3無印は4.2.2でうるさいタイプでした。
皆さんには朗報なのかと思いますが、私の場合Ender3無印がもし静音タイプになってしまったら困ります。。。
気長にヤフオクチェックすることにします。 おらはEnder3持ってないから適当書くけれど
静音と非静音タイプの設定の違いを教えてもらって回路の方を対応させた方が将来的にも有用なんじゃぁないかな >620
おっしゃる通りです。
時間があればそうしたいところなのですが、回路設計変更、基板製作などを考えると時間的にアウトな事情がありまして、今回、慌てて対応をしていたところなのです。
こちらの回路設計をしていた頃は、静音型がリリースされる前だったこともあり、非静音タイプはモータ駆動がデジタルなので、こちらの回路が楽をしてしまっております。
アナログ動作を検出しようとすると精度との兼ね合いもありましてなかなか大変そうなので。。。
とはいえ、やがては消えていくと思われますので、それまでにはどうにかしなければと。。。
最悪、もう一台Ender3無印を買うしかないか。。。 8bitボードならA4988だから選択肢広がりそうだけどそうも言ってられなさそうですな… もっと古いender3に搭載されてたV1.1.3ボードならあるけどダメだよね？ ArduinoMega2560+Rampsでやった方が捗りそう というか，静音と非静音で信号取れなくなる要因って何が考えられるんかね
Micro stepが上がってサンプリング出来なくなってるとかそんなオチなら静音の方の設定変えるだけだと思うんだけど TMCのドライバーはチョッパーモードを使った電流制御だからじゃね。 いや，制御信号をキャプチャしてるんでしょ？DIR とSTEPだけ取るならどっちでも変わらんのでは・・・？
あ，え？ドライブ信号って事は出力取ってんの？って事は非静音の方ってMico stepも使ってないのか？ マニュアルで紙挟んでレベリングした後オートレベリングかけたらスカスカになってるんだけどこのままプリントして良いの？ マニュアルは二周以上やったか？
各点一回上げ下げしたらその分他の点も微動するから先にやった点はまたズレるぞ ABLは真ん中付近でホーミングするから真ん中が少し出っ歯照るなら四隅はスカスカでええんちゃうか。 >>628
それでいいの
最終的なテーブルとのギャップはZオフセットでマイナス値を設定する おっと、このままプリントして良いの？という質問だった
そのままでは当然ダメ 現状、OctoPrintで正常稼働しているのですが、
Klipperの品質や印刷速度の速さに興味が湧いてきていて、
プラグインのOctoKlipperを入れてみようかと思っていますが、
最終更新が21.12.31になっていて、更新していない様子？です。
これは使わずに、ラズパイimagerに入っている、
OctoKlipperPiからやり直すべきなのか、
Klipper運用している方がいたら教えてほしいです。
ソニックパッドも惹かれましたが、外部監視不可なので断念。
Obicoと連動させてるので、
MainsailOSではなく、なるべくOctoPrintで行きたい所存。。。
ender3 S1 PROです
よろしくお願いします。 プラグイン入れてダメだったらどうせやり直すことになるだろ
何をそんなに悩むんだよ >>634
>>635
自己解決しました。
結局、ラズパイimagerから
OctoKlipperpiインスコして問題なく使えました。 ベルトって結構伸びる？
ender3無印買って数年何もしてないんだが(´･ω･`) 最近公式がアップしたender3 s1 proのレベリング動画
①はそれでいいのか？…
https://youtu.be/G_HrxgqDGVc このオートの恩恵を感じにくい意味不明な調整方法5S1でもそのままだったな
オレンジバネの外側にシリコンスペーサーが併用になっててようやくズレ防止を考えたのかと思いきや
バネは相変わらず弱いしナットはプラだしスペーサーは16mmくらいしかないからすぐ緩む >>642
オートの意味を取り違えてる
というか公式の名称が悪い
Crealityの言うオートレベリングはプレートの微妙な歪みをソフトウエア的に補正するってこと
状況動画の内容は
1)プレートの水平出し
2)プレートの凹凸を測定して記憶させる
3)センサーとノズルの物理的距離を補正
となってて何も間違ってない
最初にファクトリーリセットかけたのは2の測定値をクリアしてる まあオートレベリングって言われると
機械が自動でプレートを水平にしてくれるんだと思うよね >>643
最初の水平出しのところで未調整のノズルとテーブルのクリアランスにペラ紙を突っ込んでスルスルやってるのはどういう意味？
あれで水平出るの？z補正ゼロでイジってないみたいだけど >>645
組み立て時に各パーツの水平・垂直がキッチリ取れているならレベル出しが正確に行われる理屈
紙の引っ掛かりの程度をそこで突き詰めても意味はなく各所が同じ抵抗であればそれで良し
そしてその引っ掛かり具合は次回までしっかり覚えておく事
Zオフセットをその都度弄る必要が減るから あくまでベッドの歪みに起因するファーストレイヤーの定着差を補正するための機能
FDMの低価格なベッドスリンガーにCNC切削レベルの精度期待できるかというとそんな美味しい話はないから所詮そんなもんで割り切ってる
そこら変本気でやりたいならVORON tridentやV-CORE3とかでないといけないしここに足踏み入れるのはスレチになっちゃう probe付いてる奴だからあそこはすき間あればいい >>643
もちろんそれは理解してる
その上で水平出しした部分がすぐ動くせいで
頻繁にファクトリーリセットすることになるのがイマイチだと感じてるだけだよ
あとこれは個別の話だけど
サンステラの5S1付属取説ではファクトリーリセットのある場所は問い合わせ時以外触るななんて書いてあるから
実質的に初回設定でミスると一生歪んだままになる手順しか書かれてない
さすがに関連会社で意識統一しろよと思う KlipperだとScrewadjustしてからの、
オートレベリング的なことできないんかな
どうしても4点のネジ補正だから真ん中が凹んでたりして
仕上がってくると端部が剥がれたりしてるんだけど。
いい方法ない？ やり方より仕組みを理解すれば応用きくんだろうけどね prusa slicerにcura変えしたら剥がれなくなった あのシート自体がくっつきいいとは思えないんだが
1層目フィラメントによっては15mm/sまで落としてる ガラスベッドにしてから特に問題ない
三千円位だしオススメ フィラメントに合わせてベッドサーフェス変えればええんちゃう 自分もガラス使って見ようかな
底面広い時に端が全然上手くいく気配ないし
都度細かい調整できてなさそうないのに反らして外すの矛盾してる気がしてる ガラスだと端をクリップ留めしないといけないから案外造形範囲狭まるんだよね
ベッド自体は235mmあるから造形範囲を220mmで使う分には全く問題ないのはそうなんだけども
ちなみに公式のガラスベッドよりもエポキシガラスのほうが食いつきはいいからこっちもおすすめだ 自分はガラスの角4箇所をカプトンテープで固定した
redditだとPC向けの熱伝導シート貼り付けて固定してた 俺もガラスベッドは角をマスキングテープで貼ってるだけだな。滅多に外さないし。 オートレベリングがない俺は、ガラス以外では安定して定着しない。シワなしPit必須ではあるけど。
定着いいけど平面出てない系のベッドと、オートレベリングを組み合わせれば最高なんだろうねえ。 うちのEnder3、bltouchにPEIベッドでklipperのmesh出すとすり鉢状。
定着はするけどフラットなベッドはほしい。 ガラスは定着しすぎて剥がすのが面倒だからPEIにしてる
うちのPEIはカマボコ形状になる 俺は始めてガラスしか使った事なくて、
熱かけると結構反るのが気になるけど、
これでも他よりマシなのか ガラスも、強化ガラスを謳う片面すりガラスの市販品を買ったら、中心が盛り上がる形で歪んでた。1500円したのに。
その後、1枚600円でフローガラス切ってもらって、問題解決。 公式のガラスベッドでさえかなり食いつくのにこれ以上食いついたら剥がせる気がしない >>645
>最初の水平出しのところで未調整のノズルとテーブルのクリアランスにペラ紙を突っ込んでスルスルやってるのはどういう意味？
必要無いです Sonic Padだと温度上げろなんだよね
その辺どう取るのか 紙シュッシュ、
cw0 ccw0 cw0 cw0
キタコレ！
bed_mesh ﾎﾟﾁｰ！
よし！印刷！
ｳｨｰﾝｳｨｰﾝ...
スパゲッティダラダラぁー...
なんなんこいつ。
bedmesh やらん方がええんか？ Zオフセットも調整自動化するならノズルでタップする方式がいいんだろうけど、ノズル先端を綺麗にしておく仕組みも必要か ラフトやってるうちに綺麗になるかな、っていう適当さ加減でやってます >>673
Crealityが言うところのオートレベリングがそれですね 朝起きてプリントスタートしとこうと思ったら冷えすぎてエラー。
ドライヤーでベッド温めて開始したわよ(´Д｀) うちも朝起きてストーブをつけるとenderが集まってくる 石油ファンヒーターの予熱が終わって、ジジジジジ・・・ボッ！の音がした瞬間に、駆けつけてくるよな。 ネジ4点レベル差0まで詰めて
ベットメッシュかけて、
Zオフセット合わせて、
印刷かけると毎回スパになってた者です。
ender3 s1 pro ですが、
左右2本の柱が一番下と一番上の間寸法で2mmも差があり、
どうも歪んでた模様。
全部バラして組み直し。
偏心ワッシャーも調整して再度組み付け。
無事治りましたとさ。
最初から組み上がってた物だといって、信用しちゃならんね。 >>683
最初はベッドの歪みだとばかり思って、
ガラスベッドまで買って今日届いたのに... >>684
あとからふり返れば「あの頃は楽しかった」となるやつや ender5 s1つこうてるけど
やはりスティックのり常用になりそうだなあ >>688
ある程度、門型やベースは組み立て済みでくる
エクストルーダーや配線を繋ぐだけだよ Ender3, Pro, v2ぐらいまでは自分で組むんちゃうか。 先週着荷したうちの3s1Proちゃんは特にイレギュラーな調整せずに安定稼働し始めたわ。よかったよかった。 >>695
最初はウチの子も素直やったんやで^_^ >>682
補助レベリング機能が無いから手動でやってるだけでしょ オートメッシュレベリングのことを日本だけ補助レベリングって呼ぶことにしたんじゃなかったっけ？ fusion360で設計してて、物体の壁が灰色でなくただのワイヤーフレームみたいにしか表示されなくなりました、なんで？ ender 5 plusを使用しています。
いくつか試しにプリントしてみたところホットエンドが途中で0度になってしまい大きい印刷物だとスティックのりをしていますが剥がれてしまいます。
これはスライサーのcuraの問題でしょうか
それとも本体の設定の問題でしょうか
調べてみましたが解決作が分からずもし同じ経験ある方がいればご教授ください。
よろしくお願いします。 ホットエンドが温度が下がったら、なんで印刷物は勝手にはがれるのか相関がわからん。ベッドも温度が下がるのか？ >>705
ホットエンドの温度じゃなくてベットの温度の事かな？
どっちにしてもスライサーで0度に設定しても0度には通常はならないからセンサーかセンサーの配線の問題かな・・
0度の場所で印刷してるのなら0度になるけど・・ てっきりホットエンドが0度になってノズル先が造形物か途中で固まったフィラメント引っ張ったりして剥がれるって意味かと思った
多分ヒートベッドっぽいですね ender3で先ほどまで普通にプリント出来てたのですが
フィラメントが出なくなりました。
ギヤは回転してるようですがフィラメントが送られていない感じです。
プラスチックのバネのとこの部品を交換で直りますでしょうか？ >>715
ノズルの詰まりだとかフィラメントがスプール内で絡んでるとかバネ変える前に確認するとこあるよ エクストルーダーのギアが削れて滑ってる可能性もあるよ ノズル交換したら出ました！ありがとうございました！
エクストも交換時期かもしれないのでポチります！ 買えるならせめて金属製のエクストルーダーにしよう。 プラのレバーとベッドの弱いバネは真っ先に替えるんじゃないの いやここはBMGとかその進化型のギア使ったエクストルーダーとかさ… エクストルーダー交換するぐらいならSpriteにしちゃえ sprite kitに変えたけどあまり変わらないのよね 無料なんだからcuraeでもprusa slicerだろうがsuper slicerだろうから好きなの使えばえんちゃうの。 Ender 3 S1 PRO
Amazonタイムセールで-20％ 51,100円
ポチるわ しばらく使ってなかったフィラメントを使ったのですが、フィラメントがベッドから出てこないと思ったら、フィラメントがリールの中でくっついてました。
手で剥がすと剥がれますが、これってもうこのフィラメント使えませんかね？ 違う方の「プリンター」ってアプリだとできるよね
空洞形状出そうとしたらサポートと印刷時間がエグかったから分割したら、見事に半減した 速度をプリセットデフォルトの50でやってたんだけど200とかに上げても何の問題もなく出力できるんだな
2日とかかけてやってたのがバカみたい なぜ船をみんな印刷するの？
どこにそのデータあるの？
クレクレクレメンス 以前デカい3DBenchyを作って風呂に浮かべたが重心が高すぎるのか即転覆したな sonic pad買ったけどめちゃくちゃ満足してる
自分でklipper導入できる人はいらないと思うけど >>753
実感どころかかなり上がりましたよ
3倍くらいは無理なく早くなりますね
導入も簡単で15分くらいでできるので初心者におすすめ
自分でクリッパー入れれる人はたたの高いタブレットでしょうけど Sonic Padメニューとかインターフェイスには不満無い？ その辺りは不満ないけどCreality cloudでログインしたら自分でPCからアップロードしたGoodeとかも印刷できるのかと思ったら何故かsonic padから見えなくて使ってない
もしかしたらやり方わかってないかもしれないけど
カメラは今は不要だから繋げてもいない
操作や見た目は特に困らないと思う
印刷中だけタッチパネル反応が鈍くなるけどどうでもいいことだと思ってるから気にならない 今ワンフェスでSonic Padのデモあるかと思ってサンステラのブース来たけど置いてなかった アプデ来てMAXなんかも対応したな
今年一台解体してでかいの自作しようかと思ってたけど、買った方が早そう・・ >>752
プラットフォームシートは何使ってる？
Sonic PadだとPEIシートに食いつかないとかどっかで読んだ 5S1のエンクロージャーの販売来たが即完売
アクリルエンクロージャー¥16500
上面カバー¥11000 >>761
PEIとガラス
>>762
カバーは結局どっちだったの？ >>763
メールにも商品ページにも仕様が一切書かれておらず
装着したまま造形物を取り出すことが可能とかいう意味不明の説明文以外に追加の情報はなし エンクロージャー自作派の人たちは、やっぱり発泡スチロール板で作ってるのかな。
タイルマット？で作ると組み立てカンタンとか、そういうブレイクスルーがそろそろ欲しい。他力本願で申し訳ないけど。 プラダンの方が強度とのバランス良さそう
Demでも良いと思うけど
俺はs1 pro用にアマゾンで売ってたエンクロージャー買ったわ
6700円とかだったので
mk3用にはIKEAラックの定番エンクロージャー作ったけど、満足はしてるけど手軽ではないね
ポリカ板も発注したし S1を購入してPLAで出力したんだけどコーナー部分のプツプツが気になる。それ以外は満足。
もし原因わかる人いたら教えてください
https://imgur.com/a/bnjqlUQ ブツブツはSDカードの読み込みが遅いからちゃうか。付属のやつじゃなくてもう少しいいSDカードに変えたほうがええで >>772
俺ならフローと温度をちょっと落とすかな？ 印刷してるところを見ればポツポツのところでヘッドが止まってるんちゃうかな。そのモデルでは曲線の手前で
発生してるように見えとるやろ。曲線は多くのG１命令の列で記述されてるんでSDカードからの読み込み
量が多くなってくそみたいなSDカードだと読み込みが間に合わんことがあるみたいやで カードもカードリーダーも工具も付属の物全部安物だよな ソニックパッドって、同じ印刷速度の設定でも早くなるってこと？
どういう理屈？ cura用のプロファイル落として読み込んでみればいいよ Sonic padの機能の大半はKlipper由来だからKlipprtのドキュメント読めば理解できるんでねーの
確かオープンソースだからコードも読めたはずだし
https://www.klipper3d.org/Features.html スライサーで加速制御を指定しない限り、そのマシンのデフォルトの最大加速度が使わるはずやで。
MarlinベースのEnderだと500mm/s^2がデフォルトちゃうかな。その値を使って予測印刷時間が計算されとる。
KlipperベースのSonic Padだとそれよりも高い値になってんで印刷速度は同じでもスライサーの予測よりも速よ終わる。 772です。
有識者の皆さんありがとう。シーム（つなぎ目）が原因でした。
コーナー部分だけ厚くモデリングしていたので一筆書きできない形状になっていて、１層毎にシームが発生していました。
Curenのプロファイルを読み込んで、モデル修正したら綺麗に作れました。ありがとう！ 例えば出っ張りがない表札的な物を作るとして、綺麗に仕上げたいと思ったら
プラットフォーム側が表なのかどうか悩んで眠れない。 >>785
解決したようで何より
>>786
眠る前に印刷したら起きたら解決してるよ
シートによるね
>>780
同じ設定じゃ無いだけ sonicpadのパチモンみたいなのもあるんだな
ちょっと欲しい >>793
アイロンはパラメータいじった覚えはないから、デフォ設定だと思う。なんかムラになるんだな。
むしろ、ノズルが走ったあとのテクスチャそのままが好きなんだ >>793
アイロンで綺麗になると言ってもモールド程じゃないし
結局積層痕はあるからなんか見た目がチグハグになって個人的に好きじゃないな フィラメントにもよる気がする
メーカー純正みたいなのはツルツルになって驚く Crealityのフィラメントはサンプルでついてきたのしか使ったことないなぁ 白はanycubicのがよかった
crealtyのもいいけどは基本高くてな
凄く甘い匂いする Creality純正PLA黒でアイロン部がムラムラになった。以降、アイロンは使ってない。 結構モコモコ？ガサガサ？になるのが気になるから、フィラメントによってアイロンon/offしてるんだが プルサで失敗するフィラメントが何故かうまくいってしまう3pro
逆も然り 温度じゃない？
同じファイルでも微妙ににベッドかノズル温度が違うとか 硬いスプリングがいまいち安定しないのでシリコンのポチりました シリコンのやつ、4本セットのうち1本だけ短いんだけど、あれは何のため？3つでバランス保とうとしてるの？ Ender 3では左後ろだけケーブルのカバーをヒートベッドとバネやに挟み込むから meross製wifiスマートプラグ、2個セット、Amazonアウトレットほぼ新品、価格887円
B07Q4VZ1WB S1 Plus壊れたけど同じの買い直すかCR10に行くか迷う なぜかTwinkleから画像がアップできないから見せられないけどホットエンドが故障してビルドプレートも破壊された パーツ交換の範囲がね
ホットエンドとベッドは保証期間内だから送ってくれるらしいけど
ガントリーも歪んでないのか不安でできれば丸ごと交換したい
Amazonは返品返金対応してくれるって言ってるから一度返品して買い直そうかと
ところで交換部品貰った上で返品返金したら何らかの犯罪になるよね >>815
そうそう
拳大のPLAの塊ぶら下げてベッドをガリガリ削り取った なんか画像アップできないけどこんなん
https://i.imgur.com/skpYcnG.jpg
リューターで切り取ってここまで分離した ベッドの下に潜り込んでた半分くらいをリューターでカットしてやっと取り外したのがコレね
設定ミスとかでは無いんだわ こんな状態で部品の欠陥で生じた事象なのか、締め付けが甘くて生じたい事象なのか判断できんわな。 本人が何が起こってるか把握できてないから質問しても無駄
何も分かってないからサポートもわからなくとりあえず故障って言ってる可能性が高い 誹謗中傷しかできない人はどうせ何も生み出さないから無視するべし 三年くらい何もしないで使ってきたが
とうとうフィラメントホルダーのベアリング化に踏み切った
どうも回らなすぎる感じ 最初にやったわ
3kgにも対応してるような幅広タイプだと1kg使う時もセット楽でおすすめ 俺も最初にやったけど、思いの他回りすぎて絡まりそうになる事がある
ちょっと抵抗ある位に改造したい フィラメントホルダーどんなやつ使ってます？標準タイプの軸をベアリング化する感じのやつですか？床に置くローラー台みたいなやつですか？ フィラメントフォルダーはよくあるこれをEnder3v2とprusa miniに使ってる。
https://www.thingiverse.com/thing:3209211
これのいいところは楕円形の形なので軸をずらして斜めにするとスプールの
壁との摩擦でバックラッシュの抑制がある程度できるところ。 >>831
別のやつで床に置くローラー台つーか戸車に載せるやつ作ったけど、
フィラメントが少なくなるとリールごとふっ飛んでく。 理屈から言うとフィラメント引き出しの抵抗分押し込みの力が弱くなるから
補正を入れる必要があるんだよね、そう言うのって考慮されてなさそうだけど 純正のローラー？用に台座作って壁掛けにしてたけど、回りが足りないとは感じなかったな
同じく少ない時に回りすぎ感があったので、途中少し吊してた フィラメントは純正の横棒にクッキングペーパーを巻いて止めるクリップ作って使ってる
何もしないと結構削りカス出てるよね K-1シリーズってどんなんだろうね
今時のトレンドなら高速化なんだろうか
AIカメラはAnkerみたいなのだろうけど プレッシャーアドバンスみたいに急激な動きでモーターのトルクを越える力が掛かるような
ことがないなら補正は必要ないんちゃうかな。 s-1買ったんだがファームウェアのアップデート手順がよくわからないんだ何処かに手順教えてくれてるサイトとかあるかな？ 絶対発送されないと思うけどAliで14000円でSonicpad買った アリエク今キャンペーンやってるな
セール価格に加えていろんなクーポン集めればありえないほど安くなる 同額でmks skiprにモータードライバとタッチパネルつけて簡単に本物のKlipperになるのに 糞レスしてる時間でpadでもmksでもWinタブでもなんでもいいからKlipper化した方がいろいろと早い 糞レスするくらいの時間でKlipper化できたらいいのに。
と、糞しながら糞レス sonicpad買ってcuraの設定をcrealityのサイトからDLしてGCODE書いたまでは良いんですが、印刷終了日にエクストルーダーが真ん中に戻って造形物にぶつかります
何か設定間違ってるんでしょうか？ >>853
普通に初期位置戻るよ
真ん中に戻るのは書き間違ってると思う curaのプリンタ設定のG-codeの終了がどうなってるかでしょ。 M140 S0 M104 S0 M106 S0 G91
G1 Z0.2 E-2 F2400 G1 X5 Y5 F3000 G1 Z10
G90
G1 X0 Y230 M84
とcreakityのサイトからDLした設定のPDFからまんまコピペしたんだが >>856
1時間後くらいに帰宅するからcura見てみるわ printer.cfgのstepper_yのposion_maxの値が230より少ないんとちゃうか。
G1 X0 Y210とかにしてみたらどないだ。 >>856
857だけど多分同じ
M140 S0
M104 S0
M106 S0
G91
G1 Z0.2 E-2 F2400
G1 X5 Y5 F3000
G1 Z10
G90
G1 X0 Y230
M84
機種合ってる？ gcode見る限り一番上のレイヤーからさらに10mm上げてからX0に移動するはずだから造形物にぶつかるはずないのにな…なんでだ gcodeを適用したプロファイルでスライスできていない、、、とか？ ちゃんとプロファイル適用できてるはず
上書きが～とか表示されてるし、任意のプロファイル名になってるから
もう一回違う物を印刷中なのでまた結果報告します klipperは設定されたエリアを越える命令だとエラーでリセットが掛かってホーミングするんじゃなかったっけ。 またぶつかって終わった
そもそもsonicpadのallhomeってど真ん中だよね？ sー1です
2種類あるチップ？も確認してファームは書き込みました
sonicpadも最新にアップデート済み
curaも最新 ホーミングの過程でCRTouchがベッド中央をプロービングするためにエクストルーダーが移動するのはあるけどベッド中央の地点がX0,Y0になるように設定はしない
だからG1 X0 Y230あたりでエクストルーダーがガントリー中央で止まるって話ならなにか違うと思う
ところでGcodeって改行じゃなくて半角スペースでも命令認識できるのか？
例えばM140 S0 M104 S0 M106 S0 G91はM140の命令にS0,M104,S0,M106,S0,G91のパラメーターがくっついてるっていう認識になったりしないよね おいらも疑問に思って調べたらおんなじグループの命令でなければ複数命令を一行掛けるって書いてたな。
おんなじグループの意味はよく分からんかったけど。 みなさん色々ありがとう
無事解決致しました、結果コピペした事が駄目でキチンと改行してなかった事がいけなかったようです
こんな初心者に優しく助言をくれた方々ありがとうございます 何の情報も無いけどK-1はBambu Lab X1のクローンたと予想してる >>845だけど今日届いたわ
偽番号だと思ってた
ショップ名は3D Printer Direct Store sonic pad使ってるけど14000円なら買いですよ
自分は2万ほどで買ってしまったけど 一応国内版待ってみてたけど
ふた開けてみたら個人で使う分には一切メリット無いからな
たまに安くなるとこでタイミング待つに限る >>887
5s1でオートレベリングを記憶したらプリンターが再起動できなかった以外は問題ない うちのEnder3 ProでもSonic Pad使ってみたいな。
でも8bit基板だからムリポ。 Sonic PadってklipperだからLinuxだよね。ちゃんとシャットダウンしてる？ 技適取れる前のSnicPadってアップデートで技適表示出るようになったの？ >>891
無理でしょ
技適取ったものと個人輸入物は別なんだから わざわざ日本向けに部品変えたんだ
てっきり同じ物を申請しただけだと思ってた >>893
サンステラが技適通したら並行輸入品でも技適通ってることになるの？ モジュールはもともと基盤埋め込みでソフトも共通だし
サンステラにも部品変えたとは書かれてないけどな
元々変な電波出てなかったのを証明しただけなんて書いたら
日本の個人ユーザーはマークだけ買うのバカバカしくて売れなくなるから曖昧にしてるような気がする オタクくん言いたいことがあるならボソボソ独り言言ってないではっきり言いなよw 元々欧米の電波法には適合してたんだろうから、そのまま申請すればよほどの事がない限り日本の技適もそのままの状態で通る。物は同じでも国内で使用するには値段が高くても技適マーク付きのものが必要。電波法違反にならないように気をつけて。 技適マークは画面上で表示するタイプでしょ？
だったらアップデートしたら出るんじゃないの？
>>901
が正しいの？ >>899
もしそうなら空撮用ドローンユーザーが泣いて喜ぶな
んな訳ねえだろアホ まあ割引でも買えない貧乏人が騒いでるだけで画面に出るんでw 海外スマホ(日本の技適マーク無し）を輸入して使ってたユーザーが罪だと知って総務省に連絡したらそんなんじゃ捕まえねーよって言われたって個人ブログ見たことあるな またklipperガイジ電気工事おじさんがイきりにくるからこの話はやめよう アップデートで画面に技適マーク出てくるよ
こんなの今時当たり前だろ 予想通りBAMBU Lab X1のクローンだったな 安っす！
日進月歩な分野とはいえ
5S1とかAnkerM1とか今すぐ窓から投げ捨てたくなるのがいきなり来るのほんと恐ろしいな クローンでいいから日本で発売して欲しい
S1Proから乗り換えたい
レベリング疲れたよ >>916
ボンサイラボとか数年持たずに消える会社もあるし 盛ってるスペックだろうとは思うが、それでも凄まじい進歩だな。定価で13万なら、安売りで実売10万強くらいだろ。
正月に6万でs1プロ買った身としては。。。
更に26k円出してソニックパッド買うか、k1MAX買うか、悩ましいな。
いや、金無いからソニックパッド一択だがw benchy13分だと倍々で早くなっていくな
いやこれ0.1？ 造船早いのは5S1に入ってたやつみたいに専用に細かく手書きしたGcodeだろうからあてにならん
それでも早いけど K1が599ドルでK1 MAXが999ドルか
日本から買う方法無いの？ >>925
転送サービス
大人しくサンステラ待つ方が良いと思うけど ender5s1のアクリルトップカバーがaliに出てたわ サードじゃなくて純正なんだ
これ輸入すりゃいいだけなのにサンステラの木のおうちはマジでなんだったんだ 5S1、エンクロまで含めた値段考えると多少高くてもK1の方が良いな K1買いたいけどX1がそろそろ日本発売ってbambu公式が言ってるからどっちが早いか&価格差次第かな
サンステラが扱うから技適とかで色々価格上がるだろうし、X1Cと近かったらX1Cの方が失敗しなさそうだし オーバーハングって冷却強化すればいけるようなもんだったのか（今更） >>932
夏冬で室温調整が微妙よね
エンクロ付きだと熱の籠もりで勘が狂いそうだし、K1どうすっかなあ… X1Cは18万前後でしょ
K1に対抗して値下げするかもしれんが ならX1Cが18万ならK1は12万くらいかな
10万なら即買うんだが >>933
印刷が行われるのは常にエンクロージャー上端付近だから上面パネル外せばいいだけの話 いや底でも印刷されるけど
>>936
仮にその価格ならK1飛びつくわ >>938
お前の星のK1はベッドスリンガーなのか
生憎地球じゃそうじゃないけどな 定格が、K1で350W、K1 MAXで1000W
どこで650Wも差が出るんだろ…？
1000Wだとエアコン使ってPC使って、その他家電でブレーカー落ちまくりそうだわ、悩むなあ… >>940
ヒートベッドのサイズ差以上にある気がするけど
どっちかの数値誤ってないのかな 後付けパーツの拡張余裕で電源が余裕載せてあるとかで消費電力ではなかったり？ そういえばK1はLiDARオプションなのね
Maxは標準装備だった あとはPrusa XLの分割ヒートベッドパクれば完全体になる Ender 5 S1 ￥71,315 税込て安いの？ >>948
凄い安いから売り切れる前に買った方が良いぞ >>950
わかった、制限時間ギリギリでポチったけど、時間切れだったわ
買えなかったけどサンクス 本当に買う気なら尼で79,900円のに10%OFFクーポン適用で71,910円
そこからさらにポイント2%貰えるから実質7万ちょっとで買えるぞ >>952
>>950はネタだと思いますよ
今買うなら急ぎじゃないならのんびりK1かK1 max待った方が良い
私は待ってます サンステラがK1 MAXの造形物アップしてるけど出力時間早くて綺麗だなー
サードパーティ製のフィラメントでも同じように出力できるのかな？ 初3DプリンターでEnder3 S1 Proを次のセールで買おうと思ってたけど
K1待ったほうがいいのかもしかして >>958
S1Pro使ってるけど悪くはない
K1maxの値段によっては買い替えるけど 捨て駒にしか見えなくなった5S1のパーツをやたらと拡充してるし
K1がすぐ買えるようになる気がしない
bambu lab来たらまた慌ててぶつけてくるのかもしれないけど bambu labのマルチカラー出力も使ってみたいんだよなー
K1 MAXもマルチカラー対応してくれるなら確実にそっち来るまで待つんだけど現状だとどっちにするかすごい迷う >>966
振動はカウンターバランスでも付けないとなんともならなそうだな
精度にも影響でそう >>966
フィラメント何なんだろう
250度って出てるけど >>969
遅くなるけどカウンターウェイトでも良いよ 本体が揺れるのはいいけどテーブルごと揺れるのがね
コンパクトな除振台？でも売ってくれないものか
コンクリは安いが運ぶの大変 そもそもKlipperで共振に対して補正入るんでしょ まぁ、フレーム剛性次第だけど、エクストルーダーの先端位置がベッドに対してブレるようだと精度面で悪影響あるけどね。
外に対しての振動を抑えるのとは別の話で フレームの剛性アピールしてるし大丈夫なんじゃね
600は実用速度では無いと思うけど 5S1の補助レベリングバグ
ver.1.06配布直後に見事にビルドプレートえぐられてしばらく触る気も起きず
今日ようやく仕切直したが
Crealityもサンステラもまだだんまりなのか
測定座標の数値打ち間違えたのを即日直すか告知出して使わないように知らせるだけの話だろうに
これと同じ開発が作ったK1とか絶対買わねえ 自分ではやってないがredditの情報でklipperなら動くことは動くのは分かってる
ただ初期ロットでヘッド側のX軸がねじれてる不具合もあるから
頑張って動かしたところで今度は左サイドが浮くようにきれいに傾斜つく現象が待ってる😂
交換部品もらうにも保証外にならんようにsonicpad買ってきて証明しないといけないしメール返信がくる保証もない
もう将来無いこいつに無駄な追加部品を買わされるのも馬鹿馬鹿しくて諦めてる状態
考えるのやめてガラスプレートで補正なしで動かしてる >>986
売ってK1かK1maxにする方が幸せになれそうですね K1もあの値段は何も裏がないわけがないから買わないだろうなぁ
一応5S1はオートレベリングを無視すれば最大サイズの高速印刷でも精度が出てるし
bambu labを気長に待つのには使えると思ってる
そもそも目に見えるレベルの不良有り品を他人に売るほど図太くなれないしな
あとはK1発売でsonicpadがタダ同然に値下がりするのを祈ろう K1発売したってSonic Padがそんな値下げされる訳ないだろ
用途が全く違うんだから aliexpressでK1MAX予約販売してるとこあるね BambuはX1とP1P両方来ること確定してるから待つのが良いかもね ソニックパッドはクラシックな（安い）機体を4台まで高速化出来るというところがメインの機能だと思ってる。 >>988
bambu labのコピー(OEM)だから開発費が他のほどかかってないとかか？ k1シリーズはEnderシリーズじゃ無いから次スレからCreality FDMプリンタ総合スレにした方がええんとちゃう Enderだけでいいと思うが
KとかCRとかSermoonは来たら答えるくらいでいい スレすらない他シリーズ扱うのは異論無いだろうから
とりあえず中間案で立ててくるか とりあえず立てました
英字あるから案外文字数がカツカツ
文言は調整したが機種欄と関連スレのメンテが雑なのは許して
Creality FDMプリンター★5【Ender,K1シリーズ,他】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1681899626/ このスレッドは１０００を超えました。
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