【FDM】Enderシリーズ★３
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関連スレ
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前スレ
【FDM】Enderシリーズ★２
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1610118874/ 売ってる奴だと、pull rod kit でいいのかな >>888
ありがとうございます┏○)) ﾍﾟｺﾘ >>886
フィラメントホルダー込みの高さだよ
ガントリーのてっぺんまでの高さで50センチ弱 S1ってY軸のアルミフレームが40x20になってるんですね。ベッドとベースの間が狭い。 3proの後でs1買ったけどかっちりしててほんといいわ
本体イジる人には物足りないだろうけど手持ちのprusaに肉薄だわ >>892
他の人のＳ１のレビュー見てもある程度綺麗に見えるんだけど、YouTubeのモモじいさんって方のはあんまり綺麗ではないよね。本体の不調なのか付属スライサーが悪いのか・・・。
892さんのスライサーはなんですか？付属の？一般的なcuraですか？ 変なフィラメントで失敗しまくったから返品したんだけど
その後、前は調子よく印刷できててたEsun PLA+に戻したんだけど
これまで見たことないくらい印刷がおかしい、、、
1レイヤーの四角いテストモデルとか、中心だけ抜けてたり
単純な線の部分も、点線みたいになったり、、
チューブも変えて、ノズルもカップラーも変えたけどダメ
いろいろ調べたらhot end変えるのがいいとか出てきたけど
どうなんだろうか。
オールメタルのホットエンドおすすめ教えて下さい
この際、ダイレクトエクストルーダに変えてしまおうかな、、 俺も同じ症状になったけどおそらくエクストルーダーのプラスチックが割れていると思われ フィラメント送りのドライブギアがズレてたときはスカスカになった
https://i.imgur.com/eFwTAjw.jpg みなさんレスありがとうございます
https://i.imgur.com/X6Fz3WF.jpg
https://i.imgur.com/d8TSDlm.jpg
https://i.imgur.com/wRaLSTh.jpg
https://i.imgur.com/ZFmMX5B.jpg
エクストルーダーはメタルのに変えてるので割れはないとは思います
一応写真撮りました
ベッドレベルはbltouchでマニュアルでも調整して
0.01mm以下に抑えているので、まあ大丈夫かと
写真ちょっと分かりにくいですが、
点線のようになってたり、
四角いレイヤーも半分だけ、とかみて取れるかと思います
エクストルーダーは、手で動かして送り出したり
moveで試しに送り出す分は問題ないです
スムーズなのですが、
なぜか印刷中は空転してるっぽいかもです
フィラメント送り出せて無いかも？
と言う気もしてきました。
ホットエンド側で致命的に詰まっているか
エクストルーダー側も一度バラしては見ようと思います
どなたか原因となりそうな点あれば教えてください 写真じゃ見にくいけど
エクストルーダーの送りだしギヤに溝が出来てきてる？
アレも消耗品だから傷んだら交換する
間に合わせ的には、外して掃除したり
ちょっとセットする高さをずらしてみるとか
勿論、ベッドの高さ調整もしておく
オートでやってても、時々は手動で調整すると吉 俺もエクストルーダーのギヤの摩耗だと思う。ギヤの山が潰れて丸くなっていませんか？ できるか分かんないけど繰り出しギアをモーター側にズラして摩耗した溝を避けてみるとか 以前ここのスレで誰かが書いていたけど、ギヤの山をヤスリで目立てすると復活するよ。 指摘されるまで全く気づきませんでした
ありがとうございます
これ、摩耗なんですね
金属なのにプラの固定でこんな摩耗するもんなんですね フィラメントに目印つけて、マニュアルで100mm送って実際に何mm送られたか計ってみるとハッキリするね 以前印刷安定しなくなった時は、ホットエンド側のボーデンチューブが炭化してきててフィラメントより穴のサイズが狭くなってたな 皆さんご助言ありがとうございます
エクストルーダーのギアの摩耗が原因でした
ここの部分、消耗品なんですね、、 ギアがこんなに摩耗するのに、クッキー型作って売ってるやつは怖くないのかね >>914
しんちゅうにチェックした結果、真鍮もギアも危険 真鍮弱いよね
レベリング失敗して、テーブルに接触したまま少し引きずった程度でも、ノズルの先端が結構削れる ちなみにギアの交換品はみなさんどれ使ってますか？
なんかバカ高いのとかあるのなんなんだろ いあ、フィラメントは正常な時からグズグズで
別の方も強度に難ありとのことだったので
品質はあまり良くないとは思います >>918
ダイレクトエクストルーダーと
オールメタルかバイメタル？
(ボーデンチューブが短めで済むやつ
にしたいと思ってますが
オススメありますか？ ほほう、つまりわずかなテストプリントの間に急激にギアが摩耗したと
まあそれなら仕方がないな
フィラメントに研磨剤でも入っていたのだろうな 安いストルーダーギヤってなら
標準的なふつーの真鍮エクストルーダーギヤ
aliなら5個で500円ぐらい、日amazonだと10個1000円ぐらい
ちょっと丈夫なステンレス製ギヤでもaliならたいして値段変わらない
エクストルーダーがmk8標準タイプで
ツマミ側プーリーを傷つけたくないなら真鍮製の方が良いのでは？と 名もなきフィラメント屋言いがかりで返品カワイソス… キチガイが二人いて荒すからワッチョイつきの板でやってる 最近ABS始めたんだけど、やっぱり難しいねw
標準の、ガラスにドット状の表面処理してるベッドが
とにかく着きが弱くてw
バネ鋼＋マグネットのベッドに
PLAやってたときに愛用してた
とにかくガッチリ着くビルドシートで解決
しかしまだ酷い糸引きに悩まされてるw >>932
それが、メーカー名はっきりしないんだよねw
前に買ったときは「signstek」ってブランドだったけど
いまアマゾンで調べたら「perfk」ってブランドで同じものがw
とにかく、黒くて、ザラザラしてて、
真ん中に三角形のマークと
「HOT SURFACE DO NOT TOUCH!」
って印刷してあるやつだよ
変形しないガラスタイプのベッドに貼ると
形状によっては
印刷物を剥がすのに苦労するから
気をつけてw ありがとうございます。ABSの定着で苦労してるので試してみます！ >>934
自分のたどり着いた答えは
・ベッドの温度は低め、今60°でやってる
・ブリムは必須
こんなとこかな？
バネ鋼曲げたぐらいじゃ取れないぐらい定着するよ
プラスチックのスクレーパーは必須
ちなみに自分が購入したバネ鋼のベッド
表面には凄いテクスチャの処理がしてあって
定着凄いって触れ込みだったんだけど
イマイチでw
やむなく裏返しにして（表はザラザラ凄くて粘着シート付かないから）
件のベッドシートを貼った次第 シワなしピットオススメ
定着しすぎたら水でふやかせば溶けて取れる 標準の黒いガラスベッドでもノズル250度ベッド100度でファン止めれば定着するよ。 >>938
そういう、塗る、とか除去、とかしたくなくて今に至る
>>939
もちろん純正でいろいろ試してみたんだけど、
望むレベルには達しなかった
ちなみにこういうの完走するのに苦労した
W230×H280ぐらい
https://i.imgur.com/kLOURqq.jpg H280はEnder 3maxとか5proとかでないときびしいんちゃうか。 >>941
うちのはEnder7なのでスペック的には大丈夫です
スペック上の大きさが
本当に安定して出せるのか、という
テストも兼ねていました
糸引きはリトラクトまわりを調整したら改善しました
しかし、シームが汚く盛り上がるのは
今の所、何をどうしたらいいのか
分かりません
>>942
何をどうするものなのか
全く理解できませんw >>942
CoreXZのご利益がいまひとつ思い浮かばないｗ
Z軸方向の長距離・高速移動って、何か面白い使い方があるのかな？ 構造がベルトドライブだけなので単純でX軸が水平に保たれるのがええんちゃうか。 >>944
Z軸のリードスクリューの曲がりでZ方向の動きが悪くなったりスクリューのバックラッシュでの誤差が無くなるってどっかのサイトで書いてた、 スクリュー「で」のバッグラッシュは無いよ
なんて部品かしらんけど説明書にDo Not Titanだかなんだか書いてある締め過ぎ注意のネジ二本がバッグラッシュを無くす機構だから
ちゃんとしてればネジのバッグラッシュは無い
X軸で左右の差異が出るのはVローラーの締め過ぎや緩み過ぎが原因 予測変換でバッグラッシュになっちゃってた
ツッコむ前に自分で指摘しとくね >>947
どういう意味？
ENDER3シリーズだと一般的にリードスクリューとナット部分でバックラッシュは有ると思うが
ネジ二本がバックラッシュを無くす機構？ってのもよくわからん、 >>949
ネジ締めてみればわかるよ
スクリューが固くなって動かなくなるから 横からだけど俺も意味がわからない。
どこのネジの事言ってるの？ >>951
スクリュー挟むように小さなネジ二本あるでしょ
それ X軸機構支えてるZ軸スクリュー側の軸受けじゃない？
Z軸スクリュー上側を固定しないから、Z軸のブレを受けるためにある程度の遊び出るように止めてるだけ Z軸に比べてベルト駆動のXY軸の方が精度悪いんだから スクリューの溝はV字でスクリューなのだが斜めに溝が切られて螺旋になってる
そこに水平な板を当てればV字の両方に接触する
そのテンションを変えるのが両サイドの2本のネジ
なので強く締めすぎるなと説明書に赤く太字で大きく書いてあるわけ
強く締め込むと摩擦でスクリューが固定されてしまうから >>956は原理的な仕組みであって実際はネジを上下から挟み込む機構
なので締め込むとオスネジとメスネジのクリアランスは0になる 意味が分かった、
２本のネジってリードスクリューのナット側を固定してるネジのことね！
ただあの２本のネジを緩めにするのはリードスクリューの曲がりで横方向に対しての対処であって
（946）で書いたバックラッシュは縦方向のガタの事、２本のネジを締めようが緩めようが縦方向のガタは無くならないと思う、
CoreXZにすることでリードスクリューを使わないからそう言ったことを気にしなくても良くなる、 bltouchつけて、手動調整も含めて
どんだけレベリング詰めても、
後ろの方が低くなります。
何か理由や対策考えられれますか？
低くなる値は0.6とかくらいです 後ろのほうのベッドの調整ネジ0.6mm上げたらあかんのん？ ものすごくバックラッシュって言葉を使いたかったんだろうな リードスクリューのナットって締めすぎたらダメなんだ。
知らんかった。 Xキャリッジが上下にスムーズに動くんやったら締めてもええんやで Y軸のVローラーの偏心ナットは閉まってる？ それでもダメならベースにY軸フレームを止めてる底ネジが緩んでるとか。 >>960
組立が甘くてベッドや柱がぐらぐらしてないですか？
ちゃんと直角が出てて、V溝の偏心ナットの調整できてる？
ベッドのバネがゆるゆるでもダメなので、zリミットスイッチを下げてバネがキツくなる様にするとか、見るべきとことがたくさんあるんで頑張れ >>960
手動で調整時がどういった調整方法かが分からないけど
もちろんbltouchでレベリングするときはベットの温度を上げてるよね？
確認済みかもだけど手動で調整するときもベットの温度上げて調整してみたらどうかな？
既に試していたらゴメン 0.6mmもずれているなら、BLTouch以前の問題かな
俺もテーブルがぐらついているに1票 色々ありがとうございます
フレームの見直しと、ベッドのバネの貼り具合は
見てなかったので見直そうと思います 自分の場合は、ベッドのばねを強く締めすぎて調整が合わないハマり方した。かなり緩めにしないと熱でか分からないけど歪む。強めに締めた方が振動で緩まないだろと思っていたのが間違いだった 自分の場合は、手探りで以下のようなやり方になった、改善したほうが良い点ある？
・テーブルはガタつかないギリギリの弱めでY軸ローラの偏心ボルトを調整
・ベッドはバネが全部伸びた状態から1.5〜2回転ほど締めこんだ所を基準にして、
左奥は固定して動かさずに、他の3点のみで合わせるようにしている >>937
プラスチックのスクレーパーとバネ鋼のリンク貼ってくれまいか >>973
うちの場合はそこまで緩いと逆に狂いますね
これ以上締まらないと、
ゆるゆるの中間よりきつめ、
にするとマシです
それでも狂いますが、、
1点固定、手動レベリングのprobeだと大変
そうですね。
任意の地点を0.00としてくれる設定有ればよさげですが
シリコンスペーサーで良くなる可能性あるんでしょうかね
1年ほど使ってきて全体に精度落ちてる気もしますね 偏心ナットはスクリュー外してガントリーが自重で止まる寸前
ツンと触れると数センチ自重で落ちて止まるくらいの締め付けが良い
それ以上だとリトラクションのホップ時とか左右で差が出てしまう >>978
ガントリーゆるゆるオススメてことですね
それも試してみます V2で調整に煮詰まってしまったので相談です。
https://i.imgur.com/2HkL0g8.jpg
ベットから約1mmほど荒れてしまっていて、
印刷物も高さが0.25mmほど低くなります。
フレームの直交性、ネジやローラーの緩みやガタ、ベッドレベルは自分なりに微調整してるつもりですが、この症状ご解決できなくて悩んでいます。
いわゆるエレファントフットでしょうか？ ビルドプレートの中心でなく左端で印刷してみたらどうかな 他の機種だけど四隅より真ん中が隙間あくからアルミホイルで調整してるわ
まぁBLtouchつけりゃいいんだろうけどね >>983
BLtouch関係なくて
ベッドか凹型になってるだけな気が 前の写真はわかりにくかったですね。すいません。
ヘッドクリアランスを+.2mmと広めにした場合だと、こんな状態です。
2〜5層目あたりが膨らんでるんですよね
https://i.imgur.com/DO1UYtx.jpg フローが多いんちゃうかボトム４，５層は塗りつぶすので余ってくると膨れるので
E-STEPの調整はやったほうがいい。 レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
