【FDM】Enderシリーズ★３
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関連スレ
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前スレ
【FDM】Enderシリーズ★２
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1610118874/ ごめん電流値は関係なかったｗ
USBだと電圧降下でマーク出るらしい USBでも5v3A野良ラズパイ用にしたら
ボルテージのエラーは出なくなったよ
アダプタやケーブルでのロスで
下がることも多いらしいから
供給方法よりはそのあたりじゃないかな
アダプタは書いてる通りのスペック出ないの多いし
細めのAケーブルはまずダメぽい >>787
なるほど
てかMicroBで2.5A以上のケーブルて案外見つからんのよね
TypeCならすぐ見つかるけど
で、変換アダプタで・・・と探すと今度はアダプタが2.5A以上に対応してなかったりｗ
面倒なのでGPIOで給電してからケーブル見つかったｗ USB Aの規定外ではないけど
設計想定外の電力を無理やり送る仕様に
ラズパイはなってるって話だから
普通にはないと思われる
スイッチサイエンスの動画でそんな解説してた記憶 >>783
うちもプリンターとの接続のUSBの+ピン殺したらunder voltageでなくなった。 アンダーボルテージで悩んでたから助かった
ラズパイ向けのアダプタ使ってるから気にしないことにする Ender3V2(4.2.2)のファーム更新でハマった
ファイル名を毎回ユニークにすれば良かっただけだったのに、無駄に回り道して半日潰れた >>792
勉強になったじゃん。決して無駄ではないと思うよ。 ただ保管しておくドライボックスなら、ホームセンターで売ってるパッキン付きコンテナ。
プリンタに供給するフィラメントを収納するなら、ダイソーの300円タッパー。
入れておくシリカゲルをたまに乾燥させてやれば、電力なしでずっと低湿環境だ。 タッパーで作るの面倒だから出来てるやつ
買っちゃおかなと、
出来でるの使ってる人いないかな
オススメ教えて eSUNのeBOXって温度制御でコツコツ言わなくなったんだっけ。それが直ってるなら重量計測は
いらないからeBOX Liteでええんちゃうか s1いいなあ自分の場合はビルドプレートだけ変えれば当面そのまま使えそう ありがとー、
s1とprusaだとどっちが上なんだろ その比較は価格が違いすぎてちょっとなぁ
S1とだと MINGDA MagicianXが同等スペックで$100ほど安い）で、ちょっと気になる タッパーは密閉性も乾燥能力も全然足りてない
まあeBOX買えない貧乏人用の代用品かな あれの密閉性スカスカがイヤでパッキン付き容器にしてるんだが。
乾燥剤詰めまくって、常温のまま超低湿度環境にできるぜ。
フィラメント乾燥には熱が必須とか言ってる人は、アレニウスとか知らんのだろうか。
だから無駄に加熱してフィラメント劣化を加速させちゃうんだろうな。 3Dプリンタ本体の話題よりフィラメント保管の話題が多いのは日本が高温多湿だから？ >>805
乾燥の為にタッパー使うわけないじゃん
ドライヤーで乾燥させた状態を維持するための物 eBOXは自分で作れない人向け
乾燥させるための機材とドライボックスを作るスキルがあるなら絶対にドライボックスの方が優秀
ドライボックスかろチューブでエクストルーダーまで繋いでしまえば半年以上は無電力で低湿度を維持できていつでもすぐに使える カメラ系機材のドライボックスはダメなんかな？
工作苦手だから出来合いで済ませたいけど
作った方が性能いいとなると気になる 3Dプリンター持ってて工作系苦手と言うのは矛盾しすぎてないか？ ダイソーのパッキン付き密閉容器5.5Lが丁度いいサイズって見て
いくつか店舗回ったけどそのサイズが置いてなかった まあ、ドライボックス作るより、先にエンクロージャー作る方が幸せになれる。 >>812
おまおれｗ タイミングなのかあるところにはあるみたいなんだけど、
近所のダイソーは全滅、一時期、出先でダイソーがあれば探していたけど、10軒位回って1個だけ売ってたレベルだった。
探すのつかれてあきらめて、コーナンPBのほぼ同じサイズの「LIFELEX ロック式保存容器（5.6L)」を使ってる
値段は倍以上するけど、常時在庫で必要時にすぐに追加購入できるので、探す手間や時間考えたら、まぁ良いかと >>811
とある事情で腕の筋が伸びてて細かい作業出来んのよ 自作派が多いんだな、
esunのPLA+の時は気にならなかったんだけど
3Dプリンタ―用フィラメント PolyTerra PLA 1.75mm径 1kg巻 (Banana
これ使い始めてみて、
スカスカのみたことないくらいの失敗印刷して、
湿度かなと疑っている
質感、手触りはすごく良くて気に入ってるけど
微妙にスキマができやすくて
extrudeのチューニングがPLA＋と違うのかな
とか思いつつ、湿度先に試そうかと おれもPolyterraはあまりにもグズグズで使うの諦めた。色味とか値段とかは良いんだけどね、、、、 polyterraは何を使ってコスト下げてるのか気になるなぁ
polymakerにしては珍しく安かろう悪かろうな製品だし あー、やっぱみんな品質良くない評価なのかー
質感は気に入ったんだけど、
やっぱやめるか、、惜しい 使い勝手のいいエンクロージャーを自作するまでの繋ぎと思ってCrealityのやつ買ったら、
機能的に不満無いし邪魔になったら簡単にバラせて、
これでいいじゃんって感じになってる。 ブルジョワめ！
うちはエンクロージャー建設までの繋ぎに、100均のアルミ蒸着フィルムを使ってた。 pauseかけたときにヘッドのZ位置を上のほう(+100mmくらい）にできないですかね？
3V2、ファームは純正marlin2.0.8です >>823
エンクロージャーはABS等のソリ対策で保温が必要になる場合に使う「3Dプリンター本体を覆う」覆いだ
まい部屋は寒いから、袋やアルミシートだけじゃ駄目で
段ボールにアルミ保温シート内張りした上で、300Wの小型ヒーターを仕込んだのだ… >>822
PARK_HEAD_ON_PAUSEを有効なファームをコンパイルする なるほど、ヘタレだからPLA以外チャレンジしてないわ
ABSでなんかええんかの >>825
ありがとう、ファームからビルドすればいけるのですね。ちょっと勉強してみます。 >>826
ABSでやっと、プラスチックとして扱える。
車内どころか体温で徐々に変形する素材なんて、実用に耐えない。
PETGでも夏の車内ではクリープ変形するし。 手軽にエンクロージャー作りたい
ネット見てると作るの楽しむ系のが多い ABSなんて無臭。何種類も使ったけど無臭。
エンクロージャーも使わずに、うまくいかないからと言ってアホみたいにノズル温度上げてみたり、ヒーターブロック周りにABS漏らしたりすると、焦げて臭う。 わたしもABS人が言うほど臭わないなぁと思ってたら、パーツクーリングファンの風が後方に臭いを流してただけだった。
調整のために前後入れ替えて印刷しながらZ軸弄ってたらもろ顔に風が当たって結構臭かった。 臭いは別にいいかな、どっちみちワキガだし
むずいんでないかが心配 10%引きに引かれてS1ポチってみた初FDMになるからちょっと楽しみ >>834
本体を何かで覆って気温45℃以上にできれば、急に簡単になる。仕上がりもキレイ。
ベッドには、手間なしピットを塗ってね。 結構大掛かりだなあ、PLAでそこまで困ってないし、車小物欲しくなったら考えるか 別にオープンでノリ無しでも印刷できるよ。反らない条件を自分で見つければ うちは容量単価も安いし熱にも強く2次加工も楽なのでデフォルトはABS使ってる。反りやすい形状で
使用上問題のない条件の場合にはPLA使うけど。 ABSは、加工しやすかったりサポート使いやすいのも大きな魅力なんだよね。
テキトーに設計して現物合わせ、というのが容易にできる。 なるほど、一度試すかな
PolyTerra PLA 1.75mm
は、返品かな、、、
infill100%でも手でもげるもろさ(笑
こう言うの平気で売ってるのも込みで
楽しいよなあ ABSかPETG-CFしか使わない
拾ってきたstlを無編集で何も考えずにプリントするだけなザコがABS嫌ってる印象 拾ってきたstl編集し直す方法ありますか？
ゼロから作る事はあってもそれはやり方知らない >>845
俺の事を言ってんだと思うけど俺はABSなんか使わんよ
強度や耐熱を求める部品はPLAやPETGを塩焼きしてるから
印刷しただけのABSやPCより遥かに強くなる >>846
ググった方が速い
フュージョン360だけで出来る >>849
STLて三角メッシュになっちゃってるから
編集も限定的で、頂点編集くらいしか出来なくて
結局時間かかるだけでいい感じにならなくない？
だったらイチから作ろってなってるんだけど
STLからでも細かい変更出来るようになったのかな？
技術的に難しそうだけど >>850
ちゃんとソリッドに変換できるからちゃんと調べような STLをサクッと弄るんだったら3D Builderも使えるよ。細かいことはできないけど 三角ポリゴンにしかならんから
イチから作れる人なら
大体のものは作り直した方が早いよ
工業デザインやcgアニメの現場レベルでの
修正、変更ができるもんじゃない
多少修正して使ってるのが具体的になにしてるかわからんけど
限定的なのは間違い無いと思います 好きにすればええやんけ
盆栽はそもそもstl反対派なんだし 3mf派だったか…
3mfってどのくらい浸透してるんだ？ 仕事の構造設計の下地になる
データ印刷したらおもろそうとおもったら、
たら配線とか断熱材とか、細かい部品までぜんぶはいってて、
印刷に318日かかりますとか出たのはいい思い出 300日かけて造形可能エリアに入りきる方が不思議。 z方向がみだれるので、確認してたらローラーがあっちこっち磨耗（ケバケバ）になってるので交換考えてます。
純正品がいいですか？それとも最よいのあります？ 互換品でも問題ないとは思うけどあんまり安すぎる(一個100円以下)のは避けた方がいいかも。
iglidurのV-Wheelは良さそうだけど高いよ。 交換する前にクリアランスを調整し直してみては。削れた分調整し直すと良いと思うよ。 偏心ナットの調整なんて時間かからんやろ
ちょっと摩耗したくらいなら取り替える方が面倒やわ 動きが少ないZ軸のローラーが先に痛むってことは変な力が掛かってる可能性が高いので
調整はしたほうがいいでしょうけどね。ローラー変えてからでもええけど。 調整は偏心ナットだけじゃなくてフレームの直角や並行とかもチェックしよう。 スコヤあてたら、15cmで約1mm狂ってて悲しい、角度で約0.4度弱
修正って切断面を水平になるように研磨？20mmだと約0.13mmほどだけど、手動サンドペーパーだけで出来るだろうか
https://i.imgur.com/jaSmizB.jpg 何も考えずに組んでもそれなりに印刷できちゃうからね
印刷の欲望がある程度終わると本体の調整不足がパーツの摩耗から見えてきて再調整は自分も通った
ベット周りも組み立て済で来るからそのまま使うとローラーのガタ出てる可能性あるよ >>870
自分のも同じ感じで斜めってたけど片方に薄い紙を噛ませてなんとか直角にした
手に入るなら金属製の薄いシムプレートを使った方がいいかも
おかげで象足がきれいさっぱり消えたよ >>870
断面をサンドペーパーなんて気の遠いことするより
サクッと筋交い入れたらええんちゃうの？
ちなみに自分は
直角云々より
エクストルーダーの運動からなる
ベッドの振動を抑えないといかんと考え
PCデスクの柱と3Dプリンタの柱をインシュロックで縛って固定
（片方だけだけど）
これでかなり振動は収まったんだけど
さらに机自体、L型金物をつかって
壁にビス止め固定
これでほとんど振動を感じられないぐらいになった
精度は目に見えて上がった
それからベッドから印刷物が外れる確率も
かなり抑えられた フレームが歪んでたら嫌だなあとスコヤ当てたら左右ともに直角でニッコリしちゃった 歪んでたらどんな現象出るん？
層のムラとか、外枠とインフィルのズレとかかな ブレースでしょ、意味としては結局>>873になるわけだが
でもこれつけてる人全然見ないのはなんでだろう 日本ではブレスと呼称するのが一般的
ブレースなんて言わないｗｗｗ
https://i.imgur.com/xV1Src1.jpg 質問です。S1の高さの622mmはフィラメントホルダー別の高さなのでしょうか？込みの高さでしょうか？よろしくお願いします。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
