FDM式3Dプリンター個人向け 8レイヤー目
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個人で買える数万～10万円台のFDM式3Dプリンタについての情報交換や雑談のスレッドです
スレの棲み分け
購入前相談→当該スレ、造形方式問わず
光造形式→プリンター板の光造形式
デルタ型→同上
ダヴィンチ→同上
Phrozen→同上
Ender→同上
Snapmaker→同上
自作・重改造→電気電子板、造形方式問わず
このスレの主要目的
・どの機種を買ったらいいかわからない、機種比較
・DIYキットの組み立て方や調整方法の相談
・新機種の話題雑談
・フィラメントの選び方や入手先、価格
・個人輸入の方法相談
・モデリングソフトやスライサーの使い方
プリンターを買う相談から上手に印刷するまでの話題が主になります
改造・ファームウエアの話もOKですが控え目にお願いします
自作・コスト度外視改造等の熟練者の方は電気電子板スレへ
※前スレ
https://medaka.2ch.net/test/read.cgi/printer/1612778951/ Adventure 冒険 アドベンチャー
Adventurer 冒険者 アドベンチャーアー
weblioによると↑らしい adventureにerがつくけどeが被るからrだけ追加になるってやつか アリからプリンタ作るためのパーツ色々買っているが、ショップが多いから選ぶのに疲れる
値段、送料、レビュー、販売数とか色々比べてどこで買うか決めるのだが
11.11セール前に安めのパーツは買ってしまおうとかセールで安くなるから待とうとか
色々考えないと… Prusaでもっと綺麗に印刷できるようにCuraの設定2日間詰めたけど、
結局PlusaSlicerの標準設定が一番綺麗に印刷できる気がして心折れた
別に何も考えなくていいから楽なんだけど精度上げるためか、
ルートをやたら攻めすぎてて変な失敗することあるんだよなぁ 私の場合はサポートが必要な時だけcura。
サポート付けないならprusaslicer。
prusaslicerのサポートは剥がすのがメチャ大変。
私の設定が良くないんかね。 ad3のノズル詰まり見てみようと思ったらそもそも上の窓開かなくない？
公式動画じゃパコっと簡単に外れてんのに ていうかどうしよう
ad3、チューブの中でフィラメント折れちゃって取り残されてる場合、どうすれば取り出せる？
フィラメント押し出せば普通に出てきたりしないよね…？
買ったばっかりなのに泣けるわ >>585
prusaslicer2.4βがあります
２．４になってから標準設定でも平面のサポート痕がかなり綺麗になりましたよ
ぜひ試してみてね >>587
ヘッドからボーデンチューブ外してノズルあっためてからフィラメント引っこ抜けばいいんじゃない？
ヘッド目一杯下げればちょっと狭いけど十分作業出来るスペースはあるし >>589
チューブの中に5㎝くらいのフィラメントが折れて取り残されてるから、引っこ抜くことができなかったのよ
でもネットで調べたら同じトラブルの人がいて、チューブ外したまま再度フィラメント装填して押し出したら出てきたわ
まじよかった～ もうひとつ質問いい？
USBでデータをad3に読み込ませてるんだけど、出力中はやっぱりUSB引っこ抜いちゃダメだよね？ PrusaSlicerのいとこのSuperSlicerもでてきたし色々試してみれば。 激落ちくんの防振効果すげえ・・・
ってか普通にウレタン吸音材買ってエンクロージャー作るわ >>596
時間の経過とともに激落ちくんがペチャンコになる未来が見える ウレタンは耐火性能がなぁ
俺は多少耐火性能ある中空ポリカーボネートにしてる 3Dプリンターってそんなに出火しやすいものなんでしょうか？ >>599
ヘッドの温度センサが壊れるとヤバい
発火点まで温度が上がっていく
まぁだいたいファームウェアが止めてくれるけどね >>600
なるほど。
発火点というとホットエンド周りにある基盤や配線でしょうか？ >>601
あとプラスチック部品とかかな
もちろん中を通るフィラメントも燃える可能性ある >>599
「3d printer fire suppression」で検索するとたくさん引っかるように
海外では消火システムを構築している人が多いようです 実際の出火動画は見つけられなかったのですが、ホットエンドに意図的に電流を流して実験しているものがありました。
ホットエンドが溶け落ちて印刷物に見立てたPLAに接触し出火するという内容です。
ttps://youtu.be/qVjWg2vuWzk
印刷中ならばボーデンチューブを伝ってフィラメント本体に燃え移るということもあるかもしれませんね。 俺は一応、市販のエンクロージャーで囲んで、カメラで監視してる
いつでも電源落とせるので被害は最小限に抑えらえると思う 長時間稼働するし高熱発するもんだから怖いよね
スタイロフォームIBとかで自作エンクロージャーやってる人見かけるけどと怖いなーと思ったな IKEAのやつ流行ってるけど、普通に可燃物質だもんな
まあ、まともな人は対策して使ってるようだけど スマホやモバイルバッテリーだって低い確率で火と言うか炎を吹くけど誰も気にしてないだろう
母数の違いもあるけど3Dプリンターの発火はかなり少ないし気にしなくて良いと思うけどなぁ >>610
3Dプリンターの問題点はユーサによる調整や改造、不具合による修理が前提の使用環境にあると思います。
メーカーも玉石混交ですし保証しきれない部分も多く、通常の家電同様の扱いはできないかと。 プリンタの周りにはアルコールやアセトンが置いてあったりするので気をつけるに越したことはない スマホやPCの配送の外箱には爆弾シール貼ってあるし やっと1.5mmノズルでPETGを綺麗に印刷できました。
ttp://imgur.com/gallery/0VlWb5k
レイヤーの積層間隔は0.7mmと、やはりノズル経の半分くらいが限界のようで、それ以上は押出しが間に合わず隙間だらけになり層のズレも多発しました。
ノズル経が大きいと移動時に溶け落ちるフィラメントが多くなり、温度を落とすと印刷時の押出フィラメント不足が顕著になり引き戻し関係もかなりシビアな感じです。
ですが印刷速度は恐ろしく、早く単純な形状の大型の印刷で威力を発揮しそうです。 電源コードの接触不良で基板上にあるユーロブロックのターミナルブロック（緑のコネクタ）が黒く焦げていたことがあったから、裸の線を適当によじって突っ込むのはやめた
今は棒端子を圧着してから先端をちょうどいい長さに切って端子にしっかり固定してる 電源アダプターに差す端子の圧着不良で煙が出たことがある → 見つけてすぐ止めた。後日新品端子に交換
ヒートベッドのコネクターが徐々に接触不良起こして発熱し白いコネクターが茶色くなった → 端子を新品に換えた
ender-2にはホント勉強させてもらったわ。 >>609
ikea lackは上の板とか紙で出来ているよな感じだから
防火の面とか気になる人は
海外だとikeaのスチールラックを改造して作る人とか
サーバーラックを流用する人が結構いるみたいね 外側をさらに断熱材で覆うとかすれば鉄でも、と思いましたが熱容量など考えると序盤の庫内温度の上昇に時間がかかるもですね。 >>619
温度上がらないのも良くないけど温度上がりすぎもあまりよくないから
サーバーラックにおくと大体40度ぐらいになってちょうどいいという人もいる
そこらへん調節は庫内に燃えにくい断熱材置くなり遮熱シート貼るなり調節すればいいと思われ 猫の毛が入らないようにカバーをつけたいと探してたけど
なるほど普通は保温とか断熱の目的で覆うのか ３Ｄプリンターで作れる花瓶や鉢植えのような物を花瓶モードで印刷をしています
普段はPrusaSlicerを使っています
１ｍｍノズルを使って下半分は射出幅１ｍｍで途中からは射出幅を０．８－０．９ｍｍとかにしてみたいんです（積層高さではなく射出幅なんです） これが出来るスライサーや何かいいアイデアありませんか？
分割してから接着は出来ればやりたくないんです
射出幅の違うg-codeファイルを二つ作ってある高さで結合とか・・・g-codeを今、勉強中なんですが・・・
よろしくお願いいたします 射出幅を変えたい理由は何かな？
壁の厚さならモデル側を修正だと思うけど。 >>624
Simplify3Dだと指定の高さで印刷開始と停止の項目がある
かつ複数のプロファイルを1つのgcodeに統合して出力可能
高さ30mmまでインフィル100%→高さ30mm以降インフィル0%みたいな事ができる >>625，626
ありがとうございます。
形はとっくり状なものです 首の部分を綺麗に印刷したいのですが射出幅０．８ｍｍだとくびれが綺麗なんですが底面が不安定なんです >>624
curaだとスライスしたあとにExtensionsメニュー>Post Processing>Modyfy G-code> ChangeAtZを選んで
変えたいレイヤー高さとFlow Rateを入力してやればできるかもしれんね。 >>623
フィラメント材質で特性違うけど、特にこれからの寒い季節は熱収縮でプリント途中で反って割れたり、
一層目から反ってベッドに定着しなかったりするから温度変化の影響を少なくする為にエンクロージャーを使う
ただエンクロージャー特許の関係もあってか手に入れやすい値段層は、オープンタイプのプリンターが多い(特許は今年ようやく切れた) >>627
それでしたらCuraの実験モードの中にある「適応レイヤー」という設定が使えるかもしれません。
これは動的にレイヤーの高さ(積層間隔)を変更してくれるもので、傾斜のきついところは細かく積層しててキレイにしてくれます。
細かくやろうとすると設定は少し複雑ですが、デフォルトの設定でも印刷時間などが最適化される事がありますので試す価値アリだと思います。
射出幅(ライン幅)は終始固定するほうが印刷は安定するかと思います。
それよりもサポートや積層間隔、印刷速度や温度を調整する方が良いかと。 >>624
PrusaSlicerで出来るよ
射出幅を変えたいなら、オブジェクトの設定→個別条件領域の高さ範囲で変更
>>630の方法をやるなら可変レイヤー高さを手動かオートで >>631
ありがとうございます
普段の印刷ならその設定が出来るのを確認いました
しかし今回は花瓶モードで印刷したいのです
個別条件領域の高さ範囲で変更で射出幅の変更を加えた後花瓶モードにするとスライス
出来なくなるんです 花瓶モードだと出来ないんだ、知らなかった。
どうしても射出幅をいじる方向で行きたいなら
プリンター設定→カスタムGコード→レイヤー変更前のgコード欄で
例：高さ100mmから80％にしたい場合
{if layer_z >= 100}
M221 S80
{endif}
みたいな感じでやるとか？やったことないから上手くいくか分からないけど >>615
いいな～
自分の目的には高精細より
こっちのほうがあってる
吐出が太くて積層が厚く
とにかくプリント速度が早いのが
欲しいんだよね
なかなかそういうのはメーカーから出ないから
改造できるのは羨ましい >>630
スゲーな
可変レイヤーとかあるんだ
強度と綺麗さと印刷速度
全部いいとこ取り出来る可能性ある！ >>634
これはほぼ改造無しでノズルを付け変えただけで他はスライス設定で対応しました。
ノズル自体はアリエクで一個数十円とかであるので、ご興味がありましたら試してみるのもありかと。 >>634
BondtechのCHTノズルとか使えばええんちゃうか >>624
射出幅を変えたりレイヤーにきたらコンソールからM221 S80とか入力すればええんちゃうの？ CrealityがAdventurerみたいな
デスクトップボックスタイプの新型を
12月からクラウドファウンディングで出すのね
https://i.imgur.com/O6a34Wf.jpg
https://i.imgur.com/WmF8LIT.jpg
先行予約すれば結構安く買えそうだけど
ビルドサイズが175x175 x165というのは残念 出力サイズはもっと小さくていいからコンパクトな箱型を出してほしい スライサーの設定失敗して初めて焼きそば作ってホットエンド汚してしまった
PrusaのシリコンソックスってE3D公式以外はやめといたほうがいいのかな。輸入はなぁ・・・ >>642
俺のなんかガビガビだよ。
アリエクの安いやつで全然OK。
取り付け後、PIDの設定をお忘れなく。
ちなみにPrusaとしてはシリコンソックスの
取り付けは推奨していないみたいだけどね。 E3D v6のシリコンソックスなんてどこでも売ってるやろ。Proバージョンなんて0.2mmノズルとかつかわないなら
要らないでしょうし。にしても個人輸入できないとPrusaのスペアパーツも手にはいらないんとちゃうか 保管時はアタッシェケースで
使うときに蓋を90度開けるだけで印刷できるようなのが欲しは
ttps://techboom.net/wp-content/uploads/2021/10/techboom-infinity3d-1.gif
これなんかあとチョット
ねじ止めなしで45度、90度 ＋保管時0度モードがあれば良かった
外人は家デカいから片付けるって発想がないんかな >>645
それ、そもそもたたむ事が目的じゃねーじゃん 単純に分解組み立てしてしまうのはありかもですね。
着脱部分をクイックリリース化しつつ剛性を保てる改造とか楽しそうです。 アタッシュケースに3Dプリンタを収めてる人はいたな
体験教室とかやってる人で持ち歩く必要があるから改造したと言っていた >>643
>>644
公式ストアで取り寄せはできたからスペアパーツはこれからも買えると思う
シリコンソックスは非推奨だから公式じゃ売ってないのか。適当に中華のでも試してみるかな
PID再設定は盲点だったわ。つけたら再調整する
E3Dも自作プリンターとか興味あるから調べていつか輸入してみたいな シリコンソックス？というのはなんのためにつけるのでしょう？保温ですか？ >>650
細かいけどシングルノズルだとシリコンソックだね
デュアルならシリコンソックスになるかも
まぁどうでも良いことは置いといて、シリコンソックの目的はノズルの保温とゴミの付着防止かな 黒アルミのフレームに黒いホットエンドに黒いプーリーに黒ベルト
自作のプリンタを黒一色でバッチリ決めようと思っているのに
あのシリコンカバーだけ能天気なパステルカラーなのは正直萎えるんだw 1ヶ月かかって3DTOUCHきたあああああああああああああああああああああああああああああ >>653
有るには有るけどセットでついてるようなのってほとんどが変な色なんだよな
何というかこう気が抜けるような感じ、別に買うのは構わないけどなんかもにょる 大口径ノズルはPETGと相性が悪いかと思ってましたが、空中移動の少ない単純な印刷物なら結構綺麗に出せますね。
ttp://imgur.com/gallery/rHT4FQE
糸引きもデザインナイフで簡単に修正できますしオーバーハングもきれいに出てくれます。
ABSのように反らないので短時間で耐久力がある大物の印刷ができて安いという、今の所DIYに一番向いてるフィラメントな気がします。 >>588
β版を今日試してみました。
今までと違ってサポート剥がしやすいしキレイですね。
情報提供に感謝です。 シリコンソックスは輻射熱の防止みたいな目的もあった気がする >>660
見た目シンプルだけどかなり高性能っぽいなこれ くるー、きっとくるー、きっとくるー、にーもつはこなーいー♪
アリでプリンタ用のパーツ買ったがショップがバラバラなのでなかなかそろわん
でもアリ本体でショップ別でも纏められそうなのは一個口に荷物まとめてくれるのは知らんかった
ただそれをこっちの断りなく勝手にやるのが中華っぽいよね >>664
まとめた上で送料は個別にかかってたりしますよね。
あと待たされた挙げ句配送失敗したり、在庫がなくなったとか送料上げていいかとか当たり前に起きるのも。
修理パーツなど急ぎのときは割高でもアマゾンの有り難さを実感しますね。 製造は中国のシンセンだから
電源設定が日本国内向けの110V設定されていなかったり、同梱されているはずの別マテリアル向け(PLA)のエクストルーダー入っていなかったり色々ある。 >>666
全盛期のイチローでも
ノーヒットだった試合が稀に有ったし
誰にだって失敗することはある アリで注文してたの今日届いた
パーツまとめて送られてきた
差出人がシノトランス・エア・ジャパン【アリババ様案件】になってた >>666
追跡サービスのない安い発送方法だと、輸送中に荷物が無くなることが稀にありますね。 アリエクで、かれこれ10回以上買い物してるけど失敗はまだ経験がないなあ。
運が良かっただけ？ 3Dプリンタ関係は基本的に買う店も決まってるだろうしそうそうハズレはないだろう はーRaise3DProとか使ってみてー
置く場所と金がねー
デュアルほしいいいいい ３Ｄデータ販売サイトなんだけど 気になるモデルがあるんだけどうまく表示されないんです
https://cults3d.com/
windows10、chrome使っています トップページ後半からいろんなジャンルのデータが表示されるっぽいんですがおむすびみたいなマークが回ってるだけなんです
なにかの設定やプラグイン入れれば見れるようになりますか？
よろしくお願いいたします >>679
ありがとうございました！！ すべて見れるようになりました(^^♪ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
