FDM式3Dプリンター個人向け 8レイヤー目
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個人で買える数万～10万円台のFDM式3Dプリンタについての情報交換や雑談のスレッドです
スレの棲み分け
購入前相談→当該スレ、造形方式問わず
光造形式→プリンター板の光造形式
デルタ型→同上
ダヴィンチ→同上
Phrozen→同上
Ender→同上
Snapmaker→同上
自作・重改造→電気電子板、造形方式問わず
このスレの主要目的
・どの機種を買ったらいいかわからない、機種比較
・DIYキットの組み立て方や調整方法の相談
・新機種の話題雑談
・フィラメントの選び方や入手先、価格
・個人輸入の方法相談
・モデリングソフトやスライサーの使い方
プリンターを買う相談から上手に印刷するまでの話題が主になります
改造・ファームウエアの話もOKですが控え目にお願いします
自作・コスト度外視改造等の熟練者の方は電気電子板スレへ
※前スレ
https://medaka.2ch.net/test/read.cgi/printer/1612778951/ 初3DプリンタとしてOriginal Prusa i3 MK3S+買ってみた。
高いけど、精度良く印刷できて感心してる。
組み立てキットで、完成まで10数時間費やした。
添付の組み立てマニュアルは英語だったけど、Webだと日本語化されているので、そちら見るのをおすすめ。
組立後のFirst Layer Calibrationがうまく行かず困ったけど、印刷中に液晶ディスプレイ横のノブを回してZ軸の高さ調整をするというブログ記事を見つけて、きれいに調整できた。 いいな～Prusa
しばらくはEnder3 v2 で我慢する https://i.imgur.com/qx7OGr1.jpg
NEPTUNE 2S静音化できて船も静音前とほぼ同じ出来で満足だわ
あとは3DTouchとエンクロージャーで超快適印刷生活目指すわ 明日からの尼のセールで安くなったらなんかポチりたい。 >>536
無事の稼働おめでとうございます。
うちも去年に買ったけどこれなしの生活はもう考えられん。 一台組もうと思うけど、最近はどんなボードやノズルがイケてるんだろう
最近の見るとでかいファンやモーターも直付けで日増しにヘッドがデカくなってるように見えるが
慣性モーメントとか大丈夫なんだろうか？ 去年後半から#SPEEDBOATRACEという3D Benchyの高速印刷を競うという流行があってか
CoreXY, Klipper、小型モーター、ギア比が高めの小型ダイレクトエクストルーダー、溶解速度が速いホットエンド
ボードだとwifi内蔵とかも増えてきてるし、エンクロージャ制御も含めてドライバーやセンサーが沢山つくものも
増えてきてると思う。 >>538
両側に冷却ファンついているのカッコよくて大変良い >>542
最近のノズル周りだとbimetalのヒートブレイクやE3D Revoみたいなノズルヒートブレイク一体型、
BondtechのCHTノズルみたいな3DSolex形状とかが出てきてる。流行るかどうか知らんけど 高速印刷とは逆に精密印刷のためのテクダイヤの0.1mmKAIKAノズルなんかもちょっと話題になった ふと疑問に思ったのですが、デュアルノズルの3Dプリンターでは、異なるノズルサイズを併用することは可能なのでしょうか？
例えば0.4mmノズルと1.0mmノズルを併用できれば、大きい部分は1.0mmノズルで高速に、細部は0.4mmノズルを使って精密に印刷するといったことが可能になるのかなと考えました。
実現できれば高速かつ緻密な印刷ができそうですが、実際に実現している機種をご存じの方いらっしゃいますでしょうか。 >>548
それ欲しいな
同じフィラメント使って、中身を太ノズルで作って表面だけ細ノズルで仕上げたい みなさんレスありがとうございます
やっぱり高速化を追求するとCoreXY一択なんでしょうね、ダイレクトはヘッドが重くなるのであまり好みではないのですが
現状パワーで押し通してるような感じがしますね、ファームやボードも色々出てきて戸惑うばかりなのです。 >>549
効率よく印刷するには積層間隔やインフィルなどの考慮が複雑になり、スライスソフトが専用化しそうですが、実現したら面白いと思うんですよね。 >>551
片ヘッドはアイロンとしてのみ使うってのも手かもしらんね
通常のアイロン動作は微量フィラメント出しながらだが、形状や材質を工夫して
純粋にコテ仕上げとしてのみ使うような >>550
超高速印刷狙うならVORON 0みたいな小型CORE-XYのボーデン式もありだと思いますよ。冷却は考えなきゃだめだけど。 ダイレクト方式が多いのもKlipperのinput shaper機能である程度共振を制御できるようになったからかもね 3Dプリンタで印刷中に火災警報機なったことある方いますか？
PLAで印刷していたところ、プリンタのある部屋ではなくて、廊下にある警報機がなりました。
プリンタに異常はありません。
いままで警報機がなったことはなく、プリンタ動かし始めて、三日目なのでプリンタが影響しているのかなと疑っています。 警報機と言っても
温度を感知するものと煙（空気中の微粒子）を検知するものの2種類あるんだが パナの商品名で言うと
・ねつ当番
・けむり当番
の2種類ね。 電池切れの警告音だったりして
PLA程度じゃろくに匂いすらしないんで、ガスで鳴るとも思えないし trianglelabの0.1mmノズル買ってみたけどとくに詰まることもなく使えてる
造形物も綺麗だしPLAでもサポート取りやすくなるしサポ面もなんかきれい
めちゃくちゃ時間かかるけど >>556
ありがとうございます。
Panasonicのけむり当番です。
マニュアル確認して、電池切れの場合のメッセージとは異なる火災を通知するものでした。
3Dプリンタでそうそうあるものではないということだけでも分かれば、助かりました。
ありがとうございます。 今の制御ボードすごいね、コンフィグ書き直して再コンパしなくてもタッチパネルだけでなにもかも全部設定できる
カルテジアンかCOREXYかまで設定できるんだな、こりゃ楽でいい アリエクの3D TOUCHがこねえ・・・はやく楽したいお・・・ 自作エンクロージャーの前面にビニールクロスを使用しているのですが、間に挟んでタッチパネルを操作できるなと改造してみました。
ttp://imgur.com/gallery/tSFqBPp
アリエクで30cmの延長ケーブルを買って手前側まで伸ばし、元のマウントを反転してプラダンにとりつけて、壁面に貼り付けています。
エンクロージャーを開けずに操作できるので何かと便利です。 >>564
このエンクロージャーのシートで中の温度って上がる？
今エンクロージャー自作しようと考えてて中空ポリカにしようかなと思ってた。
初期段階だとスタイロフォームEXとか>>564の画像みたいな透明遮熱シートみたいなものを検討してたんだ。 >>566
前面以外は5mmのプラダンで、窓際に置いてるので天気のいい日は日を当たると40～50℃くらいになることはありますね。
通常は30℃前後です。
メーカーの動作保証温度が-8～40℃なのであまり温めないようにしてます。
私のエンクロージャーは60cm×60cm×90cmとかなり体積があるので、きれいなサイズにしたらもう少し保温性は上がると思います。 Clearityのパイプ骨組みに布貼っただけで前面にはビニールの窓もあるエンクロージャーでも
動作中は中の雰囲気温度は40度台半ばくらいになるよ。
熱源はあるわけだから、囲ってやるだけでそこそこの温度は保てるみたいだね。 Ender 3ProとかについてるMeanWellの電源のファンは内部センサーが50度越えると回り始めるから
あんまり高い雰囲気温度の中には置かないほうがいいともいえる。 ありがとうございますm(_ _)m
断熱し過ぎも本体内部痛めたりするので温度管理難しいですね。
prusa mini+買ったばかりなんですけど、40度位が動作保証上限なので断熱シートとプラダンか中空ポリカ組み合わせて温度見ながらトライしてみます。 短い尼リンク出したいならChromeの「URL Shortener for Amazon」ていうアドオンが超楽 もともとAdventure3Xを持っていて、最近Adventure3Liteを追加で買いました。
いざ出力！と思って起動させたら、3Xでは1度だけしか求められなかったノズル距離の校正が、3Liteでは複数回求められました。
(3X→プラットホームの中央で１回だけ。
3Lite→最初に中央やってから、左奥、中央奥、右奥、中央左、…という感じ)
①これは毎回10回近く校正しないとならないんでしょうか？
②プラットホームのどの位置でも「紙2枚挟んで少し紙動かせる程度の距離の数字」でよいのでしょうか？
(ノズル距離はだいたいいつもは中央で0.2～0.5くらい。
中央以外の場所は初めて起動させたときは2.0となっていました。)
どなたか教えて頂けますと嬉しいです。 >>574
①一応、真ん中をやった後に出るメッセージに「いいえ」を選べば一回です
ただ、メーカーは校正の度に9回全部やることを推奨しています
②その通りです
数値はあまり気にせず、紙を動かした際の手応えで判断しましょう
最近は面倒でファーストレイヤーを失敗するまで放置という運用してますが特に問題無いです ベッドとノズルのクリアランスを調整する時って
ノズル内の樹脂や温度はどうするの？
印刷した後の冷間だとノズルの先に樹脂が付いてそうだし
ノズル温めてフィラメント抜いても
なかなか中まできれいに抜けるわけじゃないし。
新品のノズルつけた直後以外はどうすりゃいいんだろ。 >>576
anycubicのオートレベリング機種を使っていますが、ベッドとノズルを既定値に加熱してから実行しているようですね。
結局レベリング後も印刷中に様子を見てZ軸のオフセットを設定できるので、ノズル内のフィラメントの有無などはさほど影響していないように思います。 僕には3Dプリンタに関して
以前から疑問に思っていたことが有る
アドベンチャーという言葉は
adventureと書く筈なのに
何でFLASHFORGEのAdventurerシリーズは
Adventurerと最後の余計なrが付くんですか アドベンチャラー
exploreとexplorerみたいな関係か Adventure 冒険 アドベンチャー
Adventurer 冒険者 アドベンチャーアー
weblioによると↑らしい adventureにerがつくけどeが被るからrだけ追加になるってやつか アリからプリンタ作るためのパーツ色々買っているが、ショップが多いから選ぶのに疲れる
値段、送料、レビュー、販売数とか色々比べてどこで買うか決めるのだが
11.11セール前に安めのパーツは買ってしまおうとかセールで安くなるから待とうとか
色々考えないと… Prusaでもっと綺麗に印刷できるようにCuraの設定2日間詰めたけど、
結局PlusaSlicerの標準設定が一番綺麗に印刷できる気がして心折れた
別に何も考えなくていいから楽なんだけど精度上げるためか、
ルートをやたら攻めすぎてて変な失敗することあるんだよなぁ 私の場合はサポートが必要な時だけcura。
サポート付けないならprusaslicer。
prusaslicerのサポートは剥がすのがメチャ大変。
私の設定が良くないんかね。 ad3のノズル詰まり見てみようと思ったらそもそも上の窓開かなくない？
公式動画じゃパコっと簡単に外れてんのに ていうかどうしよう
ad3、チューブの中でフィラメント折れちゃって取り残されてる場合、どうすれば取り出せる？
フィラメント押し出せば普通に出てきたりしないよね…？
買ったばっかりなのに泣けるわ >>585
prusaslicer2.4βがあります
２．４になってから標準設定でも平面のサポート痕がかなり綺麗になりましたよ
ぜひ試してみてね >>587
ヘッドからボーデンチューブ外してノズルあっためてからフィラメント引っこ抜けばいいんじゃない？
ヘッド目一杯下げればちょっと狭いけど十分作業出来るスペースはあるし >>589
チューブの中に5㎝くらいのフィラメントが折れて取り残されてるから、引っこ抜くことができなかったのよ
でもネットで調べたら同じトラブルの人がいて、チューブ外したまま再度フィラメント装填して押し出したら出てきたわ
まじよかった～ もうひとつ質問いい？
USBでデータをad3に読み込ませてるんだけど、出力中はやっぱりUSB引っこ抜いちゃダメだよね？ PrusaSlicerのいとこのSuperSlicerもでてきたし色々試してみれば。 激落ちくんの防振効果すげえ・・・
ってか普通にウレタン吸音材買ってエンクロージャー作るわ >>596
時間の経過とともに激落ちくんがペチャンコになる未来が見える ウレタンは耐火性能がなぁ
俺は多少耐火性能ある中空ポリカーボネートにしてる 3Dプリンターってそんなに出火しやすいものなんでしょうか？ >>599
ヘッドの温度センサが壊れるとヤバい
発火点まで温度が上がっていく
まぁだいたいファームウェアが止めてくれるけどね >>600
なるほど。
発火点というとホットエンド周りにある基盤や配線でしょうか？ >>601
あとプラスチック部品とかかな
もちろん中を通るフィラメントも燃える可能性ある >>599
「3d printer fire suppression」で検索するとたくさん引っかるように
海外では消火システムを構築している人が多いようです 実際の出火動画は見つけられなかったのですが、ホットエンドに意図的に電流を流して実験しているものがありました。
ホットエンドが溶け落ちて印刷物に見立てたPLAに接触し出火するという内容です。
ttps://youtu.be/qVjWg2vuWzk
印刷中ならばボーデンチューブを伝ってフィラメント本体に燃え移るということもあるかもしれませんね。 俺は一応、市販のエンクロージャーで囲んで、カメラで監視してる
いつでも電源落とせるので被害は最小限に抑えらえると思う 長時間稼働するし高熱発するもんだから怖いよね
スタイロフォームIBとかで自作エンクロージャーやってる人見かけるけどと怖いなーと思ったな IKEAのやつ流行ってるけど、普通に可燃物質だもんな
まあ、まともな人は対策して使ってるようだけど スマホやモバイルバッテリーだって低い確率で火と言うか炎を吹くけど誰も気にしてないだろう
母数の違いもあるけど3Dプリンターの発火はかなり少ないし気にしなくて良いと思うけどなぁ >>610
3Dプリンターの問題点はユーサによる調整や改造、不具合による修理が前提の使用環境にあると思います。
メーカーも玉石混交ですし保証しきれない部分も多く、通常の家電同様の扱いはできないかと。 プリンタの周りにはアルコールやアセトンが置いてあったりするので気をつけるに越したことはない スマホやPCの配送の外箱には爆弾シール貼ってあるし やっと1.5mmノズルでPETGを綺麗に印刷できました。
ttp://imgur.com/gallery/0VlWb5k
レイヤーの積層間隔は0.7mmと、やはりノズル経の半分くらいが限界のようで、それ以上は押出しが間に合わず隙間だらけになり層のズレも多発しました。
ノズル経が大きいと移動時に溶け落ちるフィラメントが多くなり、温度を落とすと印刷時の押出フィラメント不足が顕著になり引き戻し関係もかなりシビアな感じです。
ですが印刷速度は恐ろしく、早く単純な形状の大型の印刷で威力を発揮しそうです。 電源コードの接触不良で基板上にあるユーロブロックのターミナルブロック（緑のコネクタ）が黒く焦げていたことがあったから、裸の線を適当によじって突っ込むのはやめた
今は棒端子を圧着してから先端をちょうどいい長さに切って端子にしっかり固定してる 電源アダプターに差す端子の圧着不良で煙が出たことがある → 見つけてすぐ止めた。後日新品端子に交換
ヒートベッドのコネクターが徐々に接触不良起こして発熱し白いコネクターが茶色くなった → 端子を新品に換えた
ender-2にはホント勉強させてもらったわ。 >>609
ikea lackは上の板とか紙で出来ているよな感じだから
防火の面とか気になる人は
海外だとikeaのスチールラックを改造して作る人とか
サーバーラックを流用する人が結構いるみたいね 外側をさらに断熱材で覆うとかすれば鉄でも、と思いましたが熱容量など考えると序盤の庫内温度の上昇に時間がかかるもですね。 >>619
温度上がらないのも良くないけど温度上がりすぎもあまりよくないから
サーバーラックにおくと大体40度ぐらいになってちょうどいいという人もいる
そこらへん調節は庫内に燃えにくい断熱材置くなり遮熱シート貼るなり調節すればいいと思われ 猫の毛が入らないようにカバーをつけたいと探してたけど
なるほど普通は保温とか断熱の目的で覆うのか ３Ｄプリンターで作れる花瓶や鉢植えのような物を花瓶モードで印刷をしています
普段はPrusaSlicerを使っています
１ｍｍノズルを使って下半分は射出幅１ｍｍで途中からは射出幅を０．８－０．９ｍｍとかにしてみたいんです（積層高さではなく射出幅なんです） これが出来るスライサーや何かいいアイデアありませんか？
分割してから接着は出来ればやりたくないんです
射出幅の違うg-codeファイルを二つ作ってある高さで結合とか・・・g-codeを今、勉強中なんですが・・・
よろしくお願いいたします 射出幅を変えたい理由は何かな？
壁の厚さならモデル側を修正だと思うけど。 >>624
Simplify3Dだと指定の高さで印刷開始と停止の項目がある
かつ複数のプロファイルを1つのgcodeに統合して出力可能
高さ30mmまでインフィル100%→高さ30mm以降インフィル0%みたいな事ができる >>625，626
ありがとうございます。
形はとっくり状なものです 首の部分を綺麗に印刷したいのですが射出幅０．８ｍｍだとくびれが綺麗なんですが底面が不安定なんです >>624
curaだとスライスしたあとにExtensionsメニュー>Post Processing>Modyfy G-code> ChangeAtZを選んで
変えたいレイヤー高さとFlow Rateを入力してやればできるかもしれんね。 >>623
フィラメント材質で特性違うけど、特にこれからの寒い季節は熱収縮でプリント途中で反って割れたり、
一層目から反ってベッドに定着しなかったりするから温度変化の影響を少なくする為にエンクロージャーを使う
ただエンクロージャー特許の関係もあってか手に入れやすい値段層は、オープンタイプのプリンターが多い(特許は今年ようやく切れた) >>627
それでしたらCuraの実験モードの中にある「適応レイヤー」という設定が使えるかもしれません。
これは動的にレイヤーの高さ(積層間隔)を変更してくれるもので、傾斜のきついところは細かく積層しててキレイにしてくれます。
細かくやろうとすると設定は少し複雑ですが、デフォルトの設定でも印刷時間などが最適化される事がありますので試す価値アリだと思います。
射出幅(ライン幅)は終始固定するほうが印刷は安定するかと思います。
それよりもサポートや積層間隔、印刷速度や温度を調整する方が良いかと。 >>624
PrusaSlicerで出来るよ
射出幅を変えたいなら、オブジェクトの設定→個別条件領域の高さ範囲で変更
>>630の方法をやるなら可変レイヤー高さを手動かオートで >>631
ありがとうございます
普段の印刷ならその設定が出来るのを確認いました
しかし今回は花瓶モードで印刷したいのです
個別条件領域の高さ範囲で変更で射出幅の変更を加えた後花瓶モードにするとスライス
出来なくなるんです 花瓶モードだと出来ないんだ、知らなかった。
どうしても射出幅をいじる方向で行きたいなら
プリンター設定→カスタムGコード→レイヤー変更前のgコード欄で
例：高さ100mmから80％にしたい場合
{if layer_z >= 100}
M221 S80
{endif}
みたいな感じでやるとか？やったことないから上手くいくか分からないけど >>615
いいな～
自分の目的には高精細より
こっちのほうがあってる
吐出が太くて積層が厚く
とにかくプリント速度が早いのが
欲しいんだよね
なかなかそういうのはメーカーから出ないから
改造できるのは羨ましい >>630
スゲーな
可変レイヤーとかあるんだ
強度と綺麗さと印刷速度
全部いいとこ取り出来る可能性ある！ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
