FDM式3Dプリンター個人向け 8レイヤー目
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
個人で買える数万〜10万円台のFDM式3Dプリンタについての情報交換や雑談のスレッドです
スレの棲み分け
購入前相談→当該スレ、造形方式問わず
光造形式→プリンター板の光造形式
デルタ型→同上
ダヴィンチ→同上
Phrozen→同上
Ender→同上
Snapmaker→同上
自作・重改造→電気電子板、造形方式問わず
このスレの主要目的
・どの機種を買ったらいいかわからない、機種比較
・DIYキットの組み立て方や調整方法の相談
・新機種の話題雑談
・フィラメントの選び方や入手先、価格
・個人輸入の方法相談
・モデリングソフトやスライサーの使い方
プリンターを買う相談から上手に印刷するまでの話題が主になります
改造・ファームウエアの話もOKですが控え目にお願いします
自作・コスト度外視改造等の熟練者の方は電気電子板スレへ
※前スレ
https://medaka.2ch.net/test/read.cgi/printer/1612778951/ >>32
今は3Mのシート使ってる。
そしたらほんとに鏡面仕上げになって、めっちゃ光を反射してる感じ。
>>34
ありがとう。
面によって質感が違うのは理解してるんだけど、あまりにもピッカピカになるのはやだなぁと思って。
マステって普通のマスキングテープのこと?
その上で出力して剥がれたりしない?
ほんと質問ばかりでごめん。 >>35
昔はマステ並べて貼ってた。
昨今はその3Mシートとかも一般流通にのってきたからあまりやらなくなったけど。
結局面の吸着で引っ付けてるからマットとは違うかもね・・・
仮にガチマットだったら冷えても取れないっしょ。
底面の吸着部は当然平面なんだから上でもでてたようにペーパーあてるのが正解なんだろうね。
ちなみにうちではUltrabase使ってるけどディンプル模様付きのツルツル面になる。 >>36
さっきマステ使ってテスト印刷してみた。
そしたらなんでか全然くっつかなくて剥がれることが2回もあった。
なんでだろ?
ネットにもマステおすすめ記事あったりしてたのになぁ いちかばちかで、ベッドのガラスに粗めのブラストかけてみたらマットにならんかなあ
出来上がった製品が取れなくなる確率の方が高そうだけど >>38
怖いからやめとくよw
もしかしたらヘッドとの距離が遠すぎるのかもしれないかも。
普段はコピー用紙二枚で調整してるけど、マステ貼ったら一枚で調整してみたんだけどなー 3Mのシートって生産中止になったって話じゃなかったの? 昭和の家でよく見たすりガラスって今は流行ってないのかな? Amazonで買ったender3用ガラス板は片面ツルツル片面ザラザラだった 窓用の防犯シートがよくくっつくというブログを何年か前に読んだ
記事の前半は飛ばして結論だけ読むのがいいやつ FLASHFORGEでFlashprint使ってます。
前どっかでヘルレイザーっていう映画に出てくるパズルボックスを作りたいっていう書き込みをしたことがあるんですが、
細かい模様の入った面を上にして出力したんですが、フィラメントが押し潰されてしまい、せっかくの模様が潰れてしまいました。
これはFlashprintの設定で綺麗に出力することができるものでしょうか?
もし可能ならどこの数字をいじればいいのかご教示下さい…(;_;) >>44
ノズル径とスケールのバランスとかそう言うことじゃなく?
押し潰されたっていう状態が思い浮かばない。
あとは今現在アイロン追加していて模様が塗りつぶされてるとか? >>45
オブジェクトを斜めに印刷するとわりと綺麗に模様が出力されてくれます。
でも水平に出力すると、まるで模様を上から押さえつけたように潰されちゃうんです。
だからノズル径とスケールに問題はないかなあと思っているのですが…
斜めに印刷すると模様は綺麗にできても、サポート接触部が荒れてしまうので、できればサポートを必要としない水平に出力したくて。
あと、恥ずかしながらアイロンを追加というのを初めて聞きました。
Flashprintでもそういった項目はなさそうですが、アイロンとはなんでしょうか? >>45
何度もすみません
今調べたらFlashprintにはアイロンついてなさそうでした。 土台に糊を塗った後、きっちり乾燥してから印刷した方がいいの? フィラメントってグラム単位で売ってるけど、スライサーで表示されるのってメートル単位だよね
この消費メートルって、ぐるぐる巻いてある素の状態での長さ?
それとも積層ピッチとかノズル径とかの設定で熱で引き伸ばされた細ーい状態での長さのこと? 直径1.75mmや2.85mmでの長さ。フィラメントによって比重は違うので比重が軽い方が同じ1キロでも
長いので沢山使える。ABS系は軽いのでスプールからはみ出すぐらい巻いてある。 kp3のリニアガイドがキュッキュッ鳴ってる気がするんだけど注油ってしても良いのかね? enderの積層がある一定の高さで1ミリくらいズレるようになってしまったんだが同じ現象のやつおる? >>56
つい最近までは一定だった。造形したものを比べてみてもみんな同じ高さからズレてる。
けど今は色んな所がずれまくってるからX軸モーターのプーリーの緩みかもしれん デルタ形のプリンター持ってる人居ますか?口コミとかyoutubeのレビューでは評価高いみたいですけど実際の使用感とか聞きたいです。わりとデザインもカッコよくて値段も安いので気になってます デルタ型はX軸だけ動かすにも一度に3つのモーターを絶妙な配分で動かしてるわけだから、XYZそれぞれが独立して動く一般的なプリンタに比べて印刷精度が落ちるし、構造も複雑だからトラブルがあったときの対処がめんどいよ そう言う意味では直交とデルタの中間なCoreXYは大人気だよね
CoreXYの場合は、常にモーター二つで動かすからトルクが倍みたいな売り文句してる >>60
??
デルタも直行も持ってるけどどちらも精度的には変わんないよ。
2×2×2の立方体もファームの調整とかGコード調整できちんと出るし・・・
デルタのほうがメンテはしやすいと思う。 自分は直交しか持ってないので見かけた話ですけど、調整して下の方では正しく出力出来てる様に見えても上に行くに連れ歪んだりするそうですね >>63
何作ってるのか知らないけど
工業製品作るものじゃないからねー
ホビーの範囲だから。 >>64
まともな直行型ならホビーの範疇を超えるけど? >>62
デルタってオートレベリングが基本なんだっけ? インターフェイス、前評判だおれ、内容が初心者向けのダイジェストって感じだった fdmは構造上どんなに頑張っても歪む。
溶かして冷えて固めてくからどうしても温度差が生じて下と上で形がちがってまう。
本当に忠実に作りたいなら固い物質を削りだすのが1番 こんだけ暑いと熱中症に注意だけど
ABS印刷に適してるよね 初心者で申し訳ないんだけど、スプールのフィラメントって、プリンターにはまればどんなプリンターでも使えるんですか?
今まで純正のしか買ったことなくて、でも他の良さげなフィラメント試してみたくなりました。 >>71
どの機種の話だかしら無いけど高額な大メーカープリンタ以外の中華由来プリンタなら基本ok
ただし、材料メーカー ロットなどによりたとえば同じplaだとしても同じパラメーターでうまく行くとは限らない。
その辺にちょこちょこパラメーター自分いじってあげなきゃならない。 >>72
機種はFlashforgeのAdventure3です。
ありがとうございます。
パラメーターというのは温度とかでしょうか?
その辺りはフィラメントの販売ページに書いてあるので大丈夫かなと思ってます。 >>73
パラメーターに関してはそう。
で、アドベンチャーだとスプールが収まらん場合 フィラメント入れるところのふたが閉まらんので蓋どうにかせんといかんしフィラメントホルダーとか作っとかないといけないよね。
こういう風に回答二度手間三度手間になるから質問の際は全ての情報先出しね。これ絶対。 ついでだけどアドベンチャーって500g巻だよねたしか。
アマゾンとかで売ってる多くは1kg巻きだからスプールはいらん。
だから上記の施策が必須 アドベンチャー3ならYouTubeにいっぱい解説動画上がってるから色々見てみると勉強になるよ
1kg用のリールスタンドの作り方とパーツのSTLデータ配布してる人もいたはず プリンター弄ったりするより出力優先したいんだけど
KP3SよりADVENTURER3を選ぶべきかなぁ >>77
4が予約受付中だよ。
急ぎでなければそちらも選択肢に入れてもいいかも 4はでかいの作るならともかく、3と比べて大して進化してないのに高すぎると思うけどなぁ… >>78
4もいいなぁと思うんだけど置く場所に困りそうで。
でも3より細かいところで良くなってるんだろうね。
もう少し考えることにするかな。 機械のお守りにかかる労力がどのくらいで、それが自分にとって耐えられる範囲かの判断は難しいよね
Adventureだとホットエンド回りのトラブルはとにかくユニットごと全とっかえでそのたびに数千円かかるんでしょ?
「トラブルシュートに悩む必要はなく数千円払えばたいてい解決」と思えるならAdventureでもいいかもしれんが あのノズル、メーカーの耐用時間の5倍位使ってるけどこまめに詰まりを掃除してれば全然壊れない
何の調整もしなくて適当にやってもきれいにプリントされるのは優秀だと思う
その代わり調子が悪くなると自分でなんとかするのはかなり大変だけど
個人的に水平が簡単に調節できない上にビルドプレートが歪んでくる方が問題
ガラスプレート出すって言ってたけどいつになるのやら >>74
ありがとうございます。
気を付けます。
動画もたくさんあるとのことですので、YouTube漁ってみます。 5万円以下で密閉型でおすすめありますか?
密閉具合は 猫がいたずらできない程度、猫の毛があまり入らない程度 で良いです enderあたり買ってスタイロで箱作るのが効果の面でもコストの面でも最も優秀
ダメなのは見た目だけ 猫対策なら段ボールにでも入れておけばどうよ。
ウチにも生後半年のワンパク盛りのニャン太郎がいる。俺の作業場は暑いから近寄りもしないから心配はいらんのだがなw >>87
冬になったら「こっちのほうが暖かいニャーン」って寄って来ちゃいそう… ABS溶解時の有害物質に俺自身が敏感なのでニャン太郎に嗅がせるわけには行かないよ・・・ 値段に飛び付いて中華の安いプリンター買ったら日本の電圧に対応してなかった。
結局変圧器買ってプラマイゼロ >>90
機種わからないから見当違いかもだけど、中華の安いやつだったら変圧器買うより電源買った方が安くスマートにできそう 100W以上の電源って単体で買うと地味にいい値段しないか >>91
アダプターが内蔵されてるタイプで、たぶん分解しないといけなくてめんどくさくなって変圧器買った こんなん作ってみたで!
プリンターは古くて精度ゴミやけどそこはご愛嬌や
https://i.imgur.com/2op3chA.jpg >>96
ステンレス置き場や!
ちょくちょく手ぶつけて倒してたからこれで安心やで >>97
それはそうと、ひどく不安定な形状のタンブラーやな この薄さ軽さなら手をぶつけた程度だとまだこぼれそう >>98
まあタンブラーってこんなもんやろ
ちょっと撮り方悪かったかもしれんが まだバームクーヘンやがこれから改良してくで!一応倒れにくくはなってる タンブラーとかジョッキ型とか色々試した結果
魔法瓶の水筒最強 こうしたほうが良いんじゃない?
タンブラー用のコップ立ては昔作ったけど高さ5cm位にしたな
コップの天辺を横から強めに叩いても転倒しなくなったから満足してる >>95
これだけ単純な形をこんなに汚く作れるのは、ある意味才能 既製品と同じもの作っても
おもしろくないじゃん!
>>95
真横から見ると高さあるんでしょ? フットプリントが大きくなって
使いにくくなってるような
だけど倒れにくく進化してる! ワイの限界プリンターくん
こんなんでも動いてくれて凄いと思うわ
https://i.imgur.com/oy43o4y.jpg >>118
これ持ってるけど塗装のツルッとしたテーブルで使ってたらすっぽぬけたわ
ちょうど中身からになったとこだったからセーフだったけどめちゃ焦った そこで100均の滑り止めですよ
なぜか100均スレ状態 100均製品の微妙に痒いところに手が届かない部分を3Dプリンタ製部品で改良するの楽しいよね >>116
引き戻し増やせば?
刷った後大変だろ取るの Prusa MK3S(をbear Extruderにしたもの)を使ってるんだけど、
今朝プリントの仕上がった部品の間、ビルドプラットフォーム上に黒い何かが落ちてて、
よく見るとプーリーとかを固定する黒いナットねじ(って言うのかな、名称がわからん)なんですよ。
しかもプーリーとかのはおそらくM3かM2ぐらいの小さいものだと思うんだけど、
落ちてたのは大きめのM4サイズ。
この大きさを使ってたとこが全く思い出せず、正式名称もわからないからマニュアルも調べきれず。
落ちてた場所からしてほぼ間違いなくエクストルーダーの中のどこかだとは思うんだけど、
思い当たる人いたら教えてください。 >>128
早速ありがとうほぼドンピシャだった!
そうかプーリーか…と思って見てみると、
普通にエクストルーダモータのプーリーのねじ2つの大きい方でした。 >>106
バームなら小一時間だがそれだと数時間だな・・・ 滑り止め敷いた方が倒れやすくなるよね?
何かが多少当たっても滑る方が倒れにくいと思う ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています