FDM式3Dプリンター個人向け 8レイヤー目
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個人で買える数万〜10万円台のFDM式3Dプリンタについての情報交換や雑談のスレッドです
スレの棲み分け
購入前相談→当該スレ、造形方式問わず
光造形式→プリンター板の光造形式
デルタ型→同上
ダヴィンチ→同上
Phrozen→同上
Ender→同上
Snapmaker→同上
自作・重改造→電気電子板、造形方式問わず
このスレの主要目的
・どの機種を買ったらいいかわからない、機種比較
・DIYキットの組み立て方や調整方法の相談
・新機種の話題雑談
・フィラメントの選び方や入手先、価格
・個人輸入の方法相談
・モデリングソフトやスライサーの使い方
プリンターを買う相談から上手に印刷するまでの話題が主になります
改造・ファームウエアの話もOKですが控え目にお願いします
自作・コスト度外視改造等の熟練者の方は電気電子板スレへ
※前スレ
https://medaka.2ch.net/test/read.cgi/printer/1612778951/ >>118
これ持ってるけど塗装のツルッとしたテーブルで使ってたらすっぽぬけたわ
ちょうど中身からになったとこだったからセーフだったけどめちゃ焦った そこで100均の滑り止めですよ
なぜか100均スレ状態 100均製品の微妙に痒いところに手が届かない部分を3Dプリンタ製部品で改良するの楽しいよね >>116
引き戻し増やせば？
刷った後大変だろ取るの Prusa MK3S（をbear Extruderにしたもの）を使ってるんだけど、
今朝プリントの仕上がった部品の間、ビルドプラットフォーム上に黒い何かが落ちてて、
よく見るとプーリーとかを固定する黒いナットねじ（って言うのかな、名称がわからん）なんですよ。
しかもプーリーとかのはおそらくM3かM2ぐらいの小さいものだと思うんだけど、
落ちてたのは大きめのM4サイズ。
この大きさを使ってたとこが全く思い出せず、正式名称もわからないからマニュアルも調べきれず。
落ちてた場所からしてほぼ間違いなくエクストルーダーの中のどこかだとは思うんだけど、
思い当たる人いたら教えてください。 >>128
早速ありがとうほぼドンピシャだった！
そうかプーリーか…と思って見てみると、
普通にエクストルーダモータのプーリーのねじ2つの大きい方でした。 >>106
バームなら小一時間だがそれだと数時間だな・・・ 滑り止め敷いた方が倒れやすくなるよね？
何かが多少当たっても滑る方が倒れにくいと思う >>107
これも3Dプリンターなの？
違うよね？
おんなじようなもの出力したことあるけどこの程度の文字の出っ張りがあんまりきれいに出力できなかったわ。
糸がだれるか、サポート接着面がとげとげするか。
やすると白っぽくなるし。 >>136
既製品なのは分かるよ
引き合いに出して来るってことはこれも3Dプリンター出力した商品なのかな？って疑問に思ったの >>135
既製品と似たもの作っても面白くないから
これと同じ形のモノ作るの禁止！
って言いたいので引き合いに出してみた
モノ自体はシリコン製で3Dプリンタ出力品じゃないですよ >>138
ふと思ったんですが、3Dプリンターで型を出力してシリコンを流し込んで造形することってできるんですかね？
厄介な型だけ3Dプリンタで作成と調整をして、量産は比較的短時間でできるシリコンでと考えたのですが。 >>139
小ロットなら昔からあるぞ。
モールドプレスなどもやってる。 >>140
なるほど。モルドープレスのような小物は特に相性が良さそうですね。
ありがとうございます。 3Dプリンターで型を作ってシリコンソックスを作るっていう動画は結構ありますね >>139
curaにメス型作る機能あるよ
一度も試したことないけど 3Dプリンタで作った物を木型として使って鋳物を作ってるのを聞いたことがある ロストワックスの型用で使う方はフィラメントもレジンもある
メス型は耐熱温度高い材料使わないと駄目
強化PLAでもアニール処理して低融点合金使ってたのは見た >>145
なるほど、型取りにおいて熱可塑性樹脂の温度特性が長所でもあり短所でもあるんですね。
アニール処理を調べてみましたが、3Dプリンターでの造形物にも利用できそうな技術で大変興味深いです。 >>147
塩焼きは積層痕消しとPLAならついでにアニールも兼ねられる処理なだけだから
鋳型に使うハックではないよ 1kgのフィラメントおまけ付きでVoxelab Aquila x2の組み立てキットを色々引かれて2万円でポチっちゃった
3Dプリンタは初めてだー楽しみ
Enderとかいうのでもよかったけど安いほうにした >>151
頼むからender3 v2にしてくれというお気持ちがある
ender専用スレがあってトラブルがあっても聞けるから >>152
それもみたわー
>>153
なるほどなー
>>154
まぁ格安プリンターだからあんま期待してないよー
ちょっと遊べれば良いかなーって感じ 自分はアマゾンでEnder3X買ったら1週間くらいでX軸のモータードライバーが死んだから返品してAquilaX2を買いなおした
安かったけど作りは悪くないと思ってるけどな >>154の動画が指摘があったヒーターベッドの4隅のスクリューのヘッドがベッドより浮いてない？ 自分のは浮いてない
X2だから多少改良されてるのか個体差なのか知らんが Adventure3値下げと今月送料無料来てるから買おうかなと思って見てるんだけど、4に行った方が良いのかな？
でも、今の所大物出す予定はないんだよなー
メッシュキャリブレーションとY軸がマトモな機構になった事にプラス5万払えるかと言われると...正直微妙だよね
オートレベリングでも付いてたら心揺らいだのに
3Dプリンターの経験はなし Ad3でいいんじゃない？
買うならノズルの予備とチューブジョイントの新型を合わせて買っておくのをオススメする 今はチューブジョイントデフォで新型でしょ
ad4になってもad3と同じで水平出しがクソなまんまだから大きいものが不要なら3でいいと思うよ
あのサイズの出力でいいなら箱出しであれだけ印刷できるプリンター他にないでしょ ABSが最初から選択肢に上がるメリットは人によっては大きいと思う。 ポチったAquila x2届いたから早速外人さんの動画見ながら組み立てた
3時間かかった...ついでに四角とか三角とかのテストのやつ印刷してみた
握れるサイズで1.5時間かかったけど綺麗に印刷できたーたのしー >>164
よかおめ
次は、世界中どこにも売ってなくて
自分だけにしか需要が無いモノを作るんだ >>161-163
サンクス
Ad3買ってみるよ
Liteの方買おうと思ったけど、カメラだけじゃなくてフィラメント切れセンサーもオミットされてんだね
せっかくだし、ノーマルにしとこう 値下げでほとんど変わらないからあんま今lite買う意味はないと思う
あと、便利に見えるビルドプレートは曲げながら取ってると歪むからスクレイパーで取る癖つけたほうがいいよ エンダー2をさんざんいじってシュラウド作ってABSで作りまくってた俺は正直Ad3が欲しかった。
買っても楽しく使えると思う。 こうしてまた一人の新人がアホな選択をして消えていくのだった >>170
まぁ、ネガティブな意見も聞きたいので書いて
テーブルの水平出し機構がないのと、Y軸機構が変態なのは知ってる
あれ、結構致命的な様な... >>170
メーカーに日本語でサポートしてもらえるからスレであーだこーだされなくて助かるやん >>172
その日本語サポートが構造的欠陥をどうにかしてくれればいいけどな >>166
船って 3D Benchyのやつだよね？
早速やってみた
俯瞰
https://dotup.org/uploda/dotup.org2589386.png
底
https://dotup.org/uploda/dotup.org2589387.png
側
https://dotup.org/uploda/dotup.org2589389.png
これといったトラブルもなく2時間弱で印刷終わった...まだ小さいから上手くいってるのかも？
あと付属の透明赤PLA使ってるからちょっと透けてて見にくいかもしれぬ...
スライサは付属してたVoxelMakerの最新版で
印刷前にソフトに表示された諸元は
レイヤー高さ 0.2mm
充填率 15%
充填パターン 六角形
プリント速度 50mm/s
ヘッド移動速度 80mm/s
ヘッド： 200度
プラットフォーム：60度
フィラメント：3.49m
素材密度 1.24g/cm^3
推定重量 10.4g
でした
>>165
次は自分でモデリングしたやつにチャレンジしたいなー
何作ろうかなー
なるべく簡単なやつからやってみる AD3Xだけどノズル交換目安が400時間って初めて知った。
エアチューブジョイントも交換目安時間てありますか？
あと新型のチューブジョイントにするメリットってなんかありますか？ Voxelab Aquなんとかって奴2万で買えた（そして義兄の還暦祝いにあげた）けど、すげーよくてびっくりした >>176
旧型エアチューブジョイントは本当にダメで、このパーツだけ3回も壊れたし、とれた金属部分がノズル部に入って使えなくなったりもした >>174
ありがとう
キレイやな
TRINUSという骨董品から乗り換えるわ >>176
旧型はホント糞で外れなくなったのをむりやりとろうとしてノズルごとぶっ壊れたことある
わざわざ新型買わなくてもアマで売ってるやっすいので十分
ノズルは400時間程度じゃ壊れたりしないよ
ただし削れるのか凹むのか分からんけど高さが変わって印刷汚くなることがある
ノズル掃除して校正すれば直る
うちは3000時間くらい使ってるけど何の問題もなくプリントできてる 3000時間で500gのフィラメント100本分ぐらい？ Ad3のヘッドを分解した画像ってないかな
見てみたい GEEETECH E180ってのを貰ったんだけど既存のMEGA-Sより精度高いのよなあ
MEGA-Sの追い込みが足りないのかな
ただE180ってノズル部分、専用部品なのと、z軸が傾いてるのよなぁ
使ってる（た）ひといますか？ アマゾンでSUNLU ＰＥＴＧがまあまあ安く出てると思うんですけど
使ったことある方いますか？使い勝手やクセとか聞かせてください
よろしくお願いします あるよ
大きいの作るとそこそこ反る
ラフト使うと剥がせない
ad3だけどPLAと同じくらいの設定で普通に印刷できたよ ポリカーボネートフィラメントに興味があるのですが、ご意見頂けませんでしょうか。
湯呑のような熱湯を入れるものが作れないかと調べる中で、ポリカーボネートの機械特性と耐熱性(110℃程度)が優れていることを知りました。
同時に印刷条件がシビアで難しいとのことですが、よく出る症状や苦手な形状などはありますでしょうか？
また、探した中では1kgで3000円前後が最安値でしたが、より安くなる事はありますでしょうか。
機械特性や耐熱性でより優れた素材がありましたらこちらもお教え頂きたいです。
よろしくお願いいたします。 途中で送信してしまったから続き
プリントスピードはあまり速く出来ない
サポートが結構剥がしにくい
かなり臭い
大抵のホビーラジコンのボディやミニ四駆のクリアボディがポリカーボネート製だけど
そいつらとは特性が結構違う >>189
ノズル温度はやはりかなり高めなんですね。
射出成形のポリカーボネートでも260〜300℃で使用されるようなので、260℃までしか出せない手持ちの3Dプリンターでは難しそうです。
250℃程度で出力できるポリカーボネートフィラメントもあるようですが、混ぜ物で強度の特性などが変わっていそうです。
今回の場合耐熱性が欲しいので、比較的低温で出力できて耐熱性は維持されている製品がないか探してみたいと思います。(だいぶ矛盾していますが) 3Dプリンターでお小遣い稼ぎ??
スターウォーズとかスタートレックとかの無料の3Dデータ使って
週に数万位稼いでいる奴がヤフオクにいるね〜。
捕まらないのかな? PCを塩焼きすれば
耐熱性の高いモノが出来そうな気がする
ベッドとの定着に難あり、盛大に反る
箱の中で作ってるので臭いはシラン
夏場の車内でも弱い力が掛かり続ける形状を保っているので
尼3000円のPCは不思議な奴よ LongsellのPCは異様に安いので一度は手を出したくなるよね。 3DbestQのカーボンPC、250℃と90℃で出してる。
ガラステーブルに対して、夏場だからか失敗するソリにはなってない。
壊れた屋外バルブハンドルの代わりを作って使用中。 >>193
夏場の車内にも耐えるのか、やっぱポリカってすげーのな 3Dプリンタ用ポリカって一般的な製品のポリカと比べて靭性無いし透明度もそこまで高くない
多分混ぜもののせいだと思うが >>196
イナバ倉庫内のバイクパーツも
常に力が掛かってるけど夏場を耐え抜いてた
3000円だと本当のPCかどうか怪しいけど
そこは気にしないようにしてる
カーボンPCは強度的に強そうね カーボン入りだとノズルの消耗がマッハ
焼入れ済みスチールかクソ高いルビーチップのノズルが必要 ルビーチップ入りのノズルは締め付けトルクを間違えて割りそうで怖い
でも、締め付けが緩いと樹脂が漏れそうで怖い
そんな私はいくら締め付けても壊れないスチールノズルが好き 皆さん貴重なご意見をありがとうございます。
安物のポリカーボネートでも通常フィラメントよりは強い印象のようですね。
レビューなどは機械的強度で不満の人は見かけますが、耐熱性がに満足している人が多いようです。
混ぜ物のおかげか出力条件も緩いようですし、一度安物も試してみたいと思います。 >>196
車内パーツにABS使ってるけどなんともなかったよ
検証用で同じものをPLAで作って置いといたらボロボロになって折れた
モノは小さくて細いゴミ袋フックね 耐熱温度はこんな感じか
塩焼きPLA＞＞＞ポリカ＞＞ABS＞＞PETG＞＞PLA >>207
その上に塩焼きポリカが君臨するんじゃないかと思ってる PA6-CFとか熱変形温度215度って書いてあるね アイフォンとか高級機もってないからアンドロイドでもつかえるアプリ
Qlone用に100均で回転台買ってきた
悪くなかったらアプリ買い切りだから買う
REVOPOINT POP3D欲しい・・・ 3Dプリンタで小さいボルトとナットを作れないかと試行錯誤しているのですが、ご助言頂けませんでしょうか。
なんとか直結2.4mmのボルトで違和感なく動作するものは作れました。
http://imgur.com/gallery/bjuqjH5
使用フィラメントPLA
ノズル温度180℃
レイヤー積層間隔0.1mm
外郭1層のみ
密着設定はブリム
印刷速度80m/s(デフォルト)
画像左側の大きいボルトに少し写っているのですが、ネジ山の部分を出力するときに、外郭の開始位置と終了位置(一周して戻ってくる位置)に繋ぎ目のような僅かな跡が出来てしまい、上下の層と繋がって縦方向の線ができてしまいます。
使用には問題無いのですが、この線を目立たなくするのに有効なパラメータ調整などありますでしょうか？
また、ボルトやナットを作る上でテクニックなどありましたらお教えいただきたいです。 >>212
スライサーの設定で各レイヤーのプリント開始位置をランダムにすれば縦線は無くなる FDMでM2.4のボルトとか爪楊枝より弱そうだけど本当に必要なの？ >>213
ありがとうございます。こんな項目があったんですね。
試しに複数本印刷したところまた線が出ましたが、こちらはボルト間の移動時の糸引きが原因のようでした。
>>214
短いのもあって指では折れない程度に強度はあるようです。
フィラメントの種類変更やインフィルを行えば強度はそれなりに出せるのかなと考えています。
(今回はノズル経とネジ山の直径の関係から外郭一層で印刷してました)
フィラメントですので削られてしまい金属のネジ穴などに使用する微妙なところですが、フィラメント同士ならばそこそこ使えるかもしれません。
一番利点としては欲しいサイズのネジを印刷できるので在庫を抱えなくて良い点と、時間とのトレードオフになりますが金属よりも比較的安く入手できる事でしょうか。 PLAで機械強度無いうえに、ボルトナットとして使用時は層間剥離方向に力がかかる
指では折れんかもしらんが、負荷をかけた状態で締結部品として使い物になるかは別問題な気がするね アイリスオーヤマの低温コンベクションオーブン、フィラメントの乾燥にどうかな？
テスコムのtsf601の後追い商品らしいけど安くてデジタル温度表示だし良さそう
使ってる人居ましたら使用感どんな感じか教えて下さい
CMOT-S040
https://www.amaaazon.co.jp/dp/B08KFZQT4R/ >>216
同じ素材の造形物に使用するならば、造形物自身の強度と同程度以上、かつ設計で補えるので使用できるかと思います。
一般の金属部品などと組み合わせた場合は、部品側が金属の強度を前提にサイズや本数を設計しているはずですので、高負荷のかからない用途でしか使えないかもしれませんね、、、。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
