FDM式3Dプリンター個人向け 7レイヤー目
レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
個人で買える数万〜10万円台のFDM式3Dプリンタについての情報交換や雑談のスレッドです
スレの棲み分け
購入前相談→当該スレ、造形方式問わず
光造形式→プリンター板の光造形式
デルタ型→同上
ダヴィンチ→同上
Phrozen→同上
Ender→同上
Snapmaker→同上
自作・重改造→電気電子板、造形方式問わず
このスレの主要目的
・どの機種を買ったらいいかわからない、機種比較
・DIYキットの組み立て方や調整方法の相談
・新機種の話題雑談
・フィラメントの選び方や入手先、価格
・個人輸入の方法相談
・モデリングソフトやスライサーの使い方
プリンターを買う相談から上手に印刷するまでの話題が主になります
改造・ファームウエアの話もOKですが控え目にお願いします
自作・コスト度外視改造等の熟練者の方は電気電子板スレへ
※前スレ
https://medaka.2ch.net/test/read.cgi/printer/1611212589/ >>865
何処かの誰かみたいにカーボンナノチューブ入りフィラメントとかは使ってないんで
ノズル自体はダメージと言うか特に変化無いだろうからこれで良いかなと思ってるんですが、
詰まりだけで交換する物？ >>876
めちゃくちゃ力要るってそれノズルがベッドに密着しすぎなのでは？ >>887
0.4mmで真鍮のだったら安い何十円かのノズルでも十分綺麗にプリントできるから俺なら詰まったら交換しちゃうね
0.1mmとか硬化鋼のノズルだとちょっと高いからなんとか再利用できるようにがんばるかな そーいえばM7の硬化鋼のノズルってどこで売ってるんだろ。
ステンレスで代用したら安定しないから捨てた。 >>880
ありがとう！
動画見ながらやってみます Fusion360は解説無しでもポチポチやってれば概念がわかってくるよ
結局は2D CADに毛が生えた2.5次元CADで出来ることも少ない
メカ系の設計には特に便利なので、頑張って覚えましょう
blenderは解説サイト無しだと無理だ
そして根気も必要
blenderには素晴らしく良く出来てるプラグインもあるのでFusion360を覚えた後にじっくり取り組むのがいいね >>894
履歴が無いCADは初心者にはキツいっす
凄い設計をするChipさんもFreeCADだよね
うまく使える人には憧れる 会社でCATIA使うが趣味のものならFUSIONの方が使いやすい。 積層面に何か変な断層が出来てて、Z軸が脱調したりどうにかなったのかとリトライしても
全く同じ断層が出来てて、データ確認したらどうも引き戻しからの長距離移動の後暫く吐出されて
ないらしい。長距離と言っても12cm位だけど
引き戻し無しにするのもなんだから引き戻し距離半分にしたら出なくなったけどなんだろう、
他の短距離の移動では出ないから、長距離移動してる間に空気を吸ってしまってどうにかなってるのかな ハードウェアスレにも似たようなスレあるけど、
どういう住み分けですか？ >>888
それなのかな？
昨日出力するとき少し余裕持たせたら、多少簡単に剥がれてくれた >>897
12cmも出てなかったら詰まってる音が出ると思うけど銅？ >>902
スレ終わりがけで案内する
それでも立ってしまったらもうどうしようもないので放っておくしかない こちらはこのスレで終息です。
スレをたてないでください。 PETGも買ってみたんですが、これならPLAでも大丈夫の様で未開封のまま… 締まってるから締まってるんだろうけど本当にこれで締まってるん？ >>905
設計がちょっと改善されてて草
それ剪断結合に近いから、バンド形状側のボルト差してる穴が経年で割れるかもよ。俺ならPETGでやる案件。
設計の肝はやっていくうちに分かるかな。
断層の方はPTFE管とノズル交換してしばらく慣らし運転したほうがいいかもね。
ちょっとしたハードの不具合でそういう症状が出ることが多いから。
あとは冷却をファン100%でやってみるとかね。 >>907-908
目標はきつきつで何回か修正したんですが、最後迄ネジ締めてもイマイチだった所から
直径-0.2、締める所のスペース0.8→1mmにしたら締めてきつきつになりました >>905
素直にスポンジやゴムを挟む形で弾力持たせれば良いのに そんでPLAはすぐに伸びるから
その筒がすっぽ抜けるのも時間の問題 PETG、PCみたいな高温フィラメントで印刷するときに、特に曲面に入ると小さなダマが出来るんだけど、
こういうのを抑えるのはどうやったらいいんだろ。温度下げれば減るとは思うけど、それは変え
られないから引き戻しでやるしかないのかな。
ちな速度はほぼ関係なかった。 >>915
毎回全く同じ場所に出るならシーム部なんでリトラクト距離、速度、加速度で改善する可能性はある
ランダムだと温度があってないとか吸湿かな？知らんけど >>916
さっきテストピースで加速度制御入れたらちょっと改善した感じ。もしかしたら多少の吸湿かもしれないｗ
ここ数日の湿気は半端なかったもんなあ。 曲がり角が太るんはエクストルーダの場所にもよるんだな。ボーデンチューブで離してあるやつはその間の弾力で、送り量を減らしてもしばらくマテリアルが出るんで、減速部分が太る。
解決策は外周をめっちゃ遅くするか、角で減速せずに一気に曲がるか。加速度値を上げたほうが減速区間が減るので角が太りにくい。あまりやりすぎると脱調したり振動で波が出たりする。直角の角をなくして面取りするのも効果的。 >>918
設計で逃げるのだけはやりたくないｗ
CURAの滑らかな外郭輪郭ってのを試したら少しよくなったような気もする。
これでもやっぱり引き戻し調整が肝なのかな。一番難しいよね引き戻し。コンディションに左右されやすい感じだし。 >>919
https://i.imgur.com/S72dcR1.jpg
このプレビューで白くなってるとこがシーム部
加速度の影響の場合は曲がり角とその直後にしか出ないのですぐわかる
百聞は一見にしかずなんで問題のブツの写真をあげるのが1番だと思うよ >>920
あーー
そう言えば俺もこんな位置でブロブ出てたわ
最外周の速度遅く、かつ減速なしで行くのがブロブ取る解決策か 指摘の通りシームと角の膨らみは別なんで特定必要。
curaならシームの位置固定できるんで、ブツに合わせて設定するのもきれいな出力には必要。 すまん、シームで出てくるのは原則設定の範疇じゃないな スマン初心者に教えてくれ。
造形物がどうやっても剝がせない。
シール剝がしも買ってきたがダメだし、もちろん付属のヘラでもダメ。男の腕力全力使っても剝がれない。
プラットフォームが壊れそうなんだ。
根本的に何か間違ってるんだろうか。 >>924
↑何かバケてるな。「はがれない」と書いたつもり
えーと、ちなみに機種はflashforgeのインベンター。
３日か前から使い始めたけど、最初はこんなもんかと思ってたけど、だんだん剥がしにくくなってる気がする
↑でヘッドとプラットフォームの位置ってあったけど、実際どのくらいで調整するのがベスト？ >>925
まずプラットフォームシートをやめる。
インベンターって柔軟なスチールプレートだっけ？それなら裏返してマスキングテープにする。
プラットフォームシートは反りが大きいABSなんかで長物を印刷するときだけ使う方が良い。
PLAやPETG、PCのように反りが出にくい素材ならツルツルの面でも「ギリくっついてさえいれば」フツーに成功する。
プラットフォームシートを使わざるを得ない状況で剥がれない場合は、俺はアストロプロダクツのプラの安いスクレーパーを使ってる。
あれはSK11などの類似スクレーパーと違って刃がかなり柔軟なので剥がしやすい。 ヒートベッドの温度下げて貼り付き具合を調整してもええんやで ファーストレイヤーでのベッドとノズルの距離が近いのかも あと、ファーストレイヤーの樹脂の押し出し量を減らすのも有効かも
(100%以下にはしない) >>925
とりあえず剥がれなくなった造形物はベッドごと冷凍庫に30分ほど入れてみて、それでも駄目なら接地面の周辺をIPAあたりでひたひたにしてしばらく放置してみるのはどうだろうか >>924
付属のヘラがどういうものか知らんが
それはちゃんとしたスクレーパーか？
幅広のお好み焼きひっくり返せるようなスクレーパー使ってるが一発なのだが つーかファーストレイヤーがベースにめり込んでるだけじゃねえかな？
僅かな抵抗を感じるくらい、の“僅か”が人によって違うんで感覚が分かってないと下手するとほとんどノズルがベースにくっついた状態で始まってることがあるからな(体験談)
あとインベンターのデフォのスライス設定がファーストレイヤーのみ何故か厚くなってるんでここを変えたら良くなるかも？持ってないんで知らんけど 中国は紀元前から高炉を使っていた鉄のプロですけどね。
欧州が高炉を使い始めたのは16世紀なのでつい最近じゃないですか。
それに比べたら中国の量産技術はオーバーテクノロジーですよ。
だって紀元前から鉄量産してるんですから。 >>933
最近は中華も割とまぁまぁ…な感じにはなってるらしい
そりゃカミソリは貝印がダントツだけど
もとより金門島の包丁もあるしな >>935
実際のところそれよりも1.5倍くらい離した方がいい結果が出ることがあるね。特にTPUでは離せと言われるし実際そう。
遠いと失敗しそうに思うけどそうでもない。
最初の1〜2層だけが「絶対的に」遠いわけで、それ以降のZ移動は相対的には変わらんからな。 >>937
何かに付属するようなものはゴミだからあかんよ…。
前にカッティングシート買ったら良さげなカッターナイフが入ってて、見た目いいのに妙に使いにくくて困ったことがある。
切れ味も問題ないのになんでだ？って思ってフレームを締めてガタを取ってみても同じ。
原因はなんと刃自体。刃が薄くて異常にフニャフニャでダメだったわけｗ
どうにもならんので不燃ごみに行くしかなった。
前に商社で中国人と取引してて、
「なんでこのゲージは曲がって納品されるの？測定機器が曲がったてらだめだろ。おまえのところの定規は曲がってるのか？」
「はい、そこらで買っても大体曲がってますアル」
ってなったのを思い出すわ。中国に限ったことじゃないが、外国というのは日本とは根底や前提からして違うｗ
ミツトヨのゲージを買って送ってくださいって言われたのも印象的で、あちらでは制限されてるから手に入らなくて
小規模工場がモノづくりに難儀してるらしい。 中国製のキットはネジを疎かにしてる時点でお察しよ。
基本が甘いから詰められない。だから安いんだけどな。 >>936
古代中国では製鉄技術は低かった
鉄はすぐに錆びて折れる駄物だったため
かなり後の時代まで青銅が主流だった
中東からちゃんとした製鉄技術が入ってくるまでは銅合金が主流だよ >>936
もしかして硫化処理した黒い青銅の事を鉄と勘違いしてないか？
紀元前の始皇帝とかの時代に量産していたのは青銅器だぞ >>941
東南アジアの近年のことわざ
業務で使う機材については
日本製品は３年以上使える（業界の規格が変わるまで）
中国製品は１年で壊れる
韓国製品は１週間で壊れる >>941
キット付属のネジが特にひどい
例えばTronxyは六角でもなくプラスネジ
Aliでバラで買ったネジに交換するだけでもマシになる
日本製のネジに交換するのはコスパ面でちょっとね
ミスミのネジでも結構なお値段 >>947
なんかよくわからんけどダイヤルゲージとかが制限対象になってるみたいね。
カーボンもそうだよね。東レの一部の繊維が制限されてる。
だから台湾のジャイアントは自社で繊維作っちゃうことにしたわけで。 >>945
その諺のソース見さしてもらっていい？
Galaxyユーザーだから不思議に思ってな うおー俺管理人になったけどええんか？
六角は国産のレンチがしっくりこないね。
ボール側の刺さりが浅い。 >>950
Galaxyなんて発売直後に火を噴いて
一月後には飛行機持ち込み禁止になるレベルやったろ >>953
リコール対象になって回収したね
で、韓国製品は一週間で壊れるんだ？
諺のソースが出てこない時点で、ヘイトを煽って閲覧者数煽る広告屋が考えたと分かりそうなもんなのにな >>950
東南アジアで仕事して現地のスタッフに聞いてくれ
ネットじゃなくてリアルの話だから つか
まさか一週間で壊れるという言葉を
きっちり一週間で壊れると考えてしまうアスペか？
信用できないからやりなおしのきかない仕事に韓国製の機材を持ってくるなって話だぞ
短期で使い捨てのつもりなら安い中国製でもまあかまわん ほんとネトウヨって病気だよな
東南アジアの諺と3Dプリンタとなんの関連性があるんだよ
韓国製の3Dプリンタが一週間で壊れたって報告ならまだしもさあ LongsellのPCフィラメント設定のテストメモ
温度 250〜265℃
速度 40〜60ms
初期レイヤー速度 10〜20ms（できるだけ遅め推奨）
ベッド 100℃くらいで適当でOK
リトラクト 2mm程度まで
ファン速度 0%（ここ重要）
機種によるけど、当然ながらファン速度ゼロにしないとノズル温度が245℃まで下がってきて失敗につながる。
オバハンには強いみたいだから完全に止めた方が良さげ。
あとはサポートZ距離は0.2〜0.22くらいにしないとサポートが中々剥がせない。
PETG並に湿気を吸いやすいみたいだし、わりと雰囲気温度に左右される印象。
LongsellのPCフィラメント固有だけど、初期の段階で結構もつれがあった。 逆にファン速度をあげなきゃいけない
条件ってあるの？ そうやって数十年間騙されつづけて技術が流出し生産設備が流出し
もう取り返しがつかないところまで来てしまった >>958
最初から業務の話だが？
そういや韓国製SSDで阿鼻叫喚だったな 日本製は業務用なら強みがあるって話をしたかっただけか… >>961
オーバーハングに弱い場合とか、ABSみたいに積層の端から溶けてぐちゃぐちゃになるやつは最低15%くらい回してないときつい。 うわぁ・・・立てちゃったよ・・・
>>902の危惧した通りになったなぁ あっちのスレに集約されたらどうなるか考えればわかると思うけど防波堤はやっぱり必要じゃね？ こちらが現在の本スレ
FDM 3Dプリンター個人向け 熱溶解積層 @HW板2台目
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/hard/1620496132/
>>967は通称管理人と言われてる荒らしが立てたスレです ＞ばかかおまえ、スレをたてるなゆうたろが
支配欲の塊ー
病気か？ >>971
最近落ち着いてきたのに、どっちが荒らしだか
私怨やアンチや政治闘争は政治板でどうぞー
プリンターの話はプリンター板がやっぱええわ 直線印刷は早く、直角や鋭角カーブが強くなるほど移動速度を落としてエクストルーダーも減速させる方法ってありますか？
アルティＣＵＲＡを使ってますが、直線や大半径部分が痩せて隣と接合されない時があり、壁が0.4mmのバームクーヘンになるのです。
吐出を105%にすると今度は直角鋭角切り返し小半径で太ってしまいます。
絶対的に速度を上げ過ぎなのでしょうか・・・・・ フィラメントを溶かすのが間に合ってないと思われ
この場合の直線が痩せる対策
最大速度を下げる
ヒーターのワット数を上げる
通常は40W,これを60Wとかに交換
レイヤーハイトを薄くする 角が太る問題はLinear Advance(Marlin)やPressure Advance(Klipper)が
効きそうに見えなくはないけど、そのへんの調整はしているのだろうか 初めて3Dプリンターをかうのですが、以下の2つで迷っています
・Sonic Mini 4K SK Edition
・Original Prusa i3 MK3S+
皆さんならどちらをおすすめしますか？
まだどのようなものを作るかは決めてないです。 >>981
一番デカいの行っとけ。密閉ではなくオープンタイプで。
大は小を兼ねる。必ずな。 >>981
FDM式3Dプリンター個人向けスレは荒らし対策で下記へ移転しました。
FDM 3Dプリンター個人向け 熱溶解積層 @HW板2台目
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/hard/1620496132/ >>982
密閉式よりオープンのほうが良いのは何か理由があるの？ >>984
そもそも既製品の密閉式ってのはオープンタイプに適当な箱を付けただけ。中にまんま同じようなフレームが入ってる。
日本みたいに小さくまとめるという考え方が無いから、造形テーブルサイズに比して箱が無茶苦茶でかい。
こいつら馬鹿かって思うほどスッカスカ。そのくせ箱ぶん以上に高価。
目的毎の発展性などを考慮してもオープンタイプのフレームに壁を付けていく方が得策。 >>985
壁のあるなしで騒音って変わるもの？
壁を付ける理由はやっぱ温度の維持？ レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
