FDM式3Dプリンター個人向け 1レイヤー目
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個人で買える数万円台のFDM式3Dプリンタについての情報交換や雑談のスレッドです
スレの棲み分け
光造形式→プリンター板の光造形式
デルタ型→同上
ダヴィンチ→同上
Phrozen→同上
改造・自作・部品アップグレード・ファームウエア書き換え→電気電子板、造形方式問わず
このスレの主要目的
・どの機種を買ったらいいかわからない、機種比較
・DIYキットの組み立て方や調整方法の相談
・新機種の話題雑談
・フィラメントの選び方や入手先、価格
・個人輸入の方法相談
・モデリングソフトやスライサーの使い方
プリンターを買う相談から上手に印刷するまでの話題が主になります
改造等の話は電気電子板に誘導願います >>51
トリッキーな方法かもだけど
Topレイヤーとボトムレイヤー数をゼロにして
インフィル%を変えてスライサーに肉抜きを任せてみるのはどうかな？
インフィルパターンも組み合わせると各種の模様も作れるね
個人的には蜂の巣のようなパターンが好きだなぁ >>54
その根本をもうちょい具体的に指摘いただきたい所存
>>55
見直してみますありがとう！ >>56
造形も言ってることもデタラメすぎて誰もわからないと思うわ
フィラメント変えてどうにかなる可能性も限りなく低い
第一層の定着から見直すしかないけど、そんなの基本中の基本で
ここでわざわざ説明してくれる人も少ないはず、説明書に書いてあることだし >>56
あとYouTubeに3Dプリンターの動画は山ほどあるので
そういうのと比べてみればどこがおかしいかよくわかるはず 最初に買ったプリンターで躓くと悩むよねー
https://m.youtube.com/watch?v=Fo42S22BTwg
ファーストレイヤーの話ならこの動画見てね
3DP101のシリーズは初心者向けの動画だから参考になるよ >>57
第一層なんですよね…
見直してみます
説明書は付いてなかったです
>>58
TRONXYのX5SAだと組み立てている人たちの動画はあるのですが
それ以降のものが見つけられなくて 写真見るとZ軸じゃないような気がするな。
第1層は円が描けているから定着している。
2層目からが定着してないのはZ軸じゃなくて、射出の勢いが弱すぎるせいじゃね。 >>50
底面か上面かわからないけど滅茶苦茶だね
充填、infillが特にだめな感じはするけどエクストルーダとか送り不調で削れて粉だらけになってない？
ガクガク言ってたりしたらまずそこから直しましょう
ノズルも詰まってるかもしんないけど X5SAのAmazonレビュー見てきたらメカ自体色々ダメっぽくて察した 俺も初めての3Dプリンターで大型印刷できるのが欲しいなとX5SAとEnder5Plusで悩んだが
X5SAは安いけど初心者向きじゃないよってのがamazon.comのレビューに書いてあったから
Ender5Plusを選んで正解だったのかな･･･？
今のところABS印刷が反ってしまって失敗しまくりくらいしかないし
ABS用に作るの面倒だったからエンクロージャーボックスを注文、
カプリコーンチューブとメタルエクストルーダー、eSUN eBOXも追加注文したけど
組込調整後にこんどはモデリングツール覚えるのが大変そうなんだよなー >>51
似た大きさの部品を出力したことがありますが
節約の意味もあって中央に30x30mmの四角穴を開けました
特に反らずうまく行きました >>50
不思議な造形なんだよな、押出不調や定着不良で剥がれたのとも違う
脱調に似ている部分もあるけど脱調の場合、規則正しくズレるがこれはランダム
残るのはメカの問題で、ひょっとしてホットエンドがちゃんと固定されてないか動いてるんじゃないの？ >>50
1枚目で見えてるのは1層目だよね？
2枚目で見えてるのは上面だよね？
レベリングが出来てないんじゃない？ >>62
まさしくそんな感じです
射出の勢いを強くする方法ってありますでしょうか
フィラメントがゆっくり出るので、動きについて行けずに引っ張られて延びてしまいます
ただ下の層ができてくると安定して印刷できるようになります >>69
画像について仰るとおりです
皆さんありがとうございます
夜また皆さんの指摘部分を確認してみます >>70
造形スピードを落としてうまくいくようだったら、いまのところそれが限界では。 >>70
たぶん一層目がうまくいってる場合は造形スピードが遅いから。
2層目以降に通常スピードにうつるとついてけなくなる。
フィラメントの粘りが強いんじゃないの。 典型的Under Extrusion、押出し不足
ホットエンド丸ごと交換とかナイロンフィラメントでCold Pullとか、なんらかの手で
クリーニングしなければいけない そのうち完全に詰まるぞ >>70
エクストルーダの押出長が適切かどうか手動でGコードを入力して検証した方が良いと思うよ
https://3dprintbeginner.com/extruder-calibration-guide/
上記はフィラメントを18cm押し出すGコードを手動で入力して、ちゃんと18cm押し出されてるか結果を確認する方法 >>70
オートレベリングで合わせているZ軸のオフセットが適切ではない
ベッドの四方のレベルが適当すぎるかのかも知れない 板を出力するとき、反り対策に裸婦とって効果ある？
接地面の下にラフトをつけたら取り外した後に綺麗な平面になるのかな 複合的な感じなんじゃない？
ノズルが詰まってるか、押し出し不良そうだし、一層目もうまく定着してないようだからレベリングも上手くいってないんじゃないかな
一度ボーデンチューブのなかのフィラメントを引き抜いて様子を見て、潰され過ぎてなく、抵抗なくすすみそうな位綺麗ならノズル交換
それとz offsetの見直しが必要なんじゃないかな >>77
一層目は円が描けてるから失敗はしてないよ。
一層目の距離でくっつくくっつかないの問題は一層目で終わり。二層目に影響が出る場合は一層目が浮いて二層目も上に上がることで起こるので今回とは逆にワークにぶつかる系のトラブルになる。 フィラメントが扱いにくいタイプの可能性が高いとおもうよ。
230℃で低速で使うしかないような >>79
3Dプリンタ使った分だけ寿命が縮む呪いにでもかかってるのか？ スライサーの設定画像up
特にprinterやmachine settingsのとこ TRONXYのX5SA初心者です
皆さんのたくさんの知識と情報ありがとうございました
イチから見直してみたところ
Z軸の原点調整が問題だったようです
日本語マニュアル（You Tube動画）ではノズルとテーブルの距離は2ミリに設定しろとあり
そのとおりにしていました
しかし皆さんから教えていただいた動画を見たら、
もっと距離が狭くコピー紙の厚さぐらいとしている動画があったため
そのように設定したところきれいに印刷できました
とすると、なんで一番最初の（オマケのフィラメントでの）印刷がなぜ上手く行ったのかが
逆にわからないのですが…
ほんとうに皆さんの知識に助けられました
また、次の参考にさせていただきます
ありがとうございました よかおめ
>>81みたいな的はずれおじさんもいるから気をつけてな フィラメントの交換方法って、ノズルあっためる、エクストルーダーのモーター逆回転させないように手で引き抜く、であってる？
最初は操作パネルからエクストルーダー逆回転させて抜こうとしてたんだけど、白いホースにパンパンにふんづまってたり、コンコン音なったりで手に変えたんだけど
白いホースが痛みそうで心配
みんなどうやってるの？ ノズル加熱したら50mmくらい送ってノズルから細い糸をくりだしてからすぐに逆方向に送って引き抜いてみ
そうすれば先端の太い塊出来ないでするする抜けるぞ >>87
よかったよかった
がんがんプリントしていこーぜ！ Ender 3 v2についてきたヘラで印刷物を剥がせる気がしなかったので、包丁並の鋭さに砥石で研いだらめちゃめちゃ簡単に剥がせるようになりました（日記）
https://i.imgur.com/qQLsMEs.jpg >>86
>>69のぐちゃぐちゃになってるのが1層目に見えてるのはどうなんだろね。
格子になってるところの下にあるのは何層目なんだろ。0層目？
>>87
おめでとうございます。簡単に治ってヨカッタヨカッタ >>95
本当に初心者ですみません…
ノズルからフィラメントが出るのがワンテンポ遅れるんです
そのせいであの画像のようにぐちゃぐちゃになりました
今はスカートを履かせることとスピードを落とすことで印刷出来ています スカート又はブリムは必須
スカート印刷中にファーストレイヤーの定着を目視確認できるね
爪で引っ掻いても剥がれなければ確実に定着している >>97
そういうものなんですね
スカートを説明しているらしき外国人の動画を見て改めてやってみました
（英語は分からなかったのですが…）
ワンテンポ遅れるフィラメント出力がそこで調整できて納得です >>96
普通はねスピード早くても少し荒れる程度でプリントはそれなりにできるもんだよ
低速でしかプリント出来ないのはエクストルーダーあたりにまだ別の問題が残ってると思うよ >>98
スカートやブリムをプリントしてる間にベビーステップって機能でレベリングも微調整できるよ >>93
めっちゃきれい
なんの機種？
ハリボーってなに？ >>90
いいこと聞いた
やってみる、ありがとう！ >>87
2mmも空いてたらそりゃ造形できませんわ
マニュアル代わりの動画が間違ってるんじゃ大迷惑だよなぁ
クレーム入れないといけません
第一層の厚さその他についてはスライサでも設定できるから
定着の具合を見つつちょっぴり離し気味あるいは近付け気味とか調節してみてね 聞かれてもいないのに自分語りをします スライサはCura
うちはノズル0.5mmで積層厚は0.25mm 第一層も色々試したけど結局0.25mm
ラフトもブリムも通常はなし スカートだけ3周くらい回して捨て打ち
ウォールは2mmでInfillは25％でパターンはグリッド(45度の格子のやつ)
ノズル温度は200度(フィラメント推奨値) ベッド50度
サポートつける場合はオーバーハング46度以上でパターンはジグザグ です
ノズルとかヒートベッドは基本汚れないのでピッカピカ
ガラスベッドも絶対に手とかで触れないで開始前と終わった後にエタノール洗浄です ヒートベッドじゃないやヒートブロックですね
プリンタ購入した直後とか不慣れだったときはお漏らしでよく汚してましたが
ノズルをプリヒートしてから適度に締める等の正しい手順を守って現在は問題なしです
とにかく汚れとか焦げとか粉散るとかは何か無理が起きてる証拠だと思って追求します >>96
ヒートブロックの中もしくはノズルが詰まっているかも知れないから
一度ノズル付近を覗けるくらいz軸を上にあげて、ノズルだけ240°cくらいまであげてフィラメントだけ送ってみ
スーっと出てきてしばらく見て安定してたらOK
してなければ詰まっている可能性大
ノズルの穴が変形しているかも知れないから交換して再度フィラメント送り試して >>104
フィラメントはPLAかな？
代表的な印刷物見せてもらってもよろしい？ >>106
ヒートブロックじゃなくて、ヒートブレイクじゃないの？ スライドの溝みたいなコの字の長いレール部分を水平に出したいんだけど
やっぱサポートなしじゃ無理かな
1mmくらいなら根性見せてもらえるかなと思ったけどなんか無理っぽそう >>101
少し定着が薄かった、もう少しZ下げた方が良さそう
https://imgur.com/PCW7aDE.jpg
>>104
その通りだけど、少しぐらい不具合あっても出したい物が出せればいいのさ これ積層何mm? >>111
積層跡がほとんどない >>111はゴーストがこまかく出てるので積層が見えにくいだけでわ。
OriginalPrusaだね。 PLAフィラメントの感想に食品乾燥機使ってる人っていますか？ 大きいジップロックバッグにシリカゲルと共に入れてるわ。 >>111
PETGでこれくらい出力出来れば大したもの >>112
察してやれよ
original prusaって見えるように置き直してるんだよ
自慢したいんだよ
でも自慢したくなるだけはあるね
そして「的外れおじさん」を煽ってるんだよな そもそもしけらないようにすればいいのだが。
うちはフィラメントホルダーごと、ダイソーのＡ３ジッパー袋に
入れて、乾燥剤も入れてる。フィラメント1本分の穴をあけて引っ張り
だして印刷できるようにしてる。
外気に触れてる部分は長期間おくとしけるみたいだが、
ラフトのベース印刷中にしけった部分は使い切るので
問題ない。 >>119
なるほど
ドライボックスに乾燥剤入れて保管するようにします >>107
自作データですみませんがこんな感じです(船とかは廃棄してしまって現状手元になし)
https://imgur.com/ChEPVnP
キューブは設計値80x80x72mmで実測値80.0x80.0x71.8mmでした
https://imgur.com/1OqWWHx
プレートの裏面はノズル移動の模様等ありますが充填はされていてツルツルしています
>>109
取説には60mm/sまでにしてくださいとあったので空走の速度はそうしています
出力はウォール遅くInfill速くと言った感じで30〜50mm/sの範囲で利用しています 写真のガラス板はプリンタベッドとかでなく大判のガラスマウスパッドです
何か紛らわしくてごめんなさい(隅の固定用L字ステーはプリンタ出力品です) >>123
へー、精度いいね
自作データでも設計値と実測値書いてくれてるからすごく参考になるわ
フィラメントはCrealityの白PLAかな？ >>125
恐縮です
フィラメントはPLAで、クリア色(透明、きなりetc.)を使っています
メーカや品番を固定したかったのですが、コスパや入手性の点でなかなか困難で
同じメーカでも品質が毎回違ったり、入手不能になってしまったり、今現在も困っています
一番成績が良かったのはAnycubicのクリアPLA(PLA+?)でしたがこれも現在AmazonJPから買えないですね
メーカ不明に近いクリアPLAでもとりあえず問題はないので模索中です >>122
pursaのプリンタ買うと、おまけで入ってる熊のグミのこと >>115
5月から放置してたPLAが何しても詰まるのでアマで買った食品乾燥機使ったら詰まり解消した。効果は実感出来ます。 >>128
ありがとうございます
自分も購入検討してみますね フィラメント変更をしたりするので、ロールごとでなく使用する長さで切ったものを乾燥させています。
woodのはどんなにやっても詰まるのであきらめて買いなおしました。 カメラなんかの防湿庫はどうなんかね？
ある程度熱入れないといけないんかね？ フィラメントの乾燥用にeSUN eBOX注文したけど国内で売ってるところは割高、
海外通販は心配過多気味だから気になっても手が出ないのかね 一旦湿気ったら加熱が必要
湿気る前ならカメラ用防湿ケース等で維持可能
フードドライヤーは温度設定可能&風量ある
布団乾燥機おk
ヒートベッドの加熱も長時間でおk 湿気たフィラメントを防湿庫に入れたら復活しったってブログ見たんだけど熱が必要なんですね
梅雨次期や雨の日のノズルからのブチブチ音は聞きたくない フィラーが水分離さない可能性はあるけど
PLAとかPETGは加熱しなくても乾燥できる
文献あるから検索してみ
加熱するのは短時間で乾燥させるため esunebox良さそうだけど高いですね
食品乾燥機の方がコスパは良さそう 今Z軸だけLV8729なんだけど殆ど動かんしええわと思ってたが同じ部屋で作業してると意外と音が気になる
XY/EはTMC5130なんだけど…変にケチらずZも同じにすべきだった LV8729で十分に静かだよ
Zはリードスクリューでしょ？
メカの音が大半じゃないですかね
TMC5130のEとZのLV8729を交換して試したら？
もちろんお金かけて好きなドライバーに交換することはご自由に
個人的にはTMC2208よりもLV8729が静かに感じたので
それ以上は追求してない
TMC5130はNEMA23モーター使う時や
ヒートシンクレスでも使える点に魅力を感じるけど
LV8729のコスパで私には十分だったよ >>90
いまさらながらこれやってみた
たまたまかわからないけど完璧だったわ
神 ドライボックスはあくまで予防
一度湿度吸ったフィラメントは加熱しなきゃ湿度飛ばない
シリカゲルだって加熱しないと再吸湿できないんだからフィラメントだってそうだろう ばんぐっどでバカ安かったender-3 pro買ったけどモータードライバそこそこ静かだね
TMC2208ほど静かでもないがA4988より断然静か 中華ファンは総じて煩いよなぁ
ヘッドのクーリングファンのみにしてNoctuaでマシになると思うからやってみて >>144
それな、現状モーターよりうるさい
故にTMC2xxx入れたところで静音化しないので無改造でええか vs 徹底的にやるかの2択になってる 本国のprusaなんやけど、去年の感謝祭セールで本体の送料無料やってたような気がするけど、そんなことない？ >>147
やってたよ。
というか、それで買った人のレポートを読んでOriginalPrusaを知った。宣伝効果はすごいと思うわ。 >>146
特に電源とボードのファンがうるさいから交換も検討してます curaでプリントしてる人に聞きたいのだが、プリント中動作不良起こしたことある？ >>148
ありがとう。Aliでコピー買うか悩んでたけど待つことにします >>150
質問を偉そうにするなよ
CURAが原因じゃないと思うけどあるよ
この答えで満足するか？
質問も漠然としすぎ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
