光造形式3Dプリンター個人向け 11プリント目
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
個人でも買えるような、〜5万円くらいの機種がメインです。
(大型機種は〜20万円くらい)
前スレ
光造形式3Dプリンター個人向け 10プリント目
https://medaka.2ch.net/test/read.cgi/printer/1591178669/ >>74
https://www.youtube.com/watch?v=f7gYTpBT3uk
安価なレールだとなりやすいです。そして皆LMガイドにするんですけど
所詮中華なのでそれなりです。 失敗したやつです。
https://i.imgur.com/cCFahBD.jpg
ピッチ0.02 露光時間30秒で失敗しました
お腹の辺りでサポートの先端から成形できていなくてそこから崩れていきました
https://i.imgur.com/Cmc46TQ.jpg
成功したのですが、ピッチ0.02露光時間20秒です。
複雑な形は難しいのですかね? https://i.imgur.com/WkW1bOq.jpg
次はこれを出力したいのですが、設定をどうしたらいいのか分かりません >ピッチ0.05露光時間8秒
これは良い感じがする
>ピッチ0.03露光時間12秒
これは露光オーバーで造形物が全体的に太っている
このピッチを使うなら露光6秒前後
レジンがABSライクレジンなので
比較的太いサポートを高密度に付けた方がいいと思う
とりあえず、思いっきり付けて造形物の脱落を防ぎましょう
ピッチ0.05露光時間8秒
の設定で、露光時間は±1秒前後のどこかに最適秒数があると思うので探りながら進めるのが良いと思います
あと、造形物の中身をくり抜いて空洞化しても問題ないなら重量軽くするのと、レジン節約のために空洞化しましょう
Meshmixerってソフトで出来ます
m.youtube.com/watch?v=Rhyf_JttQEY
レジン抜きの穴と空気穴を適切な場所に二箇所以上開ければokです
外周というか殻になる部分の厚みは3mmから5mm程度で私はやっています MarsProのバット固定ネジのプラ部分が割れたってのをツイッターで見た
割れる前に予防として全金属の蝶ネジかなんかに変えたほうが良いと思う 返信ありがとうございます
ピッチとか露光時間の設定というよりサポートの問題ということでしょうか?
空洞化はCHITOBOXというスライサーでやっています。厚みはいつも1.2mmです。薄すぎますかね?
穴の大きさは2o開けています。できないものは1oだったり0.5oです >ピッチとか露光時間の設定というよりサポートの問題ということでしょうか?
まず、使いたいピッチで最適な露光時間を探します
ここはやってもらったので、造形のディテールが甘いとかレジンが固まらないって基本要因はクリア出来たはず
次に、印刷失敗がなぜ起こるか?
サポートが重量を支えきれずに脱落する場合があります
>空洞化はCHITOBOXというスライサーでやっています。厚みはいつも1.2mmです。薄すぎますかね?
>穴の大きさは2o開けています。できないものは1oだったり0.5oです
厚み1.2mmは薄いと思います
その厚みにレジンの液体の圧力がかかりますので
どこまで薄くても大丈夫かはケースバイケースなので、厚み4mmを試しましょう
穴の大きさは直径2mm以上にしましょう
もっと大きくてもいいです
穴が目立つと思うので、造形後に、目の前にあるレジンを使って塞いで盛って修正しましょう ありがとうございます!
めちゃくちゃ勉強になりました!
ここ1か月ぐらいずっと頭を抱えていました。
本当に助かります。
正直、FEPフィルムをもう5回付け替えています。LCDパネルも1一回交換してしまいました。
これから出力する物があるので参考にさせてもらいます >>84
おやまあ、Z軸が調子悪い機種買ったの?
自分で直しなよ 初めからLMガイド2本付きとか、相当贅沢な設計なのか。ピポリフェノムだけど。 >>74
熱で溶けて変形してるように見える
こんな状況になるトラブルが思いもつかない >FEPはこんな感じです
>これはマシな方で、もっと長くて凹凸が深いスジが出来た時もあります
ちょっと想像も混じるんだけど、FEPから剥離する時に持ち上げる距離が少ないのかもしれないね
FEPの上に◯を造形して、十分に剥離しないままビルドプレートを上下すると、◯に囲まれた部分が負圧になって、FEPが液晶面に戻らないかもしれない
造形品質に影響するんだけど、FEPから剥離させる距離を大きくして、レジンの液面よりも上に上げて造形物が空中に持ち上がるほどにしてみてほしい
これなら確実に剥離してFEPもレジンの重量で液晶面に戻るはず
ほんと想像なんだけど、3つの造形パーツのうち一番大きなパーツに長円の閉鎖部分が見えるのよ
そこのFEPが痛んでたりする?今回の場合 >>87
NOVA3DのFEPが弱いのかエレグレジンが硬化熱すさまじいのか・・
三回連続でフィルム一発終了だからレジンメーカー変えるとか検証せんとだな >>74
これは変わった不具合だなぁ俺もわからん
スライスデータのzipは試してみてくれって事かな?
そして何個か質問
・機種
・不具合なく印刷出来ていたものが突然こうなったのか一度も成功がないのか
・データはそんな変じゃないけど何故かサポートが浮いて底が狭くなってるけど1からサポートの付け直しをやったかどうか
・スジはモデルの場所に出来るのか >>88
なるほど・・十分剥離しないまま上下する事による弊害説は思いつかなかったな
早速アドバイスを試したいのだが、ビルドプレートの移動範囲や速度を調整できない機種なんですorz
(正確には数値を変えても反映されない)
傷んでいる箇所は一番大きいモデル(ドラゴンの頭)の頭頂部で、角パーツをはめる穴と穴をまたぐようにFEPがスジいってますね >>90
機種はNOVA3D BENE4です
平面的なモデルやサンプルデータは問題ないですが、フィギュアデータだとスジ問題がおきます
サポートは付け直して印刷をしなおしました(その過程でFEP連続タヒしました)
スジはモデルの場所にできます、そのせいでモデルにスジ跡が出来てしまいます んじゃあ、レジンで閉じた空間を作らないように、レジン抜きと空気抜きの穴を開けよう
閉鎖領域を貫通するように、モデルの段階で2mmの丸棒状の穴を開けてやってみて >>94
レジンメーカーの変更とともに口元の閉鎖領域の穴あけを試してみます
みみなさん色々考えてくださってありがとうございます
(スライスデータは参考用、モデル自体が有料のなんでもうじきファイルは削除しますあしからずご了承願いたい) >>95
FEPシートのたるみとか無いですか?モデルを端の方に配置するとか(FEPがたるみにくい) 毎回貼り換えはコストかかるから角除外して位置ズラしてお試ししたら? >>96
>>97
ピンと張っていてたるみは目視上無かったですね
下調べ時にFEPの端を使った方が良いと調査済みで、最初は端で印刷していました
(試行錯誤でモデルが中央に寄った具合です)
毎回貼り替えは痛いので(しかもスジ跡がモデルに付く)、なんとしても原因究明したい所 >>98
空洞化は硬化した部分が吸盤になるからなあ
それでフィルム引っ張ってゆがませちゃうんじゃね
造形もフィルムに持ってかれて失敗するし
吸盤にならないよう空洞の頂上(プラットフォーム寄り)に空気穴つけないと
空洞の下方(プラットフォームから遠い方)にもレジン抜き穴を
既出だけど >>47
サポート面でサポートの周りが太ったりダレる現象のことだったらレジンの流動性の問題もある
モデルに付着したレジンとかが硬化して起こる
なかなか解決は難しいけど軽減するにはレジンの温度を高く保つこと、流動性の高いサラサラなレジン(ameralab AMD-3とかanycubicレジン(植物性とかじゃない普通のやつ)とか)を使う FEPをモノタロウかなんかで
アズワンフッ素樹脂フィルム
買って切って使ってるひと居ますか フッ素樹脂フィルム0.1ミリ
買って切って使う・・・ レジンで穴を塞ぐって、どんなやり方をするのでしょうか? >>105
穴をふさぐパーツもブーリアンとかで作って一緒に出力するんですよ。 >>108
そうなんですね、ありがとうございます。 自分で考えたやり方なので、一般的ににはどうなのかわかりません。w
ただ使いやすいと思います NOVA3Dのbene4ってレジン保温機能でもついてるんかね? >>78
安価はここで良い?
https://imgur.com/wjhFOOA
スライスデータ頂いて出力です。写真は駄目駄目ですが、とてもよく出力されていました。
以下DATA
機種 Photonn-S
レジン WANHAO(ドロドロ)+混色したMONOCURE3D(いわゆる捨てレジン)
スライサ photon work shop V2.1.20
ボトムレイヤ 3(50秒)
レイヤ毎 7秒
Infilは50パーセントくらい 吸盤効果?を避けるために蜂の巣状で。
もちろん毎回ビルドプレートの設定なんかしないし、レジンも入れっぱなしです。 パテと神ヤススキルがなかったら人生が終わるレベルの歩留まり シャドーマスク機なんてMS-DOSレベルの原始時代技術なので
全てはレジンの品質にかかっている
物理アクシデントを乗り切りどんな繊細なサポートもしっかり伝って
重力を乗り切るレジンがまだ未完成なのだろう セントラル・ドグマがカタワの奇形を発生する確率なんてごくわずか 今までの光造形がカラー液晶だったのが驚きだったんだけど
マスクするだけなのに何でカラーだったんだろう? それはコストの問題であります。
汎用液晶ばかり使っておりました エクスペリアとかどこぞのスマホ液晶のお下がりなのであります。 >>118
別に液晶にこだわる必要もないんだけどな
白黒ブラウン管さえあれば格安大型機種作れるわ
ガラスの塊だから壊れようがないし
いっそのことEB露光でもかまわん ブラウン管から有効な紫外線が出てるか知らんけどXY解像度が0.22mmとかになるぞ(笑) 0.2mmでも大型造形出来たらすごくね?
FDMよりも絶対に造形早くなるし
ブラウン管はガラスの内側に塗る塗料で特定の波長選んで紫外線出せるよ
医療用の蛍光管なら波長200nm台のもあるね
塗料もいろいろあるよ UVレジンって、燃えたらどうなるんですかね?
溶けてドロドロになるのか? 蒸発してしまうのか? 炭化してしまうのか? 粗大ごみに出してもう少し良いの買おう
uvテープも買ったから2時硬化も自作する >>123
構造上が、特性上かわからないけど、平面の大型ブラウン管は製造可能なんだろうか?そもそもブラウン管製造自体出来るのか? >>129
そこ、俺も思ったんだけどブラウン管自体は平面じゃなくても良いと思う
ビルドプレートをブラウン管の曲面に合わせる必要があるけど
ボトムレイヤーが定着すればサポートで吊って
造形領域では普通に露光
露光が曲面になるので、スライサーが新規に必要だけども
白黒ブラウン管自体はベクタースキャンのアーケードゲーム用のが僅かに残ってるんだよね
ベクタースキャンのは、ガルバノミラー方式と同じく、XY方向に自由自在にビームを描画できる
ミラーの物理限界も無いからほんと自由自在 >>115
真逆のトップダウンがあります。レジンいっぱい使いますけど・・・
>>129
ブラウン管はデメリットしかないですね。
デカ物出したきゃポリゴンミラー使った方が
現実的でしょ。 >>132
分かってると思うけどレーザーを円柱にたとえると
端にいくにしたがって像がゆがむんですよ。だからデカ物には合わない。
大きいのだろうと思ったらform3みたいに軸一個増やさないと。 >>134
EBは端でも中央でもフォーカスを合わせる機構が入ってるよ
レーザーで言うとf THETAレンズが最初から入っている上にビームスポットの調整も入ってる >>136
自己解決・・・
なんでこんな大掛かりな物つかわにゃいかんの? ブラウン管はほぼ真空なので蛍光面の前に厚いガラスが必要
一枚のガラスではフォーカスがガラスの液体側表面に合う筝はありえないので
原理的にプロジェクターなどの光学系が必要
多分縮小光学系になる
縮小系ならデカい(100インチ近い)LCDパネルの方がメリットあると
以下大風桶屋w わざわざ真空管作って、蛍光体を光らせなくても、
SLAでレーザーを造形面に直射するほうが早い思うんだけど、
SLAをどうしても避けたいのか、モーター駆動のミラーを無くしたいのか、
それともブラウン管という枯れ切って
製造が面倒ですでに不要となった技術を蘇らせたいのか、
はたまた「ロマン」を感じたいのかどうなんだろ・・・。
それよりDLPをTIがもっと安く売ってくれたら、
そこらへん一気に解決する気がするんだけどな〜w EL 紫外線で検索したら
劣化
日焼け
壊れる
UVカットガラス ↑この人なんかいろいろとズレとるなw
整体でもなんでもいいけど、
からだのZ軸を直してもらった方がいいんじゃないの? そもそも何でブラウン管使えばなんて話になってるの? zbrushとfusion360とblenderを使ってるよ
zbrush以外は無料 自分もzbrushとfusion360使ってます。
どう使い分けてますか?
基本的に有機的な物はzbrushで工業製品っぽい物はfusion360と考えているけど
頑張ればzbrushで工業製品みたいなのも作れるし、両方使っていてfusion360はいらないのではと思ってきた
あとblenderはどういうときに使ってますか? >>148.149
ありがとう
MARSを衝動買いしたはいいがデータ作成ソフトが必要なのを注文したあとで気づいたorz
とりあえずautocadで作成した2Dを使いたいのでfusion360を使ってみます >>149
zbrush:何も考えずに作りたい時(印刷するかしないかは後で判断する)
fusion360:現実の物と組み合わせて使うパーツを出力する時(何回か修正することになるので、編集履歴や変数の組み合わせで非破壊モデリングが出来るのは強い)
blender:上記2つからデータをインポートしてレンダリングしたり組み合わせたりするのに使うハブ的な用途
上記2つだと作りにくい形状のモデリングにも便利
必要ないと感じるなら今はまだ使わなくてもいいと思う >>145
大きな物を出力するのに・・・みたいな感じだと思うんですけど、
ある程度大きくなるとシャドウマスクでもつらいんですよね(消費電力、発熱)。
FDM方式とか、レーザープリンタの方式みたくなるんじゃないですかね? blenderしか使ったことないや
2.83にしたら何もかも分からなくなった レイヤー的な奴の移動方法がわからなかったし古いファイル開けなかったし???ってなって保留中
10分くらいしか使ってないから何もわからない 2.82から入ったからめちゃくちゃ快適です。
なぜこれが無料なのかわからない >>156
一般的なモデリングソフトなりCADなりから移行すると今のバージョンのがわかりやすいのは確かだね Zbrushの代わりに3Dcoat使うとスマートマテリアルでメカの剥げチョロとか出来て面白いぞ blender2.8はオートデスクよりあらゆる面で優れてる
3Dcoatはトポロジがボロボロになりがちだったから敬遠
UV専用ソフト。メカは良いかも blenderが統合ソフトのデファクトスタンダードになる
そのときにMAYAが値下げしてももう遅い 何を作るかにもよるけど俺はここである程度覚えたよ
ttps://tohawork.com/b28-modeling-do mars買ったよーFEPとか液晶の予備は追々として、
とりあえずelegooのノーマルレジン500mlは一緒に買った。
IPAは水抜き剤があるからとりあえずそれで。
他にあらかじめ用意しといた方が良いものあるかな? >>164
洗浄用のポリプロピレンで出来た密封できる容器を2個ほど
ティッシュで問題ないけどキムワイプなどを数箱
ろ過紙
ニトリル手袋
2次硬化用のユニット
気合にもよるけどレジン500とかすぐ無くなるから次を用意
レジンは同メーカーでも色を変えただけでベストなセッティングが変わったりするから
同じ色を買い続けた方がいいぞ
IPAも2リットルとかすぐ無くなるからあまり備蓄がないなら早めに買っとけ Elegooレジンて白めっちゃ落ちやすくない?
黄色が1番使いやすいグレーは使ったことない この前も書いたが改良されたプラットフォームいいぞ
食いつきがハンパない
掃除が面倒だが 設定変えるの面倒だし使い切ったらもう全部黄色で行くわ
黄色は隠蔽力が強いんだっけかな?なんか造形物が綺麗に見える気もする monocurereレジンのグレー、屋外で2次硬化させてたら
黄色くなりました、戻らないのでしょうか? 連投すいません
皆さん完全硬化の目安って、何を基準にされてるんですか? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています