光造形式3Dプリンター個人向け 5層目
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
個人的には、概ね20万円以下の光学造形式3Dプリンターの話題で盛り上がりたいと考えています。 Open Source SLA 3D Printer
ttps://wiki.opensourceecology.org/wiki/Open_Source_SLA_3D_Printer オープンソースの医療器具
"Distributed Manufacturing of Open-Source Medical Hardware for Pandemics." (2020).
ttps://www.preprints.org/manuscript/202004.0054/download/final_file
"Open-source hardware for medical devices." BMJ innovations 2.2 (2016): 78-83.
ttps://www.researchgate.net/publication/298328652_Open-source_hardware_for_medical_devices/fulltext/56e830fd08ae9aecadbada1e/298328652_Open-source_hardware_for_medical_devices.pdf?origin=publication_detail 2010年の記事
あと10年で3Dプリンタはもっと小さくなる 2010年07月05日 11時00分 公開
この当時、FDM式でさえ100万円以上していた。
ttps://monoist.atmarkit.co.jp/mn/articles/1007/05/news095.html
2008年の時点
ttp://grandfather.jpn.org/ 2019年の時点で既に5万円以下の光造形式が売られていたね。
2019年にはジェット式の特許が切れたはずなので今後はジェット式の発売が相次ぐかも。 >>8
異常に壊れやすいから保守必須
民生に来てもインクジェットプリンタの悪夢再来みたいなもんだ 今年後半は4Kが標準になりそうだな
中国の開発スピードは凄いわ
何だこのパワーは 20年前には光造形式3Dプリンタが2万円以下で販売されるとは予想されていなかった。
当時は光造形式は100万円以上していた。
光造形式が廉価になったのはスマホ等に使用されるLCDが廉価になりそれを流用できたから。
ドローンがここ10年程度で急激に普及したのも同様にスマホに使用されるMEMSジャイロと加速度センサを姿勢制御に流用できたから。
どちらも専用に開発していれば量産効果は期待できなかったので高価な状態が続いていただろう。 剥がれの原因対策
Phrozen Shuffle〜光造形3Dプリンタ〜1プリント目 926より
・出力品の積層断面積に対してラフトの面積が狭すぎる。中空化して断面積減らすかラフト広くする
・ビルドプレートの足付けが不十分。80番くらいの紙やすりで荒らす。個人的にはクラフトカッターでひたすら細かく刻み目入れるのが最強
・温度管理してない。20度以下は論外。暖房入れた部屋で運用するか、造形庫内にホッカイロでも突っ込んどけ、大した手間じゃない
番外:ラフト分厚すぎ。厚くすると丈夫になって剥がれにくくなると思いきや、収縮差が大きくなりで反って剥がれやすくなる。実用上2mm無くていい ラフトの厚みの途中で初期層が終わって通常層に移行すると、そこで層が剥がれることがあったので、ラフトは初期層の厚み以内に抑えている。一度起きるとビビってしまって。 なんかおとーさんって人が印刷後にベース斜めに引っ掛けてレジン垂らすのやってたけどあれよろしくないの?印刷したものが曲がる? モデルの形状次第じゃないの?
長物細めのモデルとかなら斜めにしたまま放置するのは、なんとなく抵抗あるのはわかる。 レジンが一通り落ちたら水平でしばらく放置したらええんちゃう? つかわざわざ斜めにする必要ない…のか?
あの人はなんで斜めにしてたんだ ベースについてる分を垂らすためか
つかはよ試運転しよ っていうか、marsなんかだとプラットフォームを斜めにしてレジンを切るパーツ付いてるよ
自重で歪む程細長い物は作らないから、自分は便利に使ってる 光造形のスライサってFDM用みたいに
穴径や外周でオフセットみたいな設定のあるスライサ無いのん? >>26
FDMだって只のベクトルデータなので穴の大きさとかサイズの
データが入ってるわけじゃないでしょ。そういう意味じゃないの? FDMの設定って穴の周りだけ丁寧にやりましょうとか、強度持たせる為に肉厚にしましょうって設定が出来るだけじゃ無いの?
逆に言えば印刷速度向上の為にラフでいい部分を設定するのと同じだから光造形には関係ない気がする。
と、書いてて思ったけどサポートの接合部だけ露光時間変えられたら便利だなと思ったわ
既にあったら試してみたいから教えて下さい。 >>28
その層だけ全体的に太るから意味ないんじゃね? どうやってその場所を判断してるのかや
仕組みについては詳しくは知らんけど、
シェルスピード、シェルカウントやインフィルなど、
外皮と内部充填に関する設定以外に、
樹脂広がりの外周太りを矯正する外周インセット、
ダボ穴やネジ径を補正するホールインセットで
それぞれを±寸を入れるところがFDMスライサにある。
自前データは設計段階で印刷の太りを意識して図面作るけど、
他から貰った部品データだと直しが面倒なことが多いから、
組み立て部品作るときに便利でスライサ設定で矯正してる。
光造形で実用部品作ることはほぼ無いけど光でも太りは出るから、
模型部品とかで組合せパーツが多いときにもこう言うのが使えれば便利だなと思っただけ。
ちなみにスカルプト系のZブラシやブレンダーだと、
STLで持ち込んで選択パーツを一発で「全表面を何mmでマイナスセット」
とかも出来るかな?これはデジタル造形スレとかで聞いた方がいい? >>29
液晶なら露光中にシャッターを閉じる、レーザーなら走査速度を変えるでメカ的には対応出来る筈だけど、
解像度3倍と一緒でファームウェア的にむりかも知れないな >>30
穴は面積広がりは前後数層比較で厚みを検出して広がりなら広がりブリッジならブリッジ用の設定を拾うようになってるだけですよ
光造形でも内部と外部の照射時間変えられれば二次硬化の事考えずに紫外線透過率が低い色で大物造形しやすくなるんですけどね
STLの加工については解らないです 穴とダボのクリアランスの意味なら
ZプラスとZマイナスで非対称で太り量も不定
片面限ってならアリかな
両方ともクリアランス設定しても全く意味ない
それをパラメータいじるだけでなく現象と理解が深い人は
回避手段の一つや二つのノウハウもってると思われ
穴、ダボの強度と意味なら
液晶なら特に要らんだろうな
そんな機能あっても邪魔になりかねんし CAD CGでオフセットすればいいと思われになりかねん 簡単な形状のダボなら凸だろうが凹だろうが後から修正するのも簡単なんだけどね。
オレはFusion360を設計に使ってるんだけど、、スプラインやフォームで作った三次曲面がパーツの構成面に入ると、
それに厚みを付けたり、その形状でプーリアンしたボディではオフセットができない面ができるることがちょいちょいくある。
また、選択面が多いととエラーになったり、エラー面を探したり面を分けてオフセットし直す作業に結構時間をとられる。
こういうのってパーツ設計時にクリアランスを作るのにとても気を遣うし、
そこから出力環境や方式変更でスキマ変更をするときに別のボディを作ってブーリアンし直したり、
あとから形状変更をしそうな複雑な構成面は、接触側をできるだけ平面や平面とのフィレットで構成するよう、
外構成面とは別のボディを作って弄りやすくしたりととても面倒。
だもんで、スライサ側で穴と言わず全表面を一律オフセット設定なんてできるならありがたく使わせてもらうわ。
本来ならCAD側で計算エラーが出にくいようになってくれたらいいんだけどさ。 ソリッド系CADだと全面クリアランス取るとフィレット等の細部が潰れて
論理的に成立しない図形になるケースがあるから操作系が嫌がるね
CGはそこの仕組みはガバガバだけどね
blender ならedit modeでA + Alt S + テンキー(クリアランスの数字)
ただし場合によって近似値になったり成立してなかったりする
あとShellやBooleanが残念なメッシュ吐くし
ドリル加工して芯打ちにすれば簡単確実で精度強度でるし仮組もできる
1部品に100か所もドリルで穴あけあればメンタル死ぬが
仮組しないならダボにロレット0.2ほど面を逃がして0.2溝くらい切った
モデルを用意しておく 半年ぶりになんか自分設計の家具パーツでもプリントしたろうって思ってるMarsPユーザーだけど
久しぶりに来ました。
最近の液晶プリンタ業界はどーなっとるかね。
そろそろSaturnサイズで8kとかなっとるかい? 14プリント目から5層目になってるけど
新スレ立てずに過去の被って立てられたスレを使ってるのか 前スレのURL教えてください
ちょっとスレのチェック離れてたらこっちに来てたもんで >>44
ありがとうございます
残り分回収できました chituboxが不安定になってきた
複雑なファイルじゃなくでもすぐPCが落ちる…
再インストールしてもダメ sonic mini4kが公式サイトでセールしてるんですが、何か新機種の噂あったりします? 値上げ後のセールなので以前の通常価格のような・・・ どなたか「ABSライク」のような硬化後も粘りがあることをうたう樹脂を使用した経験のある方が
おられましたら教えてください。子供が保育園でもらったLaQというブロックがありまして、
プロックパーツの多くがポリアセタール、一部がポリカーボネート製だそうですが、
このブロック用のオリジナルパーツを光学式プリンタ―で作ることは可能でしょうか。
クリップ状の部分がしなることで結合するブロックなので、かなりハードルが高そうなのですが… >>50
靱性が普通より高めなのは確かだけど、LaQ程の強度はないと思う
ある程度厚みがあれば強度も稼げるけど、LaQ嵌合部程度の厚みで且つタイトな嵌め込みとなると割れるんじゃないかなぁ
あと、嵌め外しの度に削れてくると思う 割れたら(折れたら)ガラスみたいに鋭利になるから、もしお子さんが使うというのならやめたほうがいいと思う >>50
厚さにもよるが弾性フィラメントだと適度にしなるし割れにくい。
ただ動摩擦係数が高いので、その樹脂ブロックのような感じではない。
だがそれより問題なのは、子供が扱うようなおもちゃを
意味不明な素材で作るのはやめたほうがいいと思う。
口に入れて安全なんて、特殊な食品加工用などのものしか無いし。 >>50
ポリカと同程度の強度は無理としても不可能じゃないと思う
だけど手間考えたら買ったらだめなの?
ウチで「シリコン複製」に使っていた国産ブロックか販売終了して供給が絶たれたので
3Dプリンタでコピーを試みたが面倒そうなので放置してる
ノギスでブロックの主要寸法を測って試作モデリングまではしたんだけど
ブロック結合のためバネ的な保持力を一定にするため肉厚を調整
ポリカより脆弱なので全体の強度あげるため肉厚を厚めの設定
環濠部(ダボ)のクリアランス(隙間)の調整が必要
モデル1発では出来ないだろうし
幾つか試作モデルを作るトライアンドエラーになると思う
自作するメリットと自作する手間の天秤だろうね
素直にパーツ買ったらアカンのかと思う
あと
子供に提供するなら、ロウソクのような色が微妙すぎるのでは?
それから形状弄るなら子供の気管に詰まったときの対策できてますかってのもある >>54
オリジナル(独創の意)のパーツだってばよ
買おうにも売ってないものだよ お尋ねした瞬間に具体的で親身なレスをくださったみなさま、
ありがとうございました m(_ _)m
摩擦で削れてくることは考えていませんでした
言われてみるとたしかに本物は含油軸受?みたいな手触りですね。
保育園と書いた呆けぶりに呆れていますがいまだにLaQから卒業できない
息子は2年生なので、口に入れないよう言い聞かせることはできそうです
(と書いた途端に自分は小学生でもレゴが固い時に噛んでいたのを思い出しました…)
LaQはレゴ派の私から見ても良いブロックでずか、パーツ形状が少ないので
いっそ新しい形のパーツをと思ったのですが、息子に話すのはやめることにします。
お騒がせしました。 >>56
LEGOに汎用モーターとかArduino付けられるマウント作ったことあるけど、部品自体に保持力持たせようとすると大変だけど他の部品で挟んで保持すればいいって考えれば摩耗考えずに何でも作れるよ MARSでレジンタンクプラの奴に換えたらFEPフィルムが微妙に違うらしく張り付いちゃって失敗するわ >>58
うちは全然平気だけどな
まあプラットフォーム削ってあるからかも知れないけど >>50
FDMですね。子供が遊ぶのではなおさら。 バッテリー収納ケースつくって喜んでたけど
冷静に考えたら100円で売ってるな 実用品は大体そんなものなんで。
でも、目覚まし時計の電池ボックスの壊れた蓋とか、売ってないものを再生できて嬉しかったことはある https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1604069829/285
過去スレでレジンアウェイと業務用アルカリ性洗剤が成分ほぼ一緒って言ってるやつがいたが、本当にそうなのか?
レジンアウェイの成分表見ると
・プロピレングリコール
・プロピレングリコールジメチルエーテル
・ポリオキシアルキレンアルキルエーテル
が使われているみたいだけど、これらの成分が含まれてる洗剤探してみても全然ないぞ
近そうなのはリンレイのプロインパクトかシーバスイエスのオイルバスターあたりか・・・?
https://www.rinrei.co.jp/pro_care/category/item/pdf/pro_impact.pdf
https://www.sin-yei.co.jp/upload/save_image/10051300_5611f5cbc5fe2.pdf
でも成分の含有量とか全然違うから代用品になるかっていうとかなり微妙
まぁ成分違ってもそれなりに強力な油汚れ用洗剤には違いないから、道具の清掃くらいには使えるかもね >>61
作るのが楽しかったんだろ?
それで良いじゃないか、その体験は100円以上の価値があるぞ。 >>63
家庭用の市販品組み合わせて簡単に作れそうだな FDMを使っていたのですが光造形を導入する事にしました
造形しているのはビルとかの建築モデルとかです
他にフィギュアとかも作ったりしてますが宝飾関係も造形する事になり思案中です
ANYCUBIC Photon Mono UV
このマシーンはどうでしょうか? >>67
FDMの経験あるから分かってると思うけど6インチ機で製品分割しなければ
カードサイズ・スマホサイズの建物がせいぜい
8.9インチ(Mono X)という選択肢はないだろうか?
あと、高さ方向をギリギリまで使うなら、2レール機が(SE)が安定する
宝飾品はどの程度の解像度が必要かサンプルで確認したいところ
例)Photon VS Phorozen mini 4k
ただし大型や高解像度を生かすには技術的にやや面倒なので
不要な人には価格が高い分無駄になる
結局2台必要でどちらを優先してどちらを先に買うというな案件かな
フィギュア mono
建物・小さくてよい SE
建物・やや大きい mono X
宝飾 mini4k or 建物と兼用
かな >>71
今mini4kに統一されてるっぽいけど
Amazonのレビュー両方ともマイティのことだよ
LCDに何らかの欠陥があるっぽいな みなさんどうもありがとうございます。
尼のサイトで色々見てるんですけど
ELEGOO Mars 2 Pro Monoはどうでしょうか
今タイムセールやってるんで。 >>74
個人的には何も問題ない、寧ろ優れている。と思っている。 >>75
レビュー見たら液晶が傷が付きやすいと書いてますが
どうなんでしょうか?
ANYCUBIC 3DプリンターPhoton Monoとかは傷が付かないんでしょうか? >>76
傷が「つき易い」ってのはその人の使い方や頻度にも寄るんじゃないかな?
結構使っているが駄目になる様な事は今のところない。 >>77
わかりました。
Z軸のリニアレールってあったほうが良いのでしょうか? >>79
FDMのプリンターではXYがリニアだったんで。 ELEGOO Mars 2 Pro Mono 買いました
他にそろえる物
硬化装置とレジンと何かありますかね? レジン 2本目は水洗いできるレジンがいい
1本目はIPA洗いのめんどくささを味わってほしい Mars 2 Pro Mono買おうか少し悩んだ
でも無印Marsがちゃんと動いてるし、今安いからって買っても、別に同時稼働する必然もないから積みになる
となると、いざ開けた時には更にアップグレードされた機種が同価格帯で出てるかも知れない
なんて考えてしまって結局スルーしてしまったわw 無印は無印で交換部品安いからそっちで十分ならわざわざ買い替える必要は無さげ バットにレジンを戻す君
ちょっといいかも
あliexpress.com/_mNmLm8X https://total3dprinting.org/anycubic-wash-and-cure-review/
>一方、Anycubic Wash&Cure Machine 2.0では、洗浄液を別の容器に保管する必要があります。洗浄液を洗浄容器の中に残すことはできません。
>Creality UW-01を使用すると、溶液を洗濯機の容器に入れるだけで済みます。密閉されているため、酸化や蒸発がありません。
これマジ?画像見る限りはどっちも蓋にパッキン付いてる普通のプラタンクに見えるけど 光造形プリンターのフリーのスライスソフトって無いんですか?
有料のSimplify3Dは対応してないようですね・・ マグネット式のプラットフォーム便利そうだなぁ
今使ってるの交換時期になったらダメもとで改造してみようかしら カーボンで脱臭してるのに結局ダクトで排気するんかい
適当なカーボンフィルター試してみようかな 水洗いレジンで割れにくいっていう都合のいいのないのかな 塗装ブース用のシロッコファンで屋外排気とか考えたけど
印刷終了後の作業で結局匂いは出るから、プラダンで作ったカバー
被せるだけになったわ ELEGOO Mars 2 Pro Monoが来た
さっそくテスト造形をしてるけど・・・
普通のマスクしてるけどレジンの匂ってきついな〜
びっくりしたが「多数個」の作業ってほんとうに楽だね。 やっちまった〜
もう一度テストしようとベッドを取り付け
造形ボタン押したら・・ガガガガ
横のvat固定の金具に触れて斜めってベッドの端がフィルムに食い込んだ。
液晶は見た目は何ともないようだけど・・
漏れて液晶に水洗いレジンが掛かってしまいました
どのようにしてレジンを取り除けば良いのですかね? Mars 2 Pro の液晶カバーはガラスでなくて樹脂らしいやん >>106
https://dotup.org/uploda/dotup.org2418205.jpg
こんな感じで液晶のシールド?にベッドの端がめり込んで
傷になってますけど、このまま使って大丈夫でしょうか?
キャリブやる時はベッドの取り付けは
ベッドの固定具に触れないように取り付け時はZ方向に回すなとか
マニュアルに書いておけば良いのに。 購入したばかりならメーカー保証でなんとかならんの? 割れたりしてないならそのまま使えると思うけど。
液晶と本体をシールしてるのはアルミテープみたいなのかね?
vatフィルムが破れないかまた変にこぼしたりしない限りは
普通に使えるんじゃないか?
保証はよくわからんが自分のミスなら無理じゃね Sonic Mini 4K SK Editionって買いかな? 何かレジンアレルギーって怖いみたいだね
皆さんは手袋と手袋とマスクしてるんですか?
使い捨ての手袋以外の使ってる人いますか・ ビビらずガンガン素手で扱ってる。
しっかり手は洗ってるが… >>113
モータードライバIC変えて印刷品質上がるというのはホントかぁ?て気がする
音が静かになるのは本当だろうけど(これは他で実績がある)
ICは恐らく基板直載せだろうからユーザー側では交換できないはず
それ以外の静音FAN交換(やろうと思えば)、FEP交換は、ユーザー側で出来る
あとは通常品との差額に対して納期2か月、レジンおまけ、保証に価値を見出せるかどうか >>111
>>112
何か黒い部分は液晶を固定するだけのテープだったみたい
造形やり直したら上手く終了しました。
ホッとした。
>>115
レジンアレルギーのサイト見たら何か恐ろしさを感じ
昨日ELEGOO Mars 2 Pro届いてから既に10組の使い捨ての
手袋を消費してしまいました。
テスト造形は3つほどなんですけどね・・
今日はFDMでELEGOO Mars 2 Proの便利アイテムを造形し
さらなる効率化をと考えてます。 >>114
IPA吸い込みの方が恐い気がするけどどっちもどっちかな 不安をあおる陰謀論とか誘導とか?
2液レジンのキシレンアレルギーやばいがソースになってるか
ちなみにウレタンごと煮沸すればいい いくつかのアレルギー持ちだけど症状出てからじゃ遅いんだよね
無理ない範囲で対策できるならしとくべき 今の所使い捨て手袋だけだな
プリント中の部屋には入らないし水洗いレジンが匂いほぼしない(個人の感想です)のもあってマスクはしてない
手袋も片手のみだけどもう片方に使い捨てか使い捨てじゃない耐溶剤手袋はめるか悩んでる ネイルのUV樹脂でも、平気だからと素手で扱ってて、あるとき酷いアレルギーになった人が身近にいるので、手袋は付けた方がいい。
アレルギーになったあとの苦しみを考えると、毎回手袋付ける面倒なんて何でもないよ。 >>118
水洗いレジン使用で最後のフィルム洗浄にはIPA使ってるが
少量で尚且つ業務レベルで頻繁に使わないんでレジン同様ノーガードで
ガンガン扱ってる。 肌荒れやアレルギー発症の許容量は人それぞれ違うから
気になる人は対策すればいいし
気にしない人はノーガードでもいいし
自分の判断で好きにすればいいだけで強要するものじゃないしね まあ長期の確率的な話だし自己責任なんだが
一旦アレルギー発症するとモデラー人生が終了する。とだけ。 2Dのプリンタに詰め替え式のインクを使ってると使い捨ての手袋が自然にたまる
蒸れて貼りつく感じが好きじゃないけど指をくっつけちゃうことが多い瞬着の作業時に助かった
年寄りになると瞬着事故でも地震でも備える余裕があるのは幸せだと感じる 自覚症状が出たときには、もう手遅れだからなぁ>アレルギー なれてくると全く手につかなくなるのは確かだけど、一応ゴム手袋は使ってるな 蒸発するわけじゃないからずっとそこに残ってるの怖い
クリアカラーだと知らないうちに浸食されてると思うと Sonic mini4kスルーのLonger Orange4k待ちって選択どうですか >>132
スルーして待つだけのスペック差があると思われるなら選択肢としてはありかと。 >>132
消耗品の交換用LCDの値段や入手性も比較した方がいいかも しかし新型コロナ以降、近所の工具屋でまともにニトリル手袋が手に入らずに難儀してる >>135
自分は耐油耐水性の500円の手袋買ったよ
薄くないけど。 >>132
Orenge4K のZ軸はダブルレールがメリット
程度問題だが
宝飾みたいに背の低くて中央に配置するなら
差ないと予想 コーナンの手袋しか使ってないわ
しかも使い捨てせずに数回使うw
IPAに浸けたりしてヘニョヘニョになったら即捨てるけど >>131
結構プラスチック溶かすよね
アクリルカバーも溶ける ブルーのニトリルを何度か使い回してると指先がオレンジ色っぽく変色してくる。
皮脂に弱い? ELEGOO Mars 2 Pro Monoが来てから5日目
水洗いレジンを100g消費して造形出来た作品の重量は6g??????
失敗した物とサポート材とか水に流れたレジンが90g以上もあるのか・・・
びっくりしたのはやはり多数個取りと小物の詳細表現だな
全長1ミリのF14を20機作っても1時間で出来上がる
これだけでも買ってよかったと思ってる。
何だか手が痒いんだがアレルギーになってきたのかな。 >>141
失敗したものとサポートがその90gのうちの90%以上だろうよ
失敗する程サポート共々消費率が上がるんだから当たり前っちゃ当たり前 っていうか、失敗しようが何だろうが成型されたものの総量とレジン消費量を比べてからビックリするべきだわ いやほんとなんで失敗したもの計算に入れないのか
自分がそんだけへたっぴだって自虐ネタならまあわかるが おまえら5日目の初心者に対して辛辣すぎるだろw
俺も最初失敗しまくって1kgあっという間に使い切ったわ 一発目欲張らずにサンプル・キューブより小型のモデル使って
デフォールト設定でいきなり成功した
以降失敗しても成功分と比較して考察すればいいだけなので楽だった
徐々に大型化して失敗のトータル250グラムくらいを廃棄したけど、あとは安定した
>全長1ミリのF14
2万分1地形図?
なんか用途が凄そう >>132
それとNOVA3D WHALE4Kも私気になります! プラットフォームが造形途中で緩み失敗しました。
マーズは液晶にベタ置きでネジ締めますが
あんまり締め過ぎたら割れるかなと思い何時も動かない程度でやってましたけど・・
大きい作品は引き上げの時の抵抗でだんだん緩んじゃうのかな?
7時間の大作やりなおし。 君ら初心者の誤解を笑ってないで、
アレルギー対策の重要性を伝えなよ。 >>148
剥離面積の大きい造形物は、ガッチリ締めないと長時間の造形で緩んでくることがあった。斜めになったり。
レベリングのあと、少しプラットフォームを上げてから、さらに増し締めしてる。 >>150
昔「NCフライス」使って仕事していた時
ワークの台の水平だししてネジを締めると水平が狂うので
測定しながら増し締めしてたんだけど・・
そのようにプラットフォームを上げてから増し締めしたら
やっぱり水平が狂ったんで止めてる。 自由雲台みたいなのを芋ネジで締めるんだからズレるよねえ… >>152
測定しながら増し締めやるのが定石だからねー。
測定しながらやりたいけど
液晶部分も水平じゃないからやるだけ無駄
だからZをホームにして上に0.1位上げたところで、紙の抵抗が偏りなくあれば良しとして
プラットフォームに手を添えてネジをちよっとキツメに締めて
またZをホームにしてまた紙の抵抗を確認して、偏りがあったらやりなおしてる。
>>150
のようにやったら駄目なんだけど
光造形プリンターのレビューサイトでは推奨している人がいる
みんな真似してるんだなと思った。 photon mono xのLCDのガラス部分で保護フィルムはどんなのがいいのかな?レジン液がLCDにかからないために、大きさが、レンズ部分が19.3×12.3ぐらい、ipadとかのフィルムで大丈夫かな?おすすめあれば どの程度影響あるかわからないけどスマホ用とかの保護フィルムは紫外線カット謳った物もあるから硬化に影響しそうな気がする うちのはNOVA3Dですが、ダイソーで買ったノートPC用の液晶保護フィルム貼ってる
ちょっと厚みがあるから駄目かなと思ってましたが、特に問題なく印刷は出来てます。 以前調べた範囲だとゲーム機用保護フィルムは軒並みブルーライトカットだった
波長405nに掛かるのでダメだろうな
スマホ市販品は縦長なんだよな
タンクの淵にかかる長さだと、カットできない表面ガラスの保護フィルムはだめだろうな
スマホ用はガラスが多い
結局付けてないが 容易に剥がすって事を考えなければ選択肢はいくらでもあるけどねw
取り敢えずラップを綺麗に貼っておけばいいんじゃないかな そんなことより全長1mmのF-14が気になって仕方がない たぶん1/2000の空母に1cmぐらいのF14を載せてるんだろうね
私も見たいけど1cmじゃ出力サンプル撮影するのも難しいだろうな >>164
携帯のマニュアルカメラのアプリ使えば何とかなるぞ
というか携帯の極小素子以外じゃ撮影無理だわ すまねー
11.1ミリのF14だよ。
ガンプラのホワイトベースとアーガマ用。 iPad用などの保護フィルム(ガラスタイプはNG)を上から貼りで何とかなれば! 自分も液晶部分の保護なに使えばいいのかわからなくて、OHPフィルム手書き用みたいなの買ってマスキングテープで固定してる
汚くなったらすぐ捨てれるし問題なく印刷出来てるからいいかなと 液晶保護ってレジンタンクのフィルムが破れて溢れるみたいな時の対策なの? 1k5000円の水洗いレジン
1k3499円のレジン+1LIPA1000円
まだ水洗いレジンしか使った事無いんですけど
洗浄のIPAって1リットルでどれだけ洗浄出来るんでしょうかね?
IPAの事考えたら水洗いレジンのほうが楽でお得なんでしょうか??? >>172
洗浄前に余計なレジンを落とす。汚れたIPAで一時洗いすれば仕上げ用IPAはそこまで汚れないから何度か使えるよ
水洗いは多少割高で印刷品質落ちるけど処理が楽だとってのに尽きるよ。頑張って設計したものを出力するのに水洗い使うのは勿体無いと思う。
使い捨ての特殊形状の定規を出力するみたいな使い方には水洗いレジンはもってこいだから私はよく使うけどね。 >>172
水洗いと普通のレジンではそんなに造形に差が出るんですか? >>174
IPAで洗うとか手間かければ割と近いところまで行くけどね。ただの流水じゃ凹みの角とか綺麗にならないししっかり洗おうとダラダラ洗ってると吸水して変形しちゃうし172さんの言うように柔軟性が更に無いからちょっとの衝撃で割れやすいのでせっかく何十何百時間も設計に費やすなら最後まで手抜きしない方が良いのでは?と思うだけで、フラットで寸法だけ出てれば良いようなもの色々作るなら水洗いは本当に最高なので用途と相談すると良いと思います。 某代理店によると
水洗いレジンはFEPに癒着しやすいらしいし
配置やサポートワークをきっちりやらないと失敗率は上がるだろうな
大型機はノーマルレジンだろうか
水のメリットあるが使い方ということかな スライサ上でのオーバーハング部のサポート根に溜まるレジンの「おでき」を
できるだけ小さく少なくするコツみたいなもんがあれば教えてください。
どうしても浅い角度部分の「おでき」がなかなか減らせなくて悩んでます。
配置意外だと、リトラクト後の待ち時間を増やすとかくらいしか無いですかね?
液温が低いと粘度が高くなり流れにくくなるので、
印刷開始前には造形ベッドと液を入れたレジンバットをボックス型FDM機に入れ、
ベッドヒーターで30度くらいに温めてから開始します。エアコンも24度くらいにしてます。
プリンタはエルグーマーズの最初のやつで、スライサはチツボクスの1.8.1使ってます。
レジンはエニキュウやエルグーの純正の通常のレジンしか使ったことないです。
可動フィギュアアクセやカーモデルの改造パーツなんか印刷してます。 完全になくなることはないかもですが、
サポートが付く面が水平にならないように、なるべく傾けて、レジンが流れやすいようにするとか、
なるべく粘度の低いレジンを探すとか(別な問題も出てくるが)、
積層ピッチを大きめにして、後続の層のの照射の影響を早めに薄めるとか、
その程度をやっています。 >>179
「溜まる」とは何か解らないので不正解かもしれないが
プラットフォームとの平行面に「おでき」ができる傾向があるなら
対象物をナナメに配置する
あと、サポート取り付け箇所(ゲート)の場所を手動で変えて平行面を避ける
(45度〜90度のエルボにする等で) >>179
聞いた話ですが、光漏れや硬化時間過多等で中途半端に硬化したレジン
がくっつくんだそうです。だからワイパー等による撹拌が有効なんだそうです。
一層ごとに出力品何回も上下させて撹拌まがいのことはできそうですけど、
何せ時間がかかる。ワイパーほしいですねぇ。 レジンを瓶ごと振ってバットに入れると気泡がすごいけど
そのまま印刷すると何かマズいの?
今までそれで特に問題ないんだけど・・
Youtubeとか見るとバットに入れる時にストレーナーかましてやってる人とかいて
あれ なんか意味あんのかな・・と思って 意味ない。時間の無駄。気泡なんてプラットフォームが降りてプレスされるときに潰れるし。 ほぼ無いだろうけどプラットフォームとフィルムで気泡を噛むのを警戒してでわ?
ストレーナーかますのはごみが入ってる可能性も考慮してるのかな。
手間じゃなければ、失敗する可能性を少しでも下げられるから良いのかも
しれないけど。 >>186->>188
ああ やっぱそうよね
レジンを戻す際はストレーナー使ってるけど
出力前にストレーナー使う意味って・・?
ずっとモヤモヤしてたからスッキリしたわ あんがと ガンで塗装したことがない人は、ストレーナーの意味がわからないと思う
印刷物で確実な違いを見てからでいいよ
わたしゃ必ず使うけど、使いたくないって人に押し付けはしないよ 塗装でって言ってるアホいるけどそもそも塗装する前の話だよなw 塗装した段階で気泡由来のヒケに気づく、ってことでしょ
緻密なものを作る人とかは気泡が怖くてストレーナー使うのでは?
気泡があろうがあとから修正できるものを作っているなら気にならんだろうし
造形物によるとしか 塗装屋が塗装する前に、塗料内のごみを取り除くためにストレーナー
で塗料をこして使うって話をしてるんだと思うよ 気泡まみれでもプリントに不具合出たことないな
何となく気持ち悪いのは解るけど
綺麗に塗装するには大量のサポート後の処理の方が問題だろう >>185
よほど埃舞ってる部屋か神経質な奴か塗装屋(笑)しかやらねぇって 意味でいろいろ刷ってきたけど気泡ヒケなんて気になった事ないや
どのみちサフ吹くし研磨すんだからそれこそ出力前にストレーナー介すのは時間の無駄だと思う
いやなんか>>190が言ってることに意味があんなら俺も教えて欲しいけどw >レジンを戻す際はストレーナー
LCD式3Dプリントはあるサイズ以上のコンタミ(ゴミ)・デブリ(破片)が混入すれば
原理上、液晶を割るリスクがある
出力を失敗した場合、必ずデブリが発生する訳ではないが
リスクヘッジでストレーナーで濾すのが良いだろうな
ボトルに戻すときは更に念のためかな
液晶なんて消耗品だし割れてもストックで対応するなら別に不要だと思うが
ということで気泡とストレーナーは別ということで >ボトルに戻すときは更に念のため
逆じゃね?
使用済みレジンをボトルに戻す時こそゴミ入ると思うけど…
よっぽどスカスカのストレーナー使ってるなら別だが(笑) タンクはケースで囲われてるのに
デブリでなくコンタミが入る環境って・・・
最近髪の毛抜けるとかなの
デブリやコンタミはQC等で発生源対策うるさく言われるものだけど
デブリなら発生してから稼働させては対策の意味ない
直後に対策しないと >>197
>>199
ボトル戻す時はストレーナー使うがそのボトルからバットに入れる時にも使うってよくわからない行動してんな
2回濾してることになる 俺は慎重派ってアピールじゃない?
無駄な行動に見えるけど、別にそいつがやる事だし興味はない。
やらない奴はバカとか言い始めたら煽るけどなw ですよねーw
>>185の気泡問題は既に解決してるしw
>>190もその後だんまりだしw 使い捨てのストレーナーでも1枚10円前後だし
2回やってもたいした手間じゃないといえば手間じゃない
あと使い捨てじゃなくエコロジーなのもある レジンを注ぐ際にストレーナーを使う
やったことがない人は一度やってみることだな
やってみて不要って思ったらやめればいい
気泡が弾けた後のリング状の痕跡は残るよ
それが気にならないってことなら、その程度の造形なんだから気にすることじゃない
レジンボトルをシェイクした後にストレーナーで確実に混ぜる
特に回収レジンを使う場合ね
多少の粘度の違いや、ゴミ埃を気にしないってことならストレーナーしなくていい
私の場合は透明系で充填100%の時に埃を噛んでたり、薄板並べて板の隙間にリング残るとガッカリだ
サフで埋めるとかヤスリで削り落とすとか楽勝でできるお団子形状の印刷ならやりやすい方法でどうぞ そこまで神経質になりたいならレジンのボトルを混ぜるのにコンクリートミキサーみたいに回転する装置を作ることをお勧めするけどな
無駄なストレーナー作業無くせるし気泡混入しないし
ストレーナーで濾過できる気泡は一定の大きさまでだから、ぱっと見気付かないだけで本当は気泡まみれのレジン使ってるからな
そうなると神経質なのかどうなのかって話しになってくるし ですよねーw
>>204みたいなストレーナー警察がいるからYoutuber側も気使って端折れないんでしょうねw 理屈の上ではタンク内ののオリを除去する意味でも濾過してから使ったほうが良いに決まってるのは解る
そもそも機械精度がアレな中華の格安プリンタでそこまでやってもその違いを体感するのは正直難しいしもっと他にする事あるだろうって思ってしまうな
格安普及プリンタには普及品なりの使い方があって背伸びして業務用の真似事する必要は無いわ >>204
その程度の造形って失礼な言い方するよなあ
>薄板並べて板の隙間にリング残るとガッカリだ?
あんたが何作ってるのか知らんが家庭用プリンターでそこまで気使いながらモノづくりしてるなら業務機買えって話
って書こうと思ったら>>208がほぼほぼ代弁してくれてた
アリガト 業務機の存在感はもうない
Form2を必死に使うのも過ぎ去った過去の話
一回の印刷に10円費やすのが惜しい人はどんな物を印刷してんの? 俺の使い方は出力品磨いて仕上げてナンボだから
気泡ごとき気にはせんな >>210
家庭用と業務用の差すら感じられへんのに
ゴミ埃やストレーナーに関してはうるさいって
鈍感なのか過敏なのかよう分からん奴やな なんか、どちら側も決めつけ口調、上から目線なんだけど
いろいろ相手を扱き下ろしたり、バッサリ断言できるのは
デミング賞受賞者の大先生様が集うQC世界的権威のスレなのか
01指向でそんな単純化できないじゃないだろうか 気泡の影響が出るのは温度管理が甘いかレジンが劣化して粘度が上がってるからじゃ無いのか?
埃に関してもボトルに埃混入するような管理してるようじゃバットや機内にも埃混入してるだろうし意味ないような、、
そもそも印刷品質に拘るなら戻し液使うなよ 水洗い使うようなライトユースやライトユーザーはろ過不要じゃなだろうか レジン温めるのにヒートガン(ドライヤー)で熱風当てると気泡つぶれるのでお勧め。
ほこりは、フィルムに静電気発生してひっつくのが厄介かなぁ、レジン入れる前にブロアー
で吹き飛ばしてるけど。 気泡云々の前にドライヤーやブロワーでホコリが混入しそうな気がする 一年前二年前と比べて雑な人が増えた印象
レジン扱う時に素手、手袋代無駄とかまで行っちゃってるのか? 材料も機械メーカーも広く売りたいから敷居を下げる努力をするのは仕方ないが
敷居が下がったことによるユーザーレベルの低下が残念。知ってても傍観するが。 初めて光造形式の3Dプリンターを購入しようとしているのですが、機種の相談ってここでしても良いのでしょうか? 傍観する宣言とか意味不明なんだけど
政党でも作って世に訴えるのかって突っ込みたくなるな FDMスレがお家騒動?で荒れてからこっちに上から…と言うか斜め上からのレスが増えた気がする。巣に帰れば良いのに Aliexpressで硬化ボックスがセールで安いね
URLがNGワードに引っかかるみたいなんで商品ページのIDだけ貼っとく
4000925539896.html
1005001812627954.html >>223
雑になったのは機械が安くなったと省力化のノウハウが蓄積されてきたからだとは思うけど自分の体の価値は変わらないからレジンやIPA触る時は手袋しないといかんよね。 >>226
>初めて光造形式の3Dプリンターを購入しようとしているのですが、機種の相談ってここでしても良いのでしょうか?
ここでしてokだよ
小型ならPhrozen sonic mini 4K
中型ならPhrozen Mighty 4K
この2機種はド定番
アマゾンで売り出しがあればアマゾンで買う
アマゾンで売ってなければ台湾本家でネット通販
大型機ならPhrozen TransformかPeopoly
他にも各種あるが、価格が安い機種は安いなりの理由があるのでギャンブル覚悟で当たり個体に当たるのを祈る
中国本土のメーカーのはサポート体制が脆弱 https://m.all3dp.com/1/best-resin-dlp-sla-3d-printer-kit-stereolithography/
これが最新のお買い得機種情報
いくつかの激安機種についての言及が無いが、結論として小型機はsonic mini 4Kなので、あえて比較する要素がない
Photon mono Xは価格が$100高い上に造形領域が狭くメカもチープなのでMighty 4Kの代わりに買う理由がない 全くの初心者で色々不安があるなら型落ちの過去に人気だった機種を安価に買うのも一つの手ですよ。
問題とその対策が出尽くしていて補修部品も安価に集めやすいので全くの初心者なら良い選択肢だと思います。
何よりここに居る人の大半が使っていた又はまだ使っている機種になるので小さな疑問でも回答が出て来やすいです。 透明の沼に嵌ってしまって長文になってしまい申し訳ありません。皆さまのお力を貸していただきたいです。
(比較レジンはANY 出力機はsonic mighty ソフトはCHITU 出力物は趣味で作ってる住宅模型の屋根)
【黒やグレーの場合…露光時間4/リフト高6/速度/120(他はほぼ初期値)】
大体いつもこのあたりでやってます。
同じモデルを透明で出力しようとすると露光時間が長すぎるのか黄変してしまい小さな溝まで埋まってしまいます。
逆に露光時間を減らすと溝や穴は抜けますが硬化時間が足りないのか途中で欠落したり成形不良が発生します。
リフト高を6→12に上げたりモデルを斜めに配置したりサポート材を少なくしたりサイズ変えたりもしましたが
余り良い結果は得られませんでした。
マテリアルが悪いのかと思いPhrozen社のSC-801も使用してみましたが結果変わらず…
逆に安いELEGOのクリアだとそこそこ出力されます(黄色いけど)不純物が多いから;?わかりませんが。
試しに黄色の補色に近い青い塗料を少し混ぜたら行けるんじゃないかと思いやってみましたが
仕上がったのは青みがかった半透明のものでした。
結局なんだかんだで今はこのあたりで落ち着いています↓
【透明の場合…露光時間2/リフト高10/速度80(他はほぼ初期値)】
この設定ですとシャープさは欠けますが溝や穴は抜けるので取り合えず磨けば使えるレベルです。
でも正直納得はしてません。おそらく出力物が丸みを帯びた流線形なら気にならないレベルなのかもしれませんが
直線的なものですと黒やグレーに比べ顕著にアラが出るので悩んでいます。 >>236
液温激しく(30-40度)上げてみてもダメ?
温度上げて粘度落として造形物はとにもかくにもレジン切れがいい配置にすれば一応スペック通りの印刷は出来ると思うよ
ただ印刷残液の劣化が激しいからよっぽどの理由なければもう無色は使いたくないな >>233
アマゾンで買う予定です!
QIDI TECH S-BoxかPhoton Mono Xで悩んでいたのですが、Mono xは選択肢から外して良さそうですね。ありがとうございます!
教えてもらった他の機種も調べてみますね!(・∀・) Phrozenの以前の機種で消耗品に供給に難あり
なんで初心者に対して全面押しなんだw >>237
40度ですか!いつもだいたい25〜30度でやってるのでちょっと試してみます。有難うございます。 一年も使い倒したら圧倒的なスペックの新型が出るよ
一年毎に買い替えましょ
旧型は保守部品も売り切って何も手に入らない可能性大
なお、旧モデルのRGB液晶パネルはスマホ用の転用で入手性はある。部品としては。しかし白黒液晶パネルはTFTの部分にUV不透過の処理がなされてるので長寿命
UVに晒される時間も1/3だし、ますます長寿命 >>236
NanoDLPにpixel dimmingって機能がある
https://www.nanodlp.com/nanodlp-features/
Chituがこれを実装するのを待つか、自前で同じような画像処理をするプログラムを書くか
NanoDLPにスライスさせて、スライス結果の画像を取り出すか >>236
自分も「透明」になるレジン探してるんですが
戦闘機の風防とか車の窓とかに使いたいのだけど。。 …とりあえず新しいのが無難な感じなんですかね(^_^;) >透明
ガラスやPETの様な透明質感を得るには
シリコン型起こして透明エポキシ樹脂かポリエステル樹脂で置き換えるが良いと思う
2液透明レジン(ウレタン樹脂)は作業が簡単で量産向きだけどクォリティ維持が面倒
更にガラスのような物が映る程度の光沢を得るには
番手を上げながら研磨しつつクリア塗料を吹いて
自動車補修か模型用のコンパウンドで仕上げる必要がある
とりあえず物は模型屋かホムセンで全てそろうが作業は面倒
とりあえず細部潰れても見てくれ光沢でいいなら
クリア塗布を繰り返すだけだから比較的簡単
ウレタンクリア(釣用、模型用)なら厚吹きできるので早い
(硬化後溶剤に溶けないので作業後に道具の完全洗浄が必須)
透明はスペックダウンしないといろいろ面倒 新しくて、売れ筋で、レビューの数が多くて、比較サイトの一覧でも常連で、と
光造形機はAnycubic photon以降年に10倍の勢いでマーケットが広がってるんだよね
大量生産の軌道に乗ると、金属板金じゃなくプラスチックの射出成形で作れるので、一気に低価格化が進んだ
PhotonがElegooに喰われ、ElegooがLongerにとbest buyの製品は数ヶ月単位で入れ替わる
Phrozenも全部の製品が成功してるわけじゃないけど、価格高めで高級部品採用の品質優先ブランドが量産効果で激安になったのは画期的だと思うな
Photon mono Xも登場自体は良かったし製品の早期出荷にも成功したのに、コストで負けてしまった
今年の年末にはどうなってるか見当もつかないけど、液晶パネルの高解像度化、大面積化は進むよ
ということで買いたい時が買い時 水洗いレジンの白色で黄変しにくいものってありますか?
ELEGOOの白色はホワイトチョコみたいな色になる。。 >>242
その機能はチツのアドバンスド設定内にある、
AA設定下で有効になるグレーレベルとはぜんぜん違う感じ? 70ミリ四方の造形物はやはり傾けた方が安全なんでしょうか?
このくらいの大きさになると、ペタってベッドに置いてそのまま造形したら
引き上げの力が負けて層が離れなくなってしまうのですかね? >>249
何か不安要素を感じたんだろうけど
結局はサポートのベースやラフトどうするって話になるんでは
あと、物によっては全面ラフトできないと困るときあるし
モータトルク、剛性、引っ付く位置、FEP(厚さ?)、水洗いor水洗いなし
影響ありそうなファクターが多いからケースバイケースだろうね
無理に機械壊さないように慎重に注意監視してテスト&トライ&エラーするしかないと思うが
ウチは全面ラフトで脱調する場合があったから注意してる Longer同梱のUSBメモリには垂直のままの胸像とか
平面べったりなモデルとか入ってて
今思うとテスト出力時にFEPに負担かけてしまったなーと >>248
基本的には同じもんじゃないの?
グレーレベルはAAとの兼ね合いで、同一方向に太る痩せるが一定じゃないのがちょっと面倒だけど。
っつうか、その設定は現行Verの1.8より前の1.7でも実装されてるけど、>>242はいつのChitu使ってんだ? >>246
ElegooがLongerに喰われたって何処の話? プリントしたパーツを海外向けに売ってたんだけどスモールパケット爆値上げだな
今まで150円〜240円で送れたのに500円〜800円位になった 造形が終わったのでタンクの洗浄をすると
何時も同じ部分にレジンが付いています
何が原因でしょうか?
フィルムはこの前の造形でも同じようにレジンが付いていたので
新品に交換したのですが・・?? 俺も困ってるけど、結局毎回バットクリーニングしてしのいでる
割と発生する人いるみたい >>259
ハードは何?
割と発生する人がいるって言うけど、そんな症状起こった事ないわ shuffle4kと、sonic mini 4kは聞いたことあるな
レジンによるとも >>237
40度にしてもダメでした
ネジ穴埋まってしまいます
透明レジン難しくないですか? >>259
造形後は必ずタンク内は清掃するんじゃないの? 造形の妨げになる物が一切残っていなければそのままで大丈夫 >>265
タンク内の確認ってどうやってやってるんですか??
小さい物とかサポート材のかけらとかちょっとでもタンクに残っていたら
ベッドがホームに移動した時に液晶壊れるよ
あるいはフィルムに穴が開いてレジンが液晶に漏れるし・・ >>264
造形に失敗した時だけレジン濾過して入れ替えてるな >>265
目視での確認が難しいような小さな欠片で二次効果してなければ潰れてくれるよ どなた様も透明レジンの扱いついては情報足りてない感じですか…m(._.)m 真に透明じゃないから使わないって人がほとんどなのでは? 透明の水洗い可能のレジンってあります?
あればお勧めをお願いしたいのですが。 結局廉価モデルでも3Dうんちブリブリンタは淘汰された? >>273
私の場合、知りたいのは黄変より形状出しの方かな;
書き方悪くてすみません。
今までフィギュアのメガネとか1/6バイクのシールドとかそんぐらいしか、作ってなかったので気付かなかっただけかもしれませんがプロダクト系のダボ穴付きでパーツ同士を組み合わせる構造物や中身が貫通しているオブジェクトを透明で出力すると穴の一部が高確率で埋まってしまうのです。温度管理やサポート配置、リフト高を上げることで若干改善されましたが初期設定で問題なく出力できる黒やグレーに比べるとひどい有様です。既にSKさんからも透明は難しいとの回答頂いてますのでどなかこの問題をクリアした方がいたら…と、思ったのですが…。
結局今は彫刻刀やボール盤を使いその埋まった箇所を手で開けているという馬鹿みたいな作業をしてます。
透明以外でしたらこんなことしなくていいんですがね;
もう透明嫌いになりそう。 >>276
ここにそこまでものづくり極めてる人はいないと思う 透明はプリンターで型つくって
プリンター用じゃない工作レジンで作るのが超クリア 試作界隈は光造形機で出力したものを手仕上げで積層消してゴム型原型に使うんだが
中でも透明モノについては外観気にする場合、出力品をそのまま納品することはほぼ無いね
シリコン型起こして透明注型して使うよ >>281
276はそういう事を知りたいんじゃ無いと思うよ 言葉足りずですまん
そこ踏まえて、ぶっちゃけある程度で見切りつけろと
或いは穴がきっちり出力される方向を優先して
各部バラバラに分解して出力して、切削品みたいに各部位張り合わせて形にするか
透明であること、その美観を重視するなら業務用ぐらいしか選択肢ない気がする 透明色って透過性高いから色付きのより露光は短時間でいいのかと昔は思ってたな… 法線Z成分による問題の同等ではないか
何故か説明すると叩かれるから詳しく説明しないけど
もしそうならA面B面構成の2回出力でクリアできるかも
クリアだけに …やはり透明色は色付きとは別物と思ってモデリング面から見直した方が良いという事でしょうか?
私の中ではもう設定云々でどうこう出来そうにない域にまで来ている気がしてて;
いや当初はイベント限定で同じデータを透明色で…とか安易な気持ちでやり始めたんですが
浅はかでしたね。しかし他の色では綺麗に出力されるだけに悔しくて…
色々試したんですがSKのクリアレジンより粘度が低いものご存じの方いましたら紹介して頂きたいです ELEGOO MARS 売ってサターンが普通に買えるようになったら買おうって思ってたらすっかり忘れてこんな季節に
んで、サターン買おうと思ったら更に大きいジュピターが出る予定があるんですね…
MARSは本当に手間いらずでZ軸一度合わせればほぼ調整不要で使い続けれました
サターン所持してるかた もしよろしければ使用した感想教えていただけると助かります 透明って透過するから非透明なら硬化しない次の層以降まで硬化したりしてるのかな >>288
逆でしょ
フィルム面に露光して膜硬化するんだから、それが剥離して新たなレジンが流入するまで次の層に成りうるもの自体が存在しない
むしろ膜を作る時に透過性のせいで、その前(生成済みの層)が露光過多になるというのはありそうに思う
だから黄ばんでしまう、とかね >>288
単に過去の層に透過してる分過露光で黄変するのと
反射光も透過してるので非常に太りやすいんでしょう
クリヤ系レジンだと特に造形表面にゲル状の半硬化レジンが着きやすいと感じるけど無色だと半硬化どころか完全硬化になるので色々潰れるのだと思います。
逆に真っ黒だと二次硬化しにくかったりするのでレジンの色はただの素材特性と割り切って形状にあった色を選択して使うって程度に考えて無色なんかは型取りして使うのが良いと思います。 >>290
なるほど
透明度の高いレジンになればなるほど難しくなる訳ですね
以前>>236さんも言っておりましたが私も無色に関しては価格が高価になるにつれ正直扱いにくいなと感じておりました
少しスッキリしました
ありがとうございます >>287
ジュピターってどこからの情報ですか?
出力サイズはどれくらいですか? >>292
アマゾンのサターンのレビューに書いてあってググったら数件ヒットしただけで詳細は不明
ただマーズとサターンはほぼ同等の精度だけどこれ以上大きくするとなると
4KLCDのままだと精度は落ちるし8KLCD(モノクロLCDがあるのかも不明)だとかなり高額でしょうね
実際現状の成型方法だとタンク幅が大きくなるほどフィルム中央に負担がかかるから
サターンくらいのサイズがある意味限界な気もしますよね >>293
マースのフィルムがあまり長持ちしないですね
買ってから1か月位で5枚消費しました。
張り替えてからの造形が一番きれいにクッキリ造形されますね・・ そもそもフィルムじゃなきゃだめなんだろうか?
アクリルとかガラスじゃだめなものなの? レジンが剥がれないんじゃないかな、硬化時に熱も出るからアクリルはさらに駄目そう。 アクリルのバットの造形面にやわらかい高透明シリコンでも薄塗コーティングしたうえで、
プラットフォームのリトラクト時にバットも少し傾ける機構とかを組み込んで引っ張るストレスを逃がせば、
かなり剥がしやすくなってばっちりなんじゃないですかね? >>294
そんなだっけか? 使用頻度で変わるから何とも言えないけど結構持った気がするけどなぁ
>>295-297
モノクロLCDのが硬化時間も短いからやはり透過性と厚みがネックだからなぁ
ガラスだとある程度の厚みが必要になるしアクリルは傷が付きやすそう
何より平面だけだと液漏れするから交換後の加工が必要だったり元から変形したパーツとなるとお値段が…
その辺りから考えると安価面、交換しやすさ、安全性全てにおいてフィルムが勝つよなぁ >>299
高さ200Mクラスのビルを1/5000位で多数個造形してるんだけど
窓の造形とかがだんだんハッキリ形にならなくなってくるんだよね。
最初はレジンがこびり付いたのかと思っていたけど
やっぱりフィルムに凸凹とか傷とかあるとダメになるようだね。
実働時間は100時間ちょい。
言い忘れ
フィルム取り付け時にネジを締める時に謝ってフィルムに致命的な傷
付けてしまってのが2枚分あったからじっしつ3枚ですね。
ネジ締める時みんな気を付けた方が良いよ。
楽しようとして電動ドライバー使ったら勢いで傷付けてしまった
やっぱりレンチで手動の方が安全。 >>300
30時間ちょいで一枚駄目にするって使い方間違ってないか? >>301
買って1か月です、造形の設定はレジンの推奨に変更した数値を変更しただけです。
https://dotup.org/uploda/dotup.org2443428.jpg
フィルム取り替えたばかりなのに
どうしてこんなゴミが張り付くんでしょうか?? 聞いた感じだとやっぱ使い方に問題があるね
マーズ今はもう手放したけど合計700回ほどは確実に印刷したけど
フィルム側に硬化レジンが付いてた事は2回しかない
使って行けばフィルムに薄い傷は多少付いていくけど目視でわかるほど精度に影響する事はなかった
フィルムに残った硬化レジンを取る時も爪とかでやるんじゃなくて指の柔らか目のところで裏から軽く押して
剥がしたから一切痕は残らなかったしなぁ
まぁでもそういう落下した硬化レジンが傷の原因なんだろうね
まずはサポートの付け方やモデルで脱落しそうなところはないか確認して後はZ軸の確認だね
でもマーズはZ軸本当に調整不要だったから俺は印刷10回位してまぁ一応やっとくかレベルで再調整
それで全くそれ起因の失敗なく安定して印刷出来てたわ 使用後のフィルムをよく見ると針で突いたような痕が多数できてる。
サポートの位置だろうな。 >>302
画像見て、サポートとかの設定に問題があると思った。
普通ここまではならんよ。 何かラフトというかベースなしでいきなりサポートから出力されてる様に見える
CHITUで浮かせてサポート付けたのをまた下ろしたみたいな CHITU BOXがあるのにCHIN BOXがないは解せない 出力中に別の種類のレジンを追加するのはアリなのでしょうか?
今、透明ブルーのタフレジンで出力しているのですが、なくなるかもしれないので、不透明の灰色ノタフレジン入れようか迷っています 後は残るだろうけど同じ色切らしてるのなら仕方ないと思いますね。印刷は可能です。一応一時停止してゴムヘラかなんかで今入ってるタフレジンとグレーを混ぜてから再開して下さいね >>308
露光条件が違うレジンを混ぜるのはやめとけ。
透明系は異なることが多い。 >>309
ありがとうございます!!
>>310
同じレジンを注文して明日届くのですが、一時停止を約1日しといて、レジンを追加して再開しても問題ないですかね?
一時停止を長時間するのはまずいような気がして 後、透明の赤の水洗いレジンがあるのですが、さすがにこれを追加するのはよくないですよね? やった事ないが、流石に洗い方法が違うは不味いと思う。
透明と不透明は混ぜても不透明になるだけやからワンチャンあるが、硬化時間とか変わるはずなので失敗の可能性が上がる、自分なら、翌日まで待って同じ物を足す。 ですよね。
もしかしたら足りるかもしれないので様子見ながらどうするか決めます >>310
主はブルー、グレーっと言ってるのでおそらく入手のらしやすさからSirayaTechの物と仮定しますが同じタフ系なら問題ないかと。無色や水洗い足すと言うなら私も間違いなく止めに入りますがw
>>311>>312
正直丸一日一時停止はやったことないから分かりません
レジン補充のための停止はあくまで短期勝負でのお話です
水洗いとの混合は過去実験的なノリでやったことありますが一応形にはなります。ただその後の処理がどうなるの?ってことになって(水洗い推奨のものをIPAで洗うことになる)それ以来やっていませんし決してオススメはしません。
これを機にきちんと在庫管理はしといた方がいいですよ >>315
ブルーはSirayaTechで、グレーはSK本舗です。
やっぱり不透明のグレーを追加した方がよさそうですね IPAってそんなに毒性あるんか
バイオ系の研究室にいたけど大量に普通に素手で扱ってたしマスクもしてなかったわ
気を付けてたのは廃棄方法だけだったから、マジかよみたいな気持ちになってる 誰もあんたの生い立ちなんか聞いてないわよ
はい、マウント失敗 機械に弱い私より3Dプリンター使いこなしてあれこれダメ出しなり改善策なり出せる方がすごいと思うよ普通に マウントと言うか
自分が使わないマテリアルに対してワザワザ毒認定するのは何故だw?
IPAに毒性あるなら
水洗いレジンは凄まじい毒性があるかもな
溶剤に石油系が使えないから粘度と可溶化にアルコール類、ケトン類を大量に含んでる
普通の溶剤に組成に無理がある
(※実際は毒性低い、念のため)
水洗いに手袋必須ではない様なイメージだが
「誰も水洗いレジンに手袋不要とは言ってない」
など言える(※皮肉だから念のため)
以前水洗いレジン(とエタノール)は安全だが
IPAは労安則で毒(?)みたいなブログがあって苦笑した
まぁ事実なんだけどね
今時手袋と換気くらいしよう
アルコール類で防毒めんはどうかなと思う マン汁ってそんなに毒性あるんか
風俗行って来たけど大量に普通に素手で扱ってたしマスクもしてなかったわ
気を付けてたのは避妊方法だけだったから、マジかよみたいな気持ちになってる >>320
労災でIPAで癌になったから裁判やっていたよね? SKのゲリラセールってただ単にフラッシュフォージが価格発表したからだろ
セール前に買ったからいっそう感じ悪いわ 訴訟の権利はだれでもある
勝訴したソース貼ったほうがいいのでは?暴露量知りたいし
(マイ認定してないね) 起こりうる事態を針小棒大に解釈してるだけでしょ
コーラで歯が溶けるとか(一週間浸けっぱなしならね)、焦げを食うと癌になる(樽一杯食えばね)と一緒でしょ。
対策するのは否定しないけどヒステリックなんだよ。極端主義者かよっていう。 印刷業のジクロロメタン,ジクロロプロパンが原因の
胆管がん訴訟と混同してるような気がする >>323
クリスマスもP社のセールの後追いだったし人気機種の価格改定チラつかせて改定前に同価格のSKエディションをクラファンで出して今回はゲリラか
セール情報見る度に感じ悪い会社って印象になっていく
非セール期間に買うと絶対後悔するよ
自分も次買う時があればセール期間中か他所で買うわ SKのセールは引っかからない方がいいよ
何かしらの思惑があってやってるだけだから Elegoo Saturnのセール後の価格はすげぇよな
\97,680から\55,000ってちょい足せば2台買えるレベル
初期で買った人で憤りを感じてる人は少なからずいるんだろうなぁ
にしてもここまで価格下げられると製品に重大な不具合でもあったのか?って不安になるわ 新機種のアナウンスが内々で来たんでね?
在庫抱えて新しいのが同値だったら代理店えらいことなっちゃうし あれ社長の独断だろう
良いことがあった(FFの光の価格発表後)
であんなにピンポイントにFFと通常価格が被ってる機種を
三万以上値下げって
金曜から土曜の間に決められるわけがない
価格設定がザルだから
photon monoより上位グレードのSeの方が安くなってる
こんな売り方平社員には決定できないわな 前インタビューでSKのことは
最初忘れてた
みたいなこと答えてたから
社長自体はプリンターのあんま好きじゃないんだろうなと思った レジン福袋ものは試しに買ったけど辺な色渡されるなら好きな色のを好きな時に買えばよかったわな結果でした ここの人たちはメーカーから直接買ってる人ばかりで代理店の動向なんて気にしてないと思ってた >>336
去年末本体のマイティを直で買ったんだけどレジンものは試しに福袋買って見るかーってなったけどうーんってなった
本体高い分保証は厚そうだし手軽だろうけどどうなんだろね
ついったでは手慣れてる人でも買ってる人はいるみたいだけど SKで安売りしてたSonic2Kを買ったんですが1週間もしない内にLCDに黒線が走って
その時は国内在庫切れだったので
交換パネルと(序に本体も)自分で取り寄せて交換したんですが
https://imgur.com/NxYRXqt
右が台湾直輸入、左がSK
どういうこと? >>340
ついでに交換した本体(LED?)の状態がよくわからんてことですかね。
LCDの話から本体と飛んで、写真はLEDなので流れがつかめず申し訳ない。 LCDを交換するために蓋開けたらSKのはコンデンサー基盤らしきもの?(画像参照)がLEDの間に入ってるのに
直輸入版のは無かったのでどゆこと?と言う質問です
言葉足らずですみません エルゴの水洗いレジン使っていたけど
細かい部分が水ではなかなかレジンが落ちないんだよねー
取れないから超音波洗浄すると今度は破損するし
普通のレジンでIPAでとろかせたら綺麗に落ちる物でしょうか? 水洗いレジンは使った事無いけど普通のレジンはIPAで濯ぐだけで綺麗に落ちるよ >>343
LEDの裏とかに代わりのパワー基盤が付いてない?
まぁ仕様変更があったって事なんだろうけどただ何も付いてないならLEDの出力落とさなきゃいけない理由があったのかもね >>344
IPAで濯げば落ちるけど
水洗いレジンはそういうものだから細かく鋭利な出力には向かないよ
水洗いは簡単な形を簡単な後処理で快適に使うものだから使い分けする事をお勧めします。 >>343
推測だけど海外の110V仕様を日本の100Vで使うと本来の出力が出ないから昇圧してるのかもね…
そのパーツでそれが出来るのかは分からないけど。 >>345
>>347
すいません、そのipaですけど
保存はタッパーとかの容器で良いんですか?
揮発するからやっぱり山菜用の瓶とかに保存ですか? >>349
百均の密閉式タッパに入れてたら蓋が割れたので密閉じゃないザル付きの容器に入れてる
傾けたら溢れるけどね >>340>>343
公式のLCD交換方法説明動画でもLEDサブ基板は無いね
Sonic Mini | LCD Replacement -Phrozen LCD 3D Printer
https://www.youtube.com/watch?v=Vyo5rzDlZm8
の0:53辺り
Phrozenは以前から中身の基板の仕様変更良くやってるから・・・・
無印Shuffleだと基板が6種類位あったはず >>351
え。公式のも右上にちゃんとあると思うが…。適当さんはよくない。 >>349
セリアで買った広口ビン使ってる
キャップはポリスチレンで蒸気割れすることもないし
キレイなIPA用と洗浄用IPAで2つ用意して、洗浄用はポリエチレンのタッパーに注いで洗浄後にビンに戻し、キレイなIPAは100均注射器で吸い出して水筆に移し、出力品の二次洗浄や器具掃除に使って余ったらビンに戻す
そんな感じで使ったり保管してる >>343
SK仕様のはLEDアレイを流用した結果電圧調整が必要になったんだろう
DCDCコンバーターは数ドル程度の品だが、わざわざ入れる前提の設計にはしないよ
量産前の試作段階で、倉庫に余ってる部品の流用はアルアル >>349
2リットルのペットボトルで蒸気漏れもなく屋外保管もできる 皆さんはサポート痕の処理どうしてますか?
クレーター状に凹んでるのですが、ヤスリ等で削って磨くしかないですか? 単にサポートをモぐときに深切りしてしまったり、
手モギして余計なところまでネジ切ってしまったんじゃないのかな?
サポ根にまとわりついたレジンが凸るのなら分かるが、凹造形されることは体験したことない。
サポートのモデル接触点をボールにして、食い込みを少なめ設定で凸部分を大きく作ってみては?
すでに出力されたものをどう直すかという話なら、
素材肌のまま磨きで仕上げたいのか塗装してもいいのか、寸法キープしたいのかなどでやり方は変わるので
それだけじゃ誰も答えられないと思うよ。 サポートの設定って結構好みで分かれるよね
床面に付ける場合限定だけど、先端細くして密度を70%くらいにしてる
手で軽く引っ張るだけでペリペリ剥がれるからめっちゃ気持ち良い
https://dotup.org/uploda/dotup.org2444666.png >>359
この形なら設計段階で板状サポートにするかな サポート目的の(うっすい)板ごとモデリングする、で意味合ってる? まあまあ、そんな焦らず2〜3日待って見ては?
詳しい人がいない事の方が多いんですから 古いR/C用燃料の話しだけど
4L缶に残量500mlほど残したまま放置してたらベコベコに缶が凹んでた。
膨張する力も強いが収縮する力も相当なもんだわ。 Mars proにsonic 4k液晶載せ替える猛者が現れたりしないかなあ? 猛者じゃなくてもLEDとコントローラーと基盤とLEDユニット交換して調整すれば出来るだろ
自分で組み替えるメリット無いから誰もやらないだけだよ >>341
どう見てもFFへの対抗値下げでanyとELEだけ
一気に二万三万と値下げした
クラファンやってる4kは一切値下げしなかった
良いことがあったからーとかで
価格乱高下させられて
セール前に買った側としては
ここの営業や経営者とは関わりたくないってだけ
季節セールとは訳が違う セールで安く買えなかったのがよっぽど悔しかったんだなw
>>341のスクショ見りゃ分かるけど、Saturnは1月以降品切れの時以外はずっと54,999円で売ってて一度も値上がりしてないんよ
SKで買おうとしてる奴がそもそも情弱なだけ(Saturn以外は普通に安かったけど)
大体「価格乱高下させられた」って安く買えるようになったのはユーザーにとって良い事だし
SK憎しで悪いように言ってるだけにしか見えんわ いやそうだけど憎しつーか
店として信用できないって言ってるんだけど
SEとかアマゾンより安くなってたし
なんでSaturnだけアマゾンと同じくらいだって擁護してるの?
しかも得するの新規だけでしょ ずっとセール価格で売ればいいんじゃないですか
総代理店って言ってるんだから 現在FDM使っていて、小さいフィギュア用に光造形を検討中なんですが、FDMでいうところのender3的なとりあえずこれ買っとけみたいな機種ありますか? 出力後のものが2次硬化させた後にペタペタします
水洗いではないレジンです
IPAば少ないのかなぁ。。。 >>374
え?擁護なんて全くしてないんだけど
セールで安くなったと言っても尼の通常価格と同じ金額なんだから
社長の独断だの価格乱高下だの邪推しすぎって言ってるだけなんだが
SKみたいな弱小代理店が普段から尼と同じ価格で売れるわけないだろ
結局どのタイミングで買っても半年後には投げ売りされる世界なんだから自分が欲しいと思ったタイミングで買えよな
後悔する暇があったらモデル作るなりしろい >>376
ぶっちゃけどれ買ってもそれほど大差ないよ
1/144フィギュアで精度出したいとかならSonic mini 4k一択だけど、ねんどろいどみたいなのだったらどれでもいける
LCDが割とすぐ壊れるから交換部品が安くて手に入りやすい機種にしとけ
まぁ交換部品のこと考慮するとほぼBene4かElfin2の二択なんだけどな(尼で買える)
MarsとMarsProも尼で買えるけど、Mars2とMars2Proは買えないので注意
Elfin2はBene4の廉価版で一部部品がプラスチックだけど、印刷精度は同等で1万くらい安い
Bene4とElfin2は汎用スライサーが使えないのが欠点っちゃ欠点だけど、専用プラグインで一応スライスは出来る(印刷は専用スライサーのみ)
SaturnとかPhoton Mono Xとかの大型機は大きいもの印刷したい時だけにしとけ
大は小を兼ねると思ってでかいの買うと後悔すると思う
https://www.youtube.com/watch?v=XpM0k3NyOSE
Saturnのレビューだけど後半にSonic mini 4kとBene4との比較があるから参考程度に
>>377
二次硬化前に超音波洗浄しとけ
ペタペタするってことは未硬化のレジンが残ってるってことだから二次硬化の時間伸ばしたり向き変えて再硬化させたりしな 買う側からしたら安い方がありがたいのに
安く売って文句言われるとか意味不明すぎるわなw >>381
横からだけど、マジで?良かったらヒント教えてほしい
ずっと探してたんだけど見つけられなかったんだ LCDが割れるってのが想像できないけど
どんな時割れるの?
バットのレジンそのままで2回戦行って
ゴミが残ってたってこと? プラットフォームを取り外すときにうっかり落とすとか? >>386
ネジ緩めるとプラットフォームが勢いよく落下する。
マーズは・・
買った時にさっそくやらかして危うくLCDが割れるかと思った。
プラットフォームを必ず上にある程度上げてから
ネジ緩めないとダメ。 >>379
レスありがとう!
とりあえずそのsonic miniってのにしてみます、なんか速そうなんで
これも水洗いレジンてやつ使えますか?
超音波洗浄機のおすすめあったら教えていただきたい! >>385
出てくる奴ってMars/Mars Pro用でしょ?2560x1440のやつ
Mars2/Mars2 Proは2560x1620だと思うんだけど違う? >>389
ほんまや、良く見て無かった。期待させて済まない。 光造形で、直径1mmとか0.5mmの穴も造形可能でしょうか >>391
照射時間で多少太ったり痩せたりするし歪みなく直線でとなると何度か角度やサポート変えつつ
印刷トライして見ないと無理かもしれないけど
1mm設定で〇秒照射で何ミリの穴になったから〜みたいに逆算すればある程度の精度は出せる
ただ0.5とかになるときっちり0.5ミリで深さ10ミリの穴とかは難しいかもしれないね 後、小さい穴は貫通してなかったり深さがあるほどレジンが残りやすいからしっかりした精度で印刷されてた場合も
穴の中のレジンをしっかり除去しないとその後硬化して正しい数値が出ない事がある
エアブラシとか使っても完全に除去は難しいかもだから印刷だけでどうにかせず
その後ピンバイス等での補助をしてあげた方がいいかもね 精度を求める穴は造形後必ずドリルを通すことにしてる。
パラメ詰めても毎回微妙に変わる。初期層の潰れ具合とかな。 水洗いレジンが悪いわけでは無いが細かい形状だと水で洗っても取り切れないし時間かけると吸水して変形するから用途によって使い分けた方が良いかと 初代marsの出来が良くてお世話になったからMars 2 Pro買おうかと思ったけどMono LCDパーツが
円滑に販売されてないのね…
プリンター自体は発売されて半年とか余裕で経つけど所持してる人はどうしてるんだ?
Mono LCDは透過率上げるために保護ガラス辺りに変更が入ってるんだね
結果初代marsのようにコピー用紙とかで荒いZ軸出ししたら破損に繋がるようだから上の方で破損の話が出てるのか
出来れば使い慣れたmars系の新台を購入したいけど買うタイミングは今じゃないのかもなあ 小さな穴の中や角の隅にI取り切れないのか洗浄時に残ったIPAに溶け出すのか
分からないけどレジンが残って2次硬化時に固まってしまう事があったね
うちの出力物は小物なので仕上げ洗浄で水で50%に薄めたIPAに漬け洗いした後
尼で買った野菜水切り器(サラダスピナー)で遠心分離させてIPA飛ばしてる
乱暴な方法だけど、この方法で貫通した細長い穴(内径0.6mm)でも
塞がることは無くなった >>397
一応アリエクスプレスだと売ってて日本からも複数人の購入レビュー(★のみ)があるから多分このルートじゃないかな
自分はMars2買ったばかりだからまだ保つと思うけど早めに予備確保しときたいんだよね >>388
水洗いレジンが使用できない光造形機は存在しないから安心しろ
https://nssngt.com/2020/03/06/1467/
ただ、水洗いレジンの廃液を下水に流していいかどうかは一応水道局に確認しろよな
超音波洗浄機のオススメってそういや聞いたこと無いな
ウチは昔メガネ用に買って放ったらかしてた奴があったのでそれ使ってるけど
B0036ZBE1K
当時5千円位だったのにクソ高くなってて草
本体と容器が分離出来るから水捨てやすいのがメリットっちゃメリット
小さいのしか印刷しない場合はこれでも十分だった
B08Q345B4W
動画とかでよく見かけるのはこの辺かね
間違っても容器にそのままIPA入れるなよ
適当なサイズのビーカーとかガラス瓶にIPAと造形物入れて、容器には水を入れて稼働させる >>399
ホントだサンキュ〜
さっきチラッと見た時は見つけれなかったけどよく見たらあったよ
一応サターンのもあるのな
mono lcdのプリンター 印刷早いし欲しいけどフィルム破れた系のトラブル報告多くて
(フィルムが破ける被害だけならいいけどlcdも交換が必要になる)
なかなか購入ボタン押せないんだよなあ… >>400
丁寧にありがとう!
間違えてsonic mono 4kじゃないほう注文してたんでキャンセルした
そしてsonic mono 4k skなんてものがあるのを知ってしまった
さらにさらに教えていただいたbene4とmars2も気になりだしてしまった
mars2は交換部品ないなら候補外だけど
動画の中でsonic mono 4kは精度良すぎて造形むずいなんて言われてたので悩んでます
sonic mono 4k、sonic mono、bene4なら金額は無視して初めての一台にどれがおすすめですか? >>402
気温が高いときに蓋閉めて気温が下がっただけじゃないん? >>403
せめて名称は間違えないように書かないとどの機種の事を言っているのかわからず助言できないぞ
でも大体の説明は>>379のかたがしてて、それでも躊躇するならもう自分で調べて購入してって感じになる
(ただ書いてるBene4・Elfin2 はBENE4 MONO やELFIN2 MONO の事だと推測される)
光造系はタンクに入ったレジンに下からUV光を当てる事で硬化させる仕組み
全体が硬化しない様にマスク処理するためにLCDが使われている
ここ1年くらいでカラーLCDからモノクロLCDに変わった事で透過率が上がって照射時間が短くなり速度が向上
一部の機種は2KLCDから4KLCDに変わった事でインチ比率にもよるけど精密度や印刷サイズがぐんと上がった
でもモノクロLCDなんて3Dプリンター用途以外に需要がないのとおそらくコロナの影響もあって
交換パーツ用の販売供給が追いついてなくて、使用頻度が高いとLCDの寿命が訪れて交換が必要だけど
そのパーツがない状況に陥る
更にモノクロLCDになって透過率が高いためにフィルムが破損する問題が出てて
フィルムが破けて液漏れすればLCDにも付着して交換が必要になる事態に陥るけど
交換パーツが販売されてない現状でこれが起きれば即使用不可状態
だからモノクロLCDを使っている新機種でトラブル起きてもLCDの交換もできる機種となると
モノクロLCDパーツをアマゾンで販売してる「BENE4 MONO」か「ELFIN2 MONO」しか選択肢はない
(海外からパーツを自分で取り寄せるのであれば多少選択肢は増えるけど)
>>379に付け加えることがあるとすれば
一昔前(といっても2019〜2020の製品)のカラーLCD使っている製品は速度や精度は少し劣るが
安定性が高いし予備パーツも揃えやすく初心者向けではあるからその点も踏まえて考慮する必要性があると思います
といった点かな 少し大げさに書いてしまったがモノクロLCDのフィルム破損問題はあくまでも
色んな状況が重なって起きる現象で絶対起きるわけではないからね
照射時間が長かったり痛んだフィルムを継続して使い続けていると起きやすい模様 >>405
ガソリンの温度変化による膨張率知らんの? >>408
たった500ccが気温差程度で缶を凹ますほどの膨張率なんかない事を知らんの? キャンプ用のガソリン携行ボトルなんか膨張収縮ですぐ変形するじゃん >>406
ほんとだ、sonic miniがsonic monoになってしまった
申し訳ない
交換部品もあって納期も早いbene4 monoにしてみます
丁寧に本当にありがとうございます! IPAに浸けて筆洗いだけでは密集したサポートのすき間に届かない。
ハンドポンプというかスポイトみたいなもので吹付けて洗浄すればいいのかなあ >>409
しばらく放置してた言ってるから、夏に気化ガソリンが充満した状態で蓋して冬に液化したんならそら凹むだろ
たった500って実際へこんでるんだし >>412
それは超音波洗浄の出番。
ただし当てすぎると造形物にダメージがあるのと
あまりに入り組んだ造形物だと効果が薄い。
でも手で作業するよりは圧倒的によくなる。
業務用などではスターラー+超音波洗浄や
吹付の洗浄装置もあるが
高価だしそこまでやる必要もない。 >>406
補足ありがと
カラーLCD版のBene4とElfin2はもう販売してないので省略しても大丈夫かと思ったけど
正確にはBene4 MONOとElfin2 MONO SEだね
カラーLCD版のElfin2持ってるけど、今だ元気に動いてるし消耗品も安いから良く使ってる
印刷遅いのは夜寝る前とかにセットすれば朝には終わってるから気にならないし
>>403
一点だけ注意点挙げとくとBene4はカバー跳ね上げ式で設置場所に奥行が必要(たしか20cmくらい)
Sonic mini 4kとElfin2はカバー取り外し式でカバーを取り外す分の高さと取り外したカバーを置いておくスペースが必要
取り回しが楽なのは跳ね上げ式だけど、設置場所が狭くて取り外し式の方が向いてる場合もあるから要確認
https://youtu.be/bVxSEHObGfc?t=1010
初めての1台でおススメなのはBene4って動画の人も言ってるね ガソリンも空気も
pv=nRTは同じ
期待中の分子数は同じで
各々の分子量による
密度(比重と意味の)が
違うだけ
温度変化で空気缶へこむかどうか
の観察必要なので結論でない
空気がガソリンの差異はなんだ
3態の変化かか化学変化か
知らんがな
理論と観察はつまり
科学的思考だよ >>414
超音波いいんだけど欲しいんだけど出番と置き場を考えると二の足を踏んでしまう。
液体の中で振動を与えるから形状によってダメージもあるよね。
サンドブラストみたいにケーシングの中でミニケルヒャーでビシャーっと洗えればなぁ・・・ わざわざ性能の悪い機種を勧めるって詐欺だろ
Phrozen sonic mini 4K一択
世界一売れてるハイコスパ機種を買いましょう >>413
だいたい何でガソリンの話してるんだ?
R/Cのグロー燃料はアルコールベースだぞ?
ガソリンの4リットル缶なんてキャンプ用ランタン使うが凹んだ事なんかないわ ガソリンは氷点下でも気化するぞ
日常の気温変化程度でガソリンが結露したりせんだろ 4K専用のサラサラレジンだと0.3mmの穴がきちんと開くみたいな記事をどっかでみたような 沢山のレス、ありがとうございます。
条件出しが大変そうですがいろいろとトライしたいと思います。 今モノクロ液晶機って括りでサイズ解像度拘らんかったら最安はどれなの? >>417
メガネ用の小さい超音波洗浄機なら場所取らないし洗浄力も十分あるぞ
デカいの印刷するなら最初から大きい奴買った方が良いけど
前にドルツのジェットウォッシャーで洗ってみたことあるけど、思ったより落ちなかったわ
>>418
そりゃ精度の高さ求めるならSonic mini 4k一択だろうけどその精度本当に必要かって話よ
だから最初に1/144のフィギュア作るならSonic mini 4kって書いただろ
1/24とかの普通のフィギュアなら他の機種でも十分
精度求めないのに買っても宝の持ち腐れだし
Sonic mini 4kは他の機種より高いし交換用LCDが1万以上するしお世辞にもコスパの良い機種とは言えないわ
性能考えたら安いっていうのは分かるけどね
299ドルで売ってた頃に買った奴が一番賢い
モータードライバーの改良や静音ファンにしたSK Editionなんてのも出てるけど、流石に7万出す価値は無いと思う >>425
多分Mars2
Elfin2も同じくらいだけど ちっこい人や動物は無事にプリントできたんですが
単純なボックス(凹←横から見るとこんな感じの)がサポートだけプリントされて底面からまったくプリントされないんですが何でですかね?
機材はmars2です。 >>430
単純にサポート不足と思います。
数を増やすか接触面積を増やすかしてトライしてみてはいかがでしょうか。 >>417
エアブラシにIPA入れて吹き付ければいいんじゃね 造形途中で心配になり一時停止引き上げ確認し再開したら
造形不良になりますか?? Mars2とMars2proって何処がどう違うんだっけ?
色んなmono機を見てたら段々訳が分からなくなってきたw >>436
・ELEGOO MARS 2
レジンバットが樹脂製
脱臭用の活性炭ボックスなし
予備のFEPフィルムの付属なし
カバーの色が緑
・ELEGOO MARS 2 Pro
レジンバットがアルミニウム製
脱臭用の活性炭ボックス内蔵
予備のFEPフィルムが2枚付属
カバーの色が赤
だってさ >>433
形状にもよるけど、引っ張り上げることで空気が抜けたりする造形物だったりすると
サーフェイサー 薄く吹いたくらいだと見えちゃうくらいの筋が出たりする
できれば自然と顔出すまで我慢した方がいいね。 >>432
アイデアとしては面白いですね。
>>425
モーター音以外ほぼ無音のPhoton Monoをちょっとだけ推してみる。 >>437
ありがとう
ハードとしてのスペック差は明言されてなかったって事かw 初光造形でマイティ買っちゃったよ…
ちょいちょい印刷ミスあるけどハズレなんかな… >>440
PROよりノーマルの方が後に出て無かったか?機械的にはノーマルの方が良いのかも知れない。
まぁ多分同じだろうけど。 >>440
印刷精度は同等のはずだよ
旧世代のMarsとMars Proもそんな感じだったし
大きな違いは脱臭機能の有無だけだったと思う
>>441
スペック的にはSonic mini 4kの大型版って感じだけど、尼の評価は散々だな・・・
大型機はFEPフィルムに負荷がかかりやすいから造形難しい所があって小型機と同じ設定で印刷できないことがあるかもしれん
特に中央付近は負荷が凄いから小さめのモデル出すときはなるべく端の方で印刷したりと工夫が要る
コツ掴んで性能引き出せればSonic mini 4kと同等の精度出せるはずだから頑張れ
(保証内なら返品して別の買うのもアリだけど) mars2緑色の買ったけど
たしかプロの方が造形できる高さが大きかったような
自分は造形できる高さより1万円安いノーマル選んだ タフレジンって普通の実用に耐えるパーツになるんですかね?
高いからあんまり使ってる人いないのかな?
フィギュアのボールジョイントとか、これで作れたら画期的だと思うけど
あんまり情報が集まらないので、聞いてみるテスト なるほど、皆さんありがとう
無印Mars使ってるんだけど、モノとか4kとか出てきて買い替えるならどうしよう、と色々見てる内に何が何やらってなってたw 造形不良がまた起きてしまいました。
造形後のパットには何時も同じところに
このようにレジンがこびり付いています。
https://dotup.org/uploda/dotup.org2449065.jpg
液晶に問題があるのでしょうか?
https://dotup.org/uploda/dotup.org2449057.jpg
ELEGOO Mars 2 Pro Monoです。 >>442
後に出た方が良い物とは限らない
削減した廉価版が後から出ることもあるしコストダウンで簡易設計に変わる事もある >>447
レジンバットの向きを180度変えたらどうなるんだ?
バットのこびりつきの向きが変わらないならフィルム、変わるなら液晶とかのフィルム以外が原因なんじゃないかな >>449
フィルムのレジン取るのにまた破ってしまったので
フィルムが届いてからやってみます。
もうこれで7枚目だ・・
買ってから1か月なのに。 フィルムに残ったレジンはIPAで洗った後にガムテープで剥がすといいよ
工具系で剥がすとフィルムへのダメージが大きい
まあ通常はあんな残り方しないと思うけど…
ゼロ点の調整が上過ぎて光が漏れてるのでは? >>451
水洗いレジン使っていたので
多少レジン残っても良いだろうと思ったらまったく取れなくなったんで
仕方が無いから紫外線ランプで固めて剥がしたら
今度は細かい粒見たいなレジンがこびり付いて
ipaで何度も拭いていたらつい力が入って破いてしまいました。
https://dotup.org/uploda/dotup.org2449057.jpg
液晶には問題無いって事ですかね? >>453
水洗いレジンだから残ってても良い、と言う発想がまず分からない。 >>454
残し残っていても水洗いレジンならエタノールで拭けば取れるから。
普通のレジンは残しでも残っていたらダメなのは知らなかった。 >>453
横だけどsk水洗いな自分はFEPフィルムについた失敗分はアルコール(IPA持ってない)入れて数分放置してるとやわらかくなって剥がれやすくなってる
7枚もフィルム破れてるなら効果ないかもだけどもし試してなければ一度やってみてほしい、失敗しないのが一番いいけど破れずに取れるといいね 短気は損気ってやつだね
自分も最初ゴシゴシしちゃいましたが >>452の関節、サイズをきつくするとはめる時に割れそうで怖いけど
ボールに貫通孔を開けてそこにゴムパイプを通すとかすれば摩擦が増えて
ポーズが崩れにくくなるかも… 全面に紫外線を当てるVATクリーニングした方が取りやすかったりしないかね?
アレやるときれいに1枚板が取れるからなんか妙に気持ちいい(頻繁にはやらんけど) >>460
はめるときに割れるし動かしてると摩擦で削れて粉だらけになって保持力なくなるよ
クリアランス調整がシビア過ぎるのでボールジョイントは現実的じゃないけど、通常のレジンよりはかなりり割れずに粘るのでリボルテックのリボルバージョイントみたいなのならいけそうな気がする。
試作はまだしてないけどね >>456>>462
なるほど、そのまま出力してボールジョイントって訳には
微妙にいかないようですね、参考になりました
タフレジン自体は結構いい線行ってる強度に見えるんですが
脆さはそのまま残ってるから、細かい所から削れちゃうんですね
磨耗に弱い、と
リボのロック式関節も面白いと思うんですが、同じ理由でやっぱり削れちゃうんでしょうね
強度自体はありそうだから、なんか薄くコートして削れない素材とかあれば
関節に塗って寿命を伸ばすなんてのも考えられそうですね
あーシリコンの幕挟んでたのは、そういう事か
>>452
この動画だとゆるゆるすぎて関節としてはあまり参考にならなかったので
質問するに至ったという次第です
関節に関しては、可能な限り既存のポリキャップとか使った方が耐久力では勝るみたいですね
まぁボールジョイントで出力して、そのまま割れずに保持できちゃうのは動かさないなら必要十分ですが ジョイントついでで言うと、オビツとかリボとか、
片方の軸が四角いと、ロールに追従していいのにね。 最近再生数が頭打ちだってここに宣伝しに来る事はなかろう>Bad お前が良いと思ってるものの殆どは男ないし男が作ったものだぞ >>468
あの内容で女だと思う奴は居ないだろ?w メサだっけ?イロモノ好きにはあれが良いのかもしれんが
金もらってんなら変に装わず男として堂々と勝負してほしい 再生数稼ぎの手段でしょ
毛深いオジサンが出ても誰も見ないよ たまに地声も出てるけどあれ中身も女じゃないの?
まあ、やってることは完全におっさんだな 企業が作ったモデルを3Dプリントしアフレコ&編集してる声優崩れでしょ? たしかに。戦艦のモデルなんて海外に腐るほど出回ってるし…あの人1からモデリングしてるところ見せないもんな。もし他人の作ったモデルをデータ改変して売り捌いているのだとしたら如何なものかと思う。 Maya使ってチマチマとモデリングしてる動画は初期のころにあったけど
プロにしてはモデリングの技術的には物凄くアナログな事やってるけど見た感じでは全部自作してると思うけど
三面図が揃いやすい戦艦みたいな兵器系は言ったら誰でも完成させやすいジャンルだし FLASHFORGEからもモノLCD機が出るんだね、2Kと4Kで
性能的にどんなもんだろうなぁ あの会社、直輸入できなくしてからバカ高いし(おおよそ倍)どんなによくてもコスパ的に比較対象にはならんだろうなぁ… タンクの壁にレジンがこびり付いて固くなって取れなくなりました
みなさんはどうされてますか??
>>477
回路から火が噴くから止めた方か良いよその会社。 >>477
この前3Dプリンター展で見て来たけど営業が感じ悪くて買う気起きなかった この値段で脱臭機構ついてないんだ・・・って思った
カバーが真っ黒で中の様子見えないから印刷失敗してても分からんし
Wi-Fiも非対応っぽい
めちゃめちゃ精度良いってわけでも無さそうだし、とにかく平凡な印象
無駄に値段高いしわざわざ選択肢に入れる必要は無いかな >>480
それ代理店ブースじゃなくて?
広陽商工の若造は「え、御存知ないw?」とか売り込み来たからぜってーお前のところでは買わねぇ思ったが… >>482
flashforgeって言ってるけどあれただの日本代理店でしょ
あそこは大元とメールでやり取りしたときも日本で高くなってごめんねって言われたくらいだしw >>482
あそこFormの担当者は感じ悪い
俺も上から目線で来られたよ FFはアップルツリー以外は二次代理店だよ
だからほかのところはアップルツリーからおろしてもらってる Chituboxってモデルのカット機能無いよね?
サイズオーバーするモデルを手軽に分割して配置出来る機能が欲しいなぁ
FDMだとCuraやFlashPrint上で手軽に分割できるのに
3D BuilderやMeshmixer使って何とか分割してるけど、処理がやたら重いからあまり使いたくない・・・ >>486
CuraやFlashPrintwでカットした奴をSTLに保存して
Chituboxで読み込んで使うとか・・
Chituboxってよく落ちる、動作が安定しないね。 あー、FlashPrintってカットした後のモデルSTLで保存出来るのね。気付かなかった
これなら3D BuilderやMeshmixerなんかより全然楽に作業出来るわ
ChituBoxが対応してくれれば一番良いんだけど、とりあえずこれで暫くしのげそう
ありがとね AmazonでSaturnの在庫が復活してたから、ポチっちゃった。
初光造形です。楽しみ〜 光造形はまったく素人なんだけど、何を用意しておけば良いのだろう。
ペーパータオル、バット、栓付プラボトル、歯ブラシ、漏斗
あと、何が必要ですか。 >>492
使い捨て手袋とIPA
水洗いレジンならIPAはいらないが手袋は用意したほうがいい >>492
本体に付属してるスクレーパーは多分使い物にならないので
先が鋭いやつを買った方が良いっす
2次硬化させるのにUVランプあったほうが便利 >>492
2次硬化用のUV-LED光源(波長405nm)と出力物・LEDを入れる容器
(紫外線を直視すると目を痛めるので遮る容器等が必要)
それ用の完成品もあるし、自作もOK
テープ状になったLED、ネイルアート用、専用の完成品とか色々あるけど
尼で買う場合は、日本国内の倉庫から発送されるものか確認した方が良いね
(中国から発送とかも混じっていて到着に日数かかったりするのもあるから) みんなありがとう。
とりあえずダイソーで、広口ガラス瓶4ケ、口の細いケチャップボトル、プラバット、コーヒーフィルターを買ってきた。
ディスポ手袋は備蓄があったはず。
IPAとUV硬化器は、Amazonで同時購入した。IPA、1Lで買うと割高感あるな・・・
スクレイパーは、太い方のカッターナイフではダメなの?
先が鋭いってのは、細いって意味か、薄いって意味かどちらでしょうか。
薄いって意味なら、どこかで刃先を研いできます。
大物を印刷すると反るみたいだけど、主に乾燥工程でのこと?
ひょっとして、4〜5日かけて、ゆっくり乾燥させると反りにくいとか、あるんでしょうか。 >>496
薄いって意味だからカッターでも大丈夫ですが、刃を折ったりしないよう注意。
自分はスクレーパーとカッター使い分けてます。
必要だと思ったら買う感じで大丈夫かな。 >>497
ありがとう。Saturn買っといてあれなんですが、とりあえずは50mmぐらいの大きさしか
出力しないと思うので、カッターナイフで頑張ってみます。
動画見ていると、色々と心配になってくる。
賃貸住宅なんで、とにかく液漏れには注意しないとなぁ。 レジン垂れたりこぼしたり、剥がすときに勢いあまって造形物が飛んでったりするから
床に何か敷いておいた方が安心よ >>498
対象物の大小に関わらずカッターじゃ力加減難しくて怪我しそう
高いもんでもないんだからがっちりしたスクレイパー買った方がいいよ
俺のはQIDI techで付属の使ってるけどああいう形のがいいと思う
右下の赤いヤツ
https://i.imgur.com/5dBQEQq.jpg 100均の替え刃式スクレイパーでいいんでね?
刃は共通規格みたいだからどっちかは流用できるし SKの水洗いレジンてリビングで使っても害ないのかな?
FDMのフィラメントは発癌性あるっていうけど スクレイパー、100均でも売ってるんですか。
Saturnのセットにも含まれているようなので、使いにくかったらAmazonとか100均で探してみます。
Amazon今見たら、Saturn売り切れているね。うまく隙間に入れたみたい。 付属のスクレイパーはそのままだと使いにくい物だけど、先を研ぐだけでめちゃ使いやすくなったよ。
ペラペラなので隙間にも入っていきやすいし。
自宅に包丁研ぐ砥石などもなくて砥石買うくらいならスクレイパー買ったほうが良いけどねw プラットフォームに直置きだと剥がれ難くて
ニトムズのかったーでやったら底面が破損してしまうし
何か良い方法はありますか? >>506
ラフトの上にサポート材が付く設定以外あるんですか? まずはどんな形状の物を作っているのか見てみないと具体的なアドバイスは出来ません >>508
直径10mmで長さ50ミリの部品
両端が平にするのが希望。 片側を少し浮かせて斜めにしてプラットフォームにはサポートが定着する形でプリントするのはダメなの? >>510
円筒の形だけど表面にディティールを施しているので
サポートつけるとくっついたり取れなくなったりデコボコが付くので
そのまま直立の方が良いんですけど。
FDMのsimplify見たいなラフトは作れないんですかね? >>512
FDMのスライスソフトのsimplifyのラフトみたいに
造形物の下に0.2位の隙間作ったラフト作れないのかなと
タケノコ見たいにニョキニョキ作らないで。 >>513
じゃあそういうモデルデータを作れば良いんじゃないのかな
ラフト的なオブジェクトに隙間空けて本体オブジェクト載せる感じで作って、サポート非設定で出力する
隙間の数値はトライ&エラーで詰めるしかないだろうけどね ElegooがMars 4K出してくれたら乗り換えたい無印Proユーザーわい CHITUBOXで中空モデルを出力する際、サポートを底面のみにしてもモデルの内部にサポートが付いてしまいます。
角度は問題ないので、内側にサポートが入らないようにしたいのですが…。原因分かる方いらっしゃいますか? >>516
原因も何も、中空云々関係なくスライサーが層生成に必要と計算した部位にはサポート付くよ
どうしても嫌と言うんなら、スライダーで断面を表示させて不要に思うサポートを消せば良いんじゃないかな
成形失敗するかも知れんけどね スライサーの計算がプリンターに最適なわけでもないし不要なサポート消して試してみてもいいんじゃない >>517
>>518
ありがとうございます。
お二人の言うように手動で調整したいと思います。 >>519
中空ににしてインフィル付けても中にレジンが残ってるんじゃないのかな? >>520
内部にサポートが残ってるというのが分かってるんだから、密閉型ではないでしょ
自重によるレジン抜きはともかく、洗えば問題ない感じなんでしょ >>521
でも照射されて固まったレジンを引き上げてまた元に戻す時に
レジンがインフィルの隙間に入るんじゃないの? サポート細くすると剝がすとき楽で良いけど、大きめの造形物だと歪んじゃうねぇ
特に分割とかしてはめ込む必要があるパーツはサポート太くして歪み防止しないと全然噛み合わない
大物印刷するのは難しいなぁ
他に気を付けてることって何かある? サポート切り離してから日光浴させたらメッチャ変形したな
大きいのは大変よね
って10p以下なんだけどな… 俺のも日光浴させたらたちまち変形してレジン漏れを起こすんだが >>522
FDMみたいなインフィルを生成する訳じゃないでしょ
ここで言う中空ってのは例えば穴の開いたカプセルみたいなもんで、内部のオーバーハングに生じるサポートを消したいって事だと思う
だから出力後洗えば溜まったレジンは洗い流せる む、検索したら一発で答えっぽいのが出たぞ
XY平面に対して、平らな面を作ると
>レーザー照射面積が大きいく、一層ごとの造形時に発生する熱量が多くなると、反り量が多く発生します。
って話だから、斜めとかにすりゃいいらしいぞ
サポート取るのが面倒だから、平面にするのは分かるけど
それで反るんじゃあきらめるしかない 2Kとか4Kとか何となく話題としては受け入れてたんだけど、例えば無印MarsとMars2って出力品質に違いはあるのかな?
monoは速い、は認識してるけど、具体的な解像度の差というのが良く分からない(2Kと4Kの顕著な差とか) >>528
解像度とかよりmarsとmars2のmono&RGBの違いは
液晶の寿命っす そういや空になったレジンボトルってどうやって捨ててる?
中にUVライト当てて硬化させて燃えるゴミなのか、IPAで中を洗って燃えないゴミなのか悩む そのIPAをどう処分してるのかわからないけど
燃やした方が地球に優しそうw
肌感覚だけど。 最近になって HALOT-SKY CL-89 って機種を見つけました
elegoo saturn と同じ造形サイズですね
英語が分からず液晶ではなさそう、レーザー?って感じなんですが
もう少し知っている方いましたら こんなマシンだよって教えてもらえませんか >>536
ttps://www.creality3dofficial.com/ja/products/creality-halot-sky-cl-89-resin-3d-printer
これだったらUVランプをミラーで反射してるだけだと思うよ
普通に液晶だね 一時期水洗いレジン押しだったのに最近急にABS-Like押しのツイートばかりなのが気になる ちょっと前にSaturn買ったって言ってた人です。
今日、初めて通電してテストプリントしました。付属USBに入っていたチェスの駒。
やはりFDMと比べると雲泥の差ですね。ピン角が出せるのが大きく違う。
FEPフィルムが痛むとか、中央の方が負担が大きいとか、何の意味かわからなかったけど、
実際に印刷すると、こういうことかと分かりました。
印刷中にフィルム破れないか、今から心配しています 小さい物でもベリベリベリ!ベリベリベリ!って何千回も引き剥がしてるからな
いつか破けるのは当然なのだがその時の防護策が本体にないのがな… そういうものなのか
印刷する場所毎回変えれば真ん中への負荷は解決? >>542
小さなものなら剥がす時の力弱いから一律に回数で考えるのはナンセンスだぞ
プリンタによって軽減された手間を考えるとシート代なんてタダみたいなものなんだから長く使おうなんてケチな事考えずにちょいちょい交換すれば良いんだよ 厚み2mm、外径115mmのパイプをプリントしてみたが、結構縮むね。
15時間ぐらい自然乾燥させたが、1mmぐらい縮んでそう。
Elegooの水溶性レジン使ったんだけど、油性レジンだと縮みにくいとかありますか? 具体的にどういう物かは知らないけど、縮むどうこう以前にそういう系統はFDMの方が向いてるんじゃないかな
表面モールドが重要、とかならまあ分からないでもないけども プリンタの精度評価用なので、今回の形状に意味はないです。
収縮におけるレジンの種類や露光時間の影響傾向を実験しようかと思ったけど、
車輪の再発明的だし、知見があればなぁと。 脂溶性か水溶性かに関わらず、印刷直後は未重合なレジンが内部にあるから、紫外線の追加照射でそれが重合収縮して造形物が縮むし歪む
今の光造形方式だとこれは不可避なので、寸法精度を期待してはいけない
気がする 光造形方式程じゃないけど、FDM方式でも経時的に結構歪む(原因は違うけど)
FDMだとそもそもの寸法精度が低いけど
寸法精度を期待するならミリングタイプでないと厳しい >>548
金型作る時はABSの「収縮率」考えて作るからな〜 >>551
後加工すれば以前からできる。
細かい造形は無理だろうけど。 >>552
へぇ 後加工ってのはどんなのをすればいいんですか? >>553
その写真の下に書いてある通り、研磨してワニス処理しろってことだよ。 それ用のコーティング剤があります
塗って余分な液を吹き飛ばして硬化させる感じです おまいら一度くらいは肌色レジンでえちえちなフィギュア印刷してみたことあるんだろ?見たい フレキシブルレジンを肌色に着色して出力するのはいつかやってみたい
やっぱ柔らかいほうが良いよね fusion360ってどうしてこんなに動きが遅くなるのかな?
30階のビルの窓作っただけなのに。 >>559
夢を壊すようで悪いが、塗膜は硬いので動かすと割れると思うよ あ、レジン液に着色してか
それなら大丈夫か? ってか可能? >>560
ぱそこんがクソボロいんじゃないですかね? >>564
fusion360やる為に新しくマザーボードとCPU入れ替えたんだよ。
i5-10400 メモリ16GB HDDも5TB。 >>563
そうそう
レジン液に着色してやってみたいと思ってる
調べたらレジン用の顔料で出来そうな感じだし 確かにFusionてWebアプリかと思うくらいに遅い時あるよね。
メモリ32Gじゃ足らんのか・・・? 俺も最近パソコンが重いな〜重いな〜なんて感じてタスクマネージャー見たらさブラウザーすら開いてないのにCPUとネットのグラフがバリバリ動いてたんだよ
ウイルスに感染してたw 無料の方だったか皆がアクセスする時間帯は重たくなる、みたいなのを重い原因探して検索してる時に見た気がする 4770Kと780tiとMem16GBとM,2 1TBだけどサクサクだよ? >>559
フレキシブルレジンてゴムマリくらいの硬さかなあ?
柔らかい方のTPUっていうか 最近HALOT-SKYとかWHALEとかIBEEとか光源のムラ防止に力入れてるけどさ、
そんなに光源ムラが造形精度に影響するんか? >>566
アンビエントオクルージョンをオフにしたら速くならないか。俺10年前のi5にオンボードビデオだけど、それでストレスなく使えてる。 >>575
Mars Proだけどマトリックス光源はやはりイマイチになりがちかも。裏に弱い拡散フィルター?でも入れようかな。
露光時間伸びそうだけど
ディテールが細かいものなら目立たないかもしれんが
垂直面とか、曲面でもディテールの少ない大きめのもの(例えば片乳3cmくらいのおっぱい)の表面に緩やかな縦筋が入る。
これはむしろ積層痕より消しにくい。0.1〜2mm単位で緩やかに凹んでる感じになる。 > 0.1〜2mm単位で緩やかに凹んでる感じになる
本当に光源が原因か、四角柱か円筒でも印刷して確認してみたらどうだろうか。
2mmってのは、深さじゃなくて幅だよね? さすがに。
可能性として界面の強弱と言うより、内部露光の強弱で収縮(ヒケ)にムラが出ているんじゃないだろうか。 質問です
円柱をモデリングします
ポリゴンなので曲面に角ができます
分割数を増やせば角ばった部分は増えるけど遠目からはよりスムーズな曲面になるんですが
どれだけ細かくすれば綺麗な曲面としてプリントできるのか分かる方いますか?
mars2でです。 >>580
ポリゴンを細かくすればいいだけじゃないの?
外周12面で気に入らなければ36でも120でも好きなだけ面を増やせばいい
何面が最も適正か、って意味の質問なら知らん >>580
あくまで目安としての考え方ですが。
例えばφ10の円とすると、円周は31.4mmになります。
分割数で割ると、孤の長さが求められるわけですが、
分割数 孤の長さ
10 3.14mm
30 1.05mm
50 0.63mm
100 0.31mm
1000 0.031mm
自分の場合はSonicMini4kですので、解像度35um。
円周を1000分割すれば確実と言う訳です。
ここを基準としてどこまで緩めるかを検討しています。 回答ありがとうございます。
色々な分割数のモデル作ってプリントしてみます
数字弱いんで頭痛くなってきた スムーズシェーダーのまま出力する方法ないんですかね? サブディビジョンかけてフリーズすりゃいんじゃないの >>583
難しいこと考えずに自分が使ってるソフトの曲面をフリーズとかに相当する機能をググって
それやってみて出せばいい
いくつか設定ある場合は何パターンかやってみて出力して自分が許容できるのを選べばいい
一発でうまくやろうって考えてるよりやってみた方から絶対確実で早いから >>560
オンラインで動いてるから人が多い時間は重いよそりゃ >>587
夜ならみんな寝てるから速いかと思ったら
海外は昼だった・・・ スレチだが、Fusion360は、他のモデリングツールを使った経験があれば、遅く感じると思う。
もっさりしている。
Fusion360しか使ったことが無ければ、気にならないかも。
クラウドなのは一部の機能だけで、オフラインでも使える。 モデリングはAAとAO切ればDSM並みの速さでは使えているので不満はないが、
1つのスケッチ面に線が増えるとスケッチがやたら重い。拘束の処理が遅いのだろうな。 >>590
保存で待たされるよね。STLですぐ出力できる方法を知る前まではとにかくストレスだった。
作図してSTL出力したらもうデータいじる機会がほとんどないので
クラウドも正直微妙なのよね。機能がわかりやすくて使いやすいから使ってるってだけで。 elegoo ははよmars 4kを出してクレヨン レジン液でプレバンのキン消しゴムみたいに出来るレジンってありますっけ? >>592
そんな方法あるの、是非知りたいのですが。 >>577
d
今年は精度よくてデカく作れるSLAプリンタ結構出てきそうだね カバーが劣化してきたのか知らんけど、印刷してるとレジン臭が部屋に充満するようになってしまった
窓開けて空気清浄機もぶん回してるのにあんま効果ない
レジン使い切ったので新調したせいか?別にメーカー変えたりしてないんだけど
臭い抑えるのに良い方法ないかな >>595
これじゃアカンの?
httpエス://knowledge.autodesk.com/ja/support/fusion-360/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/How-to-export-an-STL-file-from-Fusion-360.html >>598
STLファイルの書き出しが早くなる方法かと思ってました。 >>595
>>600
Fusion360の「エクスポート」じゃなくて「3Dプリント」って項目でChituを指定するとすぐSTLになるよ
部品ごとだけど 光造形での失敗例と対策が詳しく掲載されている
サイトを知っていたら教えてください。 さすがにggrksとしか言えない
ちょっとは自分で調べようとか思わんもんかね 普通にスレで注意点とか聞けばいいのにサイト教えろって言われたらそりゃggrksってなるよなぁ
マジレスすると使ってる機種やレジンだけでなく部屋の温度や湿度によっても印刷結果が変わるから、これやっとけば大丈夫みたいなのは無いんだわ
まぁ超音波洗浄する前に筆で予洗いすると良いとか小さいものを印刷するときは端の方でとか細かいノウハウはあるけど
失敗したくない気持ちは分かるがスライサーの設定なんかは試行錯誤して自分で最適解を模索するしかないぞ Mono X買ったけど、テストプリント中に停止して液晶のボタンも操作できない現象が2回起きてる
これって初期不良ですか? >>607
擁護ではないんだけど、FDM向けのSimplify3Dの失敗例と対策集のまとめみたいなのを欲してるんかなぁと思った
自分は今のところ必要としてないから探してないけど、ggrksになるってことは存在するってことだから今後のために自分も探してみっかな そもそもなんで失敗したのかが分からない時あるから質問すらできん 大きめのモデルだと同じ設定、同じ条件で印刷しても歪む時と歪まない時があったりするからな
こればっかりは何度か印刷して一番歪みがマシなやつ使うしかない 多分ね、>605は形から入るタイプで、まだ造形経験もない内から知識だけ充填しようとしてるんだと思う
だから具体的な事が何も理解できないままオールラウンドを求めてる
『光造形 失敗』でググるだけでも色々な例や対策が出てくるのに、自身の具体的な失敗がないから調べようともしない
そもそも全般的な基本例とハード単位の固有例もあるから一概にここ! ってのはないよね
結局具体的に何が知りたいのかここの人にも分からないから(まずは自身でやってみてから)ggrksってなる
それでも駄目なら訊いてね、みたいな サイトをちょっと聞いただけでここまでグダグダ言われるとは露ほどにも思わなかっただろうな… ちょっと聞いたら、住人から次々と有益なサイトを紹介してくれると思ってたよ みんな何度も失敗し試行錯誤してるんだからそゆこと言わないの
性格わるいなあ >>613
何か気に障った?
もちろん調べたけど「色々な例や対策」って具体的には無かったと思う
というか自分の現象に似たようなことが無かった。
FDMではsimplify3d使っていて、このソフトには具体例とか
どうやれとか解説付きでのサイトがあるんでね・・
CHITUBOXにも同じような物探していたけど無かったからここで
教えてと書いたけど・・
気に障ったようで大変に失礼しました。
以後気を付けます。 >618
気に障ったとかじゃないんだけどなぁ
>605の訊き方がアバウト過ぎるって言ってるだけ
ハードもスライサーもどんな失敗かの情報もなく、とにかく光造形失敗のオールマイティーサイト教えろ、では答えようがない
だから自身の失敗に照らし合わせた情報を調べてみて、それでも分からなかったら訊いてねって言ったんだよ
っていうか脱落とか剥離しないとか具体的に『色々な失敗や対策』を扱った情報はヒットするでしょ >>618
そういう風に聞いたらこうはならなかっただろうね >>620
だけど何で自分だけに??
他の見たら
有料で高性能なソフトって何が有るの?
水洗いレジンで割れにくいっていう都合のいいのないのかな
とかには寛容というか・・ねー。 試行錯誤してる感じがするしまだ答えようがある質問だからじゃね まぁまぁみんな仲良くしようよ
くだらない質問はスルーすれば良いだけ アンチエイリアシングってボカす事でボクセル痕を減らすという事だと思うんだけど積層痕にも何かしら好影響出るのかな? 推測通りあのSimplify3Dのサイトみたいなやつだったか
>>621
まぁ俺だったら一言「事前に探した」ことが判る一文を入れるけどね
ぶっちゃけ>>605じゃ探さずに手っ取り早く聞いてるようにも取れるから >>625
手っ取り早くに決まってるじゃん!
他にも
>有料で高性能なソフトって何が有るの?
>水洗いレジンで割れにくいっていう都合のいいのないのかな
とかあるのに
何で執拗に俺だけに位ついてくるのか?? >>626
全く自覚ないみたいだから言っとくけど
(普段はChituを使ってるけど)有料で高性能なソフトって何が有るの?
(IPA洗いレジンみたいな)水洗いレジンで割れにくいっていう都合のいいのないのかな
って感じに聞こえる訳よ
あんたのは、自分で試すの面倒くさいから手っ取り早くまとめたサイトどっかないの?って感じだからみんなこういう反応なのよ 3Dプリンター自体がひたすら検証と試行錯誤の世界な上に
光造形なんて後処理めちゃめちゃ面倒なのに
その程度で面倒くさがってたらそもそも向いてない気がする・・・ >>627
>(普段はChituを使ってるけど)有料で高性能なソフトって何が有るの?
>(IPA洗いレジンみたいな)水洗いレジンで割れにくいっていう都合のいいのないのかな
凄いな〜()は天からそういう声が聞こえるのかい?
でっ
>光造形での失敗例と対策が詳しく掲載されている
>サイトを知っていたら教えてください。
これには
>自分で試すの面倒くさいから手っ取り早くまとめたサイトどっかないの?
って聞こえるわけか〜
俺にはどちらも簡潔に情報求めているだけで
気にも障らんけどね〜 他の人が限られた時間で得たノウハウを情報不十分な1行の書き込みしただけで、当たり前のように得ようと言うのがそもそもの間違いな訳で…
割とマジでパパとママに教えてもらえ。と思う
なんでか知らんが頑なにGoogleの検索を拒否する奴がいるのよね >>631
最大の違いは具体性
○〜なソフトない?
○〜なレジンない?
X失敗と対策教えてくれ
まだ、何かに失敗したから対策方が出てるサイト教えてくれなら反発起きなかった 検索した設定等そのまま使っても、結果に満足できなかったり、自分の条件や
出力物に合わなかったりで、失敗して、結局、自分流に色々アレンジしてたり
するからねぇ
今使っている設定等も、自分の中では今までよりマシというだけで、それが
真のBESTか?と問われると、自分でも良く分からなかったりする
冒険したくない失敗したくないのなら、まずは使っているプリンタメーカー自身が推奨・
指定・販売しているレジン&設定を使うとか?(それでも色々いじる事になるとは思う) いろんな意味でざんねんないきものって事も分かったしなw >>632
聞かれても教えたくないなら構わずスルーすればいいだけなのに
何か一言言わないと気が済まないって人がこのスレには多いのよな…… もってない奴から質問だけど、光造形の後処理の面倒さって素材がPPみたいに
削りにくいって事?それとも接着性が悪くて後から切った貼った出来ないって事?
それとも素材が弱すぎて、加工とか実用に耐えないって事?
削りにくいのは工具を色々すればイケそうな気がするけど、その前に光造形は
出力が綺麗だから後処理とかほとんどしないのかと思ってたぜ
IPAの洗浄とか、道具の片付けとか2次硬化は面倒な内に入らないよね? うーん、接着剤は難接着系の奴が勧められる所をみると
あんまり簡単にはくっつかないのかな
パテはタミヤの光硬化パテでいい気がするけど、どうなんだろう
仮で出力してシリコンで型取って、レジンに置き換えとか
このレベルだと正直後加工?が大変だとは思う プラモでドボンとか経験者だったら光造形の後処理もどうということはない >>639
ABS風レジンとかもあるけど基本的には粘りがなくて固いって事かな
とにかく割れやすい
ニッパーで厚い箇所を切ろうとするととんでもない所まで割れたりする事があるので基本はノコで切った方がいい
接着は瞬間接着剤が固さ的に近いから相性がいいね
まあゴム風とか柔軟性重視素材もあるけどディテールが甘くなりがち >>639
洗浄が面倒で厄介なんだよ、汁ものと粉ものの違い
液体を扱う面倒さは、ちょっと別もの、異質、しかも有害
水洗いレジンがなんだかんだ言われながら支持されるのはその点だろう 気を付けててもどっかしらにレジンが付着してベタベタするんだよな
IPAで拭いても完全には落ち切らなかったりするし >>643
そうそう
プリンタ本体のアクリルカバーや塗装が溶けたりとかね
塗料と違って揮発や乾燥しないのも面倒 冬にシンク下で縦置き保管してた使いかけレジンがキャップの隙間から吹き出していて掃除が大変だった >>648
でっかい一円玉を模した台座の記事
これに載せると何でも極小に見えるってネタ
まあドメインで見る見ない判断すれば良いんじゃね >>648 サーセン
画像周辺部のボケを強調するエフェクトも併用すると
「めっちゃきれいに出力できた!」という嘘が簡単につける台座の話
外国に友人がいる人はその国の硬貨でやったら受けそう >>650
なんだい、補足してやったアタイには礼の1つもないのかい
世知辛い世の中だね、ったく なるほど、実際に使ってる人の話はとてもためになります
ありがとうございます
洗浄は確かに水切りとか考えると大変そうですね
マスクして手袋してやればいいじゃんと思ってたけど
IPAは結構溶けるというか、侵食性の強い薬剤だから綺麗に落すのは
存外難しいのか、金属製の回転式水切り装置みたいのが案外需要あったりして
>>642
なるほど、瞬着でイケるけどあんな感じでパキっと割れやすいんですね
最初からタフレジンでなんか出力してみる気満々でしたが、そんなに割れやすいんだと
そのまま完成品って訳には中々行かないかもですね
ありがとうございます
光造形も簡単って訳にはいかんですな なんかもう、みなさんとにかく… ありがとうございました! >>652
洗浄は軽く濯いで超音波洗浄機に軽くかけて軽く拭いて扇風機がドライヤーで揮発させるだけだから出力品自体は簡単に水洗いよりだいぶ精度高い物が出来るよ
手間なのはIPAの片付けというか処理の方
出力品同士の接着はレジン液使って硬化させれば継ぎ目がない物作れるよ、ただ明るい色かクリア系で且つ大物ではないって条件じゃないと中まで硬化しないけどね 無印Marsで、造形物に縦向きの浅い溝みたいな凹みが出るのって何だろう?
同時に出力してる他の部品は特に問題ないのに、何故かその部品だけに凹みができる
データ上は問題ないし、ピッチ0.05mmの時は気にならなかったのに0.01mmにしたら突然異様に目立つ状態になった感じ
あとラフトが不均等で、手前は薄いのに奥は厚くなってる
キャリブレーションはキッチリしたのに、これも0.01mmにしたら起こり始めた
要因に思い当たる方はおられるかしら? >>657
オブジェクトの場所変えてみた?
液晶の一部分だけ照射してないとか
場所移動しても出るならオブジェクト側が怪しい >>658
液晶は投影チェックしたけど問題なさそう
オブジェクト配置を変えてみようとは思ってたんでやってみる
丁寧にありがとう メモリーエラー コード:M-11800というメッセージが出てプリントが途中で止まる事が度々起こるようになった
英語のサイトとかを調べてみるとUSBメモリーとの通信障害らしい
USBメモリーの端子とか差し込み口を掃除してみたけど改善せず
あるアメリカのユーザーが内部基板のUSBジャック-プラグを掃除して差し直したら改善したとあったのでやってみたら見事改善
ほとんどの機種でエラーコード一緒みたいだから同じ症状の人は内部端子を掃除してみたらいいと思う みんな、何を出力しているの?
このスレ10人も居ないかも、だけど、参考までに教えてほしいです。
フィギア(人形)?
フィギア(工業物)?
プラモデルのパーツ?
アクセサリー?
ちょっと前にSaturn買った人だけど、機械部品の試作をしようと思ってました。
実際には、反りが大きくて、精度±1mmに収めるのも厳しくて諦めモード。とくに板形状が絶望的。 >>661
俺は殆どフィギュアだな
ネットで拾ったやつとか自分でモデリングしたやつとか
https://dotup.org/uploda/dotup.org2472162.jpg
モデリングツール使うの初めてだったんで、スライムは良い練習台だった
https://dotup.org/uploda/dotup.org2472163.jpg
あとは息抜きに人にお見せ出来る感じじゃないやつとか
大きいもの印刷するときはパーツ分割するんだけど、合わせてみると大体歪んでて隙間空いちゃうんだよなぁ
とりあえず瞬着でざっくりくっつけて、接合部は筆でレジン塗って固めてを繰り返して最後にやすり掛ける感じ
工作物とか試作とか作るときはFDMのプリンター使ってるわ
PLAだと印刷簡単だし平面もしっかり出るからね
どっちも持ってると用途で使い分けられて便利だよ >>661
フィギュアだったりアクセサリーだったり。
自前でデータ作る環境が無いとなかなか続かない趣味なのかなって思ってみたり。 プラモ用の小物メインだけど誤差1mmもあるかな?
板が反るのはサポートを四隅設置と完全硬化までサポートを切らない
でだいたいうまくいくようになった >>661
趣味で機械部品的なモノをの試作してるよ
やっぱり多少はヤスリとかで調整は必要だけど、強度はあまり必要ないけど1センチくらいのパーツが多いから個人的には光造形しか選択肢は無かったね >>662
フレッシュ良い色だなぁ、どこのレジンですか? >>661
フィギュアとかに持たせる小物作ってる
ゆくゆく自作でフィギュアつーか人形そのもの作ってみたい
反るしすぐ印刷失敗するけど今の所売り物じゃないから裏とかデコボコでも全然いいや生まれてきたら儲けもん精神
でも売り物とか考えだしたら試行錯誤でレジンめっちゃ無駄にしそうたから想像するだけで辛い 車模型の部品
海外のモデラーに売ってる
月10万円位の売上
トランプのせいで4月からスモールパケットが値上がりして腹立つ 商売に使ってる方はプリントした物を売ってるんですかね?
それとも原型を光造形してシリコンなどで型を取り複製して販売?
プリントした物を販売したいけど原価コストが高すぎるよね? >>672
造形物の大きさ、販売個数とかで変わってくるんじゃないかな
大きくなると硬化時の熱でシリコン型が歪んでくるので、精度の
良いものは、意外と量産出来ないっすよ >>657
>>577だけど、無印Marsって単光源じゃなかったっけ?
proはマトリックスなので格子状にライトが弱いところがあって、光源が強い部分でレジンが太る→緩やかな縦筋ができると思ってるんだけど
もし違う光源方式で同じ現象なら原因が違うのかな >>672
ホイールとかそういう物を売ってるけど複製する方がコストかかると思う
1種類が大量に売れるもんじゃないから注文が入っ物をプリントして売ってる
ELEGOOの1kgが2〜3ヵ月もつからレジン代はたいした事ない
アメリカやヨーロッ向けのスモールパケットが100g〜300gで150円から240円位だったのにトランプのせいで今は800円位になった
客が送料払うのでこっちに影響はあんまりないけどスモールパケットは追跡や郵便事故に未対応なので不着再発送の時にこっちが送料負担しなくちゃいけない
30件に1件くらいは再発送してるかな
まあこっちも向こうも追跡出来ないから届かなかったと向こうが嘘つけば送らざるを得ないけどそういう感じの事は今までない
模型フォーラム内でやりとりしてこっちの商品を使った作例を向こうが公開してくれたりしてるから信頼関係はあると思う >>661
補修部品とか治具的なものとか、試しにフィギュア出してみたり。
やっと1L使い終わったくらいの新参者だけど。 >>675
光源云々は分からないけど、取り敢えず配置変えてテストしてる
レンダリングでも変な影は落ちないし、netfabでもエラー吐かないからモデルデータ自体には不備ない筈なんで、これでも同じ症状が出たらお手上げだわw 1Lでも小物中心なら結構もつんですねぇ
横から見てるけど勉強になります
ガンプラみたいの印刷してたらすぐになくなると思ってた SK本舗ユーザーのリレーコラム#
に、反りの事に関して詳しく書いてあるね
読んですぐに理解出来るとは思わないけど、面白いから読んでみるといいんじゃない? 光造形でも慣れたらロボットの部品とか外枠とかに使えるもん? 可動部や負荷のかかるところ以外ならなんでも使えると思うが、
光でやるメリットは無いと思う。 高強度レジンを使えばいけるかも。
サポートが手では折りにくいくらい強いよ。
検討の余地あると思います。 >>661
俺は客の依頼の建築物
光ならかなり小さい縮尺でも形がハッキリするから。
光はデザインでの形とかだけの確認なら良いけど
機械部品はデザインや形よりも寸法とか問題でしょ?
FDMの方が確認しやすいんでねー・・・ うーん、やっぱり縦ジワ消えなかったわ
ピッチ0.05mmの照射10秒だと全く出なくて(少なくとも殆ど視認できない)、0.01mmの5秒だとありありと出る
照射時間を変えていくしかなさげ
ピクセル痕減らすのにZ軸45度回してる、ってのは関係ないかなぁ 大型の印刷が出来るサターン欲しいけどフィルムに問題があるみたいね…
SKのクラファンsonic mini4Kで使われている nFEPフィルム(PFAフィルム)に変更したら
多少は問題解決できるんだろうか >>684
FDMは反りや収縮があるから精密部品は光の方がいいでしょ >>687
光も反りがあるし収縮もある。
精密部品って形より「寸法」が出ていることが重要でしょ? >>685
照射が短すぎるとFEPから剥離しづらくなって影響が出る >>689
うーん、足りないのかなぁ
7秒、10秒で試してみるわ、ありがとう >>688
機械部品は強度もいるからABSとか使うけど
ABSはめっちゃ縮むからめっちゃ反るんよ いやそこはPETGとか使えよ
なんで反りやすいABSをわざわざ使ってるんだ 縮んだり反ったりするのはカーボンや樹脂を使う上での宿命だよな
それを計算して大きめに作るけど工程が面倒だから単価が上がる
従来のCAD・CAMのように寸法通りに工作機械が金属を削ってくれるのが楽だけど
それでは部品点数が増えて複雑化する
一方、3Dプリンティングのような一体成型は部品を減らせるしコスパも強度も良い
OH-1のM/Rハブは構造が簡単なおかげで宙返りもできる >>697
PLAは硬いけど柔軟性が無くて折れやすい
ABSは柔軟性があって折れにくいけど反りやすい
PETGは2つの良いとこどりって感じでそこそこ硬くてそこそこ柔軟でかつ反りにくい
糸引きしやすいという欠点はあるものの、デメリットが少なくて扱いやすい素材
あれ、ここ光造形だよね?w 最近はPLA+ってのも出てきて強度的に良いらしい
でもまだ良く分からん さあ?
用途が違うのでは?
PLAの強度で足りる機械部品ならそれでも構わんと思うし
薄くないといけない部品とかはいくら硬くても靱性がないと割れるんで
PLAじゃ強度不足で使えない局面は多い
靱性がなくても割れないほどの硬さはPLAにはないから NOVA3DがElfin3 miniなんてのをこっそり出してるな
https://www.%61mazon.co.jp/dp/B08ZMW2PGW
Elfin2 mono seを小型化した廉価版っぽい
特に目新しい機能は無い模様
公式にはElfin3どころかwhaleすら未だに載ってないけど何なんだろうね Z送りがまともなら、6インチ機よりもこれ2台がいいかもね。
アリエクだと15,000円くらいで買えるだろうか。
6インチモノ液晶機の最安は25000円くらい? NOVA3Dのfacebookでの情報をみると
Elfin3 miniはpre-saleで安くなっての18999円の値段ですね
期間は5月10日から5月24日で、5月24日から発送らしい
その期間が過ぎてからの値段はしばらくはそれより高くなるのかな?
SLAプリンタは持ってなくて検討中なんだけど、
5.5インチmono LCD 1980x1080 xy-resolusion 0.0615mm、120x65x150mm
このスペックで18999円てのは、どうなんでしょう 安いとはいえ今時2k機以下のXY解像度ってどうなんだろ?
(1980×1080の5.5インチモノLCD、XY解像度:0.0615mm) 上の方にモノだとUV漏れがあるみたいなレスもあるし、普及してる方が枯れてて、カラー液晶の2kのが補修部品も入手しやすそうだし解像度高いし値段も同じくらいのあるし、で入門機としてはいいんでないの?
モノ液晶に未来を感じるなら凸って色々やって欲しい こないだSonicMini4k来てやっとこセッティング決まって出せるようになったら
Phrozenから8k出すよ!好ご期待!ってメールきたぞな・・・ 2Kでも十分満足してるから8Kは要らんなぁ
消耗品がクッソ高くなるだけだろう そも8Kにしてもレジンの性能が追い付かないと
多分水以上にサラサラじゃないとレジンの粘性で
ディティールが潰れそう。 メールのティザー画像見るにA4サイズくらいありそう
「It's Big. It's SUPER Big.」って書いてあるし >>690
そもそも0.01ってのは無理があると思うがみんなそんなレベルで造形してんの?
でもって5秒長すぎでは? Saturn同等サイズで解像度がmini 4k並みなら欲しい!
12万円くらいかなあ? >>713
レジンの推奨設定があるからね
ミニマムピッチ0.01mm 最短時間は5秒とか
例えば0.05mmで10秒がよい結果だったとして、0.01mmだから2秒が最適って計算にはならない、と思う 4kが欲しいと思えるほど細かい造形ができるようになりたいぜ >>711
粘性は関係ないのでは?
ディティールが崩れるとしたら散光の影響でしょ >>716
細かい造形しなくても表面処理の手間がダンチでしょ。
2kだと結構丁寧に削らないとフィギュアとか完成しない
1/6でも1/3クラスでも同じ感じよ
4kは使ったことないけどちょっとで済みそう 積層痕と解像度はちがくね?
積層幅が変わらないなら同じ層数の積層痕は出るでしょ? 2kで積層0.01〜な機種だけどxyが0.05くらいだから積層もデフォ設定だった0.05で納得してる。
4kだともう少し減らせるかもね?って思わなくもない。 ボリュームゾーンのXY解像度 50μm前後のものと
廉価機種(Peopoly PhenomやElfin3)の60-70μm、
Phrozen Sonic Mini 4Kなどの30μmは造形にかなり違いがあるということでしょうか?
それらスペック解像度より、機種の構造、精度の違いのほうが大きいでしょうか?
SLA検討中です phrozenから8kプリンタの発表ありましたが他に廉価なやつで新機種情報ないですかね… >>721
多分SLA=光造形って意味で使ってるんだと思うけど、光造形はSLA、DLP、LCD(MSLA)の3つの方式があって今主流なのはLCDだぞ
SLAはFormlabs Form2等のレーザーと鏡を使う方式
DLPはFlashForge Hunter等のプロジェクター使う方式
LCDはPhrozen Sonic Mini 4K等のLCDパネルとUVライトを使う方式
PhenomもElfin3もLCD方式
12.5インチの大型で20万越えのPhenomが廉価機種扱いなのはよく分からんが・・・
造形精度の違いについては動画見とけ
https://www.youtube.com/watch?v=0RwhdURH86o >>721
SLA=光造形という認識でした
方式の細かい分類はあまり気にしていませんでした。
現在安価で売っている、LCD方式を検討中です
Peopoly Phenomが廉価というのも値段確認ミスで、XY解像度が72μとのことで安いのかと思っていたら大型機で$2000ぐらいですね
紹介動画の方が、実機を沢山持っていて、比較もあり参考になりました
解像度細かいほうがきれいにできそうですが、扱いは難しそうですね >>722
どんな情報欲しいのか知らんが既存のより廉価な新型なんて出たとしてもコストダウンされた初心者騙しの機械が出るだけだろ、そんなのが欲しいの? >>724
解像度の違いで扱いは変わらないよ
ちゃんとした能力出すのにそれなりの素材が必要になるだけで解像感落ちて良いなら安いレジンも普通に使えるよ
純粋な上位互換で解像度高い事によるデメリットは交換部品が高くなるだけなので予算に困っていないなら解像度高い機種を買っておくのが良いとおもうよ SLA=光造形という認識は正しいよ。レーザーもLCDもDLPも、インクジェットもその中に含まれるから。 マスコットのしっぽがどうしてももげてしまう……
中空にしようにもするほどの大きさもないしサポートも結構つけてるんだけど
泣けてきたわ >>729
テールプラグ作って挿入
接着固定するか脱着式にするかは
趣味に合わせてどうぞ Sonic mini 4kってXY解像度0.035mmだったのか。
0.025前後だと思い込んでた。
0.035でもあんなサンプルみたいな高解像度になるんかい?
たった1.35倍精細なだけだよね? おま環かもしれんけど
うちのは0.05で積層痕の段差が90度で出力されて無い。若干丸みを帯びてると言えばいいのかな。(透明レジン使ってたり照射時間にもよるのかもしれないけど)
そう考えると0.035でもだいぶ段差が馴染むのでは無いだろうか。と予測してみた。
レジンの性能が上がったり設定詰めたりで状況は変わりそうとは思う。 Saturnで使えるFEPってAliあたりでお安くかえないですかね? あんな薄いフィルム
私は輸入したくないけどな... マトモな店なら厚紙と一緒に送ってくるかもしれないけれど、折れまくって届いたぞ!ってレビュー見たことあるからちょっと怖いね。
ちなみにFDMのガラスベッドとかはちゃんと段ボールとスポンジで守られて送られて来たよ。 フィルムaliで買ったけど厚紙は無かったし1つの袋に数枚入ってたがフィルムに保護シートついてなかった
自分のはサイズ小さいのもあって光に翳すと小キズが見えるってくらいで折れたりはなかったけど 厚紙で挟んではあったが折れて届いたな
運がよければ折れずに届くまでもしれないね。 俺はそもそも曲げて入っていてシワがよっていた
店側が2ドル返金と言ってきたが拒否してアリの裁定で全額返金がすんなり通った
https://i.imgur.com/4VrFj8P.jpg おれは733じゃないけど、いまAmazon見たらSaturn用フィルムの在庫が復活してたから、買った。
消耗品とはいえ、そんな頻繁にヘタるものでもないから、安心感を買うよ。 3Dプリンター本体ではなく2次硬化についてで申し訳ないんだけど
2次硬化させるためにおすすめの装置ってありますか?
調べるとForm Cureってのがあるんだけど10万円以上もするんです
かといってネイルアート用の少しでかい財布みたいのだとサイズ全然足りないし サイズを気にするなら、まず硬化させたい物のサイズを書くべきと思うが? >>741
そうでした
Φ120xH120
ができればいいなと思っています 縁台にのせて日光最強伝説。
ものがでかいとなかなか、ですなぁ。 日光で十分だけど、他には手芸のUVレジン用の硬化期機も使える。小さめ多いけど、安い。 >>742
その程度ならドーム型のネイル用の底板を外せば良いのでは? 8インチ機ユーザーに聞きたいのですが、FEPがたわんで
出力に影響でたりとかしないんですか?レジン何リットルで交換とか
目安はありますか? >>742
日光が一番だけど、天候の問題とか急いでいる時はAmazonの30w位の紫外線投光器と展示用ターンテーブル組み合わせて箱の中で使ってるよ >>740
SK本舗二次硬化機DIYキットはどう?
分解すれば場所も取らないし >>744-750
情報ありがとう
Mercuryとsk本舗ってのいいね
凄く安いのが逆に気になるけど大丈夫だろうか
Form Cureが高すぎるだけなのかな?
それに
何も一つで済ませるんでなくてターンテーブルと日光との組み合わせとかでもいいのか 自分は硬化装置を30wのLEDランプ2個とターンテーブル買って自作したな
楽しみながら作りたかったからドアの蝶番部分やノブとかは3Dプリンターで出力したのを使ってる 初プリンターでNOVA3DのBANE4mono買った印刷楽しい!!! あれー結局フィギュアとか模型的な用途以外に使ってる人っておらなんだ? >>754
強度の問題あるしそれ以外の用途が思いつかないが 仕事で使うスタンプとか作ったけど、普通のレジンで作ったから硬くて
使いにくかった、ゴムライクのレジン買ったら作り直してみようと思ってる。 自作イヤホンのシェルを作ろうと思って最近初めて3Dプリンタを買ったよ。
まあモデリングから勉強しないといけないけど作るのは楽しいかも。 >>754
落としただけで簡単に割れる代物だからね
日光に当て続けたり水に漬けたりしても劣化するし
割とマジで模型やフィギュアぐらいしか使い道ない
工作関係は全部FDMでやってる 753だけど出力した作品プレートから剥がす時バキバキに割れて勝ち目がなかったですガラスかな フィギュア作る予定だったけど勉強がてらに日常の便利グッズ作ってたらそっちがメインになった
直近ではヘッドホンスタンド作った MARSで、出力が終わるとラフト(的な土台)の厚みが前後で全然違う
奥は1.5mm程なのに、手前は3mm弱位になる
でも成形品自体は歪んだりずれたりはしていないし、土台も剥がれたりしていない
勿論キャリブレーションはちゃんとやったし、プラットフォームの固定も確認してる
何でこんな現象が起こるんだろう?
理由に思い当たる人はおられますか? プラットホームの調整不良で間違いないな
バット外して液晶ギリギリまで下ろして隙間覗いてみな
隙間が液晶と平行になってないから
紙とか挟んで隙間調整するじゃん
軽くネジ締めて隙間調整→よしOK→本締めして終了←ここでだいたいずれる >>762
あー、なるほど
やっぱりそこでズレるんだね
また調整してみるよ、ありがとう >>755,758
タフ目のレジンってまだまともなのないんだっけ?
Form3とかってなんかプロトタイプに使えやってやってなかったっけ? ABSライクレジンとかタフレジンとかあって
普通のより若干強度(粘り)あるけど
落としたらやっぱり割れる formlabsのは別格だから
中華のレジンとは比べ物にならないよ フレシキブルレジンってどうよ?現在のキン消しぐらいの強度になるんかいな? レジン替えたら設定も見直しなのと粘度が強くレジンを落としづらいとかレビュー見ると買う気が… そこら辺楽しめるようになるといいんだけどね
出力に時間かかってトライアンドエラーの感覚が長いのが難点ね
例えばバットに残ってた透明とグレー混ぜたらマーブルなるかな思って試したらならなかったわ。事前にちょっと混ぜすぎたんかな 元々透明のレジンに着色料混ぜてグレーのレジン作ってるんだから、そこにさらに透明混ぜたところでマーブルになるわけなくね? 完全に混ざる前にマーブル状に硬化するかな?って思ったんでしょ
でも実際はリフト繰り返す度に撹拌されてラフトが出来る頃にはほぼ均一化してるだろうね 狙って甘い撹拌でマーブル残ってたとしても0.5ピッチ毎に別マーブル積層したら成型物はマーブルにならない
色レジン継ぎ足しでグラデになるのは見た事ある Sonic MEGA 8K $999.99
5/27からプレオーダー 始まるみたいですね。 >>771
ですです。
印刷中思ったより撹拌されてるって確認とれた感じです 光造形レジンでこういうのは面白そうだね
https://www.youtube.com/watch?v=sTNjqwdoP3M
昔車の塗装で流行ったマジョーラカラーのフレークを透明レジンに混ぜて印刷してるみたい この人がラメでやって結果イマイチになってましたね
https://www.youtube.com/watch?v=t79ONWpzGRo&t=677s
他の動画でパールとかグラデにも挑戦してる 強度を上げようと、チョップドグラスファイバーを混ぜたことがある。確かに強くなるが、すぐ沈殿するのとFEPフィルムが痛むという問題あり。 蛍光顔料混ぜてモデルガンのサイト作ってる人なら知ってる 色々実験してる動画は見てるだけでも理科の実験みたいで面白いね >>781
FDMスレと誤爆したん?
それでもレス番おかしいけどw >>783
出来ないから穴を大き目に作ってレジンを垂らしてインサートを入れたあとに硬化させてる >>784
それって強度どう?
つか俺が持ってるABSライクはグレーの不透明なんだけど
これだとその手は使えないかな・・・ >>781
3mってそんな幅広のマスキングテープって売ってるの!?
(お呼びじゃない?こらまた失礼しました) そんな下らないダジャレを言う
>>787のケツ穴を3mに広げてやるから、そこになおれ >>786
UVライトが当たるくらいの隙間にして、レジンをちょっと垂らして硬化させてを
繰り返せば多分いける >>786
anycubicの半透明の緑レジンでやってるから強度は全然ない
透過するレジンが無ければダイソーとかのUVクラフトレジンでやってみるとか >>789>>790
透明のノーマルレジンも持ってるけど、ノーマルじゃどう考えても強度足りないんだよなー
やってみろって話ではあるんだけどね 完成物プリンター内に吊り下げたまま1日置いといても平気かな…忙しくて >>793
UVカットできてれば平気と思う
斜め固定治具でレジン切りしたまま4日位触れなかったけど、全く問題なかった
Mars2みたいにカバーがUVカットされない物だと不安だけど >>794
ありがとうございます安心して仕事に行けます くだらない質問ですみません
使用済みIPAって紫外線当てながら遠心分離で綺麗になったりしませんよね? マジレスすると、蒸留すると良い。
IPAの沸点が82.5℃だから、加温バスがあればできる。
直接IPAを入れるんじゃなくて、湯煎するんだよ。
冷却側は室温の水にビニール袋を浸ければ良いと思う。
2つの容器を保温剤をまいたチューブでつなぐんだ。 >>797
それやって一次洗浄に使ってる。
何度もやってるとトロミが増してくるけど、
ざっくり洗うにヨシ、としてます。 セメントで固めて燃えないゴミに出すのが一番楽で安全だな
残渣捨てるのも面倒だし臭いも出るだろうし再生しても水吸うから何度かやってると洗浄力落ちるし、時間と労力考えても買った方が安いでしょ IPAは瓶に入れて日光消毒してキッチンペーパーで漉して再利用してる >>804
溶けてるのに光あてるだけで固まるんか
正直個体が出てくるほど析出するなら再利用できない気がするけど試してみるかな >>798
どっかの大学だったか高校だったか、それやって火災起きて全国ニュースになった あれからしばらく廃液外に投げてたけど結晶的なものは析出しないな
濾過しても特になにも得られず
やはりやるだけ無意味じゃね IPAそのまま吸わせて捨てるとゴミ処理で引火の危険があるんだよな
極論だが、結局物凄くIPAで希釈されたレジンだから
水道を流しながらIPAを流せるのではないかな
下水道管に対して良心の呵責を感じるなら更に日光に晒したらマイクロプラスチックと同じだし
界面活性にして水洗いレジン状にすれば水洗いレジンと同じ >>808
すまんな結論ありきで試したんで
完全に溶解して希釈されてるからUVあてながら数日ほっといたところで重合反応なんておきないんだよw
>>809
大量の水で薄めればありだと思うけど、溶け込んでるレジンの方が問題だろうなぁ…
まあ、流してるやつがほとんどだろうけども 自分もIPA何回か使ったらUV当てて溶けたレジン固めて濾過してるわ >>809
理屈上、十分に希釈すれば、どんな毒物も流せるよ。
ぶっちゃけIPAにそんな毒性はないと思うが(個人の感想です)、
浄化槽の微生物が死ぬと悲惨なことになるから、そっちの心配をした方が良い。
客先がキツイ消毒薬ながしまくって、えらいことになった。
ゆるキャン△でアルコールランプ作ってたけど、あれでIPA燃やしたらどうかなぁと夢想したり。
冬まで貯めておくか。 できるだけ流さないに越したことはないけど、その辺の土に撒くくらいなら下水の方がいいわな。
一般人だって洗剤とか結構やばげなものを流しまくってるわけだし。カビキラーとかパイプユニッシュとかサンポールとか
凄いよな下水処理 >>812
煤が凄くて一酸化炭素も出るからやめたほうがいいよ… >>812>>814
ネットに実験画像あったけど黄色の炎が高く出ていた>アルコールランプにIPA
不完全燃焼しているっぽいね
ハクキンカイロにIPA入れた人もいて、結果は匂いがきつくてお勧め出来ないらしい 炎の色で不完全燃焼かどうか判断できるなんて凄いなぁ… スレチが続いて悪いが、そもそもIPAが不完全燃焼してもススでないと思うんだが。 >>813
少量の原液に対して大量の水で希釈してるからこそなんだよな NOVA3Dのmono機で同社の水洗いレジン試したけど設定が難しくて表面にブロック条の積層痕と場所によってとろけた感じが出る難しい すまん、途中で押してしもた。
ANYCUBIC Photon MONO XとELEGOO Saturnてどっちがいいの?
MONO XのZサイズは特に必要なくてSaturnでも十分なんだけど、
MONO Xのほうがだいぶ高くてその差がどこにあるのかな〜と。 Mars3が発表されたみたいだけどMars2Proとか安くなるのかなー >>824
先代に比べてかなりデザイン良くなってるね
ちょっとしたデザイン家電と言っても違和感ない。 >>825
無印部屋の俺にはあのデザインはちょっと…。
空間気にしない、単品でしか見ない人にはあれがいいのかもしれんが…。もっと部屋に溶け込むデザインにしてほしかった。 6.6インチ4K LCD
143 x 90 x 165mm
解像度35ミクロンか >>823
カタログスペックだと最大印刷速度が違うね Nova3dのWhale来るのずっと待ってたのに、しれっとWhale2出してるんだがどういうことだってばよ
http://www.nova3dp.com/3dprinting/list-594070.html
しかもWhale2は説明見る限り目玉だったレジンの自動供給機能が省かれてるっぽいし・・・がっかりだわ
https://detail.tmall.com/item.htm?id=628522197133&skuId=4633987902408 初代はアマゾンで先行予約やってたよな、ここで買った人いるんじゃないの?
自動供給に不具合ありまくりだったとか
あとElfinも色々出てるね、違いがわからん >>826
中華企業がデザインしているうちは多分無理でしょうw
あいつら厨二病みたいなデザイン大好きっぽいから >>831
そのセンスの商品を金銭的な理由で使わざるを得ない人がそういう言い方するのはすげぇダサいからやめた方がいいよ 最近NOVAのbene4mono買ったばかりなのにもう新型早い バイク板のコピペじゃないけど、お前が3か月悩んでいる間に俺たちは5kgのレジンを消費した 的な。
待てば待つほど良いのが出るのはわかり切ったことで、いつまでも買わないのは買う気そのものを疑われても致し方のないところ。 >>832
別に貶したわけじゃない、俺はあーいうデザインが大好きなんだ。
簡体字で作ったロゴなんかサイコーにイカすぞ。 好きなデザインの筐体を3Dプリンタで作ればいいんじゃないの? なにそのFDM的思考w
紫外線でボロボロになりそう Saturnの交換用LCD買えるようになったんだね
13200円 ちょっと高いけどまぁ仕方ない金額かな elegoo mars 3の解像度0.035ってことはSonic mini 4kと同じだね?
Sonic mini 4kのサンプルを見ると0.047(0.050)と0.015しか違わないとは思えない差を感じたけどなんでだろ?
mars 3にも同等の期待して良いってことかな? >>836
そういうのをアイロニカルな表現という
英国人が得意とする >>840
shuffle2018からSonicMini4kに移行して同じような感想抱きました。
解像度もそうですが、LEDの照射強度が高くなったので、短時間露光が可能になり、拡散露光影響が減って、造形がシャープになったのかな、と。
高強度LEDを使う機種なら同じ効果が期待できると思います。 モノクロ機は専用レジンと組み合わせるとめちゃシャープよね そうか。カラー液晶って画素ががRGBに分かれてるから
アンチエイリアシングしても荒れやすいのかな?
mars pro(カラー液晶)とmars 2(モノ)の比較サンプル見てみたいぜ。 >>844
その辺りは変わらんよ
モノクロも専用品ではなくRGB各色をモノクロに置き換えただけのカラー液晶改造品みたいなものだからね
置き換えた分マスク性能が上がって強い紫外線照射ができるようになったってだけ RGBをモノクロ化して実質3倍解像度になればいいのにねえ ドライバー的には3色分がセットなんだろうね
モノクロのコントラスト比のおかげで既にシャープなんで解像度上げる必用があるのかどうか
レジンの性能的に >>843
2k用が山ほどあるから使ってたけど4k用試してみることにしますわ・・・ 青のフィルタだけUV通しづらいみたいな事もないのかな >モノクロも専用品ではなくRGB各色をモノクロに置き換えただけのカラー液晶改造品みたいなものだからね
>置き換えた分マスク性能が上がって強い紫外線照射ができるようになったってだけ
これ勘違いしてる人多いが、モノクロ液晶は専用設計品
RGBの仕切りも無いし、ダミーのカラーマスクも無し
その上に、TFT保護層が追加されて紫外線をブロックし、長寿命化されている
光造形用の専用設計製造 >>846
Kickstarterだったか、どこかのメーカーがそれやってる
次世代はそうなる >>849
青のフィルターは、青未満を遮断し青以上を透過
紫外線も透過する 透明レジンて例えばピラミッドならともかく、
アンダー形状を印刷したときに上まで固まらんもんなの?
極端に例えるなら、正8面体を出力したら
とんがり屋根の四角柱にならんの?
それとも透過しすぎないように、絶妙なUVカット素材になってるとか? 上まで何の事を言ってるのか分からないですが、一度に硬化するのは1積層分の
隙間にあるレジンだけよ レジンにもよるんだろうけど手持ちのだと影響は出てる
傾けて配置するのは、その対策でもあるんじゃないの? >>856
普通に透過して固まる
薄いところだと影響が出やすい
ので綺麗に出すには工夫が必要 >>771
そんなんで混ざるんだったら太らんでしょ。 日焼け止めと同じで紫外線通しにくいものが入ってる
可視光では透明だが紫外線では黒
まあそれでも混ぜ物無しより紫外線が通りやすいんで特性はちょっと違う 透明レジンはキレイに出ることもあればサポート側が異常に太ってラフトにくっついてる時とかあって出来上がりの差がすごいんだよな >>859
>>862
しっくりきた。
透過対策はしてあるが、不透明色よりはシビアって感じなんだね グレーのレジンでも水平な面の上に溜まったレジンが硬化してたんだけど、普通はしないもの?
多少傾き必要なんだなー。って理解したんだけど。 >>865
平らな面に残ったレジンが透過した紫外線で固まるのかな
自分もサポ側の水平面はボコボコになる 水平な面(サポートでぶら下がってる)が最初にできる瞬間を考えてみたらいい。薄皮が吊るされてひき剥がされると下へたるむが、次にプラットフォームが下がるとFEPとの間のレジンが抜けずに上にたるむ。なのでサポートの間が結果的には上へ膨らむ。
斜めにおいたほうがいいのはこういう薄皮部分を作らないため。 >>867
斜めに置いても底面付近は荒れるでしょ
斜め置きはなるべく生成面積を小さくして、初期の剥離抵抗を減らすためなんじゃないの?
例えば立方体を出力する時に傾けないと、サポートが底面の正方形をまるまる支えて剥がさなきゃいけない
でも斜めにしとくと狭い長方形を支える所から始まるから、サポート1本辺りの支持荷重が小さく進む
勿論最大面積は底面面積を超えるけど、それまでに充分な支持力は出来てるからOK、という理屈だったと思うんだけど いずれにせよ一気に面積が拡大するところをなくすってことやね。 紫外線の透過の話出たけど
2次硬化のとき不透明レジンだと中の方硬化しにくいんじゃない?
後から割れて来たりしたらやだなぁと思いながら最近不透明レジン使い始めた 可視光線的には透明でも不透明でも
紫外線的にはまっ黒な不透明 不透明であるかは関係ないな
自動車でほぼ標準仕様の紫外線カットガラスとか見た目透明でも99.8%の紫外線カット率だしね >>871
同条件で適当なインフィル設定して
紫外線当ててから割ってみるとわかりやすい。
>>872 >>873
で言われているように見た目だけでは判断できない。
ただ透明に近いのは適当なレジンも多いから。
Voxelab と Nova3Dの透明系はかなり透過しているほうだと思う。
細かい造形はダメな半面、内部は硬化しやすいような気がする。 Anycubic photon mono x proいつ出るんや
HALOT-SKYはレビューないしWhale2に至っては先代の廉価版だしそもそも先代も日本で売られなかったし 近々sonic mini 4Kを購入しようと思っていたのですが、mars 3が発表されたと聞いてもう少し悩んでいます…
今現在はPHOTON無印なのでどちらにしろ満足出来るとは思うのですが、もう少しmars 3の情報が出てから決めた方が良いですかね? >>877
一台持ってるなら待てばよくね?
ところでmini4kでもmars3でもいいけど0.035mmの真の実力が知りたいね
ググっても提灯記事みたいなのしか見つからない気がする
なんでこんなに情報がないんだもっと自慢しろ〜 >>877
mars3のリリースは9月か10月だよ >>878
そう思っていたのですが、最近調子悪くて失敗が多く…このままだと消耗品も馬鹿にならないので、早めに買い換えた方がむしろ安く済みそうで悩んでいました
>>880
商品ページは出来てたのでもうすぐ発売なんだと思ってました。結構先なんですね…ありがとうございます
それまで待ってるとやる気がなくなりそうなので、mini4Kを購入しようと思います! ん!?Sonic mini 4K SK editionってなんかオリジナルから改良されてんの!? 改良されてないならわざわざ値上げしてまで出さんだろw ELEGOO Mars 3 ULTRA 4Kっていつの間に売られてたんだ
もう本サイトでは売り切れになってる・・・ >>883
SK本舗の説明に詳しく載ってあるけど
モーターの制御変えたりフィルム変えたりしてるみたいだね
nFEPフィルムだけ売って欲しいけど1枚3千円らしい・・・ >>887
予約販売価格なんだけどSonic mini 4Kに対抗して値段付けてきたね
Sonic mini 4Kの方も影響されて値引きをするかもしれない ツイッターではELEGOOは今日だけの広告販売で実売の値段は545ドルになるみたいだ あ、申し訳ない。ツイッターの表記が違うので実売の値段は不明です 今日!
UTC14時からかー争奪戦だなー
23時? UTCなら日本時間では今日の23時だね。まだ始まってなかったのかな?表示では売り切れになっているのでわかんないけど ちなみに245ドルは100名のみのpre-sale価格なので
次は300ドルになる模様。それでも安いんだけども セール始まってるね。pre-saleは10秒で終わったんだけど300ドルでは売れ行きが落ちるよね
まあ購入して人柱になってきます mars3 今現在$300で買えそうだね
カートに入れて、そこから進んでいないので、送料がいくらになるかわからない >>884
いや、色変えてステッカー貼って代理店価格かなとww 開始から24時間は送料無料とチツプロ1年フリーも付いて300ドルは悪くないね >>896
送料は無料だよ。ただしレジンなど他の物と一緒に買おうとすると送料がかかる PhotonUltraとか気になるけどANYCUBICって新製品は日本には売らないのか
今Vyperの販売してるけど買おうとしたら日本には送らないと言われた・・・ Mars3も良いけどPhoton Ultraは気になるよなぁ
効率が3倍になると言ってもZ軸は変わらんだろうからそこまで速度アップは見込めないと思うけど
LCDパネルの交換が不要になるのはデカい
何より今後LCD方式が廃れてDLP方式が主流になる可能性が出てくる ていうかMARS3>>895以外誰も買ってなくて草 MARS3は売り方が悪いから。今の送料無料でも安いんだけど
安い値段で買えますよ。でも誰も買えませんでしたとなれば今の価格でも買う人はいないと思う >>903
俺も買ったぞ
まぁこのスレの人は大体Sonic mini 4k持ってるだろうからあんまり買うメリット無いんじゃね?
MERCURY XってMar3対応してるのかね?
流石に新製品に対応してないってことは無いと思うがMarsシリーズに対応としか書かれてないので気になる
AnycubicもWash & Cure Plusっていう大型の洗浄機いつの間にか出してるね
Wash & Cure 2.0使ってるけど、これですらかなりの量のIPA使うのにさらにデカくなると消費が尋常じゃなくなるなぁ
個人的にはWash & Cure 2.0にMars3のプラットフォームが入るかどうかが心配だけど、寸法測った感じはギリ入りそう 6k解像度のlonger社orange4k買ったやついないの? 尼でANYCUBICの普通レジンのタイムセールが始まってるね
IPA使う普通のレジンは売れてないだろうからもっとセールしてもいいのよ Sonic mini 4kとの完成品の違いを、誰か動画で紹介してくれないかなー >>906
6kじゃなくて4K(3840x2160)だし400ドル+送料でアリババかタオバオ経由で
消耗品も手に入らないのに買う人はいるんだろうか・・・ RGBで各々数学的な自由度あるから
R = 1、G = 1、B = 1
3840 x √(R + G + B) ≒ 6K (厳密には7K)
と言う言い方もアリか
たしかに解像観は上がるだろうな
そこまでの性能のレジンかしらんが Orange 4Kは本サイトで649ドルで販売だった
説明ではサブピクセルとは書いてあるけど
本サイトの説明では怖くて買えないですよコレ・・・ >>907
情報サンクス
1kg3000円ならまぁまぁ安いな
フィラメントのように早くキロ千円台で買えるようになってほしいが Orange 4Kのlonger本サイト説明の3サブピクセルってRGBのことか
どこにも実質6kなんて情報なかったから今まで調べてたけど無駄な労力だった
詐欺じゃん そのとおり
アンチエイリアスも高解像度なんとかも詐欺
カタログスペックホルホルばかりして分別つかん馬鹿が多すぎる Photon Ultraの詳細情報が無いので何ともだが、TIのDLPエンジン使ってるなら価格はとても高くなる
一部ソースで$1000のホビーストカテゴリーと書いてあったが飽きれた
DLPエンジンの唯一のメリットはレンズフォーカスを絞って高精細・小型造形が出来ることなんだけども、既存LCD機種の4Kパネルで十分な解像度が出ているんだよね既に
30um程度がDLPエンジンの実用範囲なんで
DLP式の個人向けにはHunterがあるが、価格も性能も全くダメ
DLP方式の光源はめっちゃ高いので交換必要が数万で寿命も短い
>LCDパネルの交換が不要になるのはデカい
>何より今後LCD方式が廃れてDLP方式が主流になる可能性が出てくる
最近始めた人は夢持っちゃうんだろうけど、LCD方式の前にDLP方式が業務用を席巻した
レーザー式より圧倒的に造形が早いので
LCDは遂に8Kが出たし、DLPはジュエリー用止まり
DLPの8Kならエンジンだけで500万円コースでしょ 大日本印刷は機能性フィルムで世界No.1のシェアだと最近知った・・・
3Dプリンタ用にセキュリティプログラム開発もしてるけど >>917
おそらく業務用のDLPなんではなく性能としては最低のモバイル プロジェクターなんかの中華DLPが使われるんじゃないかな。それだと価格が安くなるし
価格は安くなるけど中華DLPプロジェクターは不具合多発だしDLPは輝点発生の突然死が怖いね ロンガーオレンジのレビューを個人ユーチューバーがアップしてるけど精度ヤバかったぞ >>917
LED光源の激安プロジェクターもTIのDLPだし全然いけると思うけどな
低画素数のDMDでも画素ずらしで高解像度を作れるし LCDプリンターでディテールがこんなふうに潰れちゃうのってよくある?
ディテール部分はサポート材避けるのが良いのかなぁ...3回に1回はこうなっちゃう
https://i.imgur.com/2xxXjKr.jpg MARSのシャフトについてる金具とバネってなんのためのパーツなの?
一回ビルドベースをシャフトから抜き取って元に戻したら金具がシャフトの根本に固定されて左回転しなくなって外しちゃったんだけどなんか問題ある? >>924
ディテール潰れるのは分からんけど、この形状だったら、パーツの接合面にサポート
集中させて(首の辺り、胸の脇、背中)首の方から尻に向かって印刷していけば、水着?
の部分にサポート要らない気がするけど。 >>924
この形状なら時間かかるけど縦にした方がサポート数減らせてよくね? >>926-927
ありがとう
縦は今までなるべく避けてたけどやっぱりそうするしかないかなぁ >>925
ビルドプラットフォームの根元内部にある金色の2パーツ金具とばねのこと?
あれをはずすとビルドプラットフォームが上下しないから動かなくならないかな 激安プロジェクターは1024x768にも届かない800x600とかだぞ
しかも工学系ケチってるから隣接ドットに染み出してるし
市販のDLPプロジェクターを改造して投影するのは大勢がやって来て、ハイエンド業務用に少し残ってるだけ
ポータブルプロジェクターはTIのDLPエンジンじゃないのを使ってるのがあるが、安くても数万円で2K画素のとか一切無いし >>929
それ
本来ならビルドベースと一緒に上下すると思うんだけど一回外したらどういうわけかあれだけ下がった後上に登ってこなくなっちゃったんだよね
なくても普通に印刷できてるから外してるけど >>931
アンチバックラッシュナットだね。Z軸ネジのガタをスプリングの力でなるべく抑えようってパーツ。
ブレ防止と圧力減らして破損防止にもなる
ttps://livingtips.blog/blog/3d-printer-anti-backlash-nut/
上下のねじがかみ合わなくなったのかな?
グリスアップメンテナンス
ttps://www.youtube.com/watch?v=DYiV46QjkVw
もしねじ山がつぶれてるとかだとアマゾンで交換部品も売ってるよ >>932
なるほど上下の凹凸がかみ合ってないのが原因ぽいな
一回ネジ外して付け直さないと戻せないのね 中華DLPとか言ってるけど、DLPのミラーモジュールそのものは特許絡みでTIしか作ってないだろに。
光造形用DLPもTIがドライバボード込みでのユニット販売だった思うから
膣みたいな汎用MBとの組み合わせで簡単に作れるんじゃない?
ダークチップ4くらいから?便QやAcerがたくさん買ってくれたおかげでDLPも安くなってきてるし、
何万円もするメタハラから、安価なLEDになってきてる上、ランプ寿命も万時間単位になってきてるんだしさ。
値段の差もあってで今更SLAもどうかと思うけど、ドットピッチやビームスポットの数値だけじゃ見えないとこもあって、
2.5kカラーパネル世代じゃレジン差もあったりで、フルHDのHunterや倍のスポットサイズのMoai3Dにも遠く及ばなかったじゃん。
モノクロパネルが出てきてやっと実質解像度的なもんで追いついた感じだったし。
なのでAnycubicUltraは性能と耐久性、出力品質のバランスが良けりゃワンチャンと期待している。
ま、現実は3万の小型機、5万の中型機を2年くらいで使い倒して都度最新型に入れ替える方が賢いと思うけど。 HunterやMoai出たての頃は液晶用のレジンの性能が悪かったねぇ
弱い光でも固まればいいやってのを騙し騙し作ってたし
液晶のパラレル光源が改良に次ぐ改良で平行光出せるようになって、光量も上がってボヤケが減った
その後、液晶式がマーケット伸ばして、液晶用のレジンが劇的に良くなった
4K専用レジンとか、大型機種専用レジンとかも出来た
ここまで書いててアレだが、TIのDLPエンジンの機種が液晶機種の2倍の価格までなら欲しいぞ!
DLPのミラーの数が液晶のドット数と同じ場合ね
液晶テレビが100インチ超えしてきたので、本来用途のプロジェクター用にTIも苦しいだろうね
レーザー式は造形遅過ぎて、もういらん Sonic mini 4K SK本舗版って多くの人がクラウドファンディングで買ったんだね
ツイッターでは10人くらいの人が報告やレビュー始めてる もう発売から一年半たっているのに今買うひとおるんやな クラファンのSonic mini 4KSKって400台近く売れたんだし
そらこのタイミングでMars3出てもそら手を出す人少ないわなぁ… >>937
楽天で売ってるSonic mini 4K買おうかと思ってるのですがダメなんでしょうか? 楽天ってAYARDしか売ってないと思うけどあんなとこから買って大丈夫なのか
SK本舗の保証がついてるから多くの人がSonic mini 4K買ってるわけなんだし 倍の値段出して1年送料持ちの修理保証だろ
割に合うんかね >>941
確かに割には合わないなぁ。それなら他社の保証の良いものを通販で買うか・・・
もともとPhrozen社ってサービス良くないよね。Sonic mini 4Kの液晶の初期不良も
対応してくれたって話を聞かないんだけど ayardで買ったけど普通の店だよ パーツすぐ送ってくれたし
というかそんなにSK推したいのか…? Photon MonoX買おうかとしたんだけどFlashForgeの新製品出てるのね
今は買わずに待ったほうがいいですか? >>943
SK押してないだろ。良く読め。AYARDはただの通販会社だから保証がつかないと言ってる ayardで買ったのが1ヶ月で不具合が出たけど保証無しだったな SKのは最初の15人位はmini4kと同じ値段だったし買うか迷ってた人的にはアリだったけどまさか400も売れるとは思わなかったな
自分はクラファン告知の前日に買ってたから最悪だったが >>944
Foto8.9のこと?つべにレビューあるけどMonoXと品質は同じで安定してるみたいだ
あとはFlashForgeの日本代理店が2年保証と初期不良対応してるのでそれを重視するなら良いかも
(ただFoto6.0はトレイが使いづらいので買わないほうがいい) >>935
TiのDLPはホーム用のでやってる、
ドットずらしでフルHDパネルから4k解像度を得るってやつあるでしょ?
パネルとチップセットの値段考えると普及機に組まれるのはまずないだろうけど、
あれを光造形でやってくれて10万円程度で出せるならヤバいかもしれん。欲しい。 色々機能が盛りだくさんのXGIMI HORIZON Proって4Kプロジェクターが176,880円で出せるみたいだし
DLP機の復権もありそうよね これからはDLP!新世紀!!みたいなふいんきだったのに
いつのまにか、あの役立たずのDLPももしかしたらまだ使えるかも、みたいな流れになってて草 >DLP!新世紀!!みたいなふいんき
ふいんき…、てことはつまりそんな風潮は無かったってlことですね? 初期は200Wの水銀ランプのおまけの紫外線で硬化させるぜ!みたいなノリだったからね… >>948
ありがてえ
MonoXと比較してどっちが精度いいかレビュー出たら決めるわ まぁ仕事で使う訳じゃなければ出力する時間よりモデリングする時間の方が圧倒的に長いんだからモデリングしつつ気長に選べばいいと思うよ
手元に何もないならとりあえず安いのでも買って慣れておくとモデリングが捗ると思うけどね。 手元に何もないなら、必要なのはプリンタではなくまずモデリングする能力じゃね どちらにしろ、モチベーションが続く人じゃないとこの趣味は難しいね SKの壊れにくい水洗いレジンってどうですか?
少し買ってしまった 日記帳?
毎年思うが梅雨の塗装は最悪だな
エアブラシのコンプ止めてフロン缶を使うわ(効果は不明)
今年はイベントが秋に順延でよかった コンプ持ってるつーことは水抜きフィルタもつけてるんだろ?
エアコン除湿もやりゃ何の問題もないと思うけど。
いうかその二つがなけりゃ梅雨時期だけじゃなく、
5〜9月はエアブラシまともに使えんだろうに。
下地から仕上げまでドフラットで通すなら両方なくても工夫でなんとかなるけど。 クレオスの018欲しいなあ
中華コンプはなかなか良かった >>968
コンプレッサーもピンキリだしな
みにまるみたいなタイプでレギュレーターとか付けずに使ってる層もいるだろ
本体だけあれば取り敢えず使える、ってオプション軽視する人もいるだろうし >>966
二次硬化しないなら折れにくいけど
二次硬化しないとべたつきがかなり強い
二次硬化すると通常のより多少折れにくい程度
ただめっちゃ臭い
これならアルコール洗浄のレジンで良くない?ってなった
なんと言うか中途半端な製品ではある
(ただ色は発色が良くなっていた) レギュレーター持ってなければつければいいよ
モノタロウで3000円ぐらいで買える。
模型用のは高いから自分はそこで買った。 >>974
ありがとうございます
ラッカー塗装やるので臭いはまぁ大丈夫です。
absの成分でも入ってるのでしょうかね? PhotonMonoXがプライムセールで来たポチ。
保証付きSkのサタン買おうと思ったけどこっちの方がいいわ。 Sonic Mini 4Kが本サイトで280ドルになってるけど送料がかかるからなぁ
(送料が99ドルかかる)
二日間限定らしいけど送料込みだとあまりお得な感じがしない プライムデーでElfin2 MONO SE買おうかと思ってたけど、今売り切れてるからPhoton Monoにするか考え中 mini4kが尼で気軽に買えればなぁ…
saturnにしちゃおうかしら…プライムの恩恵待つ事になるけど こないだMars3が300ドルで送料無料だったのに今更mini4k欲しがってるのか >>983
その手もあったか
今見たらプライムデーで結構安くなってたしありかも >>984
bene4 monoは筐体とバットが金属製な所以外はほぼElfin2と一緒だけど、
カバーがはね上げ式だから設置場所に奥行が必要(たしか20cmくらい)な所だけ注意な Photon Mono SEって通常photonと比べるとモーター音ってどのくらい静音になってるんですか? 考えたけど、答えが出ないので質問させてください。
アクセサリーとかの作成にBENE4MONO使ってたのですが、壊れてしまったので、プライムデー対象のものから何か購入しようと思うのですが、
そんなに大きい造形はしないけど4kだからとMONO Xにするか、とりあえずでMONO SEとかMARS 2とかにするか悩んでいるのですが、
アクセサリーパーツとかの小物を作るのにオススメはありますでしょうか? BENE4MONO使ってたんなら、何が必要かは自分でわかるのでは? >>987
MONO Xは大きい物を6インチ2kLCD機並みのXY解像度で出力するのが
売りなので用途に合ってないと思う
(8.9インチ4kLCD機なのでスペック上は6インチ2kLCD機よりもXY解像度が若干劣る)
用途としてはSonic Mini 4K等の6インチ4kLCD機が良いんだろうけど予算的に厳しく
BENE4MONOの解像度や出力跡に不満が無いのなら、とりあえず繋ぎとして
BENE4MONO同等の安い2k機を買うとか ↑スマン間違えた
MONO Xは8.9インチ4kLCD機なのでスペック上は6インチ2kLCD機とXY解像度は同等
(5.6インチ2kLCD機との比較と勘違いしてた) >>989 >>990
ありがとうございました!
繋ぎとして2kの安いのを選ぼうと思います。 >>987
壊れた奴ジャンク品として売れば安い奴分くらいの値段は付くよ アマゾンプライムセールでサターンとモノXの値段がだいぶ近くなってるね。
モノXの方がランプの調整代が多く、セッティングが決まれば高速印刷できそうですが、
それ以外で比べるとサターンとは互角と思って大丈夫なんですかね?
国内でのSNSなどでは持ってる人がたくさんという点でサターンがいい評価に思えるけど、
その理由が単に価格差って以外特になさそうに見える。
Youtubeの比較も色々見たけど、宮間某の動画で指摘のあった送りねじのベアリング無しについても、
高精度のボールねじとかじゃなきゃ、レールの堅牢度に頼ってあえて固定しない方がベターな気もするし、
海外勢のレビューではモノXの方がぜんぜん評価高いものが多いから悩むんですよね。
実際10万¥以下条件での8.9インチモノクロ機ベストバイはどれなんだろう? NOVA3Dに連絡したら壊れてる箇所のパーツを送ってくれると思う 2K mono機で最安ってVoxelab Proxima 6.0 ? 2液と比べてほんとすぐ壊れるし泣けてくるわ
売っちゃいけないもの売ってない? このスレッドは1000を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
life time: 641日 22時間 3分 51秒 5ちゃんねるの運営はプレミアム会員の皆さまに支えられています。
運営にご協力お願いいたします。
───────────────────
《プレミアム会員の主な特典》
★ 5ちゃんねる専用ブラウザからの広告除去
★ 5ちゃんねるの過去ログを取得
★ 書き込み規制の緩和
───────────────────
会員登録には個人情報は一切必要ありません。
月300円から匿名でご購入いただけます。
▼ プレミアム会員登録はこちら ▼
https://premium.5ch.net/
▼ 浪人ログインはこちら ▼
https://login.5ch.net/login.php レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。