デルタ型3Dプリンタースレ2
AnycubicのLinear Plus、Aliexpressと本家サイトで倍近く値段違うけど、どういうこと? >>560
通常のボールジョイントと比べたメリット、デメリット等を教えてもらえませんか? 560じゃないけど、以前導入したときの使用感です。
利点は低予算で導入できる。
可動範囲が広い。精度を出しやすい。
簡単にはずれるのでメンテナンスしやすい。
欠点は鉄球と磁石で重量が増加する。
磁力の問題で大型化、高速化しにくい。
グリスが必須なので、触るとあちこち汚れる。
導入前のボールジョイントにガタがない場合、変えても精度が上がらない。
デルタの大型化にともない磁石はやめました。 >>562
なるほど・・・ありがとうございます。
Anycubic Kossel Plus をMEに改造しようかどうか考えていたところです。
メンテナンスしやすいというのはメリットですが、高速化を極めたいので
重量増加はネックですね・・・。
高速化が目的だったので、
・ボールジョイントの高精度品の採用
・カーボンロッドの強度向上
・エフェクターまわりの軽量化
・タイミングベルト張力の最適化
このあたりに注力しようかなー 磁石の重量増加のネックの追加。
ステッピングモーターの性能次第では、電源ofで耐えられずに落下する可能性もあります。
軽いボールジョイントでは問題のないスペックのステッピングモーターが使われている場合の盲点です。
設定を変えてモーターの電源をonのままにするか、カウンターウエイトを追加するなどの対処が必要です。
カウンターウエイトを付けると小刻みな繰り返しの動きでフレームが揺れるという悪循環に陥る可能性も 磁石の重量なんてネグれる程度だと思っていたんだけど、そんなに影響あるんだねぇ ボールジョイントはガタが大きいように思えて磁石派だったけど、汚れる以外にも欠点があるのか AnycubicのPlusを買ったんだけど、プーリー側がただの円筒なのね。
タイミングベルトの齒の側を円筒に押し続けるのは、齒が潰れそうで
さすがに抵抗があるから、ここをタイミングプーリーにしようかと。
ベルトの寿命に効いてきそう。杞憂かもしんないけど。 精度アップ狙いでマグネットも試してみたけど、ボールジョイントの方が精度が良かったのでボールジョイントに戻したよ。マグネット化がいいかどうかは構成次第だな。 Simplyfy3DでAnycubicのFFFファイルを読むと、設定上では230mmで合ってんのに、実際に表示される
プラットフォームはそれよりずっとデカイのはなぜ? ちょっといろいろ言葉足らずでした。
既に別のプリンターを Simplify3D に登録していたので、最初、Anycubic Linear Plus用のFFFファイルは拾ってきたものを入れました。
最大造型範囲が230mm x 300mm なので、外径228mmのモデルを用意して印刷しようとしたところ、外周を描画している最中に異常な
軌跡を描いたので停止。
その後、Simplify3D を初期化して、Simplify3Dに登録されているAnycubic Linear Plusの設定を利用したところ、造型範囲がちょうど
230mmの円に内接する正方形に等しい値(162.6mm)が初期値として入力されていました。
?と思い、公式フォーラムを漁ったところ、Simplify3D においてKossel式は、最大造型サークル径に対して内接する正方形の範囲しか
造型できないようなレスをしている人が何人かいました。
これが事実だったとしたら、KosselでSimplify3Dは使えないかなーと思って調査中 ←イマココ miniのケースだけど、こういうことかな。
https://forum.simplify3d.com/viewtopic.php?f=9&t=3799&p=16586&hilit=kossel+kossel+diameter#p16586
実機が仕事場にあるから試せなくて歯痒い。 Anycubic リニアプラス、ベルトのテンションをスペアナで調整して、エフェクターのガタを
輪ゴムで抑えたくらいだけど、PLAで造型している限り、むちゃくちゃキレイに出るねぇ。
柱のピラミッドもモアイの顎のオーバーハングも、ほぼ理想的に仕上がっていた。
ただし、ABSでは温度エラーがでて造型続行ができなかった。
また、軸送りがパネル表示値の5倍くらいで動くなど、雑な部分もある。 しかしEマウントの割り切りはすごいよな
https://photosku.com/archives/img/1435a.jpg
レンズ設計者が血の涙を流しながら設計しているのが目に浮かぶわw AnycubicのLinear Plus、2GTベルトを確かなものに替えてみたけど特に結果は変わらんな。 コーナーの部材を射出の樹脂製からアルミに変えたら印刷精度上がる? その部品の精度と、取付金具、取り付ける人間の技量と知識量によって異なる >>579
それでだいぶ改善したという書き込みを以前見たことはあるよ
もしやってみたら結果を教えてね >>582
あったあった
(紹介されているコーナーパーツは組んだ後にフレームにナットを入れられない形状なので、
https://www.aliexpress.com/item/32809192803.html
のようなのがよりよいと思う)
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1514640445/52
52 名前:774ワット発電中さん[sage] 投稿日:2017/12/31(日) 11:56:26.99 ID:GQ9YS/zg [2/5]
k800のフレームをブレース追加で補強したり、コーナーパーツ作り直したり、色々やってみたが、アルミのコーナーパーツに換えるのが最も確実だったよ。ボルトは可能な限り太い物で締結。NEMA23用もあるね。
http://s.aliexpress.com/FvMbAziI >>583に追加
下側のコーナーパーツが上下に分かれているタイプは剛性が下がると思うので、
下側6個+上側3個の商品ではなく下側3個+上側3個のを買うのがよい >>583
579です
それポチりました
春節なので普段より届くまで日数かかるかな 中国から送られてくる荷物は受け取る前にアルコール消毒してくださいね
約束だぞ! >>589
中華通販は3〜4週間が通常運転
今は春節+コロナウィルスだから気長に待つしかない 追加で送料払えば翌々日とかに届いたりするから何とも
コロナウィルスの影響でどうなるのかはしらんけど 随分早いな、大丈夫jか?あまり期待しない方が良いぞ? FLSUN QQ-SとQ5の違いってなんですか?
サイズはQQ-Sの方が大きそうですがどっちが新しいんでしょうか 新しいのはQ5。
サイズは確かにQQより小さいけど、主に高さが減っただけで、これでも十分大きい。
Q5のほうがところどころコストダウンが見えるけど、
オートレベリングのやり方だけは明白にQ5のほうが良い。
QQはプラットフォームに導電性の板を乗せてぐるっと一周クリップで挟まないといけないけど、
Q5はホットエンドユニットにスイッチのついた部品をカチっとくっつけるだけ。 >>597
ありがと
欲しいけど置場所云々で計画が頓挫しかけています 光の方で中国EMSが止まってると聞いた。
どうなる俺の香港発のデルタキット! やったー届いたー!
すげー予定通り4月9日じゃん!
本当にパーツセットだ組み立て説明書はリンク貼りだから説明書入ってないぜ。
でもまだ組まなーい。 ノルマとして明日中にテストプリントまで進めること。 FLSUN-Q5のtaitan押出機のリトラクト音?がカチャカチャうるさいんだけどなんか良い方法ある?
TMC2208にしたら静かになるかな?ギヤ音だから変わらないかな? とりあえず、音の出どころと原因を見つけろよ
ちょっとした調整だけで静かになるもんだぜ?
パーツが破損してたり、修復できない場合は交換するしかないが・・・
原因や状況を見ず、すぐに交換しようとするのは無能の愚かさの表れだと俺は思うな titanのリトラクト音は、ギアのバックラッシュを調整してみようかと思います ココ、自作や改造している人が多そうなので質問させてください。
最近、256マイクロステップのTMC2208等が入手しやすい価格になってきたと思うのですが
交換した人達のHPでは「静かになった」と言う感想ばかりが多いですが、
キレイにプリントする事を目的とした場合、DRV8825と比較して大きく差が出る物でしょうか?
ファームのMarlin_V1系は、256マイクロステップをいかせる仕様なのでしょうか?
詳しい方よろしくお願いします。 ステッピングモータードライバの違いで出力結果はそんなに大きく変わらないと思うけどどうだろう?
気になってる人が試してみてぜひレポートしてほしい 今更だけど俺的メモ
MarlinでEEPROM使えるように
コンパイル時#define EEPROM_SETTINGの
コメントアウト//をはずしておくこと
コマンド送信M501で確認して
M665で高さ調整M500で保存でコンパイルせずに変更できる
ベッド高さ調整ネジないオートレベリングないものには有効 メモ2
EEPROM有効にしてファーム書き込みしたら、
M502 M500 それぞれ送信しないとバージョンが違うと怒られる。
その後M501で確認。 俺メモ3
エンドストップでネジがない俺の機種の場合、
M666 X0.00 Y0.00 Z-0.20で調整できる。
M665と違ってXYZ全部入れないと効かない。
-でノズル上がる方に+は下がる方。 俺メモ4
コマンドから売ってったけど、Repetier Hostでも、RepetierServerでもGUIでEEPROMは編集できる。
それどころかインポートエクスポートできる:保存しておける。 Marlin-1.1.3からMarlin-1.1.9.1にファームを変更したんだけどプリント速度が30%位遅くなりました。
両方を見比べて同じになるようにしたつもりだけど、原因不明です。
心当たりある方、教えてください。 心あたりはないのですが、
一旦1.1.3に戻して速度が回復するのか、見てみてはどうでしょうか?
もしくはもうそうなるものとして、1.1.9.1でどこまで速くできるか設定を詰めてくか >>616 ありがとうございます。
1.1.3に戻す速度は回復するようです。スライサーが吐き出す時間とほぼ一致します。
1.1.9.1の停電からの回復機能を切ってみたり早くなるような数値をイジッテいますが変化無しです。
EEPROMは1.1.3以前から無効の設定のハズです。 >>618
調整やりづらいからプリンタとしてはいまいちな構造なんだろうね。
ヘッドの耐加重も制限有るからダイレクトにするのもイマイチだし。
動きを楽しむもんとして割り切って使えばいいんじゃね? >>619
大型化するのに非常に安価ってメリットがあるよ
精度を追う機構じゃないよね Klipperいいぞ。反動の補正機能のおかげなのか出力が段違いに良くなった。 動きとしては最も興味深いよね、
そういう意味で1台欲しい気もするが使用頻度を考えると二の足を踏む。 ダイレクトエクストルーダー化した人います?やっぱりノズルの上にエクストルーダー乗せちゃうと重みで動作不良起こすのだろうか エクストルーダーをエフェクターの上に吊り下げる方法があったなあ
flying extruderで検索してみて フライングエクストルーダーはいいね、見た目が残念なのとアームから伸ばすバネの強さでちょっと苦労したけど速度犠牲にしなくていいし みなさんプラットフォームシートは何使ってる?Amazonで磁石でとりつける適当なもの買ったんだけど、表面がボロボロになるのでオススメないでしょうか。 いまだに普通にガラスケープ。
特に不都合無いからそのまま使ってる。 目荒らししたアルミ版に溶きABS塗った奴使ってるわ
スマートじゃ無いけど強いからずっとコレ >>628
溶きABSって溶剤で溶かして塗ったってこと?定着力上がりそうだけど熱で剥がれないの? >>629
そうですよ
ベットの温度が常識的な範囲でしか使っていませんが剥がれた事ないしノズルが通過した所は溶けますが直ちに充填されるので影響ないです。
前はビルトタックのような物を使っていましたが大物はベースを捻って外したいなと思いこの手法を取るようになりました。 ガラスにスティックのりヌリヌリだが、剥がれたことなし。
ノリは毎回塗る必要はなくたまに洗って落として塗り直す程度。 >>630
溶けてもただちに再充填って自己修復してるみたいでカッコいいな。 今MarlinにデルタプリンタでのセンサレスホーミングとZプローブの修正作業してる人が現れたから待機中 フライングエクストルーダー化したらTPEも印刷できるようになったしPLAでも表面の縞模様も減っていい感じ。ただエクストルーダーのモーターが少し重たいので軽いのに替えたいんだけど、オススメないですか? 俺メモ
deltaに限った事じゃないが、なんか造形物がスカスカな出力だった場合は、
エクストルーダーを疑うべし。レバー支点締めたら直ったぜ。
あと基本的にベッドしたは固定でもいいが、やっぱバネ入れるとアバウトでもなんとかなる。 他のスレからの誘導があっても、みんなこっちに来ない… デルタ型もFDMに求められる程度の精度は十分にあると思うけどね
0.01ミリのずれが致命的になるようなものはそもそもFDMで出すべきじゃない
デルタは一時の流行だけで今は下火になってしまったけれど、
接地面積が小さくすむ、高さ方向に拡張しやすい、造形テーブルが固定されていて
大きいものを出力するときテーブル移動の加速度を考慮しなくてよい、
みたいなメリットも一応ある…ちょっと苦しいか デルタは動いてるの見てるだけで楽しい。
そういう機械があってもいいじゃないか。 アリエクでflsunのプリンターがセールやってたからポチってしまった。届くのが楽しみ >>642
昨日届いた。さっそくオートレベリングのセンサーを先端に取り付けてオートレベリングボタンを押したんだが取り付けたセンサーが外れるくらいヘッドが激突しまくって明らかにおかしいので、外してまた付けてやってみたけど同じく激突しまくりで正常に動いてないっぽい。
仕方なく試しに印刷してみたけど高さがz軸が0.4ミリくらい低すぎる状態から印刷が始まってヘッドがベッドにガリガリ擦りながら造形してる。けど数分するうちにちょうどいい高さになって正常に印刷できてる。精度はエンダー3よりいい感じ サンクス。参考になる。
もうデルタはこれ事実上これ一択だもんなー。 >>645
センサーがうまく接続されてなかったみたいでさっき奥まで差し込んだらオートレベリングは無事できた。
色々ググったら設定もミスってたみたいで、ベッドにガリガリ擦るのも解消。
使い方調べないでやるとヘッドがぶち当たるけど一度覚えたらenderより簡単かも。
四隅じゃなくて三点で調節するからがたつきが起こりにくい事にもいま気づいた 3Pointの3点って柱の根元にならないよね?
自分のは奥側の柱を90度とすると、0度、120度、240度で測定してた。柱の根元だろうと思ってたからクリップぶっ飛ばして少しビビった。 He3d K200 ってのが出てる。
Flsun Q5 と迷う。 自分もFlsun Q5買った。今までのデルタが何だったんだと思うぐらいスゴイなこれ。オートレベリングもいいけどフィラメント交換機能が便利。PLAの安定値は見つけたんで今はPETGを探ってる。 ウィル・スミスがクリス・ロックをビンタするフィギュア発売した(画像あり) [144189134]
https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/news/1648532499/
7 ソホスブビル(愛媛県) [US] ▼ New! 2022/03/29(火) 14:43:33.84 ID:KFli5xiU0 [1回目]
3Dプリンタモデル技師の朝は早い
おーいRostock組んでやけに水平でねーと思ったら、Marlin2.0.xのせーじゃねーか!
1.1.9だとなにもしなくても水平出たぞ! bugfixじゃない方の2.0入れたら大丈夫でした。
お騒がせしました。 biqu magicianを中古で買ったらSDが欠品でした。
付属SDの中身ってどこかでダウンロード出来るんでしょうか? なくても大丈夫じゃない?
レベリングとかはYoutubeとかの解説が詳しいくらいだし。 >>654
curaの設定方法がよくわからないもので
プリンタ一覧に無い機種ってどう登録したら良いのやら カスタム設定ができるんなら PrusaSlicer の方がいいと思うけど。