デルタ型3Dプリンタースレ2
Marlinでオートレベリングを起動する時はRepetierでG29押せばEPRROMも自動で書き換えられてるんでしょうか? >>513
その購入当初と今は全く同じ環境・設定?
ベッド縁に近づくと脱調するのは速度過剰でトルク不足になって脱調を起こしてる可能性がある
右上で脱調するならAタワー(左手前)が脱調してる可能性が高い
購入時より印刷速度やトラベル速度を上げたりしてない?
>>517
Configuration.hの RESTORE_LEVELING_AFTER_G28 を有効にして再フラッシュ >>514
ttps://i.imgur.com/OzNgaTD.png
こんな感じにベルトに絡ませて使う。
いっこ40円とか。 >>516
電源オフで、ヘッドを動かしたところ、
左手前のAタワーの動きだけが、ざらざらと堅い動きで、
他のタワーより滑らかに動きませんでした。
ヘッドを右奥に動かそうとしたとき、動かなくは無いですが、かなり負荷を感じます。
>>518
高速で動かしたことはありません。
精度を出すために、スピードを60%くらいにして動かすことは多いです。 ロッドの外見に異変がないならリニアブッシュが壊れてるんじゃね
グリス切れでも負荷を感じるような事にはならんだろうし リニアブッシュというのは、棒にくっついて上下するやつですか?
いよいよ壊れたら、amazonで代用品探す感じですかね。 単純にモーターに付いてるプーリーの芋ねじ緩んでるだけだったら怒るよw >>523
プーリーのネジは緩んでないっぽいです。
ネジが緩んでるようなガタつきはありますが。
モーター内部に起因するのか、リニアブッシュのベアリングが破損してるのか、
シャフトがねじれてるのか、触った感触ではよくわかりません。 もし可能なら、モーターを含め各パーツを3ヶ所でローテーション移動してみたら? 分解は慣れてないので、いよいよ壊れたら、だめもとでやってみます。 >>526
大がかりな分解じゃなくて、ベルトだけ外してみればいいんじゃない
ベルトなしでリニアブッシュの動きが堅かったら原因はその部分
ベルトなしで動きがスムーズだったら、モーターかアイドラープーリー辺りが起因
ガタガタ音が鳴るのにそのまま使い続けると、さらに悪化させることになると思うよ
想像だけど破損じゃなくて、小さなごみが挟まって抵抗になってるとかじゃないかな ベルト外すなら修正ペンとかのわかり易いのでベルトの固定位置に印つけときなよ
同じコマで固定しないとテンション変わるから 質問お願いいたします。
デルタ式で、1レイヤー出力するごとに割り込みを入れたいのですが、
どうすればよいでしょうか?出力するごとにステッピングモータ
を動かしたいのです。 意味が分からん…
3軸とエクストルーダー以外にモーターを付けて、それを1レイヤーおきに一定量動かしたいってこと?
とりあえず何のためにそれをしたいのか書いてくれ すいません。動かしたいのはXYZでは無いほうのモーターです。 1レイヤー終わる毎にエクストルーダーを動かすってこと?
何のために? >>530
デルタでSLA作りたいんです。エクストルーダのところにレーザーつけて、
1レイヤー描きます。3軸で高さは変わらないで、ほかのモーターで
Z軸をまかないます。 エフェクターにレーザー付けるってことは吊り下げじゃなくて自由液面式だよね?
ぱっとした思い付きだけど
レーザーをE0(T0)に・昇降用モーターをE1(T1)に設定する
で、Slic3rとかS3Dにはレイヤーチェンジ時に実行するスクリプトの設定欄があるので
T1にツールチェンジ
相対座標に切り替え
ステージを指定の分だけ下げてから上げる
液面が落ち着くまで指定秒数待機
絶対座標に切り替え
T0にツールチェンジ
これでいけんじゃない?
レーザーのオンオフはE0のEnピンを繋げば制御できそう
普通のスライサーだとE値にPWM用の数字だせそうにないし出力調整は無理だろうけど よく考えたらこれじゃトラベル中もレーザーでっぱなしだな
Marlinなら普通にレーザー機能あるからそっちのほうがいいか
リトラクションの引き抜きをM5に、押出をM3にすればトラベル中はレーザーが切れる チャレンジはおもしろそうだが実際1レイヤー毎にどんだけ時間かかるんだろ・・・ テーブルにDLP置いてエフェクタをステージの代用にして垂直に引き上げるだけのは見かけたけど、エフェクタにUVレーザーの付けるのは面白いな
アームが上下反転したテーブルの方を動かすデルタならステージを引き上げるタイプでも対応できそう 皆さんありがとうございます。
>>534
大変詳しくありがとうございます。
Slic3rのスクリプトってPost-processing script のことでしょうか?
「Gコード生成の最終処理として」とありますが、これはレイヤーごと
と考えてよいのでしょうか?
レイアウトとしては、真下にレーザー置いて、その上にVATと
Z軸を置く形です。出力品が反転するかもですが、それはそれです。
Slic3rだとPrinter SettingのCustom G-codeにあるAfter layer change G-code だな
ポストプロセスはリトラクションをM3/M5に置き換えるのに使える
でもよく考えたらこれ無理じゃね?
ガルバノスキャナと違って、FDM用のファームで制御したらコーナーでジャークなりジャンクション偏差なりの減速処理が入るじゃん
それにあわせてうまい具合にレーザーの出力下げないと直線とコーナーで時間当たりの照射量が変化して硬化量も影響うけるよね
仮にレーザーモジュールのPWMと出力比がリニアだったとして、速度に合わせてPWMの出力を調整するスライサーが存在しないとこのアイデアはうまくいかないんじゃないか なんだかABLがグズグズだとおもったら
ベルトのテンションが緩んでたわ 1年くらいほったらかしにしてたanycubicデルタ
プーリーをリニアに替えてみた
なんかやっぱデルタの動きは見てて気持ちいいね 直交機持ちから見ると本当に不思議な動き。
R/Cエンジンヘリのヘッド回りを思い出す。 FLSUNの20角アルミフレーム使ったデルタってディスコンなんだね
いい意味で単純でカスタムしやすいから好きだったんだけどな
QQ買えって言われたわw
https://i.imgur.com/Hkp8mWw.png 超大型出たじゃんか
買ったら?
構造はしっかりしてる お前ら凄いな、何言ってるのかほぼわからんわ。
何みて学べばお前らみたいに弄り倒して使いこなして良いプリント出来るようになれるのか学習に良い書籍かサイトあったら教えて欲しいわ デルタを覚えるには安い実機買うといーよ
使いながら覚える方が早い >>549
ありがとうございます。
組立途中のキットがあるので考えながら組み立て見ます。 デルタのカスタムは兎に角剛性を高める方向からスタートすればいいのかな? 元が骨組みだけならコーナーパーツを金属に
フレームを板金で補強するとか
他の作業は剛性のある機体前提だね >>553
デルタでも使えるが、この話題は散々なことになったので無視推奨 FLSUNって日本ではあまり使っている人いないのかな?
海外のレビュー動画を見る限り、Anyqubicより造形精度が高そうなんだけど。 AnycubicのLinear Plus、Aliexpressと本家サイトで倍近く値段違うけど、どういうこと? >>560
通常のボールジョイントと比べたメリット、デメリット等を教えてもらえませんか? 560じゃないけど、以前導入したときの使用感です。
利点は低予算で導入できる。
可動範囲が広い。精度を出しやすい。
簡単にはずれるのでメンテナンスしやすい。
欠点は鉄球と磁石で重量が増加する。
磁力の問題で大型化、高速化しにくい。
グリスが必須なので、触るとあちこち汚れる。
導入前のボールジョイントにガタがない場合、変えても精度が上がらない。
デルタの大型化にともない磁石はやめました。 >>562
なるほど・・・ありがとうございます。
Anycubic Kossel Plus をMEに改造しようかどうか考えていたところです。
メンテナンスしやすいというのはメリットですが、高速化を極めたいので
重量増加はネックですね・・・。
高速化が目的だったので、
・ボールジョイントの高精度品の採用
・カーボンロッドの強度向上
・エフェクターまわりの軽量化
・タイミングベルト張力の最適化
このあたりに注力しようかなー 磁石の重量増加のネックの追加。
ステッピングモーターの性能次第では、電源ofで耐えられずに落下する可能性もあります。
軽いボールジョイントでは問題のないスペックのステッピングモーターが使われている場合の盲点です。
設定を変えてモーターの電源をonのままにするか、カウンターウエイトを追加するなどの対処が必要です。
カウンターウエイトを付けると小刻みな繰り返しの動きでフレームが揺れるという悪循環に陥る可能性も 磁石の重量なんてネグれる程度だと思っていたんだけど、そんなに影響あるんだねぇ ボールジョイントはガタが大きいように思えて磁石派だったけど、汚れる以外にも欠点があるのか AnycubicのPlusを買ったんだけど、プーリー側がただの円筒なのね。
タイミングベルトの齒の側を円筒に押し続けるのは、齒が潰れそうで
さすがに抵抗があるから、ここをタイミングプーリーにしようかと。
ベルトの寿命に効いてきそう。杞憂かもしんないけど。 精度アップ狙いでマグネットも試してみたけど、ボールジョイントの方が精度が良かったのでボールジョイントに戻したよ。マグネット化がいいかどうかは構成次第だな。 Simplyfy3DでAnycubicのFFFファイルを読むと、設定上では230mmで合ってんのに、実際に表示される
プラットフォームはそれよりずっとデカイのはなぜ? ちょっといろいろ言葉足らずでした。
既に別のプリンターを Simplify3D に登録していたので、最初、Anycubic Linear Plus用のFFFファイルは拾ってきたものを入れました。
最大造型範囲が230mm x 300mm なので、外径228mmのモデルを用意して印刷しようとしたところ、外周を描画している最中に異常な
軌跡を描いたので停止。
その後、Simplify3D を初期化して、Simplify3Dに登録されているAnycubic Linear Plusの設定を利用したところ、造型範囲がちょうど
230mmの円に内接する正方形に等しい値(162.6mm)が初期値として入力されていました。
?と思い、公式フォーラムを漁ったところ、Simplify3D においてKossel式は、最大造型サークル径に対して内接する正方形の範囲しか
造型できないようなレスをしている人が何人かいました。
これが事実だったとしたら、KosselでSimplify3Dは使えないかなーと思って調査中 ←イマココ miniのケースだけど、こういうことかな。
https://forum.simplify3d.com/viewtopic.php?f=9&t=3799&p=16586&hilit=kossel+kossel+diameter#p16586
実機が仕事場にあるから試せなくて歯痒い。 Anycubic リニアプラス、ベルトのテンションをスペアナで調整して、エフェクターのガタを
輪ゴムで抑えたくらいだけど、PLAで造型している限り、むちゃくちゃキレイに出るねぇ。
柱のピラミッドもモアイの顎のオーバーハングも、ほぼ理想的に仕上がっていた。
ただし、ABSでは温度エラーがでて造型続行ができなかった。
また、軸送りがパネル表示値の5倍くらいで動くなど、雑な部分もある。 しかしEマウントの割り切りはすごいよな
https://photosku.com/archives/img/1435a.jpg
レンズ設計者が血の涙を流しながら設計しているのが目に浮かぶわw AnycubicのLinear Plus、2GTベルトを確かなものに替えてみたけど特に結果は変わらんな。 コーナーの部材を射出の樹脂製からアルミに変えたら印刷精度上がる? その部品の精度と、取付金具、取り付ける人間の技量と知識量によって異なる >>579
それでだいぶ改善したという書き込みを以前見たことはあるよ
もしやってみたら結果を教えてね >>582
あったあった
(紹介されているコーナーパーツは組んだ後にフレームにナットを入れられない形状なので、
https://www.aliexpress.com/item/32809192803.html
のようなのがよりよいと思う)
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1514640445/52
52 名前:774ワット発電中さん[sage] 投稿日:2017/12/31(日) 11:56:26.99 ID:GQ9YS/zg [2/5]
k800のフレームをブレース追加で補強したり、コーナーパーツ作り直したり、色々やってみたが、アルミのコーナーパーツに換えるのが最も確実だったよ。ボルトは可能な限り太い物で締結。NEMA23用もあるね。
http://s.aliexpress.com/FvMbAziI >>583に追加
下側のコーナーパーツが上下に分かれているタイプは剛性が下がると思うので、
下側6個+上側3個の商品ではなく下側3個+上側3個のを買うのがよい >>583
579です
それポチりました
春節なので普段より届くまで日数かかるかな 中国から送られてくる荷物は受け取る前にアルコール消毒してくださいね
約束だぞ! >>589
中華通販は3〜4週間が通常運転
今は春節+コロナウィルスだから気長に待つしかない 追加で送料払えば翌々日とかに届いたりするから何とも
コロナウィルスの影響でどうなるのかはしらんけど 随分早いな、大丈夫jか?あまり期待しない方が良いぞ? FLSUN QQ-SとQ5の違いってなんですか?
サイズはQQ-Sの方が大きそうですがどっちが新しいんでしょうか 新しいのはQ5。
サイズは確かにQQより小さいけど、主に高さが減っただけで、これでも十分大きい。
Q5のほうがところどころコストダウンが見えるけど、
オートレベリングのやり方だけは明白にQ5のほうが良い。
QQはプラットフォームに導電性の板を乗せてぐるっと一周クリップで挟まないといけないけど、
Q5はホットエンドユニットにスイッチのついた部品をカチっとくっつけるだけ。 >>597
ありがと
欲しいけど置場所云々で計画が頓挫しかけています 光の方で中国EMSが止まってると聞いた。
どうなる俺の香港発のデルタキット! やったー届いたー!
すげー予定通り4月9日じゃん!
本当にパーツセットだ組み立て説明書はリンク貼りだから説明書入ってないぜ。
でもまだ組まなーい。 ノルマとして明日中にテストプリントまで進めること。 FLSUN-Q5のtaitan押出機のリトラクト音?がカチャカチャうるさいんだけどなんか良い方法ある?
TMC2208にしたら静かになるかな?ギヤ音だから変わらないかな? とりあえず、音の出どころと原因を見つけろよ
ちょっとした調整だけで静かになるもんだぜ?
パーツが破損してたり、修復できない場合は交換するしかないが・・・
原因や状況を見ず、すぐに交換しようとするのは無能の愚かさの表れだと俺は思うな titanのリトラクト音は、ギアのバックラッシュを調整してみようかと思います ココ、自作や改造している人が多そうなので質問させてください。
最近、256マイクロステップのTMC2208等が入手しやすい価格になってきたと思うのですが
交換した人達のHPでは「静かになった」と言う感想ばかりが多いですが、
キレイにプリントする事を目的とした場合、DRV8825と比較して大きく差が出る物でしょうか?
ファームのMarlin_V1系は、256マイクロステップをいかせる仕様なのでしょうか?
詳しい方よろしくお願いします。 ステッピングモータードライバの違いで出力結果はそんなに大きく変わらないと思うけどどうだろう?
気になってる人が試してみてぜひレポートしてほしい 今更だけど俺的メモ
MarlinでEEPROM使えるように
コンパイル時#define EEPROM_SETTINGの
コメントアウト//をはずしておくこと
コマンド送信M501で確認して
M665で高さ調整M500で保存でコンパイルせずに変更できる
ベッド高さ調整ネジないオートレベリングないものには有効 メモ2
EEPROM有効にしてファーム書き込みしたら、
M502 M500 それぞれ送信しないとバージョンが違うと怒られる。
その後M501で確認。 俺メモ3
エンドストップでネジがない俺の機種の場合、
M666 X0.00 Y0.00 Z-0.20で調整できる。
M665と違ってXYZ全部入れないと効かない。
-でノズル上がる方に+は下がる方。 俺メモ4
コマンドから売ってったけど、Repetier Hostでも、RepetierServerでもGUIでEEPROMは編集できる。
それどころかインポートエクスポートできる:保存しておける。 Marlin-1.1.3からMarlin-1.1.9.1にファームを変更したんだけどプリント速度が30%位遅くなりました。
両方を見比べて同じになるようにしたつもりだけど、原因不明です。
心当たりある方、教えてください。 心あたりはないのですが、
一旦1.1.3に戻して速度が回復するのか、見てみてはどうでしょうか?
もしくはもうそうなるものとして、1.1.9.1でどこまで速くできるか設定を詰めてくか