デルタ型3Dプリンタースレ2
印刷速度のボトルネックって、粘性のある樹脂の吐出特性にあると思っていたんだけど、そういうわけではないのか。
うちのベルロちゃんだと、アウトライン1m/分で、インフィルはその倍。 >>490
粘性とかが問題になるのは軟質フィラメントの時くらい
PLAやABS等の普通のフィラメントで移動速度の上限に影響するのは
1.フレーム剛性 → 速度上げすぎると振動したり歪む → 金属ジョイントやブレース等でフレーム剛性強化・印刷ヘッドの軽量化
2.モーター・ドライバICの性能 → 速度上げすぎるとモーター逆起電力が大きくなりトルクを失って脱調する → 電源電圧UPで対処
3.ホットエンドの熱容量 → 速度を上げすぎるとフィラメントの溶融が追い付かない → ヒーターの出力増やヒーターブロックの大型化
プリント速度は3がボトルネックになるし、トラベル速度は2
ただフレームのジョイント部があまりにも弱いと1の影響が真っ先に出てくる 出力したまんまです。
フレームからはみ出てるのは
出来が良すぎて勝手に動き出したせいです。 右腿裏のアクチュエータみたいののロッドが曲がってんのが気になる >>503
お手持ちのお電話にて110におかけください。 荒らしは何が気に入らないんだろ?精神疾患患者にSNSツールを与えると厄介だよなあ すみません。デルタでプリントすると積層していくと横にズレていくのはmarlinの設定の問題でしょうか? >>509
脱調だとするとモータドライバーの電圧調整が疑わしいとかベルトテンションが甘くて飛んでるとか多々原因は考えられる。
他にもガラスずれてね?とか。
Marlinのデルタ設定で一定の方向だけにずれていくて言うのはちょっと思いつかないね。
いずれにしてもこの手のは“おまかん(おまえの環境)”要素が強すぎてその説明だけじゃ他人は原因にたどり着けないと思う。 なるほど、そうですよね。。。
皆さんはベルトテンショナーは間に使ってますか? 便乗して質問。
BIQUmagicianだけど、
プリントできるxyサイズぎりぎりの大きさのものをプリントしてたのだけど、
購入当初はプリントできたのが、
最近は、右上部分にヘッドが動くと脱調するようになった。
どこかが干渉してガタガタ音が鳴るんだけど、どこが干渉してるのか目視ではわからなかった。
同じような症状の人いませんか? >>512
ベルトテンショナーとしてどうやって使うんですか? 自分の想像では、ヘッドが端に動くと、負荷が大きくなってベルトが緩いと脱調する、とかかなあ?
ベルトを締めればいいのかな? その機種は電源をOFFにした状態でヘッド部を手で動かすことは出来ないの?
出来るなら上下左右に動かしてみて抵抗感のある部分がないか調べてみたら? Marlinでオートレベリングを起動する時はRepetierでG29押せばEPRROMも自動で書き換えられてるんでしょうか? >>513
その購入当初と今は全く同じ環境・設定?
ベッド縁に近づくと脱調するのは速度過剰でトルク不足になって脱調を起こしてる可能性がある
右上で脱調するならAタワー(左手前)が脱調してる可能性が高い
購入時より印刷速度やトラベル速度を上げたりしてない?
>>517
Configuration.hの RESTORE_LEVELING_AFTER_G28 を有効にして再フラッシュ >>514
ttps://i.imgur.com/OzNgaTD.png
こんな感じにベルトに絡ませて使う。
いっこ40円とか。 >>516
電源オフで、ヘッドを動かしたところ、
左手前のAタワーの動きだけが、ざらざらと堅い動きで、
他のタワーより滑らかに動きませんでした。
ヘッドを右奥に動かそうとしたとき、動かなくは無いですが、かなり負荷を感じます。
>>518
高速で動かしたことはありません。
精度を出すために、スピードを60%くらいにして動かすことは多いです。 ロッドの外見に異変がないならリニアブッシュが壊れてるんじゃね
グリス切れでも負荷を感じるような事にはならんだろうし リニアブッシュというのは、棒にくっついて上下するやつですか?
いよいよ壊れたら、amazonで代用品探す感じですかね。 単純にモーターに付いてるプーリーの芋ねじ緩んでるだけだったら怒るよw >>523
プーリーのネジは緩んでないっぽいです。
ネジが緩んでるようなガタつきはありますが。
モーター内部に起因するのか、リニアブッシュのベアリングが破損してるのか、
シャフトがねじれてるのか、触った感触ではよくわかりません。 もし可能なら、モーターを含め各パーツを3ヶ所でローテーション移動してみたら? 分解は慣れてないので、いよいよ壊れたら、だめもとでやってみます。 >>526
大がかりな分解じゃなくて、ベルトだけ外してみればいいんじゃない
ベルトなしでリニアブッシュの動きが堅かったら原因はその部分
ベルトなしで動きがスムーズだったら、モーターかアイドラープーリー辺りが起因
ガタガタ音が鳴るのにそのまま使い続けると、さらに悪化させることになると思うよ
想像だけど破損じゃなくて、小さなごみが挟まって抵抗になってるとかじゃないかな ベルト外すなら修正ペンとかのわかり易いのでベルトの固定位置に印つけときなよ
同じコマで固定しないとテンション変わるから 質問お願いいたします。
デルタ式で、1レイヤー出力するごとに割り込みを入れたいのですが、
どうすればよいでしょうか?出力するごとにステッピングモータ
を動かしたいのです。 意味が分からん…
3軸とエクストルーダー以外にモーターを付けて、それを1レイヤーおきに一定量動かしたいってこと?
とりあえず何のためにそれをしたいのか書いてくれ すいません。動かしたいのはXYZでは無いほうのモーターです。 1レイヤー終わる毎にエクストルーダーを動かすってこと?
何のために? >>530
デルタでSLA作りたいんです。エクストルーダのところにレーザーつけて、
1レイヤー描きます。3軸で高さは変わらないで、ほかのモーターで
Z軸をまかないます。 エフェクターにレーザー付けるってことは吊り下げじゃなくて自由液面式だよね?
ぱっとした思い付きだけど
レーザーをE0(T0)に・昇降用モーターをE1(T1)に設定する
で、Slic3rとかS3Dにはレイヤーチェンジ時に実行するスクリプトの設定欄があるので
T1にツールチェンジ
相対座標に切り替え
ステージを指定の分だけ下げてから上げる
液面が落ち着くまで指定秒数待機
絶対座標に切り替え
T0にツールチェンジ
これでいけんじゃない?
レーザーのオンオフはE0のEnピンを繋げば制御できそう
普通のスライサーだとE値にPWM用の数字だせそうにないし出力調整は無理だろうけど よく考えたらこれじゃトラベル中もレーザーでっぱなしだな
Marlinなら普通にレーザー機能あるからそっちのほうがいいか
リトラクションの引き抜きをM5に、押出をM3にすればトラベル中はレーザーが切れる チャレンジはおもしろそうだが実際1レイヤー毎にどんだけ時間かかるんだろ・・・ テーブルにDLP置いてエフェクタをステージの代用にして垂直に引き上げるだけのは見かけたけど、エフェクタにUVレーザーの付けるのは面白いな
アームが上下反転したテーブルの方を動かすデルタならステージを引き上げるタイプでも対応できそう 皆さんありがとうございます。
>>534
大変詳しくありがとうございます。
Slic3rのスクリプトってPost-processing script のことでしょうか?
「Gコード生成の最終処理として」とありますが、これはレイヤーごと
と考えてよいのでしょうか?
レイアウトとしては、真下にレーザー置いて、その上にVATと
Z軸を置く形です。出力品が反転するかもですが、それはそれです。
Slic3rだとPrinter SettingのCustom G-codeにあるAfter layer change G-code だな
ポストプロセスはリトラクションをM3/M5に置き換えるのに使える
でもよく考えたらこれ無理じゃね?
ガルバノスキャナと違って、FDM用のファームで制御したらコーナーでジャークなりジャンクション偏差なりの減速処理が入るじゃん
それにあわせてうまい具合にレーザーの出力下げないと直線とコーナーで時間当たりの照射量が変化して硬化量も影響うけるよね
仮にレーザーモジュールのPWMと出力比がリニアだったとして、速度に合わせてPWMの出力を調整するスライサーが存在しないとこのアイデアはうまくいかないんじゃないか なんだかABLがグズグズだとおもったら
ベルトのテンションが緩んでたわ 1年くらいほったらかしにしてたanycubicデルタ
プーリーをリニアに替えてみた
なんかやっぱデルタの動きは見てて気持ちいいね 直交機持ちから見ると本当に不思議な動き。
R/Cエンジンヘリのヘッド回りを思い出す。 FLSUNの20角アルミフレーム使ったデルタってディスコンなんだね
いい意味で単純でカスタムしやすいから好きだったんだけどな
QQ買えって言われたわw
https://i.imgur.com/Hkp8mWw.png 超大型出たじゃんか
買ったら?
構造はしっかりしてる お前ら凄いな、何言ってるのかほぼわからんわ。
何みて学べばお前らみたいに弄り倒して使いこなして良いプリント出来るようになれるのか学習に良い書籍かサイトあったら教えて欲しいわ デルタを覚えるには安い実機買うといーよ
使いながら覚える方が早い >>549
ありがとうございます。
組立途中のキットがあるので考えながら組み立て見ます。 デルタのカスタムは兎に角剛性を高める方向からスタートすればいいのかな? 元が骨組みだけならコーナーパーツを金属に
フレームを板金で補強するとか
他の作業は剛性のある機体前提だね >>553
デルタでも使えるが、この話題は散々なことになったので無視推奨 FLSUNって日本ではあまり使っている人いないのかな?
海外のレビュー動画を見る限り、Anyqubicより造形精度が高そうなんだけど。 AnycubicのLinear Plus、Aliexpressと本家サイトで倍近く値段違うけど、どういうこと? >>560
通常のボールジョイントと比べたメリット、デメリット等を教えてもらえませんか? 560じゃないけど、以前導入したときの使用感です。
利点は低予算で導入できる。
可動範囲が広い。精度を出しやすい。
簡単にはずれるのでメンテナンスしやすい。
欠点は鉄球と磁石で重量が増加する。
磁力の問題で大型化、高速化しにくい。
グリスが必須なので、触るとあちこち汚れる。
導入前のボールジョイントにガタがない場合、変えても精度が上がらない。
デルタの大型化にともない磁石はやめました。 >>562
なるほど・・・ありがとうございます。
Anycubic Kossel Plus をMEに改造しようかどうか考えていたところです。
メンテナンスしやすいというのはメリットですが、高速化を極めたいので
重量増加はネックですね・・・。
高速化が目的だったので、
・ボールジョイントの高精度品の採用
・カーボンロッドの強度向上
・エフェクターまわりの軽量化
・タイミングベルト張力の最適化
このあたりに注力しようかなー 磁石の重量増加のネックの追加。
ステッピングモーターの性能次第では、電源ofで耐えられずに落下する可能性もあります。
軽いボールジョイントでは問題のないスペックのステッピングモーターが使われている場合の盲点です。
設定を変えてモーターの電源をonのままにするか、カウンターウエイトを追加するなどの対処が必要です。
カウンターウエイトを付けると小刻みな繰り返しの動きでフレームが揺れるという悪循環に陥る可能性も 磁石の重量なんてネグれる程度だと思っていたんだけど、そんなに影響あるんだねぇ ボールジョイントはガタが大きいように思えて磁石派だったけど、汚れる以外にも欠点があるのか AnycubicのPlusを買ったんだけど、プーリー側がただの円筒なのね。
タイミングベルトの齒の側を円筒に押し続けるのは、齒が潰れそうで
さすがに抵抗があるから、ここをタイミングプーリーにしようかと。
ベルトの寿命に効いてきそう。杞憂かもしんないけど。 精度アップ狙いでマグネットも試してみたけど、ボールジョイントの方が精度が良かったのでボールジョイントに戻したよ。マグネット化がいいかどうかは構成次第だな。 Simplyfy3DでAnycubicのFFFファイルを読むと、設定上では230mmで合ってんのに、実際に表示される
プラットフォームはそれよりずっとデカイのはなぜ? ちょっといろいろ言葉足らずでした。
既に別のプリンターを Simplify3D に登録していたので、最初、Anycubic Linear Plus用のFFFファイルは拾ってきたものを入れました。
最大造型範囲が230mm x 300mm なので、外径228mmのモデルを用意して印刷しようとしたところ、外周を描画している最中に異常な
軌跡を描いたので停止。
その後、Simplify3D を初期化して、Simplify3Dに登録されているAnycubic Linear Plusの設定を利用したところ、造型範囲がちょうど
230mmの円に内接する正方形に等しい値(162.6mm)が初期値として入力されていました。
?と思い、公式フォーラムを漁ったところ、Simplify3D においてKossel式は、最大造型サークル径に対して内接する正方形の範囲しか
造型できないようなレスをしている人が何人かいました。
これが事実だったとしたら、KosselでSimplify3Dは使えないかなーと思って調査中 ←イマココ miniのケースだけど、こういうことかな。
https://forum.simplify3d.com/viewtopic.php?f=9&t=3799&p=16586&hilit=kossel+kossel+diameter#p16586
実機が仕事場にあるから試せなくて歯痒い。 Anycubic リニアプラス、ベルトのテンションをスペアナで調整して、エフェクターのガタを
輪ゴムで抑えたくらいだけど、PLAで造型している限り、むちゃくちゃキレイに出るねぇ。
柱のピラミッドもモアイの顎のオーバーハングも、ほぼ理想的に仕上がっていた。
ただし、ABSでは温度エラーがでて造型続行ができなかった。
また、軸送りがパネル表示値の5倍くらいで動くなど、雑な部分もある。 しかしEマウントの割り切りはすごいよな
https://photosku.com/archives/img/1435a.jpg
レンズ設計者が血の涙を流しながら設計しているのが目に浮かぶわw AnycubicのLinear Plus、2GTベルトを確かなものに替えてみたけど特に結果は変わらんな。 コーナーの部材を射出の樹脂製からアルミに変えたら印刷精度上がる? その部品の精度と、取付金具、取り付ける人間の技量と知識量によって異なる >>579
それでだいぶ改善したという書き込みを以前見たことはあるよ
もしやってみたら結果を教えてね >>582
あったあった
(紹介されているコーナーパーツは組んだ後にフレームにナットを入れられない形状なので、
https://www.aliexpress.com/item/32809192803.html
のようなのがよりよいと思う)
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1514640445/52
52 名前:774ワット発電中さん[sage] 投稿日:2017/12/31(日) 11:56:26.99 ID:GQ9YS/zg [2/5]
k800のフレームをブレース追加で補強したり、コーナーパーツ作り直したり、色々やってみたが、アルミのコーナーパーツに換えるのが最も確実だったよ。ボルトは可能な限り太い物で締結。NEMA23用もあるね。
http://s.aliexpress.com/FvMbAziI >>583に追加
下側のコーナーパーツが上下に分かれているタイプは剛性が下がると思うので、
下側6個+上側3個の商品ではなく下側3個+上側3個のを買うのがよい >>583
579です
それポチりました
春節なので普段より届くまで日数かかるかな 中国から送られてくる荷物は受け取る前にアルコール消毒してくださいね
約束だぞ!