デルタ型3Dプリンタースレ2
長文は余所でいつもどおりのくだんねーことやってないで
クホリアの奇跡の出力品を超えるプリント結果をさっさと出せよ いないんじゃね?
AnycubicとBiquはたまにレビューを見かけるけどAnetのデルタは見かけない気がするぞい >>247
Anet A4はデルタの仕組みを勉強したいなら買うことは止めないが
印刷に期待してはいけない
Anycubicの方がいいね 印刷する気になるだけ デルタスレも閑散としてるな。
珍しいロッドを買ったけど話を聞けそうにも無いか
マグネットにしろだけじゃね もともとAnycubic君の隔離スレだからねえ
彼は今ごろどうしているだろうか…
ほいでどんなロッドを買ったの? >>250
彼はクホリアsage改めD7押し君として活躍してると風の噂で聞きましたが…。 >>249
ワイ FLSUN 2017ver 低身の見物
コレがほんまもんの糞機やで
デルタでこれより糞なんないやろ >>254
ぱっと見2015頃のMicromake kosselと似たような構成に見えるけど、射出部品とかロッドの組立て精度が最悪とか? >>254
ファンレスのヤツ?
どんな感じ? 気になってたんだよね >>255
その通り
射出部成形不良 ロッド長バラバラ 写真ではカーボンロッド実物はアルミロッド ヒートベッドは歪み強
メカニカルスイッチも糞でオートレベリングで毎回数値が変わる変態機やで
殆どのパーツ作り直したわ
おかげで何が悪いとどうって どうやったらまともになるとかええ勉強になったで
400mm/s余裕で積層ずれなしや
>>256
ファンはエフェクタに2個 マザーボードに2個のやつや
2万円弱で買えるやすもんのやつやで >>257
そっか、ありがと
フルサンのデルタにヘッドの冷却ファンがない奴があるらしくて
正直想像もできないんで持ってる人がいたら聞いてみたかったんだ >>251
釣り用具とは毛色が違うが
特定の目的には人気があるらしい
振動を抑える効果があるんだろうな 自作デルタでプリントしたら外周部分がこんな感じにはみ出てガタガタになるんだけど、これは中華リニアベアリングのガタが酷いところによるもかな?
実際ベアリングをロッドに通した状態で手で持って左右にガタかなりある
repetierのCura Engine設定速度はout perimeterなどで最低20最高40まで落としてもこんなです
https://i.imgur.com/Zi6n5Lb.jpg ロッドエンドベアリングはこういうガタとりスプリングとの併用が必須よ
https://www.thingiverse.com/thing:777094
適当なスプリングが無ければとりあえず輪ゴムでもいいけど、とにかくきつめにテンションかけてガタつかないようにする >>261
下部のコーナーパーツが上下に分かれていると剛性が下がるから
金属の1パーツになっているのがいいらしいぞ いつの間にかFLSUNはカーボンロッドと金属製ロッドエンドをやめてるんだな
コーナーパーツはどんなアルミフレームでもはまるようにユルユルだしさ
ついでに接触型のZプローブとバネで浮かせたベッドって相性悪いんじゃね? 接触型でもBLTouchとかただのマイクロスイッチ+サーボとかの軽いのならそうでもない
FSRとかピエゾとかの荷重かかるのは相性悪い
浮かせて固定するとタワー近傍とかで支えを付けない場合確実にベッドが沈む LM8UUのリニアベアリングですが、安い金属のだとガタがあったんですが、Aliで1個200円くらいの樹脂のやつのほうがいいでしょうか? 素性のわからん中華樹脂ブッシュを200円だして買うならモノタロウで大阪魂の271円の金属ブッシュ買う
というか中華シャフトは信用できないからシャフトも国産に換える SFライト3030
http://fa.sus.co.jp/service/detail?ItemNo=SFF-L34
http://fa.sus.co.jp/service/catalog/SF-012_317.pdf
vスロットに使っている人いますか?
アリババのは1mオーバーだと送料だけで5000円超えるけど
これは790円/m
翌日発送で3000円以上は送料無料の国産品
1.5mのデルタ縦フレームが4000円以下で入手できる >>268
V-Slot®ってのはOpenBuilds用に作られた奴で45度面取りされたアルミフレームに専用のプーリーを使う機構の形状もしくはそれ用の製品名の事だぞ
SUSのはただのアルミフレームなのでV-Slotには使えない
>>261のプーリー式kosselとかは普通のアルミフレーム+プーリーだけど、長期使用でプーリーのフレーム角と接触する面が削れる(変形?)らしい
プーリー式使ったことないから詳しくは知らんけど
ただ個人的にはもし1.5mなんちゅう背の高いデルタを作るなら3030みたいな細いのじゃなくて4080とかを使うと思う
それにしても最近の門型機はZ軸にV-Slotを採用してるケースが結構あるけど、デルタのプーリー式は未だに通常アルミフレーム+プーリーだよな
V-SlotにしたらLMガイド版との価格差が小さくなってバリエーションの意味が薄れるとかなんかね? あれ?特殊文字が変換されてない
V-Slot ® は登録商標 デルタ持ってないのにまだプーリーが削れるとかデマまいてんのかクズ長文 しっかしなんで持っても無いデルタスレ来てまでクソレスで汚してくんだろな 通常のsusの6o溝のフレームは長期使用でプーリーが削れるのは経験上知っています
SFライト3030のみ8oと6.3oの二段階になっていてヨーロッパプロファイルに近い形状だから確認したかったのです
大きさは4040以上の物でこれに当てはまるものはなく、3030以外に選択の余地はありません
四角形の対角線を利用する方法もありますが、これだと現実的には2020の利用になり細くなってしまいます
別のアイディアを思いついたので並行して検討しようと思います
前回も金額を書いたので気づいているかもしれませんが、コンセプトは低予算です
本物のVスロットやMakerSlideは送料込みでは高すぎます >>272
長文と一緒にされるとか非常に遺憾
粘着するなら相手の文体くらい把握しとけよ、文の長さだけで判定とかザルすぎるにも程があんだろ
んでプーリーの件だけどデマなの?昔プーリー版のプリンター使ってる人から聞いた話なんだけど
>>274
んじゃーこういうのはどう?
https://www.thingiverse.com/thing:2854414
これなら柱のサイズはだいぶ自由になる
↑のモデルは調整機構が無いから実際作るなら偏芯ナット仕込めるように再デザインしたほうがいいとは思うけど >>267
国産リニアシャフトだとモノタロウで日本ベアリングの8mmx500mm長 1790円/本ですが、これくらいが価格と精度のバランスで最低ラインでしょうか? >>274
>コンセプトは低予算です
角パイプ+4面に汎用ローラ
低予算自作の定番構造
>本物のVスロットやMakerSlideは送料込みでは高すぎます
価格以上の性能を有しています
中国人が輸入してまで使っていますね >>277
>8mmx500mm長
8mmでは細過ぎでは? ヨーロッパプロファイルでも摩耗して削れるみたいですね
https://www.youtube.com/watch?v=gZU-N3qUbRE
この人はひし形を採用しています
シンプルな形状で2020ではベストだと思います
>>275
4040で検討しています
サイズが8センチを越えそうなので諦めました
今考えているのはアルミアングルを使ったものです
360円/mを買い足すだけで、あとは手持ちのvホイールが使えます
>>278
アルミ角パイプは正確な穴あけ・固定が難しい上にアルミフレームと値段があまり変わりません
ボール盤を持っていないし、補える技術もありません
簡単に精度を出せるMakerSlideが使えればベストですね >>279
そうなんですか?でも販売されてるデルタでブッシュ使ってるのほとんど8mmですよね? >>260
>>262のか輪ゴムを1ロッドにつき縦に2本掛けしてみ こんだけでガタとれるで
んで造形物のブツブツやけど外周速度10〜20でいっぺん試してみ
造形物が全体的に荒れとるような気もするが まあ移動速度含めて全部の速度落としてやってみたらええんちゃうか
あとな フレーム強化部品作るとええけど 情報後出し小出しとかされるとなんもいう気にならんくなるで 最初にバーッと出し他方がええとおもうで
うを!ちょーぶんになってもーたがな >>281
はい8mmが多いですね
リニアシャフトとリニアブッシュを部品から購入するなら各種選べますから長さに応じた適切な直径を選んでください
リニアシャフトを上下で両端固定した場合にリニアブッシュを通じて受ける力によりシャフトは弾性変形します >>264
中華製品によくある新ヴァージョン言うて実質コストアンド性能ダウン版やね
コーナパーツはほんまクソやったでこれは買い足して交換した
ベッドは完全に固定したった 元はマニュアルでなんぼ調整追い込んでも最後のオートレベリングで見事にガタガタにしてくれんねんで 結局強化部品作るときはマニュアル調整のままのほうがえかったわ ちなベッド固定後はオートレベルもまぁまぁ使えるようになった
が メカニカルスイッチは結局あかんね >>280
プリンターの外形サイズは?
デルタタワーの全長や目標精度は決まっていますか? >>277
その長さだとRostockならBiqu Magicianより一回り大きいのが作れる程度で結構小型のデルタになるぞ
Kosselの直同機構として使いたいならφ200mm程度のベッドサイズだと長すぎる(450mmもあれば十分)
φ250mm前後ならそのくらいの長さがいる >>284
ピエゾプローブはいいぞー最高だぞー
うちのpiezo20で精度テストするとこんくらい
02:05:41.305 : N19 M48 X0 Y0 E0 P10*2
02:05:41.314 : M48 Z-Probe Repeatability Test
02:06:24.827 : Finished!
02:06:24.832 : Mean: 0.643094 Min: 0.641 Max: 0.645 Range: 0.003
02:06:24.836 : Standard Deviation: 0.001064
最高やな >>285
高さは130p〜140p位を予定しています
低めのテーブルにのせて使用する予定なので、上部が目線より高いとメンテナンスが大変かなと
直接床置きはしません
一層目の確認のために這いつくばるのが嫌なので
目標精度は特にありません
ネジやギアを作る予定もないので、とりあえず普通でよいかと思います >>280
横ですがリニアシャフトの交換を考えていて読んでいたらそっちに自分も興味出てきましたw
ここに載ってるミスミのアルミフレームとOpen Rail Linear Railはだめでしょうか?
自分もリニアシャフト6本買い直すならこっちのが安いかなと思ってます。
https://cnc-selfbuild.blogspot.com/2016/03/makerslidev-slot.html >>283
ありがとうございます。やはりリニアシャフト10~12mmφは必要なんですね。
289にも書いたのですが鋼製持ったリニアシャフト6本だとかなりコスト掛かりそうなので、アルミフレームとOpen rail linearも考えに入れています
>>286
長さのアドバイスありがとうございます。
1mの柱を使ったら造形物の直径ってどれくらいまでいけるんでしょうか? >>289
Open Rail Linear Railは予算オーバーのため除外しました
買えるのならいいと思いますよ
変形しやすいアルミ平板から、焼き入れをしたものまで種類は豊富みたいです
ただ2枚の板を取り付けて完全に平行にできるのかは、やったことないのでわかりません
みんなは問題なくノギスで測って取り付けられているのか、両端で0.3oくらい幅がずれてしまうのか
その誤差をホイールをしめつけることでごまかしているのか
MakerSlideは一体型の完成品なのでその心配がないのがいいと思っています >>291
なるほどです。上のVホイールとアルミアングルを使用される案興味深いです。でもボール盤をお持ちじゃないとのことですが、Vホイールを固定するキャリッジプレートはどうやって制作されますか? >>290
柱の高さは基本的に造形高さに関与するパラメーターで造形平面の可動域には直接は関わらない
XY方向の可動域に関係するのはダイアゴナルロッド長と柱の設置半径
https://reprap.org/wiki/Delta_geometry
デルタの設計するなら最低限このページ読んだ方がいい
特にアーム角度の部分は必要なロッド長とかに関わってくるから >>287
せやなワイも最初にやった
メカスイッチはネジ先端と接触点微調整しても結局誤差が大きいで光学やら接触やらいろいろ変えてみたけど
安モンデルタにはコストパフォーマンスでamazonでも売っとる1000円以下の圧力検知ので充分や
BLタッチやら超音波式やらアダプター作ってやってみたけどヘッドの重量考えたらこれでええんやおもたわ
ちな先のセンサーは飯代と交換で嫁に行ったで >>296
文句批判愚痴嫉妬ばかりで暇がいくらあっても足りない奴 >>290
> 1mの柱を使ったら造形物の直径ってどれくらいまでいけるんでしょうか?
直径300mm以上400mm未満を目安にして >>292
キャリッジプレートをアルミで作る前提の質問ですね
穴あけはボール盤が無くても、電動ドライバーで出来ます
ボール盤が必要になるのは、深さ2pの穴を垂直に開ける場合などです
キャリッジプレートをアルミ板で作るとしても厚さは3〜4oくらいにすると思います
あまり厚いとアルミでも重くなります
プリンタで出力して軽くするのもありだと思います >>282
こちらの件ですが、結局外周速度を遅くしても余計にガタガタ酷くなったので、今度は逆に60mm/sまで速めてみたところ見違えるようにガタガタが なくなりました。
しかしエクストルーダーがゴンゴンいうのが 余計にひどくなったので、吐出レートをマニュアルで50%まで下げたところかなりましになりました。
そこで一度MarlinのDEFAULT AXIS STEPS PER UNITのエクストルーダーの値を45%に減らしたところ、ゴンゴン言わなくなり若干フィラメントが少なかったですが綺麗に出ました。
エクストルーダーのキャリブレーションは、フィラメント開始地点にテープを貼ってノギスで正確に計測して合わせたんですが、謎です…
フィラメント直径もノギスで測って、エクストルーダーノズル経の入力もちゃんと合ってます
まぁとりあえずは解決しましたw ありがとうございました 謎でもなんでもないだろ
エクストルーダーがゴンゴンなるのはホットエンドの融解能力が足りないから
60mm/sでノズルを動かすために必要な毎秒あたりの熱量を100としたとき、ホットエンドが80しか供給できなければ必要分を溶かしきれない
すると当然ドライブギアが滑ってフィラメントを削るか、モーターが脱調するかのどちらかになる
つまり、そのプリンターに60mm/sで印刷する能力はない
吐出レートやエクストルーダーのステップ数を弄っても何の解決にもならない
現実から離れた数字を入れて無理に動かしたところで正しい吐出量になんて絶対にならない
唯一やるべきはロッド同士にきっちりとテンションを掛けてロッドエンドベアリングのガタをなくし、適正な速度で印刷すること >>305
そう呟く305の3Dプリンターからは
まだ薄っすらと煙が立ち昇っていた。 TMC2208入れてみたで
なんやA4988+TLsmootherより艶々に仕上がるやんけ
ポン付けステルスチョップモードやけどこれええやん
マザボ用のファンコン作らなあかんな そっちの方がやかましすぎて気になるわ
ワイのFLSUN糞やけど最高におもろいわ リサイクルショップにフルサンというジャンクのデルタがあったので
買ってしまいました。
ヘッドが付いてなかったので調べて近接センサー付きのヘッド買い
色々調べている所なんですが・・
直行式のプリンターと設定がかなり違ってますね。 2万円くらいのDIYデルタプリンタ使ってます
仕様ではプリントサイズが直径200mm、高さ210mmとなっています
小さなものをプリントしてる間は問題なかったのですが直径100mmを超えるサイズのプリントができません
最初はベッドが完全な平面じゃないのかなと思っていたのですがどうやらノズルが平面に動いてない様子
修正にはファームをいじらないといけないらしくハードルが高い
低価格帯のデルタプリンタで無改造で仕様内の大判サイズプリントできるものってあるのかな? >>309
低価格機でも綺麗に印刷できるかは別としても印刷範囲ギリギリのサイズの印刷はできるし、そもそも各種パラメータの調整を改造とは呼ばない
デルタに限らずファームウェア内の駆動に関するパラメータは各プリンタ固有のもので汎用値なんてものは存在しない
キットの販売メーカーが配布してる設定済みファームだからこれを入れておけばOKなんてことはない
パラメータ調整はDIYプリンタを正確にセットアップする上で必須の工程であり避けて通れない道 "DIY(ディー・アイ・ワイ)とは、しろうと(専門業者でない人)が、何かを自分で作ったり修繕したりすること[1]。英語のDo It Yourself(ドゥ イット ユアセルフ)の略語で、「自身でやる」の意。「D.I.Y.」とも。"
- Wikipedia
パーツ集める手間をキット販売業者が担ってるだけで組立てキットもDIYプリンタだと思うけど
ホームセンターの加工コーナーで切ってもらった木材で本棚作ってもそれはDIYだろ? 上にも投稿しましたが
ジャンクのフルサンのデルタを買い
://ja.aliexpress.com/item/kossel-3d-m3-m4-hotend-tltouch/32833592751.html?spm=a2g11.10010108.1000016.1.4bdf4350qnSZ9a&isOrigTitle=true
アリで近接センサー付きのヘッドを購入して先ほど届いたんですが
https://www.antclabs.com/bltouch-kr
このセンサーをMKS Gen 1.0に取り付けたいんですけど
白黒がZリミットスイッチ
オレンジ赤茶はMKSの何処に繋げたら良いのでしょうか? MKS Gen 1.0てボードが見つからないんだけど、MKS Gen-L 1.0の間違い?
だとしたらこのページの画像通り
https://ja.aliexpress.com/item//32802151924.html
エンドストップの傍にある3x4のピンヘッダがRamps1.4のサーボピンヘッダと同等
https://reprap.org/wiki/File:Arduinomega1-4connectors.png >>309
delta_radiusが合ってなくて、ノズルがベッドに対してすり鉢状に動いているんじゃないかな
デルタの調整はこことか見てがんばって
http://shimanagasi.fc2web.com/k800/k800assy.html#cal
M666コマンドを使えるならいちいちファームウェアをコンパイルしなくても
M666 Lとコマンドを送れば調整できる数値が一覧されるよ
M666 R100
みたいにコマンドを送れば設定できる
M500でEEPROMへの書き込み(次回起動時にこのときの値が読み込まれる)
M501でEEPROMからの値の読み出し
M502でファームウェアで指定した値に戻す M666で指定できるのはエンドストップのオフセットだけだぞ
しかもL付けたところで数値のリストなんぞ出ない
RAM上の設定値を表示するのはM503
あんま適当なこと教えるなよ >>314
MKS Gen-L 1.0これです。
>エンドストップの傍にある3x4のピンヘッダ
xyzのモータードライブの下の方のピンですか? 商品ページの画像のピンポートマップでSERVOS2とSERVOS1って書いてあるとこ
Ramps1.4のピンマップと見比べれば同じ配列になってるでしょ >>318
下のほうにも写真があったんですね
どうもありがとうございます。 >>310
でもそれだとなぜ設定からその重要なパラメータを変更できるようにしてないのか、という話になるね
プリンタの制御コードを書くプロのプログラマーでもないのにファームをいじれというのも
で、自分のプリンタはどうやらEEPROMも無効にしてあるらしくコマンドで書き換えというのができないみたい
githubっていうのかな、誰かがカスタマイズ可能なファームをアップしてくれてるんだけどやっぱり一般人にはハードルが高い
やっぱりみんな工場出荷時の状態では大きいサイズは無理? >>320
パラメータを簡単にセット出来るボードも売られています
価格優先なら使いにくいボードになるでしょうね
変なパラメータを設定されてロッドが折れるのもメーカーは嫌だろうし >>320
組立て式プリンタにプリントできる状態での工場出荷時なんていうイーブンな基準点は存在しない
バラバラの組立て前の状態がいわゆる工場出荷状態
同じ製造ロットの同じ製品を同じ店で同じタイミングで買って同じ人が組み立てても各パラメータの調整量は異なる別物が出来上がる
偶然メーカー提供ファームそのままで動くかもしれないし、動かないかもしれない
メーカー提供のファームに書かれた設定値は叩き台でしかない
各自で微調整するのが当たり前で一般人には〜という言い訳は通用しないし、したところで何も解決しない >>309
デルタはファームで初期設定するのがデフォだろ なにいってんだおまえカスかよ http://shimanagasi.fc2web.com/k800/k800assy.html#cal
これすげーな絶対にデルタは買ってはいけない警告だらけ
2万円使うなら直交で100%幸せになれる確信あるわ カス バカ
人格障害かよ プリンタの知識有 常識無 >>316
純正Marlinはそうなのね。ごめんごめん
RichCattell版Marlinの独自実装とは思ってなかった
https://github.com/RichCattell/Marlin
>>320
こう言っちゃなんだけど、自分はプロのプログラマーでもなんでもないが自分でArduino IDEを
インストールしてデルタのファームウェアを書き換えて書き込んで使ってるよ
お仕着せのファームウェアがなくて全部自分でなんとかしなけりゃならなかったからなんだけど、
そういう状況になれば>320にも絶対できるようになるよ
ちょっと検索して勉強すればたいていできるようになるだろうことを「自分のような一般人には無理」
なんて断言してほしくないなあ
一般人です、初心者です、ハードルが高い…
そんなこと言ってる暇があったら自分の3Dプリンタなんだからがんばって勉強すればいいのに
ここで質問するわりに、大きいサイズのプリントがどう失敗するのかや使っている機種、制御ボード
の情報なんかも教えてくれないしさ >>308
このスレでボロクソに言われてるのになんで古さん買っちゃうのかなしかも中古とか
アホの子なのかな? デルタもクソ デルタ所有者は人格障害
苦労して印刷して 直交未満の精度
ジャンクパーツとしてヤフオクで売って直交買いなよ >>329
知らんかったわ。
まー5000円だから。
すいませんが
https://www.antclabs.com/wiring1
BLTouchを取り付ける配線なんですが
白黒の配線はコントロールボード側の
空いているZのリミットスイッチでよいのですか? デルタではZプローブはZ-minに繋ぐのが標準設定になってる
なので黒はZ-のG 白はZ-のS https://github.com/FLSun3dp/FLSun-Kossel-Mini/wiki/01.-Software-and-Firmware
この通りに
Arduino1.82、MarlinのConfiguration.hを修正して
ArduinoのツールでボードArduino / Genuino MEGAまたはMEGA 2560指定
書き込み装置をAVRISP mkII
ボードに書き込み実行すると時間がかなりかかり
「スケッチの書き込み中にエラーが発生しました」が表示されます
どうしたら良いのでしょうか? ファームウェア書き込みあるある:
スライサー(Repetier-Hostなど)と3Dプリンタの接続を切る前に
Arduino IDEからコンパイル〜転送するとエラーになる >>335
Writing | ############avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
こんなメッセージが出てきます
Repetier-Hostは起動してません。 https://github.com/FLSun3dp/FLSun-Kossel-Mini/wiki/01.-Software-and-Firmware
ここに書いてある
Programmer: "AVRISP mkIIの指定を
書き込み装置だと思ってその通りにしましたが
usbtinyispにしたら書き込めました・・?? >>338
今度はホームポジションにしたら
3本のロッドは下に下がって危うくとんでもない事になりそうになりました
何が悪いのか・・・
モーターが逆になってるのか
ここは修正したら駄目だとか書いてるし >>337
ワイの古さんマザボも同じMKS Gen L V1.0やで AVRISP mkIIで書込めてるで
生のAVRにはArduino as ISPでブートローダ100個以上書き込んでるがその後はAVRISP mkIIの指定やな
usbtinyispなんてつこた事無いな FT232RLやらCH340やら繋いでもや でも書込めてえかったやん
後はデルタお決まりの高さ測定→ベッド中心点と3本の柱付近測定調整やね 最後にオートレベリングやってファームウェアにフィードバックや 調整時はヒートベッド温めてやりや
古山はこれが酷いでワイはエンジンのヘッド面研の要領で削ったけどな
>>301
ゴンちゃんおるか〜?
>>302
の言う通りフィラメントが溶けてないんや っちゅうかおりゃぁああああってフィラメント押し込めてないんちゃうか?んでもしかしたらエクストルーダのベアリング滑らかに回ってないんちゃうか?
きっちりフィラメント送り出してないと押し込み抵抗に負けて滑らかに回らんベアリングやったらゴンゴンっちゅうかガキッガキッってなるで
ん〜口で言うのムズイやん
んがぁ また長文になってもうたやん すまんこ >>339
Marlinの Configuration.h の
#define INVERT_X_DIR
#define INVERT_Y_DIR
#define INVERT_Z_DIR
#define INVERT_E0_DIR これはエクストルーダや
false 逆転
true 正転 やで >>341
コメントありがとうございます
モーターのdirは修正するなとコメント欄に書いてあったんですけど
修正しないとだめですか? >>342
モーターの配線を修正する方法もあるけど明らかに逆に回転してるならファームで変更した方が楽だと思う >>342
基本は配線ちゃうやろか?
でもあれやで光学式エンドストップ入れたらプルアップ修正 TMC2208入れた時も配線逆付けやらんとファームウェアいじれるようになっとるんやからそれでええ思うで
電子回路で修正するかコードで修正するかだけやん >>344
書き込み装置usbtinyispで上手くいったけど
また
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
駄目。 >>345
いっぺんUSBコード外すArduino閉じる Arduino立ち上げるUSBコード繋ぐ んで ファーム修正→保存→検証→アップロード
これでどや?