3Dプリンター個人向け@プリンタ板 6 [無断転載禁止]©2ch.net
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国内で今普通に買える3Dプリンタの例(価格はFDM方式のみ・多くは販売店によって価格が異なります) Zortrax M200/M300/Inventure(Zortrax)約25万円〜50万円https://zortrax.com/ Ultimaker(Ultimaker)約17万円〜62万円https://www.ultimaker.com/ UP Box/UP! Plus 2/UP! mini(tiertime)約11万円〜32万円http://www.tiertime.com/ AFINIA H800+/H480/H400(Afinia)約11万円〜38万円http://www.afinia.com/ CEL Robox(CEL)約16万円〜18万円http://www.cel-robox.com/ idbox!(デアゴスティーニ)約11万円http://deagostini.jp/mtpmt/ Bellulo200/400(システムクリエイト)約25万円〜75万円http://www.systemcreate-inc.co.jp/products/3dprinter/bellulo.html CUBEPro(3Dシステムズ)$2,799http://ja.3dsystems.com/ Replicator(Makerbot)約17万円〜89万円http://www.makerbot.com/ Creator Pro/Dreamer/Finder/Guider/Explorer(フラッシュフォージ)約8万円〜15万円http://flashforge.co.jp/ PRN3D(マイクロファクトリー)約7万円〜13万円http://www.micro-factory.net/3dprinter/prn3d.html atom 3D/Trino/Lepton/Titan(Genkei)約13万円〜45万円http://genkei.thebase.in/ CUBIS(プリンタス)約6万円http://www.printus.jp/ The Micro(M3D)約7万円http://www.3d-micro.com/ Value3D MagiX(ムトーエンジニアリング)約9万円〜130万円http://www.mutoh.co.jp/products/MagiX/index.html MAESTRO(インタービジネスブリッジ)約31万円〜39万円http://www.maestro-3dp.com/ Qholia(久宝金属製作所)約35万円http://q-ho.com/products/Qholia/Qholia.php Mothmach S3DP(エスラボ)35万円〜180万円http://slab.jp/3dprinter/ Trinus(Kodama)約5万円http://dddjapan.com/shop/trinus/ 3Dグレコ(サンコー)約6万円http://www.thanko.jp/shopdetail/000000002664 L-DEVO(デザインココ/フュージョンテクノロジー)約39万円〜97万円http://www.l-devo.com/lineup Ninjabot(ニンジャボット)約11万円〜237万円http://ninjabot.jp/ Raise3D N1/N2/N2Plus(Raise3D)約32万円〜80万円http://raise3d.jp/ ダヴィンチ/ノーベル(XYZプリンティング)約4万円〜15万円http://jp.xyzprinting.com/jp_ja/index SCOOVO(オープンキューブ)約19万円〜28万円http://abee.co.jp/3dp/ qidi dualが届いて出力してみたけど、同梱されてたフィラメントの白色の方だけ、収縮が激しい。ラフトは謎の糊で着くけどラフトから印刷物が剥がれてしまう。吸湿したらこんなことになったりする? >>5 白(ナチュラル)だとABSだったと思うけどベッドの温度は110度でやってみた? >>5 QIDIの件、説明書どおりにしたら最初からうまくいったよ。 3Dプリンタは温度設定が重要なので、 あなたが下記のとおりにしているか気になる。 ・アクリル板で説明書どおりにケースのフタをしているか。 (ABSはフタをするように記載あり。温度保持が必要) ・温度設定230℃、プレート110℃になっているか。 ちなみにPLAも同様に注意点が記載されている。 PLAの場合 ・フタは全て開放する。 ・ターボファンを動作させる。 ターボを動かさないと固形化が遅くなるので ぐちゃぐちゃになったり、底面が反ったりするような気がする。 なおPLAとABSの共通の話であるが、グルーを塗ったら結構うまくいく。 以上、初心者からのアドバイス。 >>7 ABSとPLAでは温度管理的に全然違うのね・・・ FLASHFORGE Creator Proとかでも基本同じかな? 言い忘れたけど PLAは温度220℃、プレート40℃でした。 他の機種はどうなんだろ >>9 機種ではなくフィラメントの仕様による メーカによっては190℃あたりを推奨してるのもあるし そこは自分で試して調整が無難 PLAはそもそもヒートベッドついて無い機種でも それなりに出力できるが、推奨あればその設定にするのが無難 冬場は面倒だが夏場はかなり適当でもいける PLAの機械的強度ってどうなん? ロボットとかPLAで作ったら壊れやすいのかな? >>14 負荷掛けた時なんかあっという間に保証温度超えるぞ そんなものマージン持って設計できるとか言う奴なら そもそもこんな質問してこないだろうし >>5 >>6 ありがとう、白色の方はABSなことに気づいてなかったおばかさんです。 ベッドを110度まで上げたらバッチリ定着しました。 じゃあ動かない部品でもPLAはだめかな? 結構固くて強い気がするんだけど。 だからモーターくらい平気だって 危険厨はどこにでも必ず居る ステッピングモータのマウンタにPLA使ってるけど破損したりしてないな 機械的強度を尋ねると、熱の話を持ち出してきて、 それどころか、設計に不備があるはずだと決めつけられちゃう。 頭のおかしなヤツをかいくぐって質問せなあかんとは難儀なスレだなw まぁただ強度はとか言われてもそんなん構造によるとしか言えんわな 可動部は歪んだら終わりだからNG 3DプリンタやCNCなどの コストダウン至上の中華パーツですらABS ABSは熱で歪まないにせよ膨張するし、積層から剥がれやすいからケースバイケースだね。 熱に耐えてサイズ狂いにくいのがいいならPET樹脂が向いてる。 耐熱PLAを使ってみたいけど、あまり流通していないね。 PETGとかPLAより使い勝手いい気がするけど、まだ高いなー。 普及が進めば、PLAより安くなるってことはないのかな。 >>28 PETG、時々やすいの見かけるな。 この間、amazonで1kg、2300円で買った。歪みにくいし強度もあるからおすすめ PLA 作成は楽だが後が面倒 ASB 作成は面倒だが加工は楽、強度もマシ PETG 多少の試行錯誤は必要だが汎用性高い いずれにせよ、積層方向などはよく考える必要がある どんどん調べて試して失敗して学ぶのがおススメ フラッシュフォージのフラッシュプリントとSimplify3D 比べてみた人いる? 高いけど気になってる >>32 たしかに Simplify3D 評判いいし、自分も買った (自分がFlashforge CreatorPro買った時は、まだFlashPrintは無くて デフォで使えるのがReplicatorG,MakerBotDeskTopだった...) 当時は、スライスが爆速!、とか、サポートが手動でつけられる、とか 出力中にレイヤー単位で設定を変えて出力できる、とか色々と画期的だった FlashPrint、エキスパートモードでもそこまで細かい設定はできないけど、 結構設定したくなる所は一通り設定できるし、 サポート材も 枝型/ライン型選べてライン型は手作業で追加できて、 結構悪くないな、という感じだし、 3Dプリンタのスキルがある人はともかく、そうでない場合は、 最初は当分FlashPrint使って、不満とかほしい機能があるなら、 Simplify3Dとか他のを検討した方がいいかも、とか思った あとは、具体的にどんな機能が気になってSmplify3Dを検討してるのか、 というあたりが明確にならないとわかんない 試しに、使ってみたら、といいたいけど、 Try it for a full two weeks! If you don’t love the software, return it for a full refund. って書いてある。いったん購入しないと試用できないのか... ダビンチのスライサーは、生成中にお湯沸かしてコーヒー一杯飲めるほど激遅だったな。 その後Simplify3Dを使って、アルゴリズムの違いでここまで差がでるもんなんだと感激した。 ストーカーじゃないなら表現の自由 おおむかしのまねして いかくで こわぶって いんげんぶれいやらゆかいはんで ななめにかまえる ししゅんきのこどもぶって ばかまるだし いやしい ストーカーの騒音威嚇 ・・・・ 『いやしい粘着ばかこわいいいい ひれふさなければーー>< 』 童話じゃなくて漫画の読みすぎか!? ってなるんだってーーーーこんごは こうがいじゃなくてもざんねんのどこでもいるでしょ いやしいごきぶり人間うじゃうじゃ ごきぶりのえさにやっきですけども これ(ストーカー被害者)がしんでも 問題一切ない しゅうだんしんりきしょくわる そんなのいまさらじゃい シツコイ いちにちじゅう ふえたりへったり 内外 の 騒音 頭痛 ぷらす 吐き気が 99社は二度と呼ばない 誰かジサツ産業おこさないかなー あーあ ちょきんするのに 墓場に王子様? えーしんでから?W ないし 墓。 くびつってくさって すいしたいでぶくぶくにふくらんで まいいや たのしいなじさつのことかんがえることだけが いまもいらない やくにたたない こっちのほうがやくたたずだけども すとーかーされないにんにげんと ストーカーは楽だな うかれてればいい まだしつこく室内騒音やってる 嫌がらせ目的で引っ越してくる すと^−かーのきちがいが >>33 参考になります 気になる点 ・サポートのはがしやすさに定評がある ・プリント開始地点を設定できる 比較したい点 ・サポートがはがしやすいかどうか ・サポートはがした部分の造形は綺麗か ・フラッシュプリントだと内寸が小さくなるが改善されるかどうか ・フラッシュプリントだと内円が若干楕円になるが改善されるかどうか あるかどうか知らないけどあったらいいと思う機能 ・一時停止機能 プリント開始から○○時間で停止、さらに○○時間後に再開という設定ができるかどうか dreamer本体の一時停止機能を使うとヘッドは熱いままだが停止中はヘッドも冷やしたい為 >>36 ・?がしやすさは確かにそういう評判があると思います 剥がした跡についても、 どういうサポートを構築したら綺麗に?がれるか を考える必要があるのは他のソフト同様だけど 設定はflashprintより設定項目が多く、自由度があります ・開始地点については、Layer Start Pointsの設定がありますね ・内寸が小さくなるというのは、 例えば嵌め合いを実現するような造形物で凸に対して凹の内法が... というような状況はFDM方式だとありがちなのではないかと それともっと妙な状況という事なら話は別ですが ・flashprintだと内円が楕円...の件は、知りませんでした simplify3dではどうなっているか、精密な測定を私はしたことないです ・一時停止、については、Gコードで実現可能な範囲のことなら、 スクリプトとして設定可能でしょう。 DWELL, SLEEP位で何とかなればいいのでしょうが、 レイヤー単位でなく、xx時間単位の話は、私には、簡単にはパッと思い浮かびません。 ・と、いうわけで、私の意見としては、 使ってみないとわからないから、とりあえず2週間使ってダメなら、Refund申請(返品) をお勧めします。長文失礼 >>38 わざわざありがとう 余裕があるときに買ってみます 内寸については http://39323939.hatenablog.com/entry/2017/01/26/141952 ここに書いてあります FDMだから当然と言われればそれまでなんですが このくらいスライサー側でなんとかならないのかと >>39 内寸調整とかスライサー側でするよりCAD側で0.1〜0.3くらいで隙間を開けて設定してます。 thingiverseとかで公開するときとか考えると スライサーの設定によってはめ込めなくなるというのは問題かなーと これ普通にショックでしょ。 本当なの?? https://goo.gl/lv6HWX A8買いました。 お初でお勉強用ならこれもベターな品ですよね >>44 prusa系は改造しがいがあっていいよね マスキングテープはホームセンターの塗料コーナーで売ってる50mm幅の買ってきた方が良いよ 4回くらいで全体に貼れるし塗装用のテープだから糊も残りにくい 完成した物の裏にもテープの筋が少なくなるしね ブランドを決めてるわけじゃないけど 今手元にあるのは日東電工の白い奴、コーナンで買ってきた 車の焼付塗装とかにも使うだろうから塗装用の紙テープだと多分何でもいいんじゃないかな マスキングテープはプレートを110℃くらいにしても こげないの?というかPLA用なのかな。 スティック糊よりいい点はありますか? >>50 こげないよ スティックのりは剥がすの面倒 マスキングテープで調べてたが 高めの奴より安い方が表面がざらざらしていて食いつきがいいとかなんとか マスキングテープは無加熱のPLA用でしょ、熱云々は素材の温度の話じゃないの ヒートベッドで加熱するのならガラス板とケープが良く付きますし スティックのりはマスキングテープに塗っておけば完成後剥しやすくなるのでテープが傷みにくい 食いつきが良すぎると毎回貼り直さないとダメになるからイヤですね クリップ留めアルミ板にスティック糊が自分の中では最良。 出力後に板を外して冷えればパキッと勝手に剥がれる。 最近はスティック糊すら面倒なのでアルミ板にサンドブラストのみでやってみる。 >>56 サンドブラストについて詳しく。 俺もダイソーの手鏡にスティックのりでやってる 一回割ったけど100円で買えるから痛くも痒くもない。 スティックのりをそのまま使うよりエタノールで伸ばしながら塗ったほうが くっつきが良い。 ABSを使う場合、ガラス板にアセトン数滴垂らして、余ったABSのかけらをスリスリするだけで完璧なベッドができますよ。剥がしたあとの底はツルツル。ヒートベッド無しでもOK >>58 剥がすときはガラス板冷えるの待ってからやればかんたんに剥がれます? absずっと使ってこなかったけど、 エンクロージャーも作ったしやってみても良いかなー アセトンか…匂いがきつそうだな 最初だけ我慢すればいけるのかな >何者かが流通過程でスマホにマルウェアをプリイン。大手メーカー製品も標的に >対象デバイスにはSamsung製Galaxyシリーズや、ASUS製Zenfone 2などが含まれている。 2017年3月13日 http://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/1049161.html 何者もクソもお前らが・・・ 外国製品なんて買うものじゃないな >>60 すぐに蒸発するから乾いたあとは臭わないよ Wanhao D7買った人いる? やたら安いから勢いでポチっちゃたけど事前情報なにも仕入れてなくてすげー不安 そもそもレジンはどこで買えばいいんだ >>63 レジン売ってる国内のネットショップあったよ あとform1とかノーベルの使うとかできるはず 安いよね買いたくなるけど uvレジンはすごく変形するからなぁ D7糞安いよね FBのグループが外人さんばかりだけど割と活発だからそちら覗くといいかも 割と阿鼻叫喚だけど >>63 これってプロジェクタ付きで送料込みで五万弱くらい? だとしたら安いけど、プロジェクタ部分がどうなってるかだねー >>68 中華で流行っているLCDタイプだと思う 同じタイプ持っているけど値段にしてはかなり良いよ 0.2mmのノズルが使えるやつでお勧めありますか? http://i.imgur.com/KvPgunL.jpg これを100x100厚さ3mmくらいでABSでプリントしたいんだけど 0.4mmだと細い部分が潰れそうなんで そーゆーのはレーザーカッターを借りたほうがいいと思う・・・ 確かにレーザーカッターが得意な分野だよね それかCNCフライス D7 惹かれるけど意外と消耗品が多かったり薬品の扱いが必要だったりするんでしょ? 本体以外の出費っていくら位になりそう? レジンがほとんどだよ 安くても1L 9000-20000円くらい 物によっては数回使うと大半捨てることになる >>77 バットって言うんでしたっけ? lcdに接触してる薄い被膜部分も劣化していくんで定期的に交換が必要って聞きますがそのへんはどうなんです? >>77 あと数回使うと捨てるというのは どういう意味ですか? 固まった部分は再利用できないとして、 液体の部分はまた使うってわけには行かないんですか? >>78 そもそも1000円plaがレアなケースだし SLAは失敗が少ないし、基本的に小さい細かいものを印刷するから消費は少ないんじゃないかな。 FEPフィルムは一枚1000円ぐらいかな どれぐらいで劣化するのかはわからんのでコスト面は何とも 消耗品や交換パーツはWanhaoストアの方で扱うと思うので暫くは付属品だけで何とかなると思う 250gのレジンも付いてくるからあとはIPA買うぐらいで当面は何とかなるかと >>72 ,73 レーザーは盲点でした ダメもとで0.4mmでプリントしたらやっぱり髪の毛の先端が潰れましたが カッターで整えたらそこそこの出来栄えになりました 精度が必要ならちょっと違うかもだけどプリントプラ板でググってみて >>81 ちっとは自分で調べろよ 一度トレーに開けたレジンはそれだけで劣化が進む。 劣化したレジンを使うと硬化不良起こして 細部がガタガタギザギザの物が出来上がる。 それとuvレジンは出力後に「反る」のではなく「反り歪み続ける」 仕事でプリンタ出力のモックアップ品をよく扱うんだけど 企業用のプリンタで出力した40センチぐらいの物でも反りと歪みが半年以上続く。 uvレジンで出力しただけではおもちゃにも使えないもんなの >>75 タオバオで1キロ3300円売っているやつ いまurl貼れないけど問題ないよ それか安く買う話だとMakerJuiceがよく話題に上がる slaとlcdはかなり特性が違うんじゃないかな 光造形は柔らかいってのはslaだと柔らかいの? lcdのはポストキュアしなくても硬くて問題と言うほどじゃないけど 最終工程でUV硬化させるんだから方式は関係あるまい uvレジンが反り続けるってのは紫外線・日光を浴び続けた場合? それとも真っ暗なとこで置いてても反り続けるの? 真っ暗なところには紫外線も届いてないとでも? 可視光から勉強し直せ。 >>88 これとか。最終工程でUV硬化とか どんな設備がいるん?他にも追加で買わないといけないのがありそう >>92 UVライトでググってちょ 2000円もしないよ >>86 どうもありがとう。タオバオはやってみてうまくいかなかったからmakerjuiceでかってみる。 QIDI DUALで、 3Mのマスキングテープをステージに貼ってみました。 ところが、PLAの最初がうまくくっつかず、 樹脂がノズルといっしょに滑ってましたw 結局、マスキングテープの上にスティックのりを塗ったら うまくいったけど。こんなものなん? >>96 もともと貼ってある青いシートのみで十分だけど… それでもうまくいかない時にスティックのり UV硬化樹脂を光学系の量産組立ににさんざん使ってきたけど、硬い樹脂ほど収縮率が大きいという傾向があるんだよね。 だから、フォーカスを調整してUV硬化樹脂で固定する場合などは、固まってもブヨブヨなものを選んでいた。硬化後に硬くなる樹脂だと、クリアランスの中で樹脂が収縮して、使い物にならなかった。効果直後も縮まるけど、その後もじわじわと 縮まるんだよね。 3Dプリンター用のUV硬化樹脂はかなり硬質な部類だから、いまのところ、収縮による変形は、避けて通れない問題だと思う。 この収縮の問題ってメーカーが売るときに 説明しとかなきゃいけないと思うんだけどね。 少しの変形ならまだわかるけど尋常じゃないぐらい 捻じれたりするからなぁ 3Dプリンターを買う前に、某3Dプリントサービスを利用したんだけど、届いた時点で あまりの変形っぷりに、そこは二度と利用するまいと思った。 大きさ、肉厚、樹脂材料によってかなり異なるようだけど。 そういうのは被害者増やさないためにも名前出していいと思うけど あと、そのときの材質も ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
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