3Dプリンター個人向け@プリンタ板 6 [無断転載禁止]©2ch.net
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
国内で今普通に買える3Dプリンタの例（価格はFDM方式のみ・多くは販売店によって価格が異なります）
Zortrax M200／M300／Inventure（Zortrax）約25万円〜50万円https://zortrax.com/
Ultimaker（Ultimaker）約17万円〜62万円https://www.ultimaker.com/
UP Box／UP! Plus 2／UP! mini（tiertime）約11万円〜32万円http://www.tiertime.com/
AFINIA H800+／H480／H400（Afinia）約11万円〜38万円http://www.afinia.com/
CEL Robox（CEL）約16万円〜18万円http://www.cel-robox.com/
idbox!（デアゴスティーニ）約11万円http://deagostini.jp/mtpmt/
Bellulo200／400（システムクリエイト）約25万円〜75万円http://www.systemcreate-inc.co.jp/products/3dprinter/bellulo.html
CUBEPro（3Dシステムズ）$2,799http://ja.3dsystems.com/
Replicator（Makerbot）約17万円〜89万円http://www.makerbot.com/
Creator Pro／Dreamer／Finder／Guider／Explorer（フラッシュフォージ）約8万円〜15万円http://flashforge.co.jp/
PRN3D（マイクロファクトリー）約7万円〜13万円http://www.micro-factory.net/3dprinter/prn3d.html
atom 3D／Trino／Lepton／Titan（Genkei）約13万円〜45万円http://genkei.thebase.in/
CUBIS（プリンタス）約6万円http://www.printus.jp/
The Micro（M3D）約7万円http://www.3d-micro.com/
Value3D MagiX（ムトーエンジニアリング）約9万円〜130万円http://www.mutoh.co.jp/products/MagiX/index.html
MAESTRO（インタービジネスブリッジ）約31万円〜39万円http://www.maestro-3dp.com/
Qholia（久宝金属製作所）約35万円http://q-ho.com/products/Qholia/Qholia.php
Mothmach S3DP（エスラボ）35万円〜180万円http://slab.jp/3dprinter/
Trinus（Kodama）約5万円http://dddjapan.com/shop/trinus/
3Dグレコ（サンコー）約6万円http://www.thanko.jp/shopdetail/000000002664
L-DEVO（デザインココ／フュージョンテクノロジー）約39万円〜97万円http://www.l-devo.com/lineup
Ninjabot（ニンジャボット）約11万円〜237万円http://ninjabot.jp/
Raise3D N1/N2/N2Plus（Raise3D）約32万円〜80万円http://raise3d.jp/
ダヴィンチ／ノーベル（XYZプリンティング）約4万円〜15万円http://jp.xyzprinting.com/jp_ja/index
SCOOVO（オープンキューブ）約19万円〜28万円http://abee.co.jp/3dp/ qidi dualが届いて出力してみたけど、同梱されてたフィラメントの白色の方だけ、収縮が激しい。ラフトは謎の糊で着くけどラフトから印刷物が剥がれてしまう。吸湿したらこんなことになったりする？ >>5
白(ナチュラル)だとABSだったと思うけどベッドの温度は110度でやってみた？ >>5
QIDIの件、説明書どおりにしたら最初からうまくいったよ。
3Dプリンタは温度設定が重要なので、
あなたが下記のとおりにしているか気になる。
・アクリル板で説明書どおりにケースのフタをしているか。
(ABSはフタをするように記載あり。温度保持が必要)
・温度設定230℃、プレート110℃になっているか。
ちなみにPLAも同様に注意点が記載されている。
PLAの場合
・フタは全て開放する。
・ターボファンを動作させる。
ターボを動かさないと固形化が遅くなるので
ぐちゃぐちゃになったり、底面が反ったりするような気がする。
なおPLAとABSの共通の話であるが、グルーを塗ったら結構うまくいく。
以上、初心者からのアドバイス。 >>7
ABSとPLAでは温度管理的に全然違うのね・・・
FLASHFORGE Creator Proとかでも基本同じかな？ 言い忘れたけど
PLAは温度220℃、プレート40℃でした。
他の機種はどうなんだろ >>9
機種ではなくフィラメントの仕様による
メーカによっては190℃あたりを推奨してるのもあるし
そこは自分で試して調整が無難
PLAはそもそもヒートベッドついて無い機種でも
それなりに出力できるが、推奨あればその設定にするのが無難
冬場は面倒だが夏場はかなり適当でもいける PLAの機械的強度ってどうなん？
ロボットとかPLAで作ったら壊れやすいのかな？ >>14
負荷掛けた時なんかあっという間に保証温度超えるぞ
そんなものマージン持って設計できるとか言う奴なら
そもそもこんな質問してこないだろうし >>5
>>6
ありがとう、白色の方はABSなことに気づいてなかったおばかさんです。
ベッドを110度まで上げたらバッチリ定着しました。 じゃあ動かない部品でもPLAはだめかな？
結構固くて強い気がするんだけど。 だからモーターくらい平気だって
危険厨はどこにでも必ず居る ステッピングモータのマウンタにPLA使ってるけど破損したりしてないな 機械的強度を尋ねると、熱の話を持ち出してきて、
それどころか、設計に不備があるはずだと決めつけられちゃう。
頭のおかしなヤツをかいくぐって質問せなあかんとは難儀なスレだなｗ まぁただ強度はとか言われてもそんなん構造によるとしか言えんわな 可動部は歪んだら終わりだからNG
3DプリンタやCNCなどの
コストダウン至上の中華パーツですらABS ABSは熱で歪まないにせよ膨張するし、積層から剥がれやすいからケースバイケースだね。
熱に耐えてサイズ狂いにくいのがいいならPET樹脂が向いてる。
耐熱PLAを使ってみたいけど、あまり流通していないね。 PETGとかPLAより使い勝手いい気がするけど、まだ高いなー。
普及が進めば、PLAより安くなるってことはないのかな。 >>28
PETG、時々やすいの見かけるな。
この間、amazonで1kg、2300円で買った。歪みにくいし強度もあるからおすすめ PLA 作成は楽だが後が面倒
ASB 作成は面倒だが加工は楽、強度もマシ
PETG 多少の試行錯誤は必要だが汎用性高い
いずれにせよ、積層方向などはよく考える必要がある
どんどん調べて試して失敗して学ぶのがおススメ フラッシュフォージのフラッシュプリントとSimplify3D
比べてみた人いる？
高いけど気になってる >>32
たしかに Simplify3D 評判いいし、自分も買った
(自分がFlashforge CreatorPro買った時は、まだFlashPrintは無くて
デフォで使えるのがReplicatorG,MakerBotDeskTopだった...)
当時は、スライスが爆速!、とか、サポートが手動でつけられる、とか
出力中にレイヤー単位で設定を変えて出力できる、とか色々と画期的だった
FlashPrint、エキスパートモードでもそこまで細かい設定はできないけど、
結構設定したくなる所は一通り設定できるし、
サポート材も 枝型/ライン型選べてライン型は手作業で追加できて、
結構悪くないな、という感じだし、
3Dプリンタのスキルがある人はともかく、そうでない場合は、
最初は当分FlashPrint使って、不満とかほしい機能があるなら、
Simplify3Dとか他のを検討した方がいいかも、とか思った
あとは、具体的にどんな機能が気になってSmplify3Dを検討してるのか、
というあたりが明確にならないとわかんない
試しに、使ってみたら、といいたいけど、
Try it for a full two weeks!
If you don’t love the software, return it for a full refund.
って書いてある。いったん購入しないと試用できないのか... ダビンチのスライサーは、生成中にお湯沸かしてコーヒー一杯飲めるほど激遅だったな。
その後Simplify3Dを使って、アルゴリズムの違いでここまで差がでるもんなんだと感激した。 ストーカーじゃないなら表現の自由
おおむかしのまねして いかくで こわぶって
いんげんぶれいやらゆかいはんで ななめにかまえる ししゅんきのこどもぶって
ばかまるだし いやしい ストーカーの騒音威嚇 ・・・・
『いやしい粘着ばかこわいいいい ひれふさなければーー＞＜ 』 童話じゃなくて漫画の読みすぎか！？
ってなるんだってーーーーこんごは
こうがいじゃなくてもざんねんのどこでもいるでしょ いやしいごきぶり人間うじゃうじゃ
ごきぶりのえさにやっきですけども これ（ストーカー被害者）がしんでも 問題一切ない
しゅうだんしんりきしょくわる そんなのいまさらじゃい
シツコイ いちにちじゅう ふえたりへったり 内外 の 騒音 頭痛 ぷらす 吐き気が 99社は二度と呼ばない
誰かジサツ産業おこさないかなー あーあ ちょきんするのに
墓場に王子様？ えーしんでから？Ｗ ないし 墓。 くびつってくさって すいしたいでぶくぶくにふくらんで まいいや たのしいなじさつのことかんがえることだけが
いまもいらない やくにたたない こっちのほうがやくたたずだけども
すとーかーされないにんにげんと ストーカーは楽だな うかれてればいい
まだしつこく室内騒音やってる 嫌がらせ目的で引っ越してくる すと＾−かーのきちがいが >>33
参考になります
気になる点
・サポートのはがしやすさに定評がある
・プリント開始地点を設定できる
比較したい点
・サポートがはがしやすいかどうか
・サポートはがした部分の造形は綺麗か
・フラッシュプリントだと内寸が小さくなるが改善されるかどうか
・フラッシュプリントだと内円が若干楕円になるが改善されるかどうか
あるかどうか知らないけどあったらいいと思う機能
・一時停止機能
プリント開始から○○時間で停止、さらに○○時間後に再開という設定ができるかどうか
dreamer本体の一時停止機能を使うとヘッドは熱いままだが停止中はヘッドも冷やしたい為 >>36
・?がしやすさは確かにそういう評判があると思います
剥がした跡についても、
どういうサポートを構築したら綺麗に?がれるか
を考える必要があるのは他のソフト同様だけど
設定はflashprintより設定項目が多く、自由度があります
・開始地点については、Layer Start Pointsの設定がありますね
・内寸が小さくなるというのは、
例えば嵌め合いを実現するような造形物で凸に対して凹の内法が...
というような状況はFDM方式だとありがちなのではないかと
それともっと妙な状況という事なら話は別ですが
・flashprintだと内円が楕円...の件は、知りませんでした
simplify3dではどうなっているか、精密な測定を私はしたことないです
・一時停止、については、Gコードで実現可能な範囲のことなら、
スクリプトとして設定可能でしょう。
DWELL, SLEEP位で何とかなればいいのでしょうが、
レイヤー単位でなく、xx時間単位の話は、私には、簡単にはパッと思い浮かびません。
・と、いうわけで、私の意見としては、
使ってみないとわからないから、とりあえず2週間使ってダメなら、Refund申請(返品)
をお勧めします。長文失礼 >>38
わざわざありがとう
余裕があるときに買ってみます
内寸については
http://39323939.hatenablog.com/entry/2017/01/26/141952
ここに書いてあります
FDMだから当然と言われればそれまでなんですが
このくらいスライサー側でなんとかならないのかと >>39
内寸調整とかスライサー側でするよりCAD側で0.1〜0.3くらいで隙間を開けて設定してます。
thingiverseとかで公開するときとか考えると
スライサーの設定によってはめ込めなくなるというのは問題かなーと これ普通にショックでしょ。
本当なの？？
https://goo.gl/lv6HWX A8買いました。
お初でお勉強用ならこれもベターな品ですよね >>44
prusa系は改造しがいがあっていいよね マスキングテープはホームセンターの塗料コーナーで売ってる50mm幅の買ってきた方が良いよ
4回くらいで全体に貼れるし塗装用のテープだから糊も残りにくい
完成した物の裏にもテープの筋が少なくなるしね ブランドを決めてるわけじゃないけど
今手元にあるのは日東電工の白い奴、コーナンで買ってきた
車の焼付塗装とかにも使うだろうから塗装用の紙テープだと多分何でもいいんじゃないかな マスキングテープはプレートを110℃くらいにしても
こげないの？というかPLA用なのかな。
スティック糊よりいい点はありますか？ >>50
こげないよ
スティックのりは剥がすの面倒 マスキングテープで調べてたが
高めの奴より安い方が表面がざらざらしていて食いつきがいいとかなんとか マスキングテープは無加熱のPLA用でしょ、熱云々は素材の温度の話じゃないの
ヒートベッドで加熱するのならガラス板とケープが良く付きますし
スティックのりはマスキングテープに塗っておけば完成後剥しやすくなるのでテープが傷みにくい
食いつきが良すぎると毎回貼り直さないとダメになるからイヤですね クリップ留めアルミ板にスティック糊が自分の中では最良。
出力後に板を外して冷えればパキッと勝手に剥がれる。
最近はスティック糊すら面倒なのでアルミ板にサンドブラストのみでやってみる。 >>56
サンドブラストについて詳しく。
俺もダイソーの手鏡にスティックのりでやってる
一回割ったけど100円で買えるから痛くも痒くもない。
スティックのりをそのまま使うよりエタノールで伸ばしながら塗ったほうが
くっつきが良い。 ABSを使う場合、ガラス板にアセトン数滴垂らして、余ったABSのかけらをスリスリするだけで完璧なベッドができますよ。剥がしたあとの底はツルツル。ヒートベッド無しでもOK >>58
剥がすときはガラス板冷えるの待ってからやればかんたんに剥がれます？
absずっと使ってこなかったけど、
エンクロージャーも作ったしやってみても良いかなー アセトンか…匂いがきつそうだな
最初だけ我慢すればいけるのかな >何者かが流通過程でスマホにマルウェアをプリイン。大手メーカー製品も標的に
>対象デバイスにはSamsung製Galaxyシリーズや、ASUS製Zenfone 2などが含まれている。
2017年3月13日
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/1049161.html
何者もクソもお前らが・・・
外国製品なんて買うものじゃないな >>60
すぐに蒸発するから乾いたあとは臭わないよ Wanhao D7買った人いる？
やたら安いから勢いでポチっちゃたけど事前情報なにも仕入れてなくてすげー不安
そもそもレジンはどこで買えばいいんだ >>63
レジン売ってる国内のネットショップあったよ
あとform1とかノーベルの使うとかできるはず 安いよね買いたくなるけど
uvレジンはすごく変形するからなぁ D7糞安いよね
FBのグループが外人さんばかりだけど割と活発だからそちら覗くといいかも
割と阿鼻叫喚だけど >>63
これってプロジェクタ付きで送料込みで五万弱くらい？
だとしたら安いけど、プロジェクタ部分がどうなってるかだねー >>68
中華で流行っているLCDタイプだと思う
同じタイプ持っているけど値段にしてはかなり良いよ 0.2mmのノズルが使えるやつでお勧めありますか？
http://i.imgur.com/KvPgunL.jpg
これを100x100厚さ3mmくらいでABSでプリントしたいんだけど
0.4mmだと細い部分が潰れそうなんで そーゆーのはレーザーカッターを借りたほうがいいと思う・・・ 確かにレーザーカッターが得意な分野だよね
それかCNCフライス D7 惹かれるけど意外と消耗品が多かったり薬品の扱いが必要だったりするんでしょ？
本体以外の出費っていくら位になりそう？ レジンがほとんどだよ
安くても1L 9000-20000円くらい
物によっては数回使うと大半捨てることになる >>77
バットって言うんでしたっけ？
lcdに接触してる薄い被膜部分も劣化していくんで定期的に交換が必要って聞きますがそのへんはどうなんです？ >>77
あと数回使うと捨てるというのは
どういう意味ですか？
固まった部分は再利用できないとして、
液体の部分はまた使うってわけには行かないんですか？ >>78
そもそも1000円plaがレアなケースだし
SLAは失敗が少ないし、基本的に小さい細かいものを印刷するから消費は少ないんじゃないかな。 FEPフィルムは一枚1000円ぐらいかな
どれぐらいで劣化するのかはわからんのでコスト面は何とも
消耗品や交換パーツはWanhaoストアの方で扱うと思うので暫くは付属品だけで何とかなると思う
250gのレジンも付いてくるからあとはIPA買うぐらいで当面は何とかなるかと >>72,73
レーザーは盲点でした
ダメもとで0.4mmでプリントしたらやっぱり髪の毛の先端が潰れましたが
カッターで整えたらそこそこの出来栄えになりました 精度が必要ならちょっと違うかもだけどプリントプラ板でググってみて >>81
ちっとは自分で調べろよ
一度トレーに開けたレジンはそれだけで劣化が進む。
劣化したレジンを使うと硬化不良起こして
細部がガタガタギザギザの物が出来上がる。
それとuvレジンは出力後に「反る」のではなく「反り歪み続ける」
仕事でプリンタ出力のモックアップ品をよく扱うんだけど
企業用のプリンタで出力した40センチぐらいの物でも反りと歪みが半年以上続く。
uvレジンで出力しただけではおもちゃにも使えないもんなの >>75
タオバオで1キロ3300円売っているやつ
いまurl貼れないけど問題ないよ
それか安く買う話だとMakerJuiceがよく話題に上がる slaとlcdはかなり特性が違うんじゃないかな
光造形は柔らかいってのはslaだと柔らかいの？
lcdのはポストキュアしなくても硬くて問題と言うほどじゃないけど 最終工程でUV硬化させるんだから方式は関係あるまい uvレジンが反り続けるってのは紫外線・日光を浴び続けた場合？
それとも真っ暗なとこで置いてても反り続けるの？ 真っ暗なところには紫外線も届いてないとでも？
可視光から勉強し直せ。 >>88
これとか。最終工程でUV硬化とか
どんな設備がいるん？他にも追加で買わないといけないのがありそう >>92
UVライトでググってちょ
2000円もしないよ >>86
どうもありがとう。タオバオはやってみてうまくいかなかったからmakerjuiceでかってみる。 QIDI DUALで、
3Mのマスキングテープをステージに貼ってみました。
ところが、PLAの最初がうまくくっつかず、
樹脂がノズルといっしょに滑ってましたｗ
結局、マスキングテープの上にスティックのりを塗ったら
うまくいったけど。こんなものなん？ >>96
もともと貼ってある青いシートのみで十分だけど…
それでもうまくいかない時にスティックのり UV硬化樹脂を光学系の量産組立ににさんざん使ってきたけど、硬い樹脂ほど収縮率が大きいという傾向があるんだよね。
だから、フォーカスを調整してUV硬化樹脂で固定する場合などは、固まってもブヨブヨなものを選んでいた。硬化後に硬くなる樹脂だと、クリアランスの中で樹脂が収縮して、使い物にならなかった。効果直後も縮まるけど、その後もじわじわと
縮まるんだよね。
３Dプリンター用のUV硬化樹脂はかなり硬質な部類だから、いまのところ、収縮による変形は、避けて通れない問題だと思う。 この収縮の問題ってメーカーが売るときに
説明しとかなきゃいけないと思うんだけどね。
少しの変形ならまだわかるけど尋常じゃないぐらい
捻じれたりするからなぁ ３Dプリンターを買う前に、某３Dプリントサービスを利用したんだけど、届いた時点で
あまりの変形っぷりに、そこは二度と利用するまいと思った。
大きさ、肉厚、樹脂材料によってかなり異なるようだけど。 そういうのは被害者増やさないためにも名前出していいと思うけど
あと、そのときの材質も 公差を求める機械系ならともかく模型、造形系の人は多少の収縮は問題ないんじゃないかな
自分はそっち方面の用途でD7ポチったけどカチカチレジンだと後処理大変そうね 模型用途でキツめにポリ棒挿したの放置してたらひび割れてたよ >>96
あとZ軸の調整が浮いてるとなりやすい
QIDIは >>97のいうとおり
マスキングテープもピンキリだから型名書いた方がいい
うちでは3M 343で問題なし >>104
こりゃひでぇな
DMMで高い金出して出力した人とか今頃泣いてるんかね 経年劣化の件なのか？ 研究中の話題の一部を切り抜いて情報操作してない？ （吸湿しないとは言っていない）
http://mits3dblog.com/blog/2015/07/10/150710-001/ PVCのフィギュアは足から反るけど、つまりおもちゃには使えないって考えはちょっと…
用途別に使い分ければ良いだけなのに光造形の貶めがきついな 気になったので少し調べてみたけどアクリル系は古いみたい？
今はエポキシ樹脂に移行していて吸湿耐性も高低ある様子だけど安いのは低いのかな
個人に広まってないからよくわからん ちょっと作為的な印象も受けるけど有意義な情報だとは思う
人柱になる気は無いので半年ぐらい様子見して買おうかな 上で話題になってるSLAは印刷物の強度ってどれくらいなの？ >>115
使うレジンにもよるけどネイル用のUVレジンハードタイプと同じくらい
ポリパテよりは頑丈だけどエポパテみたいには粘らない
少し粘るけど限界を超えると砕ける千歳飴みたいな感覚 どこまで行ってもレジンだし可動部や長期利用には向かないね
まさに適材適所と言うやつ >>116
>>117
なるほど。レジンキャスト前提なんですね。
フィギュアとか形そのものに価値があるようなのには向いてるかもですが
電子回路のケースとか可動物系は素直にFDMのほうが良さそう。 なんかD7のフィルム交換って汎用品でも使えそうな感じなんだな
https://www.youtube.com/watch?v=lWQoDCCHCCI
Carbon3DのCLIPって確かちょい前のスレでこのフィルムがキモだって話だったけど
つまりD7のCarbon3D化って結構簡単？
俄然D7が気になってきたぜ そりゃ酸素透過フィルムがありゃな
そこがあの特許のキモでしょ http://i.imgur.com/vw9s3kk.jpg
一年前ぐらいに取り寄せたDMMの素材サンプルみつけた
透明のアクリル系はSLAだと思うけど特に歪みやヒビ割れはないねぇ
収縮はあるかもしんないけどこのサイズじゃわかんないや FDMが文句つけられないくらい素晴らしいかと言えばそんなことないし、気にし過ぎじゃないかね
FDMあるけど初めから歪みも縮みもあるしな >>120
そのCarbon3Dの話で素材を誰かが言い当ててたんだけど覚えてないんだよね。
それがあれば印刷速度と品質が更に上がると。 ホビーユースなので速度はまぁいいとして品質が上がるのは気になるな
そもそもSLAのワークがなんであんな風に上下を繰り返すのかよくわかってないんだよね
ゆっくーり上がってくんじゃダメなんかしら >>124
UVレジンは硬化させるとプラットホームと光源側両方に張り付くので、次の層を硬化させる隙間を作るためにプラットホームを上げてペリッと光源側から引き剥がしてから次の層の分だけ下げる、を繰り返す
UVレジンは嫌気性なので光源側に酸素をたくさん通す膜と酸素ボンベを付ければ引き剥がす動作を省略出来る
それがcarbon3D 流れ切って恐縮です、Trinusって普通の出力速度はどのくらいなんでしょう?
たとえばサンプルのフシギダネは何時間くらいかかるでしょうか >>125
ほええ勉強なりましたわ
SLAはまだ発展途上な感じなんですね 更にCarbon3DではZ軸の上げ下げがないので、
Z軸の解像度が格段に上がるんだよね。
つまりZ軸0.1mmから0.2mmに移動する間にスムースに画像を変化させることによって解像度をどこまでも上げることができる(露光時間の制約はあるだろうけども)
調べてみたけど、どうも単純にテフロンシートを交換すればいいわけじゃないみたいね
PTFE AF2400 というのが酸素透過性が高いシートらしいけど1800$/25gらしい
あと酸素を送り込むためシートに圧力を掛ける仕組みを必要なようだ。
http://forum.seemecnc.com/viewtopic.php?t=7955 ま、AliでポチったD7まだ発送すらされてないけどね！
人柱になるにももう少しかかりそうじゃよ 人柱とかしなくていいよ。
お前じゃあまりに知識がなさすぎる。 >>126
trinusはDDDのサイトに書いてある予定通りには届かないぞ
到着予定から2ヶ月近くになるがまだ来ない
DDDに問い合わせたらレスポンス悪い上にもっと待ってる人だっているとか言い出す始末 >>130=132さんへ
僕はあなたの報告を楽しみにしています >>133
それは大変ですね
Trinusを買うかどうかは未定なのですが性能を知りたくて >>135
フシギダネ3時間位
ヒートベットがまだ来ないので付属標準ベット使っていたけど
ヘッドとの水平はとりにくい（プラスチックなので反ってる）
アルミ板とかガラスで水平とれればそれなりに綺麗に印刷出来てます。
（剥がれ対策でマスキングテープ使ってます）
印刷速度は40mm/sにすると底と天板が荒くなります（条件や設定次第かもしれませんが） >>136
情報ありがとうございます
3時間かかるのは15mm/sくらいでしょうか?
Trinusできれいに出力される標準的な速度、あるいは
ふだんどのくらいの速度で出力しているかを知りたいです >>137
フシギダネはほぼ外周のみ（充填率20%だったと思います）なので40mm/sでも大丈夫だと思います。
四角い物で底と天板が必要なら充填率50%以上で速度20mm/s位が（内部充填速度は40mm/sでも大丈夫です）いい感じです DDD見たら未だに2月末出荷とか書いてるｗ 来年かな？ >>139
dddやる気なさ過ぎw
安いTrinusだからなのか？高い機種なら対応含めてもう少しマシなのか？ >>138
添付のソフトがかなり癖が強いみたいだね。
他の3dプリンターでは充填率そこまで上げなくても天井は埋まると思う。
天井の厚みが異様に薄いのかな？
他のスライサーが使えるなら試してみたらいいと思う。
60mm/sが最高速度だったかなちょっと遅い目なのはXYもネジ駆動だからかな。
ちっちゃいのを作るには向いてるかもね。 >>139
去年買ってまだ届いてないから既に4ヶ月近く経ってるし諸々の対応見てるとありえるｗ
ファンディングじゃないからな悪質だろ トライナス、ヘッド取替えで機能を追加できるのが売りだったけど
ちゃんとCNCエングレイバーまで出るんかいな あとチョコレートエクストルーダーとかも予定にあった気がする トライナスのレーザーはもっと出力上げて欲しいな
今のままだと買う気にはならんな >>104
ＳＬＡとＤＬＰに期待してたけど、これ見たら駄目そうだとわかった。 あんまりそういう事言わないであげて。
夢見てる子もいるんですから 電電板のデルタキチも同じ事しか言わなくなって飽きてきたし次はSLA厨でも煽って遊ぶか とりあえずSLAはONO3D待ちかな。安いからだめでも泣き寝入りできるし >>152
ランニングコストの高さと
レジンの管理に疲れて終わる 素材特性で生じる現象はどこまで行っても付いて回るからね
FDMなら収縮で歪む反るが日常だけど安さと普及率で皆納得してるだけで このスレの情報みた感じD7は買うものじゃなさそうだ。 上映中のひるね姫に、デルタがでてきた。
映画自体はダメダメだったけど。
女の子は可愛い。 SLA使いの人に聞きたいんだけど、FDMと使い勝手の面でどう違うかな。
特に匂いとか生活環境の中に溶け込めそう？
あと残った廃液とかの扱い方ってどうするの？結構手間だったりする？ >>158
レジンメーカーによって違うと思うけどおねしょをした布団を強烈にしたみたいな匂いがする
塗装ブースの前に置いておけばあんまり気にならない
流れとしてはプリントしたらIPAが入ったタッパーに入れてシェイクしてしばらく放置、その間にバットのレジンを濾して戻す、プリント物をタッパーから取り出して乾燥、で終わり
たまにタッパーを日光浴をさせれば固まったレジンが沈殿するので上澄みを別のタッパーに移して洗浄、中のIPAは1年くらいは使いまわせる >>159
うーん。おねしょの匂いはきついなぁ。専用ルームがいるって事でしょ。
あとレジンの長期保管ってどこにおいてる？
冷蔵庫とかの方がいいの？ >>161
ありがとう。光を避ければ長期保存は可能ってことでいいのかな。
ちなみにレジン次第だとは思うけど、
歯車みたいな部品を作って使うことは可能なのかな 使うことはできるだろうけど長期運用とか考えないほうがいい
あくまで試作用途 >>165
レジン=樹脂という意味で、質問がUV硬化レジンなら、アクリル・ABSといくつかある。
例えば、これとか。
https://www.3dm-shop.com/store
SLAプリンタがサポートするUV硬化レジンは、機種ごとに違うからメーカーやコミュニティで訊くのが確実だろうね。 インクジェットプリンタを改造して石膏の粉末を固める3Dプリンタにできないかな? D7届いたけど梱包適当すぎて中身崩壊してましたわ
特に基盤周りのダメージがデカすぎて動かすの骨折れそう
根本的に本体に比べてダンボールサイズが小さ過ぎやねん
何故そこをケチったし >>169
写真うpプリーズ
てか、レビュー楽しみだわ >>169
D7は梱包が原因の破損トラブルが多いみたいだからきちんと報告したほうがいいよ こりゃ一旦バラしてオーバーホールし直さないとダメかな
http://i.imgur.com/jAXWdRv.jpg
中身がどうなってるかはこの箱みて察しておくれ 本体が破損してなきゃべつに構わないだろ。
箱に傷が付いてた交換しろとか言ってるキチガイたまに2ちゃんで見る。 箱の中身は分からんけど輸送業者の扱いが酷そうだな
精密機器を運んだとは思えん
ぶん投げてそう まあアスペ相手に察しろとか言っても理解できないわな >>172
続報待ってるよー
後ろのケージはうさちゃん? i3 plusは、きちんと届いたけどな
それも含めて安売り(箱潰れ品)だったんじゃないのけ？ 結論から言うと電源が入らない
運送中に基盤を固定してるボートのネジが緩んじゃって配線が抜け落ちたり大惨事になってた
建て付け直して配線も繋げたけどどうもメインボードが逝っちゃってるぽくて何も出来ない
一応サポートにボード交換申し込むけどどうだろうなー
そもそもダンボール内のサポートが下側にしかないのよね
上は何も抑えるものがないから逆さまになったり上から衝撃受けたら終わりという
全体的に作りもしっかりしててちゃんと動いてくれれば良いものなのでは無いかと思います >>182
ぜひその大惨事の様子も写真とかで見せてくれまいか
aliのサポート報告用に撮影はしてるんだよね >>174
あのな、箱がつぶれてるから交換！言うてんちゃうねん。交換要求"レベル"言うてんねん。
中華からの購入(個人輸入)は開封動画を撮っておくべきやねんな。今回のように破損している場合は絶対にな。
開封後に瑕疵があった、その時に静止画を撮影した、それを証拠に紛争起こしても相手にされんのよ。
中華から買ったことあれば常識やから知ってると思うやろうけどな。 FBのD7グループでも動いてる外人さんは大はしゃぎで欠陥品押し付けられた人は激おこぷんぷん丸だね
ちょっと落ち着くまで待つ方がいいか >>183
他にも傷や凹みだらけで途中からどうでもよくなってその部分写真撮ってないんだ
今から思うと失敗したなーと
Webでしらべてたらちょうど同時期にD7買った人のBlog見つけたから気になってる人はそっち探してみて >>187
いやいや今からでも撮影しなよ。
aliの評価を下げんのを極端に嫌がるから対応してくれるはずだよ >>188
中身の如何に関わらず初期不良なのでセラーには対応を申請中よ
多分マザーボードの運搬中の半田クラックだと思うけどね
まぁこれ以上は3Dプリンターの趣旨から離れるのでこの件はこれぐらいで 中華はACアダプタのはんだ取れもあるからアダプタから電気出てるかもチェックしたほうがいいと思う >>186
それはD7に限らず何でもそうだと思うぞ LEDを60wに引き上げてるね
硬化時間が短い分ダルダルにならないんかな HICTOPぐらいじゃ全然精度が出ないんだね。
がっかり。 買ったのはいいが
初心者過ぎて嫌になってきたわ
スクールにでも参加するか >>196
なにいってんのさ、最初はみんなできないよ。苦労していじってる内に覚えてくって。 3Dプリンターにハマったせいでどんどん居住スペースが狭くなってゆく Simplify3Dで、エクストルーダーとプラットフォームの隙間を調整したいので
Zの高さにオフセットをかけたいのですが、そういった機能はあるのでしょうか？
せっかく水平出しをやったので、できればオフセットはソフトウェアでやりたいのです・・・。 >>203
ttps://forum.simplify3d.com/viewtopic.php?f=8&t=2210 http://sp.recordchina.co.jp/newsinfo.php?id=174505&;ph=0
2017年4月7日、韓国・ニューシスによると、韓国の次期大統領候補の中で最も高い支持率を得ている文在寅（ムン・ジェイン）
「共に民主党」前代表が、3Dプリンターを「サンディプリンター」と読んだ自身の発言にほかの候補者らから批判が相次いでいることに強く反発した。
文氏は6日、自身のツイッターに「われわれはホン・ギルトン（朝鮮時代の小説『洪吉童伝』の主人公、母親が侍婢であったために虐げられ
父を父と呼ぶことすら禁じられてきた）なのか。3をサンと読むこともできず、スリーと読まなければならないのか」と書き込んだ。
文氏は3月30日、「共に民主党」予備選のTV討論会で第4次産業革命について言及した際
3Dプリンターを「スリーディプリンター」ではなく「サンディプリンター」と読んだ。当時、文氏は「電気自動車、自律走行車、新再生エネルギー、そしてサンディプリンターなどの新成長産業を積極的に育成する」と述べた。
これに対し、「共に民主党」を離党して大統領選への出馬を表明した金鍾仁（キム・ジョンイン）前党非常対策委員会代表は、「危機に直面した国は誰もが経営できるものではない。
3Dプリンターをサンディプリンターと読む人にできることではない。うっかりミスで読み間違えたと言うにはあまりに深刻な欠陥だ。国政責任者にとって無能は最悪。無能な人が国を任されるということが絶対に繰り返されてはならない」と強く批判した。
支持率が急上昇している「国民の党」公認候補の安哲秀（アン・チョルス）氏も
ソウル市内で行われた討論会で「用語の中には専門家だけに通用する発音と一般的に通用する発音がある。3Dプリンターは一般的にスリーディプリンターと読む」と述べた。
この報道に、韓国のネットユーザーからは「どんなに考えても、3Dプリンターはスリーディプリンターと読まなければならない」「必死の言い訳が見ていてつらい」「サンディと読んだ人は初めて。
常識がない」「知らなかったかもしれないし、ただのミスかもしれない。どう読むかは個人の自由だけど、今回のミスはひど過ぎる。言い訳すればするほどマイナスになりそう」「自分の失敗を認められない大統領を追い出したのに、また同じような人が大統領の座を狙っている」
「第4次産業革命に全く関心がないことが分かったよ」「言い訳にホン・ギルトンを持ち出すところもセンスがない」「『Galaxy7』は『ギャラクシーナナ』と読むのか？」など、文氏に対する厳しい批判の声が多く寄せられている。
一方で、「韓国語を使ったのに批判されるの？私も仕事中、疲れている時は楽な韓国式を使う」「サンディがなぜ間違いなのか分からない」「スリーかサンかがそんなに重要？軽く受け流してもっと大事なことに時間を使おう」などと文氏を擁護する声もみられた。 激安3Dを買ったのが間違いだったｏｒｚ
4代目ポチってしまったよ・・・ その二万のデルタってどんな精度でるの？
アップしてくれませんか？ ダビンチやスクボーで足りてるってやつもいるんやぞ。
人をバカにするために興味本位だけでけしかけるんやめ〜や。
どうせどんなの出てきても最後には
「やっぱ光学式には敵わんな」と捨て台詞吐きくさるんやろが いや、部品として使えるレベルになってないから困ってるわけで。 自分基準が他人にも当てはまると信じて疑わないヤツには近付かないほうがいい。 樹脂フィラメントと違って
硬化溶液とか簡単に手に入るんだっけ？ ポスト硬化とIPAを混同して新しいものを作ってしまったのか 0.025とか高精細で出したい
安い中華キット買って改造するならどこ弄らないといけないのかな >>223
Y軸テーブルが前後するPrusaタイプはワークが揺れて積層厚が安定しないので論外
ワークテーブルの平面精度が良い事が前提として、
ヘッドが動いた際の振動でワークとノズルの相対位置がずれない様に
躯体がしっかりしていること、つまりはクローズドフレームが必須。
躯体の改造にはそれなりの設備や材料費がかかるから
最初からちゃんとしたの買ったほうが面倒が無くていい
ワイならWanhaoD6買ってコントローラとモータドライバ入れ替える
予算は10万コース ちなみに高精細印刷をしようと思ったら
・平面精度の良いワークテーブル
・印刷時のプリントヘッドの加減速でワークとノズルのギャップが変化しない剛性の高い躯体
・同様に剛性の高いワークテーブルステージ
・繰り返し位置精度に悪影響を及ぼさないすきま精度の直動部品
が必要やで >>226
印刷時間無視すりゃRaise3Dで積層厚0.01mm印刷という例もあるやで 平滑化にはガラスがいいよね。
フィラメントを定着させるのが大変だけど。 いつになったら安定して出力できる定番製品が出るんだろうな 安定して出力は出来るだろ
求める品質に達してないだけで >>229
2020じゃだめか?
2040にでいい? 金さえ出せば求める精度と安定性は手に入るけど10万以下の価格帯にそれを求めるのは諦めた方がいいと思う 部品つくってると、ベッドから浮いた部分の下側の面が汚いのが困る。 それ、積層ごとの誤差で表面が凸凹してるってことなんだろ。 >>237
柱を太くするより交差部で歪まないことが大事
筋交い入れるか板をあてて面で押さえればおｋ >>234←これだけ緻密にプリント出来てるのになんで被害者なのですか？ 残念なことに頭のおかしいキチガイの仲間になっちゃったから 安いのに精度あるから妬んでるんだろう
30万とかの直交FDM買っちゃった人なんじゃないかなたぶん すんげー基本的なことだけど、デルタって直交より後から出た方式だよね？ 見た目綺麗だけどボケでディテール出てなくて綺麗に見えてるだけ。実際は肌汚い
さらにタダでさえ調整が難しいのにファームを入れるところから全部やる機種だからな ファーム入れるのなんてソフトDLから始めても15分で終わるでしょう？ 安物の直交でもこれくらい出るだろ。
http://imgur.com/a/g4O8B
このモデルがベンチマークになると思っている時点で間違っている。
Z方向の移動にブレがなければそれなりに出る。方式関係ないスライス設定の方が大事。 んー、出ないだろ。
つうか、荒らしはどこでも単発だね。 >>262
Z高さが合ってないんじゃないか？
足下の接触面がガタガタやないか
肌も荒れてるし2万のデルタの圧勝やないか 底はブリム手で引きちぎったからね。手抜きですまん。
今度大きいサイズも出そうか？
どうせならお互い差が出るモデルで出しなおした方が良いと思うけど。 直交の方はデルタの10円より更にちっこいな。
写真じゃよくわからんが。 これほんとに自分で出力した？
足が下じゃなくて横倒しで出力してないか？
縦に積層痕があるように見えるけど どうせやるならもっと細かい積層でやらないと意味ない。0.1くらいどんなマシンでも出るし差がつかないわ。
あと、誰でも飛び入りOKの方がいいかも。
みんなのマシンのベスト見せてくれ。 直交の方はデルタの10円より更にちっこいな。
写真じゃよくわからんが。 >>273
ttp://www.thingiverse.com/thing:1690811
これじゃなかったかな ノズルは線の細さだけじゃなくて積層の厚さにも影響するからね
0.2mmのノズルだと積層厚は0.15mmぐらいまででそれ以上厚くするとまともに出ない
パーツみたいに大雑把なものでも良い時に0.15mmしか使えないとイライラすることに
逆にノズルが太くても薄くすることは出来る
0.4mmで積層0.05mmも可能
細かいフィギュアを時間かけても良いってんなら細いノズル使ったほうが細部出るから良いけど >>280
AFINIAひさしぶりに名前聞いたw
時代遅れっていっても、当時最高評価の機種だし
お値段も中華キットの10倍じゃないですかー お値段10倍だったから性能もそれなりにあったんじゃなくて
現在、その性能が格安モデルでも実現できるに至っているんだろ。
過去の値段と比べるのはあまり意味がないよ。多分、耐久性は高かったのだろうが。
それより、現状のモデルで値段の差を生んでいる部分を比べるべきだろう。
単に値段を上げる余計な付加物もあると思う。 新品10万切ってるで。中古が7〜8万
クホリアとかもすごいんだけど、今31万も出して買うようなもんかなぁ？
とはよく思う。 >>285
太いノズルで薄い積層作ると、細いノズルに比べて品質が悪くない？ >>288
寧ろ中華のせいでガンガン定価が下がってて異常なレベル。
自作より安く済むとか何なのって思うわ。 >>290
パーツをひとつずつ揃える自作は、どんな分野でも高く付くよ。 中華はキットの方がいいよ、組み立てがかなりええ加減。
あとシャフトやスライドユニット、クランプなどの品質にばらつきがありすぎる。
ネジも頭が舐めやすかったり頭の溝の整形不良があったりと値段なりの品質。
自分で組み立てとメンテが出来るなら超低価格品でも十分使えるけど、
サポートが欲しいレベルなら避けて素直に保証と国内窓口がある製品選んだ方がいい。
サポートの品質を事前に調べておかないと頓珍漢な対応されるけどね。 >>289
Z方向が同じだとして、ノズル径0.2mmと2.0ｍｍで同じものが出来ると思うか？ >>295
おまえがトンチンカンな質問したからだろwww
同じこと電電板か機工板で聞いてみな？
あっちならもっと正確で反応も早いよ。 負けプレの尼発送で25999ってのがあるな
まだ差は大きい 聞かれてることにまともに答えられない奴は、
脳に問題のある人間（精神疾患、発達障害など）だから、
まともに相手をしないのが吉 >>291
それは中華によってそうなっただけだよ。例えば昔は、自作PCは
既製品より安く作れるってメリットがあった。
3DPrinterもキットが4万くらいだったら自作で安くあげるチャンスもあったけど
2万以下だとどんなに頑張っても勝てないな。 自作PCが昔は割安だったのは、
日本では比較するのがPC98シリーズだったから。 こないだレノボアウトレットでCorei５マシン39800で買った
まー自作よりは安いかな PCの自作は安いと思うぞ。
本当のメリットは、自分でパーツの品質レベルを管理できることにあると思うけど。 高性能のPCを作るならね。
自分のPCにはHDDを6台、光学ドライブを2台内蔵させてる。
うち3台はRAID5構成にしてある。
こうなるとメーカー製はない。 エロビデオしか入って無いのにRAID組んでるキモヲタ このクラウド時代にHDD6台とか
ちょっとオツム弱そう クラウドも使ってるが。
しかし、自作のほうが高コストってのを説明したいだけなんだが、
大変だな、このスレは。 >>311
知ってる?
クラウドってネットワーク繋がってないと役立たずなんだよ ハイスペックマシンは自作の方が安く済むと思うんだが 3Dプリンターのハイスペックモデルを
バーツを買い揃えて自作する、って
現実的なの？ >>316
メカの精度を出せる技術があるなら可能
どんな精密部品でも組み立てて
終わりでないのがメカの辛いところ
高精度部品はかなり高額だし
まともな測定環境ととのえるだけでもきつい >>320
それなりの技術のある町工場なら、ってところだね。
中華キットを組み上げる程度の奴が夢見たらいかん。 大袈裟だなぁ
しょせんFDMだしフレームの剛性に尽きるだけやん パーツの精度だのなんだの
作った事無いのバレバレやんw まともなベアリングなんか買ったら、10倍ぐらい値段が違うでしょ。 ベアリングなんて国産でも安いのに知らないんだろう
チープなマスプロ直交品買った事しか無いのバレバレ デルタ君こっちに来てんのね。相変わらずだなあ。
ベアリングは玉軸受は高くないけどスライドの国産品はそこそこするよ。 >玉軸受は高くないけど
じゃぁいいじゃん
なんの否定にもなってないしあたま悪そうw ベアリングの区別が付いていないのに上から目線。流石のデルタクォリティ。
口癖はバカ、あたま悪い、単芝。
普段周りからどういう扱いを受けてる人か良く分かるよね。 チープなマスプロ直交品使ってると、ベアリングのせいだか剛性だか、もうガタガタすぎて見えなくなっちゃうのかもね
なんだかかわいそうになってきたお 直交。シュワッチしてるのは0.3自作機、大きさ比較のネコは0.2門型改造機.
複数写真の上げ方これでいいのか良く分からない。表示されてなかったらごめん。
デルタガー、直交ガーっていう人は自分の写真を上げてコメントして欲しい。
どうせデルタ崇拝の彼が自演で勝ち負け決める流れになるの分かり切ってるので俺は消えるわ。
http://imgur.com/a/CxL2L 正直、0.2とか0.3のノズルの写真見せられても、俺は0.4しか使ってないから
よく分からないw ほんとデルタが来るとスレが不毛な流れにしかならんな
デルタは電電でやってくれ 価格が手頃な日本製ベアリングの具体例が
いまだ出てこない。 太いノズルで薄い積層作ると、細いノズルに比べて品質が悪くない？
って質問には結局誰も答えられないんですかね？？ そりゃ太いノズルのほうが角のモールドは甘くなるだろうけど、積層の品質は変わらないんでないの
知らんけど こういう物を作りたいのですが
オススメの機種を教えてくれたら嬉しいです
ちなみにこれはDMMでプリントしてもらった物でアクリル樹脂です。
http://i.imgur.com/DeMwW1k.jpg
http://i.imgur.com/UjUhe0L.jpg kudo3Dのbeanもいいと思うけど手に入るのは早くても今年後半だよ すまん、こいつらカタログ厨なのか。
そりゃまともな回答しないはずだわ。 349だけど使う樹脂はABS一択で
調べてみたら箱の中で造形するのが良さそう
使うフィラメントとかにもよると思うけどABSを使って50mm幅で設計した物は
どれ位収縮するの？ つ 線膨張係数。
実際は外郭や端部の形次第だけどね。 例のWanhao D7、マザーボードの交換品を送って貰って何とか動きましたぜ
シャフト曲がりや液晶の問題は何とか自力で手直ししたけどマザーボードはどうにもならんかった
で、フシギダネ出してみたけどかなりいい感じ
スマホのカメラじゃまともに撮れてないけど積層痕も殆どわからないし細部もちゃんと出てます
http://i.imgur.com/XAXP30E.jpg
ちゃんと動けば割とコスパいい機種だけど今回の苦労を考えるととてもオススメできないですね 素材が光を透過しちゃうので輪郭ボヤけて見えてるだけで溶けてる訳じゃないです
足の指が消えちゃってるのは硬化時間が長いのと
洗浄が未熟なままポスト硬化しちゃってるからかな
まだ触り始めでノウハウが足りてない感じです >>358
綺麗に出ていますね。
>>シャフト曲がりや液晶の問題
参考までに教えてほしいんだけど、これについては部品を送って貰えなかったの? >>358
やっと動いたのかw
なかなか良い感じだね。俺も買ってみようかな >>363
シャフトは外して机の上でコロコロして曲がってなかったので接続部の再調整で済みました
ひん曲がってる外人さんも居たからそこは助かった
ってか何で曲がるんだよそんなとこ
外人さんがD7のチェックリストを作ってくれてるのでこの不具合を全回避できるラック持ちか
自分で何とかできる自信のある人は買ってみてもいいと思います
http://3dprinterwiki.info/wiki/wanhao-duplicator-d7-sla/tips-mods/d7/d7-unboxing-checklist/ >>365
レスありがとう。
参考になりました。
リンク先の動画 超音波洗浄機で造形物を洗浄しているのが意外だった。 D7ってフレックスバットとか言われてる底がテフロンの膜状になってるんだね
一方、BeanはTitanシリーズと同じ剥離技術らしい
光造形のことよく分からないんだが
バットが持ち上がって剥がす方式より膜の方が造形的に有利とかないのかな >>365
私が買ったやつはＺ軸まがっていて代わりのを送ってもらうことになった。 >>368
いやーお互い大変でしたね
FDMに比べて構造は単純なのになんでこんなトラブってんだろこの機種 >>358
おーよかったですな。
ものは良さそうだけに品質管理だけ改善されていけばいいものになりそう
>>367
具体的にどう違うの？ >>369
本当にそうですね。私は未だ代わりの軸が届かないので作ったものをプリントできなくて困ってます。 3Dプリンターの購入を考えていて
予算は本体5万程度、電子工作的な知識ほぼ無しでMacユーザーです。
idbox、kossel、マスプロのダヴィンチmini辺りを候補に挙げてます。
自宅にボール盤やリューター、ハンダ等の工具はあり、過去にバイクをフルレストアしたり改造したりしていたので工作にはある程度自信はあります。
しかしMacということもあり、ドライバーやスライサー等の情報が古かったり乏しい事もあり、正直どれを選ぶか迷っています。
オススメやアドバイスなどありましたら教えていただけませんか？ WindowsをMacにいれてつかえばどれでもよさそうだよね ノーパソとか今や２万切ってるんだからWin環境のひとつくらい買っとけよ
Mac野郎てほんと臭い スライサーだけならParallelsとかで動くんじゃないの？
やったことないけど。 >>372
俺もmac使いです。arduinoは基本macからでも使えるから問題ない。
と言いたいんだけど、中華のprinterは中華製arduino互換機を使ってる場合があって、
場合によってはシリアルドライバがmacで動かないパターンがある。
自分の場合はraspberry pi使ってたからそいつを使ってファームの書き換えとかしてた。 >>372
用途は？
出力品をそのまま使うの？
どれくらい複雑なものを作る？ >>377
id変わりました
大体25mm✕50mm✕70mm程度のガジェットが主で、後は細かいボタンやガイド、等です。フィギュアみたいな曲線的な物ではなく、どちらかというと直線、円、穴で構成された物です。
たとえばこういった
http://i.imgur.com/HJlnZPr.jpg なんやこれVAPEのMODやないか
２万のデルタで楽勝 そうです。手作業での自作はしてるんですが、小型化と軽量化、試作を色々したくて3dプリンターを購入したいなと。 わぁ。正にそういう事です
18500のBFを作りたくて。
ちなみに最近作ったのはこんな感じです。
http://i.imgur.com/4lEsohY.jpg >>382
参考までに外壁の厚みと素材を教えてくれませんか？
強度的な参考にしたいです。 pla2mmで行けるんですね。不安要素かなり払拭されましたし、プリンターの選択肢もかなり狭まりました。
2万のデルタを第一候補に、もう少し自分でファームやスライサー等の勉強してきます。
まじでありがとうございます。 ANYCUBICのデルタはロッドがマグネットじゃないのがな…
というか今中華キットでマグネットロッドのものって少ない? プリロードは名案かもしれんね。
自分も先に知ってたらマグネットやらなかったかも。 >>387
Anycubic君の薦める機種を買うのが得策なのかどうかは、
過去ログを確認してAnycubic君の腐った性格を知ってから判断した方がいい。
そもそもたった一人の薦めで決めるのも変な訳だが、
その一人がAnycubic君ならなおさらだ。
とても善意の人には見えないから自分で確認してみ。 >>391
人に薦められるかどうかって話なんだから、それはID:+s9wZPDyに言ってくれ スレに粘着してヘイト垂れ流すカスよりは参考になるわ 透明なフィラメント使ってもきれいな透明な板ってのは無理なんかねえ。
http://i.imgur.com/4bao6H0.jpg
それともなんかコツでもあるんかな？ >>394
善人かどうかは関係ないと思います。
元々デルタは構造が合理的だと思ってました。
確に1人の意見で決めるのはというのもその通りだと思います。しかし、ここで聞いた情報だけで第一候補にしている訳ではありません。
元々候補には入ってましたし。 そもそも、その透明ﾋﾗﾒﾝﾄが元からキレイな透明でないって言うｗ 今どきwindowsなんて2万云々という辛辣な指摘も納得できます。
悪い人だとは思いませんでしたよ。
vapeでもwin機でしか出来ない事もあり元々購入も視野にいれてました。
ただabsが必要かもと思っていたので悩んでいたのです。
plaで目的が果たせるのであればプリンターの価格を抑えてwin機を買うという視野が広がったと。
そういう意味でID:8NWSgTHMさんにはとても感謝しています。 >>403
Mac野郎も君だったのか
互換性の問題でちょこちょこ使うだけならこれで充分だよ
http://akafudatengoku.com/products/detail.php?product_id=6948
3月には本家gearbestで18000円くらいで買えたんだけどね >>399
フィラメントが透明でも積層すると光が乱反射して、なかなかそんなにクリアにならないのよね
透明な出力例でよく見かけるt-glaseとかでも
http://taulman3d.com/t-glase-features.html
太穴ノズルで厚めに積層させて、仕上げ剤を使うといいぞ、みたいな話に...
http://taulman3d.com/t-glase-optics.html 3DPENは出力後の補強、修正に便利そうだけど、いつまでもぼったくり価格だねぇ。 >>408
ありがとう。
ここじゃ埒があかないんでFaceBookで尋ねたら、
やはり同じサイトを紹介されました。
Anycubic君のせいで著しくレベルの落ちたこのスレにも
まだ話の通じるまともな人が居たか…。 透明な造形物を作りたいって質問なら真面目な答えを返すけど
透明な板が欲しいって質問に初めから透明な板を買えって答えはまともではないと？
そもそも質問のレベルが低いんじゃないかなあ 透明にしたいならこれを何回か塗り込んで磨くといいよ
テムコファイン 高透明 レジン プロクリスタル880 300ｇ ttps://www.amazon.co.jp/dp/B00VPUMC6O/ スレタイすら読めずに脊髄反射で回答し
必死で言いつくろってる奴がいるなｗ >>411
お前、スレタイは読めるか？
お前の3Dプリンターで板は造形できないのか？
腐った性格を棚に上げて屁理屈を振り回すのはやめようよ、みっともない。 >>410
そのFacebookに書き込んだ人がここも見ていたというだけでは… >>414
自分では何も作れないエアプな君と違って、物を作る上でベターな提案をしてるだけだよ
平らな板を作るなんて無駄な事に労力使ってどうするんだよ
ここはそれが良しとされるような非生産的なスレなのか >>416の作る造形物には世間で一般に「板」と称するような部分は無いらしい。
曲面だけで構成されている造形物しか作らないとは、なかなか粋狂な趣味だ。
ぜひ頑張ってほしいｗ >>415
あ、自分(410)はfacebookのアカウントないので、別の人です
t-glaseは、透明っぽい造形がしたい場合、割と定番っぽい物なので、かぶったんでしょう
実は、数年前、手を出したもののめんどくさくなってt-glaseの透明青フィラメントを持て余してるんですよ... >>367
流れを読まずに遅レスだけど
D7とかの中華系は鉄製バットに太鼓の皮みたいにFEPシートを張るんだけど
Titanのはシリコンバットの底にFEPシールを貼る感じみたいね
結局FEP面で剥離する事は変わりないように見えるけどどうなんだろ >>421
D7のバットは汎用のFEPシートを使えそうだけど
Titanはどうなの？ >>392
誰かこれの説明してくんない。専門用語過ぎてググっても見つからん fepシートたかいのしか見つからないけど、どれくらいで交換するんでしょうか。安く買えるところご存じでしたら共有してもらえるとたすかります。 >>411
おれもそう思うが、そういう人を受け入れる懐の広さも持っておかないとかなーと思った。 >>422
titanの初期はアクリルのバットにシリコンを流したものだったけど、今はアクリルバットにテフロンフィルムを貼り付けたものになってる
汎用のフィルムで合うのはあまりない
kudo3Dの言うフレックスバットシステムはアクリル板で出来たバットの撓りを応用したピーリング技術のこと
バットの長辺の壁が薄いプラスチックフィルムで出来ているので、バットの短辺の片方だけを固定してプラットホームをリフトさせると撓って端からペリペリと剥がれていく
>>424
かなり持つと思う
同じタイプのものを買って半年くらいだけど今のとこ替えてない
交換品はaliexpressで売ってる >>ID:a63ONcNa
>>ID:0B7E1Rwb
あー、もう結構ですよー。
FaceBookで必要な情報収集は出来たんで。
知恵も知識も無い人には用無いんですよｗ >>419-420
いやそうではなくて、>408を読んだ人がFacebookに書き込んだのではってこと
まぎらわしくてすまんのー >>423
プリロードはべつに専門用語ではないよ
日本語なら与圧かな
ベアリングのガタ消し方向にあらかじめチカラを加えておくって事
つまりプリなロード SLAって造形後追加で硬化作業必要っていうけど造型直後ってどれくらいの堅さになってるん？
焼く前の切り餅位の硬度はあるの？
自重で変形はしない感じ？ レジンの種類にもよるみたいだけど結構硬い
プラットフォームから外す時硬くてガンガン叩くんだけど全く変形しないぐらい
というか効率のいい剥がし方知りたい 光造形系の人の、これ出来ましたよ的な作例の披露は無いのかな？
見てみたいようね、実際の出力作品を。 気にしなくていいのよ
UVレジンもFEPシートも送料とボリュームディスカウントが大きいからシェアできる人が欲しいわ
レジン4kgも買っちゃったけど使い切れる気がしない >>433
有り無しで印刷の品質がどれくらい変わるかみてみたいなー >>432みたいにロッドに対してラジアルにじゃなく、
エフェクタ側とキャリッジ側で輪ゴムかなにかで吊るようプリロード掛けたのは、
ここか電電板（機工だったかも）忘れたけど過去スレであったよ。
その例ではいきなり笑うくらい変わってたわ。 >>438
丁寧にありがとうございます。
悲しいことに、私も5リットル注文したところなのですが、まだ本体Ｚ軸が曲がっててまともに印刷できなくて消費できてません。 Simplify3Dで底面全部にBrimをつける方法ないですか？
壁に囲まれた内部に棒があるような構造を印刷したいのですが、その棒が倒れやすくて困っています。いっそのこと底面前面にBrimをつけられたらなぁと思っているのですが、そんな設定ありますか？ >>446
Skirt Outlinesを増やせばどう
ttp://i.imgur.com/FnbDitV.jpg >>448
あ、やっぱり？なら無いかな
フォーラム覗いてみたけど、同じような例があってまだ改善されてないみたい
薄板を重ねてスライスするか、棒と壁を十字にでも繋ぐように手動でサポートつけりゃいいんじゃない お魚の骨のstlてどこかにありませんか？
骨の関節がカクカクするやつなんですけど
どう探したらいいかもわからないです。 見つかったんだけどちょっと違うから
もうそれでいいかなと思って。
うへへ 知り合いから中古のultimaker2を安く売ってもらえそう何だけど、
いまの市場だとどのくらいの価格で買うべきですか？ ヤフオクに流したら0円スタートで8万ぐらいで売れるんちゃうか？ >>455
状態によるが保証もなけりゃカスみたいな値段だと思うよ
ずれてるやつとか、パッみてわからないし 見た目が綺麗なら10万ぐらいはするだろ
UpPlus2の中古でも8万ぐらいだし。 ここにいる人間なら高く買いたいと思う。なにせ
筐体こそ大事だからね。
電子部品はいくら壊れてても修復可能だけど
筐体の剛性だけは元々良くないと同しようもないし 先発のボッタ機買うくらいなら
wanhaoなどの中華パクリでも買ったほうがマシ 蟻特急で新品フルクローン組み立てキットが$800ぐらいで売ってるのにわざわざ中古買うのは無知
知り合いとやらがそれ以上の値段を提示してくるなら無知に付け入ろうとするボッタ 安いの内容をちゃんと吟味できないのはもっとアホだけどね 中華製3Dプリンターでよく火事が起きないもんだね。 中華で危険なのは電源だが
それはほぼすべての機器が対象だからな
そのなかでもバッテリが最高に危険 キットでも電源は変えたいよな
電源がいってる所全部だけど ACアダプタのは交換が楽でいい
偽物でLenovoとか書いてる異常に熱いアダプタとか
怖すぎて即捨てたわ リニアレールで基本セット21000円なら安いんじゃないか？
でも送料12000円が高いかな 絶望的にダサいロゴと怪しい発音のナレーションが好き 99ユーロのSuper Early Birdが1枠余ってたからポチろうか思ったら、こっちは送料が199ユーロとかなんでや？
かえって高くなるんだがw 初3DプリンターにQIDIのX-ONEってどうかな？
グーグル翻訳みたいな尼レビューとかステマ臭い個人ブロガーの記事とか見て
買う気だったのがちょっと悪い方向に揺らいでるんだけど 動画レポート多い
米amazonのレビューも豊富
だから悪くないよ
だがその価格ならdualの買ったほうが良いかも >>473
買ったけど悪くないと思う。梱包が異様に丁寧。本体は飛び抜けて高精度なわけではないが、剛性感は高い。ボーデンで無いのでフィラメント送りは安定している。カラーディスプレイに造形物のプレビューが出て便利。
PLAならほぼ失敗なし。ABSは反るのでカバーあったほうがいい。
以上初代cube、自作直交との比較。 >>474-475
ありがとう。自分で塗装する気だし最初からデュアルはいいかなって感じなんで
とりあえずこれ買ってみるよ。 Kosselはaliexpressで買うのが一番安いのかな？ >>476
Dual買ったけど、シングルでしか使ってないしその分でかくて邪魔だからX-ONEでいいと思うよ
というか俺がそうすれば良かったと思ってる
Simplify3Dと組み合わせて使うのがオススメ すいません、下にスクロールしたら説明がありました。 >>372、>>380です
結局anycubicを買ったのですがMacOSで問題なく動きました。
3Ｄプリンター全くの初心者で出力までこぎつけました。
調整はこれからですが、改造したりしてもっと精度の高い出力ができるように頑張ります。
アドバイスしてくださった親切な方ありがとうございました。
http://i.imgur.com/G2PX5PR.jpg >>483
おおーおめでとう。
早速>>432を真似してバネをロッドにつけることで印刷品質が変わるか検証してみてよ。
マグネットに変えるより安いし。俺デルタじゃないから試せないんだよね。 >>485
横方向に与圧すればベアリングの構造で縦方向もガタが無くなるんだよ いつになるかわかりませんが簡単そうなのでやってみますね >>483
MacのコントロールソフトはRepetier-Hostを使ったのかな? >>487
ボールの軸に対して同方向の負荷は本来想定されてない向きの負荷であることをお忘れなく どちらにしても輪ゴムか平輪ゴムでできるからすぐに効果を試せるね。 >>490
printrunとcuraを使いました 去年12月DDDで買って2月着予定だったtrinasがまだ来ないとかファンディングじゃねーんだっつーの
同時期以降に購入して届いてる人いる？ 何人いるか知らんけどD7ユーザの人、1.3へのアップグレードパーツ出すってさ
FBのD7グループの方で告知してるよ >>484
バネはすぐ用意出来なかったんですがゴムを>>485このように掛けてみました。
明らかに精度上がり角がモッコリしたりしてたのが軽減されました。
作ったものが名前入なんでアップしませんがこれまでが60点なら85点くらいには体感できました。
http://i.imgur.com/9QaKzOM.jpg >>497
ベアリングの構造よく見れば横方向の与圧が広い面で当たりが出て効果的だと思うんだけどな
横方向でもやってみ
それと配線がベッドまで下がってて取りまわしがおかしいと思う >>495
forumでよんだけど、ファン付けるだけならいらないかなとおもったよ。 AnycubicのKosselには、オートレベリング機能はついていないのでしょうか？ MicromakeのKosselは同じ様な価格帯で、オートレベリング機能をうたっていますね。
ただ、印刷可能な直径がAnycubicより小さいですね。 オートレベルでノズル自体が可動してスイッチングするのはノズル周りの剛性としてはどうなんだろ kosselについて質問があります
アリでデルタ式を検討しています。
kosselやデルタで検索すると
ブランド名でMicromakeやbiquや
ANYCUBICといろいろな名前が出てきて
どれも微妙に仕様が違うのですが
どれがオリジナルなのか良くわかりにくいです
違いは何でしょうか？ 特に中華ではオリジナルなんて存在しないんでは
自分だったらまずOrdersでソートして売れてるところから選ぶ ・基部のコーナーパーツが上下に分かれていないこと
・ヒーテッドベッド必須
・制御基板はコントローラをTMC2100に交換できるもの（Arduino MEGA2560＋RAMPS1.4でよい）
・ACアダプタではなく安定化電源
・エクストルーダ用のステッピングモーターがキャリッジ用の3つより大きいこと
・水平に組んだアルミフレームの上面に後からナットを入れられる構造のコーナーパーツを採用していること
・ロッドはプッシュロッドではなくマグネット（プッシュロッドに>432や>497のような処理でもいいかも）
・ホットエンドの冷却ファンはシュラウド（囲い）つき（ファンは40ミリ角なら交換用の静穏ファンの入手性が高くてベター）
・ワークの冷却ファン（なるべくシロッコファン）がホットエンドの冷却ファンとは別にあること
・オートレベリングの有無にはこだわらない
・LCDはテキストタイプがよい
・キャリッジはV-Slotがいいなあ
デルタをもう一度買うならチェックポイントはこんな感じかな（上ほど重要） >>507
お眼鏡にかなった製品といえば、具体的にはどれになるでしょうか？
・ANYCUBIC
・Micromake
・Rostock
etc.... TMC2100って少し速度上げようと思うとすぐに脱腸しない？ rostockって、3種同時にフィラメントを装着できるの？
すげー。 なんか思い違いしてるみたいだけどRostockって↓のことだよ
http://reprap.org/wiki/Rostock >>509
するする。
自分のデルタでは25mm/sより上げられないが、
造形時間がかかっても静かだから気にならない。 自分は80mm/s目指してたので到底無理っぽいですね汗 Kosselとかに最初からついている基板じゃ力不足なのか？ 知恵を貸してくれ
幼稚園のバザーに出す手作り品の製作に3Dプリンタを使いたいんだけれどなにを作ったらいいかな?
出力後の仕上げが不要もしくはほぼ不要で、かつ嫁に3Dプリンタが便利というアピールになるものがいいなあ
材質はABSかPLAです >>517
同じ人が作ったデルタ1号機がRostockで、2号機がKossel
どう違うって言っても、RostockとかKosselとか名乗って売ってる物は
オリジナルを元にアレンジしたものだから、微妙なところ。
構造的には変わらない。
強いて言うなら、板材で天板と底板を作って3本の柱で繋ぐのがRostockで、
アルミの角材で三角形を作るのがKosselといったところ。 小物じゃないとコストがかかるし量産しにくい。
ボタン、バッヂ、名札や迷子札等のタグ、ポップでファンシーなストラップ、手回し独楽・・・。
3Ⅾプリンターだけで完結させない方が良いものができると思うけど手間かかる。
キットとして売ればどうかな。 >>521
うおー、さんくす。
日本語ではいま一番詳しい比較だよ、たぶん。 >>518
ミッキーさん。
どのミッキーさんにするかは自分で選んでくれ。 >>518
ごく単純な形のおもちゃや飾り物は。
園児が触ることを考えて、細かい造形は出来ないだろうから >>518
ベアリング買ってハンドスピナー
プリントしてはめ込むだけ
フィギュア系は版権もあるし売り物にするほど品質高くならないからおもちゃ系にした方が良い ハンドスピナーはいいな。流行ってるし。
結構落とすからすぐ割れるけど。 >518です皆さんありがとうございます
なんとなく実用品で考えてしまっていましたが、簡単なおもちゃやパズルなんかがよさそうとわかりました
ハンドスピナーは初めて知りました。これいいですね。Thingiverseにもありました
Tri Fidget Spinner Toy by 2ROBOTGUY - Thingiverse
http://www.thingiverse.com/thing:1802260
いいベアリングを探すのが大変かな。でも手頃でちょうどよさそうです
ありがとうございました >>532
ベアリングはたぶんミニクルーザー（スケボー）のやつですよ >>526
版権物勧めるなよ
無料配布ならいいかもだけど販売したらアウトだろ 幼稚園のバザーだぞ?
3Dプリンタがエログッズと思われるだろ コケシみたいな何かを出せば
主婦に興味持たれるかもな おまえらってめっちゃ溜まってそうだよね
やっぱキモメンなの？ >>518
くるくる回ったりするようなやつをえらんだらどうか。 ハンコ的なのはどうだろ？
なんならその場でデザインして印刷して売れそう。積層少なくていいから印刷時間も短いだろうし 幼稚園児+版権なし+3Dプリンタ=独楽（バランスよくてめっちゃ回るやつ） それか、泥団子ホルダースタンド
（売る時は泥団子のサンプルも一緒に置いて使い方を提示） １２時間かけてようやく完成というところで落雷による停電。東電よ送電切替のバックアップシステムないのかよ スピナーは作ってくれるなら俺も欲しいな
わざわざベアリング買ってまで自作する気がしないし 手持ちのベアリングに合わせて作ったけどすぐ飽きてしまった うわ、aliの買い物かごにプリンターを入れておいたら、
値段が1万円ぐらい上がってた。
こんなことあるんだ。 >>550
aliは為替レートの変更を日に二回くらいしているから
スマホアプリいれてレートを見るのお勧め
あと、スマホ限定割引とかあるからPCでカートに入れて
決済注文はスマホから行うのも勧める 欲しいならチャットしてきのうの値段なら買う言えば値引いてくれるだろ おお。そんな手が。
でもまだ買うことを確定してたわけじゃないので。
Rostockの三色フィラメントのモデルだったんだけど、
ノズルが特殊なんで躊躇していたところ。 >>498
横方向やってみました。小さいＳ字フックを出力してゴムを巻くように。
悪くなるはずも無くとても調子いいです。
取り回しもベッドに触れないよう変えました。
アドバイスありがとうございます。 ハンドスピナーに使うベアリングは、無水アルコールかアセトンに漬けて
脱脂すると、むちゃくちゃ回るようになる。
ベアリングの寿命と引き換えに。 プラットホームが移動するのはおすすめでない
ワークによってはゆらりゆらめいて とりあえずデルタは選択しないかなー
プラットフォームが動かないほうがいいというのはわかるんだけど 答えがあって言ってるんだろ
さっさと欲しい機種買えやうぜぇ >>563
印刷したワークの重量で造形テーブルの撓みが無視できなくなるような大型機だとテーブル固定でヘッドがガントリーごと上昇するのがあるよ Kudo3DのBean限定30で$199に文句言ってるやつ多いけど、プロモーションとしては大成功だよな
安く買えなくて悔しがってるの早く見たいわ そもそもうまく行くんかな
299$でもかなり安い気がするが 初手から躓いているのが気になるなぁ
4末スタートから5月未定になるのがねぇ 300$ぐらいでほかからも量産されるようになるといいな >>573
輸送に問題あるらしいけどWanhao D7が一番近そう BuildTak 初めて使ってみた。
とりあえず一回目は無難にくっついた。
剥がすのが３Mのシートよりちょっと大変だけど、なんとかなるレベル。 ビルドタックの方が耐久性たかい？
ヒートヘッド直撃すると溶けてしまうけれど ビルドタックはすぐにツルツルになって、使い物にならなかったな。 3Mのを部品を印刷するのに使っていたけど、数回くらいしかもたなかった。
この寿命であんなリッチな造りはもったいない。 3Mはシートが浮いてくるから粘着力どうにかしてほしい いまKickstarterでやってるEZ stickっていうシートはどうなんかねぇ？3Mのシートとあまり違わないのだろうか? そのGeckoTekが前に売ってたアルミベッド？みたいなのは完全なゴミだったとか何とか 今使ってるBuildTakがヘタれたら凹凸ガラス用防犯シートにするつもり
3Dプリンタのベッドに貼るシートの話 : ichibey日々の記録
http://ichibey.exblog.jp/22485316/ 最初っからガラス板使ってる俺からすると、
シートだテープだって話が逆に意味不明だわｗ ガラス板複数枚使いまわすのが圧倒的に効率いい
ガラス屋の加工賃が意外とボッタなのが困るが、無駄なテープよりよっぽどマシ ガラスに直接ケープやスティックノリつけるってことですか？ 不要な家具なんかのガラスをガラスカッターでカットして使っているけど
安物ガラスは熱でたわみやすいとかあるんかな 安物は熱で割れるでしょ。
強化ガラスが割れるときは粉々らしいんで、
そっちも注意だけどな。 プラならわかるけどABSでもいける？
ABS専の俺は穴開きガラエポ板を数枚使い回してるけど
ガラス板でいけるなら底面ツルツル羨ましいから変えたい。 金属板は一度曲がるとアレだし、ガラス板は割れそうでアレだし、
3Mとかのテープ、スプレー糊、ステック糊、BuidTak、3Mのシート、PRINTinZ...とか使ってみてるけど
テープ...結構いい、スプレー/スティック糊と併用するとなお良し
BuidTak...割といいけど、ベッドに直接張ると交換が面倒、デルリンとかの薄板に貼って使ったらいいのか?とか思案中
3Mのシート...BuildTakよりいいんだかどうなんだかまだ判別がつかない
PRINTinZ(のプレート)...耐久性もあるし、主にPLA出力なので、愛用中、しかし、分厚い(4.5mm厚)のが玉にキズ
PRINTinZはプレートの他にも色々出してるみたいので使ってみたいけど、中々そうもいかない ABSでガラスも、ベッドの温度をめちゃくちゃ高くすれば使える。
でも、縮むんだよなあ。 PETGばかり使っているけどガラス直接印刷はくっつきすぎてガラス表面が薄く剥がれる（欠ける）ことがある。スーパーハードを薄く一吹きするとちょうどいい >>598
なぜプラ？
プラいうのだめプラか？
ややこしいプラか？すまんプラね 書くときはPLAだけど喋るときや心の声はプラだわ
誰かに説明するときはピーエルエーだけど
ピーエルエーとかめんどいやん でもABSはエービーエスなんでしょ？
いや別にいいんだけどさ あらら豆さん延期なのね
これはTrinus臭がするから1stバッチはスルーかな プラモデルのパテやプラ板代わりにしてる
以前ほどスクラッチをする根気が無くなってるからね
あんまり市販されてないものとか作ってるかな 制作物の中に小さな磁石や鉄片や鉛のおもりを設置したいのですが
プリントを途中で止めてそれらの部品を配置して印刷再開みたいなテクニックはアリですか？ >>613
ルアーだろ。
俺はやらないかな。ヘッドが制作物に接触してる場合はそこが溶けて変な形になるし、設置物が飛び出ていればヘッドが当たってプリンタ自体の破損原因になる。
素直に左右分割してやった方がいいんじゃないの。
>>609
子供の知育玩具ブロックを拡張して特殊形状のブロック量産してる。クソ面白い。 >>614
ルアーではないですが、確かに構成要素的に似てますね
センサ用のし掛けや、適度な重さが欲しい小型部品を考えていました
分割か、後ハメで考えてみます、どうもです >>613
普通にあるよ、別に珍しくないし難しくない。 >>613
なんか、どっかのサイトでチロルチョコケースを作ってて、プリント途中で止めて中に仕込んでたような記憶。 >>613
M600でフィラメント交換モードになるから、それで止めるといいよ。 FFのドリーマーを買って2.5年くらい経ったけどかなりガタがきてる感じがする
交換できない部分のベルトも緩んでてテンションスプリングをつけたりして騙し騙し使ってる
筐体以外の大抵のパーツは公式ストアで買えるけど
交換無しでの寿命はどれくらいだろうか
会社で使うものをプリントするときに
フィラメント代、電気代、手数料は請求してるけど
そこに減価分を追加するべきなんじゃないかと思い始めた
プリンターが14万円で5000時間で壊れると仮定すると
1時間当たり28円ほど減価してる計算になる
実際には5000時間も持たない気がするけど G3Dのt-1000ってもう販売されてるの？
Form2とどっちにしようか迷ってる。
カタログスペックではT-1000、数千万のプリンタにも勝ってるけど本当かな？ ガタがくる部分は、
タイミングベルトの摩耗、伸び
XY軸のリニアベアリングの摩耗
タイミングプーリーの摩耗
こんなところかな？
Zの台形ねじは移動量がXYと比べて極端に少ないから、こっちは半永久的だと思う >>620
使い方によるよ。
ABS使って周りを囲むようなことをするとすぐに駄目になる。
シャフトの支持や本体に樹脂を使っているので熱で膨張収縮を繰り返すと変形する。 CADの練習も兼ねてオブジェっぽく作ってみたら大人のおもちゃになってた
ttp://i.imgur.com/8npJ6zf.jpg >>624
ちゃんと滑らか加工して食品衛生基準に対応した塗料ぬれよ
加工を疎かにすると怪我するぜ up miniのほぼデフォルト出力ね
本気出せばもっと綺麗にできるよ
>>630
1枚目発想同じすぎﾜﾛﾀ なんで男がチンコのクローン作ってんの？
奥さんのため？ ABSをアセトンで溶かしてパテがわりやら接着剤がわりにしようとビンに入れてるんだけど、スライムみたいになるだけで溶けてはしまわないんだけど、こんなもんなの？ みなさん３Ｄプリンタ用レジンはどこの奴使ってますか？
買ってる場所とかも教えてください。よろしくお願いします。 >640
確かに柔らかくはなってるんだけどアセトンとABSは分離したままなんだなあ。シャバシャバにして、接着剤にしたいのに、、、 少量なら器のアセトンにサポートなど表面積の多い切れ端を入れて混ぜてやれば溶けやすいし、
アセトンが揮発して濃くなるけど多量に作りたいなら大変かもね
接着ならアセトン塗ってすぐ張り合わせるとか、継ぎ目に染み込ませるだけでも付くけど パテにするよりホットナイフみたいなので溶かして盛ったほうがやりやすいよ
とんでもなく臭いけど プラモ用の接着剤のビン（三角の奴）の中身捨てて
アセトンを6割位入れて少しづつABSのかけらを入れて
溶けきったらまた次を入れるって感じで接着剤作りましたよ
硬くなったらアセトン足してって感じ
塗りつけ用の刷毛も付いてるので便利 ABS接着剤ではなく溶着剤であればアクリサンデーが良い
ガチ溶かすのであればメチレンクロライド http://i.imgur.com/ODe6aZL.jpg
シルバーのABSフィラメントを10mmくらいに刻んで
ABS1:アセトン2
くらいの割合でビンに入れて溶かしたものがこれ
普通に接着剤として使えるレベルまで溶けて混ざってるけど>>639はこれでは満足できないのかな？ 小学校の頃お小遣いが少なくて、
プラモ本体買うだけで塗料やパテ買うかねたり無かったから、
減ってドロドロになった瓶接着剤にランナーを細切れに入れて
接着剤兼パテを作ってたの思い出した。
レベルカラーやほっぺ、パクトラタミヤの時代ｗ >>648
こんな感じで、ベロベロに柔らかくなってるけど溶けてないの。
http://i.imgur.com/a9qMLF2.jpg
そう、ベッドに塗りたいのと、積層痕を埋めてみたいんです。 アセトンを湿らせたキッチンペーパーをタッパーに敷き詰め、造形物が直接触れないように
アルミホイールを底に敷いてその上に造形物を置いて数時間放置すれば、ABSの積層痕は
目立たなくなるよ。 >>651
アセトン自体は透明なままなわけ？
さっきの写真のやつは入れて数分で液自体の色も濁ってきたけど透明なままなの？
本当にABS？
本当にアセトン？ >>651
アセトンで全く溶けてない。
それは実はABSではなかったっていうオチだと思う >>653
ドヤ顔で書いてそうだけどそういう事じゃないんだよ >>653
温度上げなくても大丈夫なんスね。
試してみるか・・・。 そういえば、自称ABSなのにアセトンで溶けないフィラメント売ってるみたいだしな。
3D PrinstarのABSとかそんな感じみたい。 やっぱ混ぜものが入ってるのかなぁ、ばらばらにして入れてるけど、合体してスライムになるっていう。Qidiのプリンタ添付のやつと、サインスマートのABS。
今の手持ちはそれだけなので、また買って試してみます。 http://kakaku.com/pc/3d-printer/
２ｃｈを覗くようなやつで、わざわざXYZを買う人はいないだろうな。 amazonで買った3DcreatorsのABSも溶けなかった
クリアとクリアレッドだったから添加物が多いのかな いろいろ混ざってるはずのAFINIA純正は溶けるはず
ボチャンして試してはないけど、アセトンまぶしたらでろでろになったから 自作のデルタ系に興味あるんだけどおすすめありますか？精度が良くて耐久性のあるものが希望で、予算は５万以内。
印刷サイズは25X25cm以上。当方、英語力ほとんどなし。プログラミング力もなし。工作、電気回路にはそこそこ自信あり。
よろしくお願いします。 デルタのおすすめを聞くと必ずANYCUBICをすすめてくる人がいるから注意
>>507にデルタ購入時のチェックポイントがあるよ
ヒーテッドベッドはPLAしか出さないなら必須ではないなど、人によっては
見るところが違うかもしれないから参考程度に デルタで25×25cmって、かなりの大型機になるな。
高さ1m以上かね。 >>664
まさに自作したらいいんじゃない？
必要なパーツはaliexpressで買う みなさんありがとう。参考にします。デルタ型はXYの印刷サイズが小さいんですね。 >>665
でも実際、コストパフォマンス的にはそれ一択な気がするが 普通に買ったまんま使ってるけど何も問題ない。
改造に金かけるのは趣味なら何でもそうだろう。
AnycubicとダヴィンチProしか使ったことないけどコスパはAnycubic一択だな。 ２機種しか知らんと言いながらAnycubic一択だと騒ぐ馬鹿ｗ アンチが湧くほどAnycubicの完成度コスパが高いって事だね 10万クラスのマスプロと張れるなら良いね
俺も遊びでデルタ買おうかな デルタのキットにモーターとドライバー足して直行作れる？ >>674
コスパが高いってのはこういうのを言うの。
値段が安いのに高い物より高評価の物のこと。
ちなみにあんたのAnycubicはランクインすらしてないがなｗ
http://i.imgur.com/8mw5B6p.jpg >>678
あんたの赤囲みの上にあるkossel miniがanycubicなんだが笑 >>679
お前、そこまでわかってても値段は読めないのか？
＞kossel miniがanycubicなんだが
と
anycubicはkossel miniの中華パチモンなんだが
の意味の違いはわかる？
Kossel miniの名を冠したゴミがこの世にどんだけあると思ってるんだかｗ Mendel Prusaが上位に来てる時点でそのレーティングは信用ならん
>>681
オープンソースであるRepRapにパチモンも本物も無いぞ オープンソースの3Dプリンターなんてどれもコピー品だろ
それにkosselminiよりAnycubicのほうが断然いいはず。冷却ファンの位置とかエクストルーダーの構造など改良されてるからね そそ、コスパで定評のあるkossel miniをさらに改良して2万円なのがAnycubic
つまりコスパ至高 >>ID:nip32IsA
お前、Aliへでも行ってKossel miniで検索してみ。
Anycubicの製品しか出て来なかったらお前の勝ちだわ。
玉石混交、ピンからキリまであることがわかったら、もう黙れ。 ＞kossel miniがanycubicなんだが
言い切ったな、この馬鹿ｗ
信仰心って怖いよなｗ KosselMiniが上に有るのにドヤ顔でリンク張っちゃう馬鹿とかなかなかすごいですｗ いやドローにしたいこっぱずかしい気持ちはわかるけど
バカは君だけだからｗ >>ID:nip32IsA
ドロー？
誰が見ても、あんたの一人負けだよ。
>>678は画像だから実際のサイトへ行かないとリンク先へ飛べないけど、
残念ながらAnycubicの製品はリンクされてないよ。
なぜだろうね、コスパいいはずなのに、おかしいねｗ
つまり、あんたの言う
＞kossel miniがanycubicなんだが
は赤っ恥そのもの。
現実は厳しいよね。
次からは「Anycubicも一応Kossel miniなんだが」くらいにしときな、恥ずかしいから。 Kosse Mini はどこかの製品名とでもおもっちゃったバカなんだろうなこいつw >>693
ホントだ、Anycubicはリンクされてないね。
Kossel Miniの威を借るAnycubicってとこだね。
それにも気づかずに威勢のいい連投馬鹿一人ｗ >>695
Anycubic社のKosselMiniだって知らなかったのかよｗ
おまえバカすぎｗ むしろここになんでいるのかわからないくらいバカｗ >>ID:nip32IsA
まず>>679でアンタの書いた
＞あんたの赤囲みの上にあるkossel miniがanycubicなんだが笑
の説明をしてくれるかな。
画像のKossel Miniのリンク先にAnycubicは無いんだけど？
よろしく。 なんでKosselMiniも知らないこんなハクチがスレに居るんだろうねｗ なんでanycubicを話題にするたびに荒れるんだよ。
普通に話そうぜ。突っかかる人はスルーすればいい。
kosselがどうとかも正直どうでもいい。デルタの方式なんて結局どれでも一緒で
後は些細な違いだよ。
kosselからさらにコストを抑えようと思ったら後は
筐体を一体成型するしかないね。中華やってくんないかな フレームをキャリッジのレールとして併用してるから
一体成型はリニアレール使うことになって逆に安くならないと思うよ >>700
いやいやｗまずなんでKosselMiniも知らないおまえがココに居るのか説明してほしいな＾＾ >>702
私がKossel Miniを知らないというのはあなたの脳が作り出した幻想に過ぎない。
実際、そんなことは何年も前から知っていたので説明する必要は無い。
一方で、
＞あんたの赤囲みの上にあるkossel miniがanycubicなんだが笑
をあなたが書いたのは動かせない事実だから、あなたに説明する必要がある。
ま、無理しなくていいよ、その様子じゃ説明出来ないだろうから。 KosselMiniが何なのかを知っていたらAnycubicのKosselMiniがKosselMiniだとわかるわけだから
KosselMiniが上にランクインしてるリンクをマヌケ面で貼らないよね
つまりおまえただのバカｗ バカにおまえがどれくらいバカかを説明するのって難しいのかもねｗ めんどくせえ奴だな。
何度も書いてるけど、そのKossel Miniの仲間にAnycubicは勘定されてないの。
値段も$170も違うし、そもそもリンクされてないって言ってるでしょ、別物なの。
仲間に入れたい気持ちは分かるけど、残念ながらそれが事実。
どんなゴミでもKossel Miniは名乗れるんだからさ。
画像のサイトへ行って自分で確かめてみなよ。 リンクされてないからKosselMiniじゃないとか
もはやキチガイの領域だなｗ
じゃーなキチガイちゃん >>707
アンタ、自分の分が悪くなると、必ずそういう汚い言葉を吐くようになるね。
自分で気づいてる？
毎度のことだね、かわいそうに。 reprapだし構造も構成パーツも一緒だから同じ物と言っていい気がするけどね。
anycubicもkosselとして売ってるし色々合理的な修正入ってるし。
デルタに恨みでもあるんじゃねw
別にこちらは直交を馬鹿にしてるわけじゃないのに可哀想な人。
それか中華の安物でソコソコの物が作れちゃうと困る商売の人か何かなのかね。 デルタ人口も増えてるみたいだし
デルタスレ立てるしかないかな。
それで解決すんじゃね。
煽りあいでスレ消費せずに有益な情報共有しようぜよ。
>>707
君が1番デルタを愛してるようだからスレ立て頼むよw anycubic君=ダビンチ君だったのか。合点がいったわ。
anycubic君は早くフシギダネメーカーから卒業しなよ。
宿題の自由の女神と金剛力士像がまだだよ。 にしてもkosselminiが上にあるのにランクにも入ってない言ってる池沼にはワロタな ＞92 774ワット発電中さん sage ▼ 2017/05/19(金) 21:10:15.64 ID:igxwj3y4
＞そりゃウン十万円も出して買った直交で喜んでたら2万のデルタが同じくらいとなれば怒りで狂っちゃいますよね。
まさにこんな感じなんだろ >>709の言い分だと、「KOSSEL MINI」を冠する製品は$200でも$300でも、
みんなもれなく>>678の貼ったランキングの３位に入るわけだ。
これから買う人にはとても参考になる。
中華系のセラーも大喜びで、これからは「KOSSEL MINI」が巷にあふれるなｗ 逆に言うとANYCUBICである必要も無いわけか、
「KOSSEL MINI」ならみんな一緒、何でもいいわけだからな。
>>ID:UVfnrxaYの泣きっ面が目に浮かぶようだわｗ 構造変わらないからこそ安いやつでいいって話なんだけどな
バカは死なないと治らないらしいよー そうですか、構造材はチープでもいいんですか。
変わったご趣味ですね。 ま、$369って書いてあるのに、気づかずに喰いついちゃって
後へ引けなくてカワイソス。 値段でフレームが違うと思ってるバカなんだから仕方ないよw 2020材が値段で変わると思ってるバカ初めて見たわ 値段で変わらないと思ってる人に出会ったのは初めてです。
住んでる世界が違って良かったです。
ま、他人の趣味をとやかく言う気は無いので、せいぜい安い部材で組んだフレームで頑張ってください。
今朝の一番の収穫は、ANYCUBICである必要が無いと証明されたことです。
「ANYCUBICがー」を見かけなくなるのが一番うれしいです。
全部まとめて「KOSSEL MINIがー」ですもんね、どれもいっしょだからｗ だから安いのでいいって話なんだが
さっきから死ぬほどバカだなこいつw ええ、わかってますよ。
安いのでいいんでしょ、あなたは。
わたしはそうは思いませんし、同じKossel系でもピンからキリまであると思ってます。
安いのでいいとか違いがないとか思ってる人に出会ったのは初めてだと言ってるだけです。
あなたの自由ですよ。
ただ、赤の他人をバカ呼ばわりすることでしか自分を主張できないなんて、
失礼ですが、あなたはとてもかわいそうな人だとは思っています。 ま、昨日から、というよりあなたはいつでもそうなので、
このスレでは有名ですよね、最後の火病っぷりがｗ 今知ったんですが、ANYCUBICに「KOSSEL MINI」は無いですね。
どうします？
大前提が崩れてますよ。
あ、いいのか、全部いっしょくただからｗ 伸びたねえｗ
ほとんどが、バカ、アホ、キチガイの連呼だけど…。
http://i.imgur.com/8mw5B6p.jpg
にしても、３番目がAnycubicのKosselだと言い張る根拠は何だろね。
値段だって全然違うし、他はみんなよく目にするメーカー名が並んでるんだから、
ランクインしてるならANYCUBIC、KOSSELって書いてあるだろうと思うのが普通なのに。
MicromakeだってFlying Bearだってランクインしてるのに、自分のが入ってないから焦ったのかなｗ
フシギダネ君、気の毒にね。 ＞あんたの赤囲みの上にあるkossel miniがanycubicなんだが笑
ｗｗｗ anycubicは中華メーカー名に過ぎないしPurusaタイプも売ってるんだけどね。
デルタ君は自分にとって不都合なことは無視するか脳内独自基準フィルターかけちゃう。
彼はゆがんだ結論から絶対に動かないし、言い合っても絶対に不毛な展開にしかならない。
デルタ君、反論はまずフシギダネ以外の造形写真をアップしてからにしような。 むしろオリジナルのKosselは1515フレームだから、
巷に出回っているキットの方が剛性があるんだけどね。
>>725
2020アルミフレームってメーカーによって断面が全然違うよ。
規格があるわけじゃないから各社勝手に作ってる。
同じメーカーでも複数タイプ作ってるところもあるし。 うわぁ くやしくて寝れなかったのかw
やっぱりあれがkosselminiだと知らなかったみたいねw $200程度の中華製自作キットということなら、TEVO Tarantula１択
https://www.aliexpress.com/item//32596996503.html
理由１：FaceBookグループ登録数20000人超え
http://i.imgur.com/NZYXyFL.jpg
理由２：低価格ながらのランキング入り
http://i.imgur.com/8mw5B6p.jpg
ちなみに、
＞あんたの赤囲みの上にあるkossel miniがanycubicなんだが笑
とかいうネタ振りで世間の笑いをさそうフシギダネ君ですが、
ANYCUBICなんてどの製品もランキングにすら入らないし、
FaceBookのグループときたら思わず笑っちゃう過疎ぶり。 >>ID:UVfnrxaY
そうそう、
ピンからキリまでどれもみーんな同じKOSSEL MINI、
中華製も日本製も2020はみーんないっしょ、
お前の脳内ではなｗ >>739
>>740
そんだけ？
ま、他に返す言葉が無いんだろうけどもさｗ kosselmini知らなったとか
すごく恥ずかしいよねw はいはい、恥ずかしい恥ずかしい。
>>738に少しも反論できない無能なフシギダネ君が。
見ていてこっちが恥ずかしい。 >$200程度の中華製自作キットということなら、TEVO Tarantula１択
って気になって調べてみたらこれか？
https://youtu.be/iW36HGhtPZA
むちゃくちゃ遅く動かしてるのに造形とんでもなく汚ないんだけど
やっぱり一本レールのスプリングでテーブル押さえてるのは基本的にダメなんだって
これだったら格安デルタを初めての奴が組んだちょっと調整狂ってる物の方が綺麗で早いんじゃないか
そりゃ調整の仕方調べるのにFacebookも登録者多いだろうよ
お前本当に3dプリンター持ってるの？ ３Ｄプリンターの事をなにも知らないのに貼り付いてるのずいぶん前からずっと居るんだけど、このバカだと思う。
なぜ貼り付いてるのか何がそうさせるのか理由はわからないw >>745
で、
＞格安デルタを初めての奴が組んだちょっと調整狂ってる物の方が綺麗
の動画は無いの？
あ、無いかー、ユーザーろくにいねえもんなあｗ
購入直後にゴミみたいなロボット出力して大騒ぎしてた奴なら知ってるけど？ 既製品のボッタプリンターしか買ったことなくてサポート頼みで使ってるだけだから３Ｄプリンター自体の事はまるて知らないのかもねしらんね で、うん十万のボッタ直交買って喜んでたら、実は２万のデルタと変わらないとなって発狂しちゃったとかね
そんなストーリーくらいしか理由が見つからないw 見覚えあるだろ？
https://i.imgur.com/BDXfrL3.jpg
笑えるよなｗ
逆にどうやったらこんなん出せるか知りてえわｗ hictop prusa アルミフレーム 結構良いですよ。いじりがいある。 >>ID:UVfnrxaY
どこをどう叩いても、チンケな妄想しか出て来んかｗ うーん、これだけ３Ｄプリンターの事を何も知らないのにずっと粘着してデルタネガしてる理由って他に思い浮かばないw >>751
3dプリンタ持ってる方から言わせてもらうと
表面の汚さよりブリム出さずにテーブルに上手い事引っ付けたな、って思うけど
お前の持ってるair3dプリンターはもっと綺麗なの？ >>751
なにこれｗ
ANYCUBICってしっかり書いてるけど、営業妨害のつもりか？
それとも組んだ奴がよっぽどのノータリンなの？ なにがここまで彼を粘着させるのだろうか
ウン十万と２万が同じだったショックはやはりこれほど大きいのだろうか。。
つらそう >>ID:WrH5VQ/v
ずっと待ってるだけど、
＞格安デルタを初めての奴が組んだちょっと調整狂ってる物の方が綺麗で早い
の動画はまだなの？
妄想だけならどうとでも書けるよねｗ その後が
https://i.imgur.com/AsMa4F1.jpg
初心者が組んだ奴なのにむちゃくちゃ綺麗だし
air3dプリンターの奴らはこれ以上綺麗なんだろ羨ましい 初めての初心者の２プリントにしてはって事でしょ
ことごとくあたま悪いなぁ わざわざ半年も前の初心者の初プリント持って来ないとネガキャンできない時点でアタマ終わってると思う そういや、昔っからあんなちっさいのばっかだよな、出力が。
何かデルタ特有の理由あんの？
すり鉢の中心部しか精度出てないとか？ デルタが割と綺麗なの分かったろ？
お前の持ってるのでロボットなりフシギダネなりアップしてくれよ
ちなみに家にある格安の中華キットの直交機X1でも無茶苦茶ゆっくり動かしたら結構綺麗だよ
3万円デルタの方が早くて綺麗だけどね >>766
>初心者が組んだ奴なのに
と
>初めての初心者の２プリントにしては
じゃかなり意味違うけどね
>>769
「ANYCUBIC君」がアホなだけで機種自体は悪くないと思うよ
とりあえず反射的にデルタを叩くのはやめようよ ただ質問しただけで叩いたことにされる。
全部悪意に聞こえるちゃうのか。
デルタ使いって懐狭いのね、やたらと言葉が汚い人もいるし。 >>773
こいつ安倍ちゃんを疑問なしに支持してそうな危険な思考回路してるな。 >>771
＞デルタが割と綺麗なの分かったろ？
ん？ それにしてもkosselmini知らなかったのはかなり痛かったよね
また勉強になっちゃったね！ 脳内妄想を吐き出すしかすること無くなったか。
詰んだなｗ
ちなみにANYCUBICは「KOSSEL MINI」を謳ってないんだけどね。 >>685
結局そのチェックポイントを満たす既製品となると、20万クラスになるって話なんだよね。 そりゃKossel miniじゃないからな。
Kosselではあるが。
Kossel miniの中華キットはk800とかで、ここか電電板にも数人購入者がいたな。 >>777
煽るのに冗談で言ってると思ってたけどどうやら本気でKOSSEL MINI知らないのかもしれない
じゃあそのANYCUBICのデルタは何の規格で動いてるの？
独自？それならそれで凄い開発力だけど
引っ込み付かなくなったんだろうけどべつに顔見られたわけじゃないんだから止めときゃいいのに
自分の持ってるのでみんなが羨ましがるくらいの綺麗な奴見せたら黙ってくれるかもよ こんなバカがKosselのあれこれの規格知ってるわけがないんだよね最初からｗ >>ID:UVfnrxaY
少なくともフシギダネ君が騒ぎ出す2016年12月以前に知ってたけど、
それを証明するには俺の場合はサーバーの履歴を入手しなけりゃならん。
あんたはいいねえ、そうやって昔から馬鹿をさらしてるから。
もっとも、
＞はじめてのプリンタのANYCUBICのKossl来たー！
って書いてるけどなあｗ
http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/denki/1480651489/526
いつから「MINI」にこだわるようになった？ このようになにも分かってないうえにそもそもバカなんだから話しても意味がなかったかもなー いっしょうけんめいバカな頭でググりながら、しかも理解できないまま懸命にレスしちゃってるんやろなーｗ >>ID:nip32IsA
>>ID:UVfnrxaY
脊髄反射でレスした>>679はホントにこっぱずかしいよね。
＞あんたの赤囲みの上にあるkossel miniがanycubicなんだが笑
値段も倍だし、そもそもリンク先にANYCUBIC無かったし…。
そうまでしてランクインしたかったんだあｗ
1000台くらい買ってやればいいのに。
あ、あとFaceBookももっと盛り上げてさｗ 発 者 同 . ｡_ ____ 争
生 同 .じ . /´ | (ゝ___) い
.し 士 .レ .__／'r-┴<ゝi,,ノ ro､ は、
.な で .ベ ∠ゝ (ゝ.／/｀ ./｀| }⌒j
.い し .ル } ⌒ ／｀ヽ､_∠l,ノ ・ヽ´
.! ! か の / ´..:.} ＞､､___, .r､ ｿ､｀＼
/ ..:.:.} / |∨ ｀￣
／ ..:.:./ | 丶
/ ＿､ ..:.:.:.{ .{.:.:. ＼
{ ..:Y .ゝ､ {.:.:.:.:. ヽ
|､ ..:/ 丿 .:〉 >.- ⌒ . ヽ
/ {. ..:./ ｿ ..:./ .( ..:.:.:｀ ..:}
./..:.:}.:.:./ ヘ､ ..:./ .＼ ..:.:r＿,ノ､.:.:}
./..:.:/|.:/ {.:./ X.:.:}.} X X
/..:.:/ .}.:| }:/ .Y丶ヽ Y.:Y
. ＿＿／.:／ { } 《.〈､ ＿,,__>.:》丶 Y.:＼
／.:.:.:.:.::／ !.:.:ゝ ゝ.:.￣ヾ ´:.:.:.:.:.:.:.:.:ヾゝ ＼.:￣＞ http://i.imgur.com/8mw5B6p.jpg
のランキングにある「kossel mini」ってのを、自分の持ってるANYCUBICのことだと思い込んでるのか。
てか、思いたいのかｗ
で、それだけのために
>>ID:nip32IsA
>>ID:UVfnrxaY
か。
やっぱフシギダネ君はちょっと異常だわ。 デルタ型3Dプリンタースレ1[kossel] [無断転載禁止]©2ch.net
http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/printer/1495278526/
立てたからデルタの話題はこっちでやってくれ まあでもあるいみりっぱだよねANYCUBICあい（棒） >>711
いや、ダビンチ君が買ったのは飛熊だよ
3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その30
http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/denki/1485004386/717
ダビンチ君は電電板の3Dプリンタスレに時々書いてるが無害なうちは放置の方針 https://www.3dhubs.com/3d-printers/kossel-mini
このAvailable from these sellersのリンクの中にリンクが無いから騒いでたのね…もうアホかと
あほらしいのでもう止めとくよ、わざわざ別スレ作ってもらったのに KosselMiniをどこかのメーカーの商標とでも思ったんだろな
可哀想なほど馬鹿だ さ、これでフシギダネ君も駆除できたし、
これからは直交系だけの有意義なスレにしていきましょう。
次スレの頭には「直交系」って付けるの忘れずにね。 あ、当然ですが、KosselだのDeltaだのといった生臭い単語はNGで。
以後あちらで存分にお叫び下さいｗ デルタの話した奴には誘導ヨロシク。
これがお互いにとって良い結論だろ。
俺に感謝しろよな。じゃーな直交スレ。 >>658
溶かして品質を確認したほうがいいのかな？ ごめんなさい
alunar prusa i3でフィラキシブルフィラメントをシャフトとノズルの間に溜まらずに、うまく押し出す方法ありますか。 >>803
ノズルから出てこない？
プリント速度はどのくらいにしてますか？
flexフィラメントだとだいたい20mm/sec以下でないとちゃんとプリント出来ないと思う >>804
60mm/secのままでした。
20mm/secで今のところうまくいってちょうど終わりました。
これを25mm/secでtravelingをPLAデフォルトのまま120mm/secだと押し出しで詰まりますでしょうか？
上の設定でとりあえずやってみます。 >>805
フレキシブル・フィラメントはどれをお使いですか？
差し支えなければ教えてください。 >>805
alunar prusa i3ってのはExtruderはDirect？Bowden？
きっとDirectですよねえ。
やっぱBowdenでFlexible Filamentは無理かなあ…。 >>806
eSUN 3Dプリンター用 フレキシブルフィラメントFLEX 1kgナチュラル色 (1.75mm)です。 >>807
ダイレクトですよー。
ただ造形が見た感じ糸を引いて汚いです。 >>807
写真見たらモーター載ってるからDirectだと思うよ。
自分はTEVO Tarantulaなんだけど、こんなの見つけちゃったんで、
https://www.thingiverse.com/thing:1977355
んじゃあ、Bowdenのままでも出来るんかなと思って、いろいろ調べ中です。 >>808
>>809
やっぱDirectですかあ。
この動画の１分あたりでやってるFilamentの様子と比べて、
https://www.youtube.com/watch?v=lMu_XNEohjw
eSUN 3Dプリンター用 フレキシブルフィラメントFLEX 1kgナチュラル色 (1.75mm)
ってのはどんな感じでしょうか？
大変申し訳ないんですが、お手元のFilamentで確かめていただけないでしょうか？
一口にFlexibleと言ってもいろんな硬さがあるようで、どれ買うか迷ってます。 >>812
ごめんなさい、残念ながらどこにも固さが書いてありませんでした。
ただ安かったのでアマゾンで2,580円で買いました。
やるなら固くて3mmフィラメントの方がうまく押し出せるかもしれませんね。
今printspeed 25mm/sec travelも同じでやってます。 >>812
動画を見た感じ１分あたりででてるフィラメントと同じ物を使ってるかもしれません。
見た感じほとんど一緒なので・・。 >>813
動画の中でFilamentを直接手で曲げたり引っ張ったりしてるシーンがあるんですが、
その感じがお手元の物と比べてどうかなと思いまして…。
印刷中なら出来ませんね。
無理言って申し訳なかったです。
自分でもとりあえずどれか買ってみることにします。
ありがとうございました。 スレが分散してる割にはどこも同じような話しかしてないなあ。
情報が足らないのに得られない 表面処理にアセトンを使いたいのですが、そのアセトンをどのように保管してますか？ >>811
flexフィラメント程ではないがTPUフィラメントも柔らかいがどうかな？
TPUはスマホのケースとかでも使われているからイメージが分かりやすいと思うが
flexより早いプリント速度でも良いみたいだがね TPUもFlexフィラメントじゃんよ。
>>808のeSUNeFlexも材質はTPUじゃんよ。 >>819
TPUとTPE(flex)って同じものだったのね(ぐぐったらTPEのくくりの中にTPUが含まれてる)
FilaFlexのFlexフィラメントとサインスマートのTPUフィラメントと持ってるけど
TPUの方が硬いと云うかFlexは完全にゴムみたいにふにゃだったから別のものだと思ってた
プリントしたものもTPUの方が硬くてFlexのはふにゃくて細いところは伸びたりする
会社だからフィラメントの確認できないから帰ったら確認してみます 低価格デルタのクラウドファンディングなんて地雷中の地雷じゃないか
101Heroの阿鼻叫喚を忘れたのか >>819
＞>>808のeSUNeFlexも材質はTPUじゃんよ。
その情報はどこで？
私の見たところでは「熱可塑性エラストマー」と書いてあったが。
TPE = Thermo Plastic Erastomer
TPU = Thermo Plastic Urethane
熱可塑性エラストマー ＝ TPE
TPE⊃TPU >>824
eSUN eFlex TPUでググるじゃんよ。
米尼とかじゃTPUって書いてある。
>>820のFilaFlexもTPU ＝ ウレタン系TPE。材料にポリウレタンと書いてある。
>>812動画中のtaulman3DのPCTPEはナイロンとか言ってるんで恐らくTPA ＝ アミド系TPE。
TPUよりTPAの方が強靭らしいんでRCのバンパーで試してみたんだろう。
ABSやPLAがそうであるように、TPEも品質が一定とは限らない。
可塑剤等の含有率によって違いが出てるんだろう。 818です
写真の黒い方がFilaflexで白い方がサインスマートのTPUです
http://imgur.com/dBhqpnb.jpg
巻き癖で若干曲がってますが持たせた時の反り方が違うのが分かれば良いんですが
http://imgur.com/aJCq3Ja.jpg
FA:Gの保持力でこの位違います
Filaflexの方は柔らかいせいかFA:Gの保持力でも問題無くTPUの方は徐々に腕が開いていきますね
触った感触もFilaflexはゴムですTPUはナイロンロープっぽい？
TPUは引っ張ると伸びるけど伸びたままでflexは引っ張るとちょっと伸びるけど元に戻る感じですね
単純にTPUって云ってもメーカー毎に色々有るんですね
全然気にしてなかった >>821
安いか？ 159ドルならふつうにデルタが買えるぞ フルメタルで組み立て済みと考えれば破格の安さ
それ故にプロジェクトが成功するか疑わしい 子供だましの低価格3Dプリンターはもうみんな飽きてるなw >>828
マジか？159$でオートレベルとヒートベッド付いた完成品ならすぐに欲しいわ。 つまりたった5ドルの非接触距離センサーでオートレベルにする知恵も無いし本体の組み立てすらできない知恵遅れだと自白してるわけやね そういう知恵遅れは残念ながらウン十万出してマスプロ完成品買うしかないやろな 自分が笑われてるのもわからずにこういう書き方しちゃうんだろうな 組立費用がタダだと思ってる辺りは働いたことが無いガキかニートなんだろうなあ 3Dプリンタを使いたいって人と、組み立てから楽しみたいって人が居ることすら理解できないのかな
例えば車が趣味と言っても整備からする人と運転が好きな人が居るよね
どこまでも自分中心でそういう発想に至らない時点で、君がどれだけ人付き合いが少ないのか分かるよ 特にここはプリンタ板で、ここよりも自作要素の強い電電板のスレではないんだよ
板の趣旨も分かってない知恵遅れって君のことじゃないのかな つまりたった5ドルの非接触距離センサーでオートレベルにする知恵も無いし本体の組み立てすらできない知恵遅れだと自白してるわけやね デルタv.s.直交
が終わったと思ったら、今度はオートレベルがマニュアル調整の戦いがはじまったん？ いやべつに俺はマニュアルでいいと思うけどね。
159ドルでオートレベル付いて完成品じゃないとヤダヤダ言ってる知恵遅れ君いたからついね。 どないやねん。
兎に角自分にコンプレックスがあるんやろな。
まぁええわ。
直交機でオートレベリングが不要な理由はただ一つ、Z移動によって誘発されるwobble。 >>842
>>ID:UFAGFlbmが誰だか気づけばそういう流れになる理由は分かるでしょ。
相手しないことよ。 オートレベリングってのはどこまでやってくれるの？
センサーでベッドの各点の鉛直方向の距離を測定するんだろうってことは外見から分かるけど、
その結果、狂ってた場合に距離を調整するのは誰がやる？
Firemwareが計算して印刷時のノズルの位置に反映させてくれるってこと？
それともネジを回しての微調整はやっぱり人が手でやるの？ 3DGANがTwitterで統合失調症患者にロックオンされて
サイバーアタックしただろとか自分が女の子だから狙ってるんだろうとか
執拗にリプされてるんだが
丁寧に一つ一つ引用RTして返信してんのはアホなんだろうか。
糖質患者は相手をしないのが鉄則なのに >>846
ファームウエアにはセンサーとノズルのオフセット値を記憶しておく。
その位置の計測は手作業。
印刷時にz方向のベットのズレをセンサーの情報を反映しながら印刷する。
だから直交型ならz軸が忙しくなるのが目に見えてわかる。 >>848
まぁそういう機種もあるかもしれないけど、なんでもかんでもソフトウェアで解決しようってのはあんまり良くないよね。
一層を作るのにZ軸は固定したままいけるように、きちんと水平を出すというのが原則だと思う。
デルタ型は知らんけど。 オートレベルない場合はZ軸以外の軸が先に損耗するのかな
デルタは原理的に均等に損耗してくれそうだけど >>848
なるほど。
高さと水平出しの手間を惜しんだ結果として、Z軸に負担が掛かるだけのことなのね。
「オート」とか好きな人多いから、気持ちはわからんでもないが、
本末転倒ってやつだね。 本来はベッドはXY軸の動きに対して平行に調整されているべき。
ずれをZ軸の動きで疑似的に補完するのが現在のオートレベリング。
手間は省けるかもしれないが、プリントは汚くなる。
デルタ機だとデメリットは少ないがせっかく軽いヘッドの動きが重くなるね。 どの機種の話?
MarlinのALB使ってると、完璧まではいかないけどベッドの凹凸に追従してくれるし、少なくともノズルを擦るなんてことは無いよ。
Z軸とベッドの垂直が出てないとダメなのは確かだけど、少し狂ってても汚くはならないと思う。 この手の奴が熱心に書き込むと、嘘は広まるわ、
スレは使い物にならなくなるわ、
ろくなことにならないよな。 >>854
グラム単位でヘッドの軽量化にこだわるデルタ使いの人を何人か見たのでね。
>>855
機種の問題ではなく、凸凹に追従する動きが問題なんです。
汚く感じるかどうかは個人の感覚に依るので気にならない人はそれでいいと思います。 ちゃんと調整してあればオートレベルは不要。
特に直交でのメリットは無い。
調整の手間を惜しむ人のメリットまで否定する気は無い、ご自由に。 >>ID:5b02dbXD
さんざん食って掛かったあげくに
結局最後は遠吠えで終わりかｗ いや俺もオートレベリングで動きが重くなるっていうのは理解できないよ 部品が増える分重くなるんじゃね
勘違いだったらすまん 直交にオートベットレベリング実装したけど、結構良かったよ。
特に微調整がソフト時に行えたから本体の調整がほぼ不要になったのはでかかった。
使ってたprusa 系は本体の剛性が低めで
印刷するたびに調整必要だったのでしょっちゅう印刷失敗してたのが、
朝に一回調整してあとはオートベットレベリングで動かしてた。
印刷品質は変わらなかったけど、
一層目の印刷が確実に成功するようになった。俺にはメリットしか感じなかったな。z軸の摩耗が早かったくらいかな。
flyibgbearは剛性が最初から高くて調整無しで印刷できてるからいらないと思う。
印刷がしょっちゅう失敗するプリンタだったら導入するメリットはあると思う。
あと作る過程が勉強になる。gcodeを色々駆使してオフセット値を拾わなきゃいけないからgcodeをだいぶ読めるようになった。そういうメリットもあるかな。 >>864
ありがとう。
今度本体の剛性が低めなプリンターを買った時には参考にする。 剛性はアルミフレームで30cmのキューブなら6000〜7000円で組めるから囲ってみるといいさ >>864
＞使ってたprusa 系は本体の剛性が低めで
＞印刷するたびに調整必要だったのでしょっちゅう印刷失敗してた
＞一層目の印刷が確実に成功するようになった。
オートレベリングなしでの印刷失敗は、1層目の貼りつきが悪くてワークがベッドからはがれてしまうパターンかな? >>861
接近センサーを使うと、確かに動きは重くなるよ。
センサー自体の重さによるものと、固く太いコードによる制限の二重の意味で重くなる。
コード自体は細く柔らかいものに変えれば済むけど。
1センチの鉄球6個＋マグネットに、さらに接近センサーを追加すると重量級になるかも。
直交型の方がヘッドの重さに対してシビアでない分、取り付けによるデメリットは少ないと思う。
ベッドのガラスを着脱しても、オートレベリングで調整なしでプリントできる利便性の方を自分は選ぶけど。 ＞ベッドのガラスを着脱しても、オートレベリングで調整なしでプリントできる利便性の方を自分は選ぶけど。
ちょっと意味が取りにくい。
１．たとえガラスを外すことになったとしても、オートレベリングの利便性の方を取る。
２．ガラスを付けたリ外したりしても、オートレベリングがあればその都度調整しなくて済む。 ベッドのガラス着脱しただけでレベル狂うとか無いわ
オートレベルが便利なのはノズル交換くらいだろデルタは >>869
2です。
>>870
ガラスとアルミの二枚重ねで、固定用のネジの締め具合で0.2mmくらいずれてたけど。
アルミプレート固定でダブルクリップでガラスを着脱するタイプとかなら問題ないかもしれないね。 ガラスはつけっぱなしじゃダメなん？
外す理由がわからん。 >>869
1と取ることはちょっと日本語としてないんじゃないか? ガラスは完成物外すとき一緒に外してるわ
剥がすのも楽だし
それで複数枚用意すると連続で造形できるしな デザインいいね、性能は知らん
ttps://www.amazon.co.jp/dp/B01MTAP8LR/ref=cm_sw_r_cp_api_Z7Okzb54DGR6D 3Dプリンタ導入しようとしてる初心者ですけど一つ質問させてください。
デルタ型の3Dプリンタはどのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか？調べても詳しく書いてる所がなかったので…。 >>878
専用スレなんてあったんですね、失礼しました。
そちらで聞いてきます。 デルタのコストパフォーマンスが圧倒的過ぎてここの直交バカか別スレにしちゃったんだよな は？デルタスレ立てたのは俺だがデルタ使いだ。
お前がこっちで暴れてて迷惑そうだから立てたんだよ。
デルタスレでも暴れやがって
電電行けや。 直交はベッドに寝かせて造形するけど、
デルタは高さ方向に造形するよね、普通。 ベッド内に収まるならデルタでも寝かせるし
縦に造形したほうがよさそうな形状なら直行でも立てる。
なにが「普通」だよアホらしい。 ん？
直交は高さは大して取れないし、ベッドになるべく広げたほうがいろんな条件から結果がいいんじゃない？ 機構と造形エリアは直接は関係ないよ
勘違いしてるみたいだけどデルタ筐体が縦長なのは機構上必要だからであって造形エリアの高さを稼ぐためじゃない
使える高さは概ね筐体の4割程度だと思う
俺は極力サポートがつかない向きにすることが多いかな ん？
デルタはおおよそベッドが小さい印象。
円形だからフィギュアとかならいいけど、機械ものだと大きなものは載せづらくない？ まあ実際の傾向としてはそうかもしれないけどそれは機種によるよ
俺のは直行だけどベッドサイズ140ｘ140だからそこらのデルタより狭いんじゃないかな 高さはギリギリ140
てかベッドサイズ間違えてた120ｘ120だった
今使ってるのportabeeのベッドだから
2台目組むために200ｘ200のベッドやらsmoothieboardやら買ったけどやる気でなくて全然手つけてない 直交はZ軸控えめ、デルタはZ軸多め、でいいんじゃないの？
Z軸多めのデルタでZ軸を低めに造形するのは、直交と共通する問題点のためでしょ。 積層型な時点で印刷方向はデルタだろうが直交だろうが、そんな変わりないだろうな。
造形物の大きさ云々よりも、積層方向の影響のがデカイ。 >>882
君が雑貨というか人形や置物しか造ってない証拠だな。
樹脂製品であるいじょう造形方向で繊維の強度は変わるしサポートの有無で寸法精度も変わるし
とうぜんXYの造形方向とZの積層方向でも寸法が変わってくる。
制作物の寸法精度や勘合や強度やなんかを考えると造形方向も自然と決定されてしまうんで
そこは直交もデルタも関係ない択一のFAになっちゃうよね。 >>892
造形方向で寸法がズレるってのはフィラメント垂れによる誤差の有無という意味かな？それなら理解出来る。
単純に造形方向で寸法変わっちゃったらエライコッチャやで。 デルタで20センチ四方の四角をベッドに造形できる機種ってあります？ >>892
同意です。
造形範囲に差はあれど、方向はモデルに合わせた方がいい。
門型みたいにテーブルが前後移動するものは上の方で速度絞ればいい。
>>893
造形方向で少し寸法変わることがある。
XYは差が無いけどZ方向はベッドとノズルの隙間、ファーストレイヤーの設定で変わってしまう。
厚みも積層ピッチで丸められてしまう。 1辺20cmなら対角線の長さは28cmちょいだろ。直径30cmのベッドを持つデルタを探せばいいんじゃないのかな。
うん、おそらく無いから自作しなさい。 >>895
ってことは、しっかりZ軸のキャリブレーションした上で、積層ピッチ、Firstlayer、などを加味したスライサー設定なら、少なくともプリンタが出力出来る最小レイヤー単位レベルでは精度出るよって事でいいのかな。
突っかかりたい訳じゃなくてそういう事をするもんだと思ってたから、他の人がどうやってるのか知りたいだけね。 qidi x-oneがAmazonでセールしてる
これは買い？ >>280
そういえばUP関連の検索してた時その写真載ってるページ見たよ
自分では完璧な設定できたと思い込んでたけど参考になった
あんがとね 予算10万で大きめの作れるオススメの機種ってある？
車の自作パーツ作りたいからそんな精密じゃなくて平気 >>901
gigabotもしくはblackbelt自作 しかし、キット組み立てでも自作は、想定通りの造形が出来るようになるまでに時間が掛かるね。 テンプレ化してまとめてあれば捗るのにな
そもそも情報が少なすぎる >>901
安い割に大きく出せて悪評もあまり聞かないのは
FlashforgeとQIDIじゃない 大きめってのはどのくらいの大きさなんだろう。
Anycubicplusならφ230x270 mmだけどこれじゃ足りんの？ ANYCUBICのKOSSELで大きいものの出力を見たためしが無いがｗ >>903
自作なら横フレーム長く作るだけだろ
アホ多いな そもそも車の自作パーツが何を指すのかだよな
車内でも車外でもPLAは向いてないから、ABSになるだろうけど大型なら難しいよね バンパーとかボンネットを出力したいです！
できれば分割無しで造形できる機種にしたいと思っています。 インドの政府機関がPLAでEV車のボディ作ってたと思うが なんで基本的なノウハウが蓄積されないんだかなあ。
自分のこの数か月の作業は、誰もが通った道を目をつむって通っただけだよな。 >>913
バンパーでもABSだと場合によっちゃきついからFRPにすべき 模型の話に決まってるだろ！
・・・だよな？
模型用なら0.2mmノズルが使える機種がいいんじゃないかね？
0.4mmだと細かい部分が潰れる 層ごとに温度設定できるスライサーアプリって、simplify3D以外にあります？ いやー夢があるなぁ。
車のボディパーツが作れるのはいいね カーモデルのスタンダードは1/24位だからちょっとでかいフィギュアよりも全然小さい あるけど既存のPVAよりも優れているって書いてあるじゃん 水溶性サポート材使ってる人いる？
FDMだとアンダーカット部分が荒れちゃうんだけど、アンダーカット部分のサポートを
面でつくることで、それが防止できたりするのかな？ 囲っちゃうのはいいかも。
酸素を遮断できるし、類焼を防げそうだし。
普段は保温になるから縮み対策になりそう。
うちではお稲荷さんでいただいた防火のおふだを貼りました。 お札を信じるかどうかはその人の勝手だからとやかく言わないが
プリンター稼働中は外出はなるべく控えるようにしてる
火事の心配よりも造形物がベッドから剥がれて
それが駆動部に挟まって延々ガガッガガッ・・・ってやってたことがあって
そのせいで一気にベルト類が死んだ経験があるから
30時間とかかかる大物をプリントするときは祈って出かけるしかないが そういえば初めのうちはなんだかんだでプリント中ずっと見とれてたなぁ
それで日曜日が終わったとか >>938
俺は首振り可能の比較的高機能で完全暗闇でも自動切り替えで赤外線で昼間のように監視できる
Webカメラで会社からも出先のスマホからも適度に監視してるよ。
そんでUSBリレーというリレーがうってるから、何か自体が危険信号になっていたら
PCにリモートログインして主電源を切るなり女房に切らせてる。
そー麺祭りとかの回避しかできないし、出先で四六時中見るの？って言われたら見てないけどね >>939
デフラグをぼんやり見ていたのと同じよね 俺にはゴルフの試合を見させられるような苦行に思える >>945
これじゃ、が何にかかってるかわからないが、そもそも造形するような工作機械が
一般に普及するわけないじゃん、木工のDIY工具だってそうだし、自動車を総分解できるような工具や設備も
そうだが必要な人や楽しめる人には垂涎なものでも、普通に考えたら意味のない道具。
おそらくCADが自在に使える＋なにか工作する主目的の趣味を持つって人以外は買う意味もない。
たぶん3DプリンターかったけどネットのSTLをそこそこやったがら、今は何も刷るモノがないって放置してる人多いだろ アート系の習い事する層なんかものすごいボリュームあるんだよ。
だーれも手を出せない。 >>951
FaceBookでメーカーの人と直接やり取りしてた。どうもアダプターに問題があるかもとか書いてた。
静岡HSでクホリア出力品をたくさん出品してたので解決したみたいよ。
気さくな人なので聞けば教えてくれると思う。 俺はノズルが詰まったことがないんだけど、何したら詰まるんだろう？ youtube見てるとフィラメントのホコリ取り使ってる人いるね
あと油垂らすのは綺麗な造形に効果あるんだろうかね？ ああ、巨大なのが欲しい。
40センチ四方ぐらいのものが作りたい。 全く反らないフィラメントでもない限り
デカやつは無駄だと思ってる。 ヒルベルト曲線とかのフィルパターンが最初は何のためにあるのか分からなかったけど
大物を出力するときに反りにくいのかもね。 ベッドのサイズで300四方ぐらいが限界かなあ、大物は。 >>964
http://manual.slic3r.org/expert-mode/infill
このHilbert CurveとかOctagram SpiralとかConcentricとかは
インフィルが輪郭を支えてないから意味ないじゃーんって思ってたけど
収縮して引っ張る力が逃げるからいいのかもしれない。
Archimedean Chordsはある程度強度を保ちながら反りを逃がしてくれそう。
この辺のを使うときは1層ごとに交差させるんじゃなくて、数mmずつ
同じ向きで積層させると良いかも？ 無印ダヴィンチ1.0ってPLA使えない?
温度とかいじっても無理? BCN3D Sigma、なんだか見た感じがよさげ
https://www.bcn3dtechnologies.com/en/3d-printer/bcn3d-sigma/
General dimensions: 465mm x 440mm x 680mm (including cables)
Weight: 15kg (without filament spools)
Build Volume: 210mm x 297mm x 210mm
Number of extruders: 2
Nozzle diameter: 0.3mm / 0.4mm (standard) / 0.5mm / 0.6mm / 0.8mm / 1.0mm
Operating Sound: 50 dBA
Layer height: 0.05 - 0.5mm (depending on the nozzle diameter)
Positioning resolution (X/Y/Z): 12.5 μm / 12.5 μm / 1 μm
Heated bed maximum temperature: 100°C
Support material: PVA
Compatible Materials: PLA, ABS, PVA, TPU, Nylon, HIPS, Specials
File preparation software: Cura-BCN3D, Simplify3D, Slic3r
Power Consumption: 240W >>970
なんだかよさげというより評価高いしすごくいいぞ でっかい3Dプリンター、途中でコケたらショックでかいわー
メッシュの椅子とか出力にどれだけ時間かかるのだろう？ 今から11時間プリントだ
ミニチュアならまだしも原寸大の椅子なんてうちのの速度じゃ1週間ぐらいかかりそうだな 1週間どころか
業務用は1000時間連続稼働とか謳ってて
さすがにスペック限界の大物はみたことないが
実際に使ってて2週間印刷とかある フィラメントの補給はどうやるんだろう
いったん止まるのかな 今35時間ぐらいのやつの途中だけど気になってチラチラ見ちゃう。
見てもしょうがないんだけど。 ちらちら見ないとコワイ
たまに空中プリントしてるからなｗ プリンターで精細なものってどれぐらい細かくできるんだろ？ 原子操作がうんたら・・・
家庭用なら0.5とか1mm程度しかｗ
俺のはたしか0.4mmのオブジェクトは無視される 普通に0.025とかなくね?
きれいに出すにはかなり設定詰めてやっとだろうけど 設定はできるけどその精度でプリントできるかと聞かれるとな うちのprusa i3派生だと、0.1mmは怪しいな 特に語ることないからなぁ
最近はレーザー切断機が欲しい 超音波カッターを使ってみたいな
PLAもサクサク切れるのかな それは安物の超音波カッターだから業務用だと出力調整が
出来て切断スピードを遅くすれば融けない >>987
超音波カッターだとあんまり切れない
薄く削ぐのが精一杯でかなり硬い
超音波カッターの先をノコ刃に替えるとまあまあ切れる なるほどスピード調整できるやつを使えば溶けないんだ。オレ安物のUSW-334を買ったんだけど
ゆっくり切ってると溶けちゃうんだよな。で、その溶ける性質を利用して造形物の表面をなだらかにしたり
修正するのに使ってるｗ それにしても超音波カッターのオプション替刃ってやたら高いのな。 >>992
2万でいいのはないからこれに
ttps://www.honda-el.co.jp/product/zo41.html
これをつける
ttp://item.rakuten.co.jp/us-dolphin/zh11/ >>991
板違いだけどスピード調整ではなく材質によって出力調整で切って行く
使用してるのであれば分かるがホビー用はホーンがアルミで直ぐオーバーヒートするが
業務用のホーンはチタンで連続使用でも耐えれる
超音波カッターのブレードはハイス鋼だから高い $99から
Obsidian by Kodama
https://obsidian.kodama3d.com/
しかしKodamaのTrinusはクラウドファンディングを使ってさも自社開発のように
見せていたが単なるOEMだった前科があるからなー
そういうことは気にしない、ちゃんと出力できればいいというなら人柱になってみてよ
101Heroよりはきれいに出るんじゃないかな。知らんけど あとはAliExpressで安いキットを探すくらいかな
というわけで次スレ
3Dプリンター個人向け@プリンタ板 7
http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/printer/1498791255/ このスレッドは１０００を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。
life time: 121日 4時間 52分 5秒 ２ちゃんねるの運営はプレミアム会員の皆さまに支えられています。
運営にご協力お願いいたします。
───────────────────
《プレミアム会員の主な特典》
★ ２ちゃんねる専用ブラウザからの広告除去
★ ２ちゃんねるの過去ログを取得
★ 書き込み規制の緩和
───────────────────
会員登録には個人情報は一切必要ありません。
月300円から匿名でご購入いただけます。
▼ プレミアム会員登録はこちら ▼
https://premium.2ch.net/
▼ 浪人ログインはこちら ▼
https://login.2ch.net/login.php レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
