【GTS/GT6】ハンコン コックピットpart40【PS4/PS4】
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YouTubeに配信してるシムレーサーがけっこうG27使っててびっくり >>78
古い動画が多いんじゃね？
最近はT150やHORIのハンコン使ってる若年YOUTUBERもどきシムレーサー(笑)がおおい 母数が多いってだけじゃない？
G27はかなり売れてたし 一緒でもいいんじゃない
初めてのハンコンなら致し方ないとは思うけどT150、G29辺りで実車さながらだリアルだなどのIYH動画見ても失笑しか出てこない 感じ方は人それぞれ、いちいち貶さず生暖かい目で見守っといたらいいじゃん？ >>79
PCARS2配信してたよ、PCだったから問題なかったけど ハンコンはゲーミングパソコンとかと一緒で金かけようと思ったらキリがないし、
その上でYouTubeにエントリーモデルの動画が上がることは初心者の門出に役立つだろうしありがたいことよ ハンコンは上限10万台だしきりないってほどではないが、
コクピットは桁があがるね 最近MTにしたけどタイムめちゃ落ちたw
ATより面白いけど勝てなくなると辛いな >>87
慣れればシフトアップダウンでトラクションのかかり具合調整できるからメリットあるよ >>86
ステアリングホイール 58000
ホイールベース 64900
ペダル 69900
合計192800円
最小構成でも20万弱かかるぞ。
これにシフターとサイドブレーキも付けると更に5万ほどかかる。 >>88
なるほど
今はギアチェンジのタイミングが全くわからないし、そこまで行くの時間かかりそう
ネットで調べると車によって回転数引っ張ってからシットアップした方がいい車と9割くらいがいいのがあるとかむず過ぎる トルク特性ってのがあって、回転は引っ張れるけど加速が鈍る車があるんだよね、実車だとS660とかが有名
道で言えば上り坂なら下のギアで引っ張る、下り坂なら早めにシフトアップするとか なるほど
意識して練習してみる
ハンコン買ったからにはMTで上手くなりたいからな 向上心があって良い
やる気があれば必ずモノに出来る 新年記念にG29買ってポジションいじりながら
ようやく慣れてきたところ >>93
各車のトルクカーブでグラフが落ち込む部分がシフトの目安になるけど、最初はあまり意識せずにレッドゾーンでシフトで問題ないと思う
後はyoutubeとかで同一車で上手い人の動画と自分の走りを比べれば色々気づくことが出てくるよ >>96
ありがとう
減速でオーバーレブをよくやってしまうんだが、シフトダウンのタイミングよくわからない スーパーGTの車載見るとシフトダウン早すぎてオーバーレブしてるんじゃないかと思うくらい >>98
プロでもHパターンのシフトダウンする時にレブってる人がかなり多い
服部尚貴や土屋武士はレブらせてるとこ見たこと無い、服部尚貴はシフトアップよくミスするけど ヒートシンク無しのT500RSにチップセット用のヒートシンク付けてみたらFFBの効きが弱くなる現象が無くなった気がする
1時間位使うとモーターが触れないくらい熱くなってたけど、ヒートシンク付つけたら温くなる位で収まる
おすすめ >>98
20008年以前のGTのNSXのオンボード見たことあるか？ T300の振動が無くなった
FFBは問題無いんだけど
MSYで購入してから1年半近く経過してるし買い換えるしかないかな？ >>106
これを機に買い換える手もあるけどMSYは保証切れてても手厚いのでいっぺん相談してみ
修理代も原価？と思える価格でやってくれる
故障箇所にもよるだろうけどね >>105
いい音や
この音のおかげでGTを好きになったと言っても過言ではない T3PAのクラッチとブレーキの配線カプラー組み換えで入れ替えできますか
またGTSのソフト側で入れ替えできますか 探しものは何ですか
見つけにくいものですか
カバンの中もつくえの中も探したけれど見つからないのにまだまだ探す気ですか >>109
ボリュームの型番見て同じだったらボリューム差し替えるか結線入れ替えれば使えるでしょ
なんで入れ替えたいのか分からないけど、動作がおかしいならボリュームをホムセンで売ってるパーツクリーナーでジャブジャブ洗うか同じ型番のボリューム買ってきて付け替えてもOK
ボリュームは結構埃とかに弱いから普段から清掃やカバーかけるなどで埃の侵入を防止したほうがいいかも
あと今は対策されてるかもだけどT3PAはペダルを踏み込んだ際にボルトナットが受け口になっててそこの磨耗が考慮されてないので使い続けるとナットが磨耗で削れておかしくなる
つまり長期利用が考慮されてない
その場合はペダルを入れ替えても治らないと思うのでナットを入れ替えるかペダル自体を買い替えたほうがいいかもね T300RS届いた。
走っていて、ステアリングの舵角45°以上くらいを保持すると『ブーン』『ウォーン』みたいな共鳴音的な音がステアコラム辺りから響いてくる。取り付け剛性の問題ではなさそう。
みんなどんな感じ？ 回ろうとするモーターを無理やり止めてるんだからそうなる モーター系の抵抗かけられたときの異音ならむしろT300は小さい方じゃない？
CSL使い初めた時に結構でかい音するんだなあと思った記憶がある >>120
？？？両方あるけどはるかにT300のほうが音大きいよ
発熱した際のファン音と混同していない？ T300は熱ダレするけどCSLはファンを回して冷却している ts-pc racerって輸入品しかないけどコンセントとか保証は大丈夫なのかな？ >>124
コンセントは大丈夫だけど保証はないと思ったほうがいい >>125
ありがとう、素直にt300rsとフェラーリのf1ステアリングが無難かなあ >>126
アルカンターラはパイが大きくなる分FFBが軽くなる
T300RSなら完全に力不足になるので通常のGTのほうがいいよ
それにアルカンターラはいざ届いて実物見るとボタンとエンブレムが
安っぽすぎて、FFBも残念な感じになったので俺は即オク行きだった 並行輸入とは言え、TS-PC狙ってたんだったらペダル付きの価格考えるとFanatecのCSL Starterがいいんじゃない？
クラッチレスだけど後々ロードセル買い増せるしT500RSやT300RSと比べても感心するぐらいモノが違う >>127
>>128
>>129
サンクス
アルカンターラ買わないようにするわ
ファナティック今見てみたけどF1ステアリングも付けてHシフトもつけてってなると相当値段行っちゃうな
F1メインにしつつもHシフトやってみたいワガママだからfanatecだと10万超えるんだよな... ステアリングの操作性はドラフォGTも高額品も変わらんの？
思い通り動かせれば良いのであって
実写のリアル感はどうでもいいのだが。 >>131
G29とDFGT持ってるけど不思議ですがDFGTの方が勝てるんよ 慣れたら何でもええと思う
高額でもリアルにはほど遠いからね >>130
StarterPackはPack値引きなんてたかがしれてるからPackじゃなくてバラでF1リム選べばいいよ >>132
ステアリング入力精度はドラフォGTで頭打ちって事か。
ペダルもアクセル70パーセント維持みたいな入力精度もG29と変わらんの？ ドラフォGTってなんで勝手に略語つくりだすん？超ｷﾓいﾝﾃﾞｽｶﾞ ギア音うるさいからヴィーンヴィーンハンドルでええか？ ロジ系もBodnarケーブルかませば分解能伸びるがG29含めロジ系はFanaやスラマスに比べて分解能が著しく低い
例えばアクセル踏めばすぐ体感できるレベル
あと、、リアルかはさておきロジからスラマス、スラマスからFanatecと、、大きく3段階でFFBの情報量、滑らかさもまるで違う
FFBの立ち上がりも個体差はあるけどFanaだとリニアに0〜2%とかのロスで立ち上がるけどスラマスだと10%台前半、ロジ系は10%台後半から20%台
つまりそれだけ不感帯が存在するということ
ゲームによってはminforceのパラで調整はできるけどね
あとロジ系はギア駆動、スラマス、Fanaはベルト駆動といった根本的な違いもある
要は価格次第ということ
あとコントローラが認識するかはゲーム側の対応次第だし、出力カーブが調整できるかもゲーム次第
で他スレでも書いて全てスルーされてきてるけどあんたの望むことは恐らくハンコンでも無理、ゲーム次第
実現したければLeonardoとかに可変抵抗突っ込んで自分で組めばいい ケーブルで分解能が上がるなんて！
ピュアオーディオかよ！ >>138
ttp://www.leobodnar.com/shop/index.php?main_page=product_info&products_id=187
ttp://www.leobodnar.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=97&products_id=188 >>139
そんなリンク貼られても知らんよ！
分解能はセンサーで決まるよ！
ケーブルでどうやって補完するのよ！ >>140
G29単体だと8bit＝256の解像度、ファーム側でスポイルされてる
それがBodmarだと10bit＝1024になる
ちなみにスラストマスターやFanatecになると12〜16ビットになるので65535など格段に解像度が上がる
ttp://mochablendy.hatenablog.com/entry/20110928/p1
ケーブルは通称で実際はUSBへのコンバータ ロジはGTFP以降のここ15年ほど静音化とかの小変更のみでハードスペック含め中身はほとんど変わっとらんガラパゴス状態だからな
だから古い20世紀のゲームでも問題なく使えるメリットあったのになぜかG29で独自ドライバにしちゃったもんだから互換性もなくなり値段も高くなりと ほんとよう分からん
そういうの知らないエントリユーザーが買って売れるもんだから基盤アップグレードの必要性感じないのかもしらんけど >>141
なるほどね。
で、プレステで使えるの？ >>143
GIMXとかの仕組み使えば繋がらないことはないだろうけど、ゲーム側が対応しないので恐らく無理
ってか話の過程でついでに書いたけどそもそもスレチなのでこれぐらいで Fanaシースダヴリュヴァーニーテンゴがいいとおもうよ 今月に買った正規品T300RS長時間プレイだったとはいえ、電源落ちるの本当困る・・・。
ロジクールのほうが長時間するのに向くのかなぁ？ ちなみにFFB 5 3 だから若干負荷落としてるはずなんだけどな >>146
ファナテック買え。
g29はギアゴリゴリでペダルの分解能も低すぎ。 >>148
CSL PS4だっけ？米尼だとT300RSの倍高いからなぁ・・・。 >>149
電源ケーブルコネクターが、本体にきちんと刺さっていて（自分も途中で電源落ちて、よく見たらコネクター半差しだった）
電源が落ちるなら、早めに手放した方が良い。
T-GTも使ってたけど、半月ほどで電源コネクターの接触不良になって返品した。
今は、Amazon USAで買ったCSL PS4使ってるけど、トラブル無し。 >>150
昨日はプレイ時間だけで言ったら8時間くらい？
PS4に繋げっぱなしで使わなかった時間もあるからモーターも途中冷えるはずなんだけど...。
きっちり冷やすなら電源落としてミニファンで外から冷やしたほうがいいのかな？ >>152
電源コネクタ確認してみよう。この気温、ffbで落ちるのは製品としてどうなのかと。本体が動きやすいから途中で抜けかけてたってことはない？
アルカンターラ持ってるけど、まだ長時間使ってないから、そのt300rsだけの問題なのかどうなのかなんとも。。 >>153
電源が落ちるときはT300RS本体が熱を持ってて、落ちたらコネクタつないでもしばらくしないと電源がつかない。
だからよく聞く熱暴走だと思うんだけど、やっぱり今の季節じゃおかしいよね >>154
その状況はサポートに問い合わせて交換してもらうか返品考えちゃうな。ダメそうならスラマスに見切りをつけてg29を使おうかなーと あと最初のキャリブレーションの振動でたまにコネクタが外れちゃうくらいかな？それは電源抑えれば大丈夫なんですが...。
とりあえずMSY保証があるので今後あまりにも酷いようだったらサポートセンターに問い合わせてみます。
相談に乗ってくれてありがとうございました！ >>157
本当にキャリブレーションの振動で抜けるなら不良品だけど、キチンと挿してない可能性大 起動のキャリブレーションでアレが抜けるなんて考えられない
丸部分が見えなくなるまで奥に挿してる？ 参考にならないかもだが、T500だとFFB弱まる事があっても電源落ちは無い >>157
j84QaE14です。
『電源抑える』はおかしいですねｗ
コネクタをぐっと奥まで押し込んで抑えたままキャリブレーションしないと振動で抜けることがあるんです。
別件の熱暴走時は電源奥まで押し込んでもしばらく待たないと電源がつかないんですよね・・・。 スラマスは本当にクソだな。
ロジにしといてよかったわ。 お前一人見て日本人クソだなって言ってるのと同じ
半島人なら間違ってないんだけど FFBの無い安物のハンコンでもVRでプレイするとテンション上がる。
これで高級ハンコン(シフター付き)でプレイしたらおしっこちびりそう。 >>170
ベースをFanaにしてCSP V3＋SimVibeでバイブ足したら精子が出るよ >>166
ロジクールはギアゴリゴリで分解能も低すぎるんだよなあ。
それにFFBも情報量が少なすぎるんだよなあ。 キャリブレーションで抜けるなら、電源が奥まで挿さってないと思われます
自分もそうでした
コネクタ挿入口が、角度的に力を入れにくいポジションにあるような気がします
固定台から外してひっくり返して本気で挿しこんだら快適になりました やってるとスタートボタン勝手におされるからスラマスは糞 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
