【SP】オイルスレッド■98リットル【SN plus】
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（前スレ）
【SP】オイルスレッド■97リットル【SN plus】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1685755929/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured ヒリックスウルトラ入れて6000キロ走行したけどエンジンタレないね。k6A 自分も買い物用軽ターボ車の8月の車検時に並行物のウルトラ5W-30入れたわ。
T-BOOSTも同時に入れたけどすこぶる調子がいい。
もうVHVIには戻れんな。 >>1
乙です、魔除け貼っておきます
670 名無しさん＠そうだドライブへ行こう (ﾜｯﾁｮｲ 0f2c-YXzu) sage 2021/10/15(金) 17:51:18.93 ID:MRb226SL0
>>699
塩素化パラフィンが熱エネルギーで分解されハロゲン化する
特に極圧がかかった部分は超高熱となり
金属が露出するため更に都合が良い 新車で納車予定の0W-20推奨のトヨタSUVを15年以上乗りたいです。トヨタ純正の5W-30にした方が良いですか。トヨタ純正の0W-20でも大丈夫ですか >>8
車の取説には複数の粘度の記載があるはずだから、どちらでも好きな方を ヒリックスウルトラはモービル1と比べて軽やかに回ると思う >>8
とりあえず5万kmまでは0W-20で問題なし。
それ以上はエンジンのコンディション次第かな。 トヨタ純正0w-20を1万キロ毎交換30万キロオーバーの私が通りますよ ヒリックス ウルトラ ユーロ 5W-40 SP
今夏スイスポターボで使用
油温105度においても安心感あり
その後もタレなし 皆さんありがとう
0W20で30万キロも乗れるなら燃費悪いわざわざ5W30にする必要ないと思いました ぶっちゃけ乗り方によるからなんとも
同じ30万kmでも乗り方如何で車に掛かるストレスが違うから同列には語れない
とりあえずシビアコンディション基準でオイル交換しとけば相当なハズレエンジンでもなきゃ30万km行けるっしょ
特にトヨタのエンジンはタフなのが多いし プロボックスやハイエースっていう酷使車両を万単位で出荷してる会社だし、商用想定のある車種の搭載エンジンはそら頑丈だわな(なお3気筒はダイハツOEM プロボックスでも使う1NZはタフだったなあヴィッツRSは30万走っても元気だったわ >>19
1NZ積んだの乗ってるよ
現行より旧型の方が距離が出ていても貿易では人気で解体送りにならずにそのまま輸出されるってよ >>16
燃費悪いってそこまで差がでるわけじゃないから（出ても誤差レベル）使い分けて試してみれば？
自分もトヨタ車ではないが3年ほど前から0W-20から5W-30（どちらもメーカー適合）に切り替えて1年乗ってみたけど燃費は0.3〜0.5km/L変わる程度で、
走り具合はむしろ5W-30のほうが自然な感じでこっちの方が好みだった
車や使い方にもよるから絶対これとは言えないけど、指定範囲内で試してみるのも面白いかもね https://www.youtube.com/watch?v=zsvXZahbNeY
こ見てでも２０を勧めるの？？
０ｗ２０は高速巡行で微妙に回転数上がるし 重厚感がない
柔らかくても５w３０迄て感じ >>28
お前本気で相談してないだろ
ふざけるなら他でやれ VI値が低いと100度以上で粘度30のほうが、0W-20より逆に柔らかくなるから安物はダメだね
https://i.imgur.com/vaQfS2c.jpg 勘違いする人が多いけど、0度と100度での粘度を比較して
VI値が低い＝粘度変化の差が大きい＝ポリマーの配合量が多い
VI値が高い＝粘度変化が小さい＝ポリマーの配合量が少ない
なんだよねえ ワッチョイ有りのスレでそんなBIG釣り針を使うとは漢だな 0W-20指定の車にGRツーリング0W-30を入れてる
めっちゃいいし今後もこれで行くわ
そんな高いわけでもないし >>前スレ859
ニューテック持ち悪いとは思わない
NC-41派だけどモチュール300Vあたりより性能も持ちも良い https://i.imgur.com/W3AQNnH.jpg
更に家族等などに教えて更に\4000をゲット可能
tk..tk [あぼーん用] 最初に買ったスペースギアのオルタネータにオイルこぼされて壊れて以来、怖くて自動後退でオイル選んでどうこうってのは無くなっちまったな。
10万乗って乗り換えるときにはホンダもメンテパックを始めてたから、それからウルトラLEOの0W-20一本。フィット3台と２代目ストリームに乗ったが、安心感込みで買ってると思ってる。
今はヴェゼルだがオイルは変わらず。しかしたまにモービル1のキャンペーンをやったりしてるが、純正部品番号があるってのには驚いた。
でも、ウルトラLEOってどこが作ってるんだろうね？ その位でダイナモは壊れないよ
短期間に車替えすぎだし、ご自身の扱いが荒かっただけでは？ オイル交換するとノッキングが収まり3000キロ走るとノッキングが出てくる
古い車でもうそろそろ10万キロのエンジンにディーラーで普段5Ｗ-30入れてるのに0W-20入れられてそのまま走ってしまうことになった。
カーボン落としに偶にやるエンジンを荒く回転数を上げ下げするスポーツ運転してからスタート時エンジン回転数が全く上がらず速度が出ないという症状が出てそれからノッキングしまくるようになった >>45
そのエンジン回転上がらない症状ってオイル以外の問題じゃないですかね？ サーキット走行みたいに、
全開を一定時間継続できるなら、
さすがに一番効果はあるみたいだけど。 高速道路のような環境で一定の負荷を掛け続けるのは効果あるみたいよ 昔あったホンダの5W-40超高性能オイル
これがスミックスGX100 5W-40と同じだという噂 まじで？ >>45
燃料に、FCR-062を添加して乗り回せ ようやく０ｗでも問題ない季節になってきたな。今年の酷暑で０ｗは自殺行為だったな。 猛暑日続くなら最低でも30W-20は必要だよね（ベストは50W-20） 純正オイルはメーカーの保証期間さえ保てばいい最低品質
取説指定の0W-20入れるとエンジン削れちゃう
等となんの根拠もないのにそう信じていた厨房時代 同じ車種の同じエンジンでも、年式で 5W-30 → 0W-20 に変わってるらしいけど
それらはエンジン側も何かが変わってるのだろうか 例え話同じ型式のエンジンでも、
最近のものはオイルの流路も0W-20の使用を前提に設計されてるからな。 >>64
0W-20が使用可能なエンジンで純正部品でO/Sピストンの設定があるエンジンあるの？ >>62
昔乗っていたCM-2が途中からULTRA LEO対応になっていてメーカーに問い合わせたら検討の結果問題無いので追加したと回答来たわ オーバーサイズピストンって、もう販売できなくなったのでは 現行スイスポ用エンジンオイル開発で粘度上げると油圧が下がるっていうのを知ってから
指定粘度を変えようとは思わんな よく分からないけど、とりあえず0W-20車は指定通り0W-20入れます >>43
いや、スペースギアは7年10万乗ったよ。ホンダも平均車検２回目で乗り換えてる。前のフィット3はヴェゼルが出て、足のケガで乗り降りがキツくなったから、しゃーなしに乗り換えた。 0Wは全季節対応だっつーの
12月−月に10W−30はやめとくか、なら分からんでもない
別に10Wでも問題ないけど 昔の鉱物油ベースの純正油は5W-30や10W-30が主流だったが、
今は合成油ベースと添加剤の進化で高温域の耐久性も5W-30と遜色ない0W-20がターボ車でも主流
今の車はほぼ0W-20に置き換わってるのでディーラーも20L缶で5W-30を買いたくないし、
購買部も純正油として品番残すと管理コストが増えるので0W-20に極力統一させてる ディーラーだとオイルなんてドラム缶かローリーのバルクだよな オイルが進化してるのもあるんだけれど、10年後以降の耐久性なんかは完全に切り捨てて新車販売時のカタログ燃費をあげる事に注力しているだけとも言えるんですけどね >>74
0W-20が出始めの頃は0W-20推奨のエンジンに5W-30や5W-20を入れてたディーラーも多い >>74
大きいディーラーだと3種ほどオイルある
天井からオイルのホース(ガソリン給油みたいな)が降りてきてオイルを入れる
0W-16 0W-20 5W-30 3本ホース
これはローリー運搬 バルク
スバルだとSTiオイルなど5種類あるね
つまり選ぶ楽しさがあるディーラーがよい そもそも10WですらW付いてる時点で冬季対応
ただ流動性が保たれるかどうかと、始動時のオイルの回りの早さ＝ドライスタート時の保護性能は別
俺は冬期は0W−30、それ以外は10W−30入れてる。車両は0W-20/5W−30両対応
そもそもそこまでやる必要はないけどお気持ちの問題
0W−20指定車は年中それでよかろう
夏場に番手アップとかバカのやること メーカー推奨以外の粘度を入れたらどうなるものか、危ぶむなかれ危ぶめば道はなし
メインギャラリーへの戻りが悪くなり油圧が低下しポンプが空打ちしても自己責任
迷わず入れろ、入れればわかるさ メーカーはエンジン保護なんて考えていない
むしろ、早く壊れてくれないと買い換えが進まないと思ってる >>84
0W-20/5W-30両指定のクルマで
0W-30入れるのは解らんでもないけど
冬期以外は10Wにするのは何故？
レンジの狭い方が本質的に素性が良いとか、
10W-30の方が安くて入手し易いとか？ >>87
0W−30のオイルは0W-10くらい(イメージなので数値は不正確)のベースに添加剤多めに入れて0W-30にしてる
10W−30のオイルは10W−20くらいのベースに添加剤少なめに入れて10W−30にしてる
じゃあベースオイルよりも寿命の短い添加剤が劣化した時、どっちのオイルの保護性能が高いか？
10W-20のオイルだよね
冬場は始動性と始動時の潤滑性上げるために低温側の番手を落とす
夏場は低温側の番手が多少高くても気温が高いから始動時の潤滑性は十分
夏場に高温側の番手を上げるのはバカ
なぜならば高温時の油温なんて夏冬で大差ないから 硬いの入れれば壊れない教は
そう信じられているだけで、実は教祖が存在しない謎の教義なんだよ 別になんでもいいんだよ
どうせ現代の車を街乗りするだけでそ
ターボやディーゼルはシビアに考えたほうがいいと思うが GRヤリスは推奨が0W-20だけなので選択の余地がなく
迷う必要がない メーカーは買い替えして欲しいからエンジン壊れて欲しいんでしょ？ いいんじゃないの？指定範囲内で選ぶのはユーザーの自由だし
変えてる人は知識や経験をもって硬い・柔らかいオイルを選んで使っている人がほとんどだろうし
今わからない・知らない人は将来痛い目に合ったら考えなおすかもしれんけど
ま、後からグダグダ文句言うなよ とだけ言っておく
>>94
今それが問題になってきてる
どう対応するか見ものだわ 固いオイル派の人はどれくらいの距離で交換しているのですか？ えっ？
温度上がるのがそんなに早いなら潤滑不足なのでは >>99
参考にならんと思うが20w-50で3000km おれの車も取説の指定は0W-20/5W-30どちらかってなってるけど
真冬だけ0W-20でそれ以外は5W-30にしてるな
冬場はマイナス20度以下になる土地なので
寒い時は少しでも始動性がいい方を使いたくなる 結局よく分からない。0W-20推奨車でも5W-30の方がエンジンが長持ちする結論に至ると思ったけど、賛否両論だね。 0W- を入れたくなる冬が近づいてきた
どれするかなー >>105
いや、その結論は至極正しいぞ
ネガティブな意見を出すやつはただのバカ そもそもSAEの規定がガバガバだし、動粘度・VI・HTHSの値、添加剤の配合如何で全く素性が変わるから
銘柄指定で話しないと全く意味が無い。
クソ安ミネラルオイルだと変質による粘度低下が怖いから導入時の粘度高い方が安心なのは順当だけど、
GｒIII以降は劣化耐性上がってるしそもそも添加剤ありきだしなぁ。 エンジンオイルの種類に「ベスト」はないよ。オイルの選び方はエンジンの設計やどう使うか、気候などによるよ。
基本的にはメーカーが推奨するオイルは、その車のエンジンに合ってるんだ。それを使うと、エンジンがよく動いて、長持ちするよ。
でも、どう使うかやエンジンの状態によっては、粘度を変えるのもあり。5W-30がいつもエンジンを長持ちさせるわけじゃないから、自分の車の状況を見て選ぼう。
粘度: 0W-20や5W-30はオイルのどれくらいトロトロしてるかを示す数字だ。0W-20はサラサラ、5W-30はちょっとトロい感じ。サラサラのオイルはエンジンが始動しやすくて燃費がいいけど、トロいオイルは高温での潤滑がいいから、ずっと速い速度で走る時はいいかも。
気候: 寒い場所だとサラサラのオイルがいいけど、暑い場所だとトロいオイルの方がエンジンを守れるよ。
エンジンの状態: 古いエンジンや長く使ってるエンジンだと、トロいオイルの方がオイルが漏れにくいかもね。 粘度もある程度は大事だけど雪の降らない場所なら5w−30で十二分
で、いちばん大事なのは走行距離で5000キロまでに必ず交換すること
40万キロ走破した人のコンパクトカーは5000キロで必ず交換してたけど
エンジントラブル（オイル食い）等皆無だったしATFも1万キロおきに交換していて
ノントラブル
オイル食いやトランスミッションのトラブルになるのは稀にその車体の設計不備欠陥などもあるけど基本、整備不足であり
油脂交換をさぼっている場合が圧倒的多数 0W-20でエンジンの耐久性に影響があるなら、訴訟大国のアメリカでとっくに問題になってるな だね
あっちはホンダの1990年代のアコードで160万キロ走破してホンダから新車のアコードをプレゼントとかね
すごいよね大陸の国の走行距離は
そのアメリカの人もやっていた整備はメンテナンスノートの通りに油脂類交換してだけって書いてたよ
http://labaq.com/archives/51709254.html >>112
日本ではニュースにもなってないが、既に訴訟になったりしてるそうだ
だから同じエンジンの同じ車種で日本と違うオイルを指定してるのもあるんだそうだ
最新のエンジンはどうなってるかはわからんけど、この話聞いたのも1年ちょっと前だから アメリカで訴訟になったのはアウディやレクサスのオイル消費問題
原因はフリクションロス低滅を狙い過ぎてピストンリングの張力が弱かったのが原因
0W-20とかのオイルの粘度そのものが問題になった訳ではないよ https://www.youtube.com/watch?v=zsvXZahbNeY
ハイエースに0w−20 7000キロで1リッター消費するみたいだね
やわらかいオイルの真実はメーカーは知られたくないから言わないけど
街のモータース屋さんは知っている >>115
いや、それじゃないやつ
ほとんどニュースにならないから日本人は知らないと思うって言ってた
現地で長く車屋やってるアメリカ人に聞いたから間違いないと >>116
ディーラーでも自社の扱い車だと把握してる場合もあるみたいだ
某メーカーの軽自動車がモデル途中から燃費対策でエンジンを変えず0w20に対応させたが、すぐオイル消費するから以前の指定オイル5w30を入れるようにしてる事例もあるし メーカーが買い替えさせたいからエンジンぶっ壊したいのか
酷いなー 日本でも国民生活センターのこのサイトからエンジンオイルの商品テストの事例検索できるけど
0W-20が由来でとかはヒットしない
https://www.kokusen.go.jp/retzsearch/search 買い替え需要＆燃費競争で耐久性は二の次なのかも
トヨタの奥田氏の迷言「例えばクラウンのオーナーなんて大概5年で買い替えるんですよ。ならば5年もてば十分でしょう。過剰品質については徹底的に見直し、コストの適正化に務めます」
こういう考えなんでしょうね
個人のブログだけど、きちんと説明してるので貼っとく
https://minkara.carview.co.jp/userid/262850/blog/32319251/ こりゃ新車納車した日に5W-30へのオイル交換が必要だな 各自働車メーカーが想定する乗用車の耐用距離は15万から20万マイルから〜で、更にそこに安全率を掛けているんだよね
これはアメリカ連邦政府が施行する自動車環境規制での耐用年数距離の指定が15万マイル（以前は12万マイル）なので
当然それは取説での推奨粘度にメンテナンスサイクルが前提で 一般の整備工場にカーショップだと「うちのお勧めはXXXの5w-30です」とだいたい言われると思うが
あれ理由があって、まず5w-30は価格が安いのとネオクラから現代の車迄ほぼ対応できるので
で、XXXが有名なメーカーだとその中身は一般には出回らないベーシックなラインでも皆満足する
酷い所はいまだにSLのオイルが出回っている
拘る人は純正の0w-16とか言う人もいるけど、純正は卸値高いし全メーカーの品をストックできないので
そういう人には「純正よりもっと性能の良いXXXXの0w-16があります」と
おフランス製の高いのを売りつける、すると純正より2倍以上もするバカ高いのを喜んで入れてくれる
以上夢の中のお話ですよ で、次回オイル交換時期は6か月後又は5,000キロでとシール貼られるだろ？
あれも意味があって足繫く店に通っていただきたいのが一番で、あと30万km以上の過走行車や
殆ど未舗装路しか走らない劣悪な環境の軽トラックとかもいるので、底辺の下ブレに合わせるからな
その中には3千キロで交換にくるような意識高い系みたいなのには「もっと性能の良いXXXXがあります」
と勧めるとこれまたバカ高いのを喜んで入れてくれるのよ
普通の街乗りなら全然変わらねーよ笑笑、と心の中で思いながら
以上これも夢の中のお話ですよ >>123
それ大正解！
工場充填の0W-16 0W-20は300キロ走ったら5W-30に交換するべき
微細な金属粉を排出するためのウガイですよ！ ですよ。 >>128
1ヶ月無料点検のときに変えれれば良いのかな
ディーラー営業に変な顔されそうで心配 >>129
金属粉が多かった時代は200キロ、500キロ、1000キロと頻繁にオイル交換するツワモノがいた
1ヶ月点検に交換なんて普通すぎる
営業に気がねすることなし！ ＞ディーラー営業に変な顔されそうで心配
今や車屋、保険屋なんて人の財布に手を突っ込んでくる泥棒猫扱いだけどなｗ 先週オイル交換してから日本半周してきたから今週もオイル交換する カローラスポーツのオイルはだいぶロングライフだな
日本車では最長か？
https://i.imgur.com/QGNC2ZF.jpg >>133
長すぎる！
12ヶ月なら6ヶ月で交換、
15000キロなら7500キロで交換するわ >>133
ここ10年くらいの車全部1.5万kmじゃね
ちょっと事情は違うがハイエースとか2万kmだったと思う マジ？
ターボは何の疑いもなく5000kmで交換してたのにボンネット開けたら1.5万キロって書いてあってうっそだろお前！？ってなったのに浦島太郎だったのか😨 今の0W-20SPは全部VHVIベースだし純正オイルの性能が良いから15000kmくらい行けるっしょって事でしょう
まあシビアコンディションなら半分で交換しとけが正解、7500kmでも長持ちだと思う 15,000キロの安全率を考慮した数値だしな
機械設計の安全率の目安から考えると2.0〜3.0かな？ 80,000キロ無交換だったけど特に不調無かった@日本一売れてる車 昔デリカスペースギアに乗ってたときはディーゼルだったからBPの10w-30を3000㌔で交換してたなぁ。
フィットに乗り換えたときはメンテパックがあったから、定期点検毎に純正ウルトラLEO 0W-20を使ってる。たまーにキャンペーンでモービル1(何故かホンダの部品番号が付いてるそうだ）を気まぐれで入れたり、そんなことやってる。
ちょい乗りが多いシビアコンディションだから、こんなもんで良いかなと。 単身赴任先と自宅を行き来するための長距離専用車でプリウス30を使っているけど
渋滞知らずの高速道路主体の逆シビアコンディションなので割り切って純正0w-20を2万キロ毎で交換してる
走行距離はもうすぐ30万キロでHVバッテリーも含め機関絶好調なんだけど、足回りのブッシュがガタガタになってきた 聞いた話で定かではないがUDトラックスのクオンのオイル交換サイクル、指定オイルで5万キロ交換しないで良いって聞いたけどホントに信用して良いのかね？
個人的には大型はどんなオイルだろうが一万キロ目安で交換してもらいたいけど。 大型トラックは40Lを年一回交換で数万km走るとか普通 整備士の友人の家でオイル交換させてもらった
ペール缶で置いてあったモノタロウのSM5w30を4Lほど貰って入れてみた
初めてのモノタロウオイルちょっと楽しみ >>143
それ本当？？
過去にオーバーホールで色々バラしたけど、ヘッドがチョコレートどろどろみたいな感じで酷かったけどそれが当たり前と思った方が良いのかね？
多分その車は言われてる通り一年に一回程度だと思う 大型トラックは定期的な点検でオイルは専用のチェッカーで劣化や汚れを確認するよ
オイル交換には金掛かるけど、それ以上にオイルが原因でエンジンがぶっ壊れたほうが大変だから シビックタイプRだが、月1000kmくらい走行して大体4ヶ月あたりになったらオイル交換表示が出てくる
これって走行距離だけで負荷とか考慮されてない？ >>147
サービスさんに聞け
色々教えてくれるであろう あるぇ？お客さんこのシビックタイプR
メーター上の走行距離と診断機で表示される距離が全然違いますねぇ〜 ０ｗオイルとかふざけた粘土のオイルが最近蔓延してるよな。エンジン保護を全く考えてないしどうなってんだこの業界？ はいはい無知乙
これからの寒くなる季節は10W-の方が始動時の巡りが悪くなるからダメージが大きいから危険だぞ
劣化を考慮しなけりゃ、つまりターボでも3000km程度での交換なら殆どの車で適用可能な0W-30がオールシーズンベストだ
こいつ何回説明しても理解しないガイジだし
ﾜｯﾁｮｲ.*10-でNGしよ 実はたいして変わらなかったり
低温クランキング粘度 低温ポンピング粘度 動粘度（100℃）
0W 6,200 −35℃ 60,000 −40℃ 3.8以上
5W 6,600 −30℃ 60,000 −35℃ 3.8以上 エンジンを短寿命化させて早期に買い替えさせる作戦なんだよな。ＳＤＧＺの時代になにやってんだろうなこの業界。 エンジンオイルは6-8時間もあればオイルパンに戻ってドライスタート状態になるという
ドライスタート時はコンマ1秒でも早く各部を潤滑してほしいじゃん？オイルが硬くて巡りが遅い冬場は特にそう
あらかじめ各部にオイルを回してくれる電動オイルポンプでありゃあ別だけどそんな気の利いたシステムが載ってる車は知らないな 0Wて殆どがシリーズハイブリッドでしょ
シリーズハイブリッドはエンジン始動が極端に多いからW数が高いと負担になる
0Wオイルでプリウスは30万キロ以上走れるからなあ
バッテリー交換は必要だがエンジン交換は聞いた事ない あのなあ…0Wなんて20年前の規格って誰かが何度も言ってんだろ
15年落ちの俺の足車の軽だって0W-20/5W−30指定だぞ
アイドリングストップもないし元々10W-30対応の90年代設計のエンジンでも０W-20だわ
ターボとか特別なエンジンでもなきゃ0W-は当たり前
そんなことも知らないのか そもそもプリウスはシリーズハイブリッドじゃねえ
THSはシリーズもパラレルもできる
シリーズハイブリッドってのは発電専用エンジン積んだe-powerみたいな奴
そんなことも知らないのか(2回目
マジ無知ばっかし 知ってるけどエンジン始動なしで走行出来るのは変わないでしょ
エンジンを回転運動にも使えるから単純なシリーズより燃費がいいだけで そもそもレーシングカーじゃないんだから一般ユーザーには０ｗは不要なんだよ。
エンジンは長持ちした方がいいに決まってるんだから。 巷では固いの入れろと言わてれるEJ20ターボに季節関係なく0w-30入れ続けてるけど今のところ壊れてないな
高温側が指定から外れてなければ案外大丈夫ってのが私の経験上の持論
寧ろなるべく柔らかい方が燃費やらフィーリング、油温等の観点から良いとも思える EJ20はシールの材質2010年程度までに変わったと思う
２回目か３回目かのシール交換してから漏れなくなった >>146
ん〜そういうもんですか。
数万キロも走ったら今のトラックってオイルに燃料入ってくるから上限越えちゃうと思うんだけど、どうなんだろ？
逆に数万キロも走ってレベルゲージの上限越えないってのは既にオイル食ってて燃料が入ってて帳尻合ってるとか？
個人的にはヤバそうだけどそんなもんなのかな。 船もそうだけど、いったん動かすと長時間、それも一定速走行が多いから、
乗用車よりはオイルも長持ちすると思われ。 大型トラックは200,00～40,000km位で交換する事業所が多いと思うけど30L～とか使う
乗用車に比べれば距離あたりの使用量は多いので燃料希釈等の理由でオイルの消耗も早いと考えれば合点がいきますな 子供が成人するまでゴミ嫁のATMとして耐えるしかない絶望の人生つらい
せめて2馬力なら好きなオイル買って時々ふらっとドライブ出かけたりできたのに すみません、前スレの1000到達時のログをお持ちの方はいますか?
今回のトラブルの絡みか読めない状態なのでおられましたらお願いします。 0ｗ20だの入れて低速でエンジンカサカサいってる新型の軽多いね
低排気量に20は可哀想
逆に燃費も落ちそうだが？ 他人の車のオイルの粘度が透視できるのか
スゴいですねー 俺の車はメーカー推奨は0w20だけど、15w50入れてるよ >>170
どうもです。
1000レス目が表示されてないのは不具合? >>174
理由は知らんけど非表示NGに引っかかってるっぽい、本文は「誤爆」の2文字しかないから見えなくても差し支えない 固いオイルが良いという先生方
この動画についてご見解をお願いします
5w−30だからOKは無しで
https://www.youtube.com/watch?v=SXog2bopm_M >>152,161
0Wを一緒くたにするけど、5W-30と0W-30の稼働中温度での動粘度を比較すると0W-30のが固いとか普通の事だよ
0W-16はクソで5W-30で良いだろという趣旨であればその通りだと思うが >>156
ドライスタートの定義ってなんだろね？
エンジンオイルに極性基をもった添加剤って入ってるよね
数年放置されてるエンジンでも潤滑部位は多少ヌルってんじゃないの？
油を塗って保管してある鉄鍋だとか数ヶ月経っても油膜が残ってるし 勉強になった
今５w40だけど 今度は５w30に戻すかもしれない
オイル減らなくはなった ドライスタートだのなんだのって色々言うけどちゃんとオイル交換してれば平気じゃね？
気にすること無いと思う。 オイルとフィルタをちゃんと交換した上で冷間時のラフな走行を控えれば問題ない
O/H無しで100万kmとか乗りたいなら話は別だけども サマーの数字は指定通りにするべきだな
オイル戻りが遅くいと油圧下がる
勉強になったわ ぶん回し中の動粘度でオイルが戻りにくいて流石スズ菌エンジンだねとしか思わん ポンプが空打ちして循環が悪くなり
最悪はカムがかじる こういうエンジンでブン回しながら横G掛けるような事をしなければ好みで多少固くしても大丈夫
純正粘度じゃ足りないようなチューンや走行をしてるなら油種や油量を地獄の現車合わせ もう考えるのがイヤになった貴方には
0W-30 これお薦め
モービル1 エルフエボ …
高品質なオイルばっかり 考えるのが嫌になった自分はキヤッスルで落ち着いた
リッター数千円のオイル入れてたのは何だったんだろうか… ホンダの0W-20の車に
トヨタGRツーリングの0W-30入れてる
もう何も考えたくないしずっとこれで行くわ ガンガン回してオイルがタレたり終わる様な使い方でもなければ神経質になる必要はない
指定粘度を大幅に越えなきゃ何でもOK エンジンの状態が正常なら推奨粘度の純正オイルで問題なし ほんとそれ
距離乗ったから巷でやったほうがいいとか噂されてるように硬めの5w-30にしてフィーリング悪化して燃費も悪くなって後悔した
走行距離が10万越えようが純正指定の0w-20でなんの問題もないんじゃないかと思う 5W-30って硬いの普通じゃなかったの…
5W−30対応の車しか乗ったことないわ
令和年式でも5W−30指定だった 考えるのが面倒なら純正オイルをネットでペール缶買いが1番いいと思う。
代わりに選ぶ楽しみなくなるけど このスレ昔から見ているけど
推奨粘度の純正オイルでメンテナンスノートに従って交換していたら、20〜30万キロで圧縮抜けてエンジン終わりました
なんて書き込みや事例を一部の欠陥エンジンやリコール以外で見た事がない 1速が発進専用で低目のため、
青信号の度に4,000rpmまで引っ張てからシフトUP。 >>199 それで、まず壊れはしない。
が、絶好調かはそれぞれ。
ディーラーで純正でメンテパックで11年、半年ごとだが7.5万km、そんなに走ってないクルマでも、
eクリーンプラス入れたらオイルは汚れたし、数百キロ走った頃にレスポンスが変わった。 20〜30万kmも走って違和感を感じなければ、それってほとんど絶好調の部類ではないの？
知人に運転してもらった後に30万kmだと告げる、ほぼビックリするよね。調子いいね〜って ガレージの棚に古いオイル缶をずらっと並べるといい感じ
プラボトルはなんか味気ないな そしてペール缶を椅子とテーブルにして、コーヒーを飲む
これがいい カストロのペール缶の椅子とBPのディレクターズチェアを持ってる
店員の特権でした ペール缶は廃オイル保管にも使えるし
切り取れば焚き火台にもなるし
椅子にも机にもなるしで
めちゃくちゃ多用途に使える絶妙な大きさなのよね デザインだけでいうとBP、スノコ、ガルフ、バルボリン、カストロール、ダッカムス、STP
ここら辺りが秀逸でレトロフィーチャー感もあって見ていて飽きない 今はなきTRD PERFORMANCE 0W-30（例のアレのOEM）のペール缶チェアが押入れにあるわ
ちゃんと蓋に椅子用のクッションも付いてたが今は家人のガラクタ入れになっとる…
当時楽天のショップで「6Lセット」（4L缶+1L缶x2）11,960円 (税別)ての買ったら景品として付けてくれた
今思えば親切なショップだったなぁ >>208
ダッカムスか懐かしい
大昔2st用を使ったことがある
臭い臭い
よい香りがしたのはカストロールの中級品だった ちなキンキキッズの「愛してるより愛してない」のPVのつよしはガルフカラーがモチーフ クソ安売りTRIALモービル1000円四リッター缶
キャリブレーション泡だらけ
他の普通の鉱物油、合成油ではキャリブレーションなんか起こらない
消泡剤すらケチってる特売用のオイルなのか ・キャリブレーション(較正)
・キャビテーション(流体における圧力差による発泡現象)
・エアレーション(攪拌やポンプ圧送等の流体移動で起きる空気混合による発泡現象) 近畿にあるミックスジュース
この泡はエアレーションだったんだ 車は車検ごとに買い替えるのが一番お得だからオイルとか何入れたって意味ないぞ 4L缶1000円に文句言うなよ。安い物には安い理由がある。 そろそろ1ヶ月無料点検でオイル変えるけど、
0Wー30より5Wー30がオススメですか。
北海道で1500ガソリンのヤリスです。
CVTオイルやデフオイルは何キロで交換すればいいでしょうか？(スレ違いかな？)
よろしくおねがいします。 ヤリスは推奨が0W-16、適合が0W-30と5W-30までOKなので好きなの入れてください
普通の街乗りなら多少の燃費以外全然変わりません >>224
GRの0W-30にしよう！
高いけど始めに良いもの使い体感するんだ >>224
ロイヤルパープルは？？
滑らかになるの体感出来たよ！！ ロイパだけど例えば米尼でHPS 5W-30 1qtボトルは1本14$弱なのに国内正規品だと5000円ぞ
モノは悪くないけど今積極的に買うような値付けじゃないわ なんでおまいらはそういうオーバースペックなバカ高いオイルを薦めるんだよ… carwowの実験でオイルを抜いてみたら、ホンダ車だけエンジンが止まらなかったってのがあったな NISSAN 日産純正 エンジンオイル ストロングセーブX Eスペシャル
エステル配合の化学合成 某カー用品店の嘔吐逆流でオイル交換頼んだら、レベルゲージのFより1cmくらい上まで入れられてたんだけどそのまま乗り続けても差し支えないですか？ >>235
問題ねぇよ
中型以上のトラック以外はレベルゲージのE-Fが基本1L
Fより1L多く入れてしまっても広く流通している量産品なんか問題ない
メーカーは余裕をみて設計している
というか旧車なんかレベルゲージのツマミ下の首のゴムが劣化して補給部品買ったら首下基準でFのラインが5mm上がっていたりするのがトヨタ
割と適当で問題ない エンジンが暖まってるか冷えてるかでも変わるから、
店で変えた時点ではピッタリだったんしょ。 >>235
バイトがドレンのネジ溝を壊さなかったか
そっちも心配だぞ ワッシャーがつぶれる前提だからだろうけど
ドレンプラグってびっくりするほど軽いトルク指定だしね
自分のは25Nmでびっくりした 今週末に黄帽でオイル交換予定しているのに怖いこと言うなよ よくらからんけどオイル硬くするとスキマに染み込みにくくなるから保護性能落ちると思うんだけど違うの？ >嘔吐逆流
そんな当て字する人初めて見た
自動後退なら見たことあるが >>235
エンジン停止した24時間後とそのまま更にあと6日経過（計7日停止）したオイルレベルは7日経過したほうが油面は上がっている
市販車ベースのレース向けエンジンなんかオイルパンやクランクシャフトを弄っていなくてもFより1cm上まで注油するように指示があったりする >>締め付けトルク
JIS規格の締め付けに関するデータをみて、普段自分らが無茶苦茶強く締め上げてるってびっくりする弱さ
本業鯖屋だけど、普段使うM5ネジの締め上げ3Nmで十分とかあって目を疑う。
>>オイル硬くすると
粘性が増すから壁面とかに付いた後流れ落ちにくくなる＋劣化が進むと粘度が落ちてサラサラになるから交換寿命を延ばしたいって考え方
油だけならそれで良いかもしれないけど、実際には極圧剤とか被膜形成剤とか一杯添加物入ってて
オイルが部品にかかるたびにその添加剤が機能するから低粘度でも保護性能に影響はないってスタンスで
オイルの粘性による燃費低下を嫌って最近の車、特にハイブリッド車は低粘度オイルを推奨してる。
最後は環境条件と宗教や、北海道のクソ寒い所でW側粘度は0でも怖いっていう人もいれば、夏の熊谷でターボな旧車ぶん回すから上側は50でも心許無いとか、色々。 >>246
M5だと頭がプラスなら2番だからそんなもん
M6の5Nm近いトルクは一般的な2番のプラスではかなりキツい >>132
日本一周って何キロか知ってる？
12,000kmだぞ
半周ならそりゃオイル交換しないとダメだろ >>241
上抜きでと指定すれば良いよ
店側も舐めやネジ穴破損のリスクがなくて良い
アルミのオイルパンも多いし
黄色帽子は客に見せてトルク管理してるけど、スタンドとかめちゃくちゃ締めてる店があるから、外すときに困るときある
オイルエレメントが外れないって言われながら店やディーラーを巡る人もいる >>240
オイルパンがアルミなんじゃない？
32GTRとかも30そこらとかだよ
間違えて強く締めると即ネジ穴が逝く ドレンはゆるゆるでいい
下手に知識ある素人さんや堅物のプロさんほどガチガチにしちゃうよねー >>250
アルミだね
上抜きしたいけど半分くらいしか抜けない車種なので
潰さないように気を付けてやってるよ
そろそろうちのも交換するかな スピンオン式オイルフィルタからオイルが滲む
パッキンが接触してから3/4回転っていう規定の方法で締めてるけど何故か毎回滲む
パッキンと接触する面にキズが入ってるみたいだけど目の細かいオイルストーンで磨いてキズを消せばOK？ >>253
オイルフィルターのパッキンにオイル塗ってる？ >>253
オイルフィルターのパッキンにオイル塗ってる？ >>254
新しいオイルを塗ってる
パッキンは無事 chmateからだと書き込みエラー出るわ反映遅れるわでひどいな
>>256
オイルフィルタ変なの使ってないか？
違うメーカー、なるべくなら純正とか他使って同じようであればエンジン側かな… オイルフィルターは純正品を使ってる
その外側にマグネットを接着してる
飛んで別の回転部にくっつくと危ないからね >>257
第2純正を使ってる
3回くらい交換してるけど毎回滲む 傷があるようならまず消してみてから考えていいのでは
あの構造はいつも漏れないか不安 傷があるようならまず消してみてから考えていいのでは
あの構造はいつも漏れないか不安 傷があるようならまず消してみてから考えていいのでは
あの構造はいつも漏れないか不安 失礼…
再読み込みかけても反映されてなかったので連投してしもうた >>264
まるで谷村新司の歌詞を切り取ったのかのような良いフレーズだ 書き込みが反映されるまで時間差があるから、
書き込んだあとは数分おいてからリロードしてね。 アストロプロダクツのオイルフィルターはどうなんだろ
一説にはろ紙が薄いという話を聞いたが
あれ1個300円くらいで買えるんだよな １年前に見た時は薄いかは知らないけどろ紙の面積はかなり小さかった
頻繁に乗り替える人にはおすすめ 『アストロプロダクツ オイルフィルター 分解』で検索すりゃ色々出てくる、超格安謎ブランド品よりはマシだけど純正と比較すれば明確に劣るレベル
せめてメーカー準純正（ドライブジョイとか）以上にした方がいいかと PIAAのマグネット入り買っとけ
オイル関連とタイヤはケチると何も良いこと無いぞ >>276
それは新車の頃だけであとは無しの奴で良いのでは？ 俺が買ったディーラーでは、納車時に付けられてるエレメントはマグネット付きでそれ以降は普通の濾紙のみのやつって聞いたな
なのでネットでよく言われてる納車から1000kmのオイル交換も、せっかくの新車用エレメントを外すのが早くなるので今は勧めていないとのこと マグネットが必要なら100均のネオジム磁石でも外から貼っ付けときゃ良いんじゃね >>279
オイルだけ換えれば良いじゃん。
そのディーラーは毎回エレメント同時交換の方針なのか？ >>281
その2回目が、1回目を1000kmで変えたことで早く来ちゃうよねって話では
自分が納車時に「最初は1000kmでオイルを変えたほうが良いってのを聞いたことがあるけどどうなんすかね？」って感じに軽く聞いて、その返答が上に書いたものだったわけでそれ以上は分からん 昔スタンドでバイトしてた時、店長が自分の車のオイル交換でフィルターを灯油で洗って再利用してたな。
ベテラン整備士も案外自分の車は適当よね。 俺がスタンドでバイトしていた時は「無料点検デー」とかいってウエスでゲージを拭いたオイル見せて
「こんなに汚れてますよー」と2割ぐらいは信じてオイル交換してくれたな
オイルなんて交換した翌日にはもう黒くなってんのにな 最後の1缶発見購入
マグマックスプレミアムＳ 0W-20 SN
【PAOベース＋エステル配合】
いわゆる旧品だが缶凹みもなく美品
遠回りして帰って良かった
K15Bエンジン(シエラMT)に入れる
フィルターとガスケットは純正
6ヶ月お世話になります >>279
納車時についてるフィルターがマグネット付き
どのメーカーがそんな親切なフィルター付けてるのだろ？
もし良かったら教えてくらはい YHのMAGMAXシリーズは値段高くなりすぎてお得感が無くなったのが残念
モリドライブリファインプラスやバーサスFEスペシャルもあるけど、キヤッスルオイルのオイルキープやってるディーラーの方がお得だしなぁ >>285
オイルメーカーでもディーラー向けでしか見ない商品があるだろ？
あれ中身は通常の製品だけど大量に買ってくれるから、名前を変えて仕切りを安くして提供してる
お得なんだぜ マグネットで付く様なカスなら濾紙でも捕まえられるだろ マグネットって濾紙の前か後ろか、どっちに付いてるのだ
濾紙の後ろで、そこに鉄粉がついてるなら効果有り、って事だな 今のエンジンってそんなに鉄粉出るか？
前の車でドレンプラグをマグネットタイプにしてたが何も付かなかったが
抜いたオイル見ても鉄粉なさそうだし 新車の初回オイル交換は何かキラキラしたの入ってるから出てるんでしょ 目には見えにくい微細な金属片は常にエンジン内から出る
何年か前のモーターファンイラストレーテッドに載ってた
オイル特集などマニアックで面白い
立読みしたら2時間かかる() アルミ合金を使った部品も増えているし工作精度も上がっているからマグネットによる鉄分捕捉は磁束密度と方向を流路に集中させないと捕捉率は上がらないんじゃね オイルフィルター無しのエンジンにマグネットドレン付けてるが僅かに鉄粉が付着してるな
エンジン由来なのか外気からの物かは分からんけれど >>284
たまにガソリン車なのに墨汁みたいなオイルのやついるよなｗ >>285
メンテパックに付いてるもんは仕方ない。 プラグ交換しようとしたらオイル漏れしてたわ。やっぱり100%化学合成オイルはパッキンやシールの攻撃性あるのか。しかしディーラーで修理したけどせめて清掃くらいしてほしいわ。イグニッションコイルにオイルべっとりついてるのにそのまま取り付けるとか適当すぎる 攻撃性じゃなくてシールが膨張すえうか痩せるかなんだよなあ そんな極端に変質するって事はバイオ燃料非対応規格って事だから旧車？
直近数年のガソリン車って国交省の指導と業界基準云々でE10(エタノール量10%以下の混合燃料)規格に対応してる筈だから
PAOやエステル如きで侵襲されてるならリコールレベルでアカン奴やん
お漏らしの定番だったスバルですら今のシール材はちゃんと対応してるぐらいやで 純正オイルが合成油な昨今、市販の合成油を使ったらオイル漏れするとは
上にある通り旧車、それも70年代以前か 合成油アウトなパッキンとか中華のパチモンPWKキャブでしか見たこと無いわ
なかなかレアじゃね 通販でモービル1 5w-30買って量販店で持ち込み交換してきた
ヨドバシってエンジンオイルも売ってるんだね >>309
オイル交換だけなら全部込みで500円で済みます。 ずいぶん安いな
今はオートバックスでさえも1回1000円くらい取るのに
ちなみに持ち込みは3000円取られる、やったことないけどそう聞いた オイル交換は販売での利益やディーラーなら集客効果がメインだから
量販店はクレームになるのが面倒くさいからやってくれるだけで、本来はお断りしたいんだよ
処分料や設備にレバレートも考えればわかるだろ？ YHでメンテパック非加入で持ち込み交換550円だった
でも非加入だと交換550円、持ち込み550円の計1100円だったような 500円って俺の業界だと3~4分くらいしか作業できない
それに加えて受付や清算の人件費も掛かるし明らかに赤字 車種にもよるけど普通に交換して15分、アンダーカバー外したりで面倒なので30分掛かったとしたら
レバレート（整備料金）の相場の10,000円前後で考えれば、2,000〜5,000円
500円で交換してくれるなんてボランティアみたいなところだ >>314
うちの地元のYHはそもそも持ち込みはお断りの店
最近は持ち込みのホイール外しとタイヤ処分すらやらなくなった
そのせいかいつも閑古鳥でそのうち潰れると思う、バッテリー買いに行ったら売ってなかったほどだし
認証工場だったのもいつのまにかそうでなくなってたし
ちなみにタイヤ買って組み替えは軽自動車で15000円ほど取られる店 もうこの業界もきつそうやなあ
自分がいたころは、片田舎の店でも1日で200万は売り上げていたもんなあ スレチになってすまんが例えばタイヤとかも店頭販売のほぼ半額とかでネット通販で買える時代だからなぁ
しかも製造年も店頭の物の方が古いとかよくあるし
いまだに持ち込みお断り、そして工賃ぼったくりとかやってるところは生き残れないだろうな
逆に持ち込みOKとかやってる店とかのほうが儲かってるらしいよ、工賃も高くもなく安くもなく適正価格で
持ち込みでやってくれて、対応いいからじゃあ他の作業も頼むわーなんていうのもよくあるそうだし 黄帽も店によって持ち込み可と不可の店あるよな
県境に住んでるので両県の店にスッと行ける ecosとかだと実店舗の方が安いだろ
yhにしかないが YHで持ち込み交換する予定で、
フィルター込み4.2L必要とされるプリウス用に、
Xプライム4L缶と、Sod-1を小分け200ccずつ入れてくつもりだったが、
計ってみたら、4L缶にはほぼ4.1L入ってた。
仕方ないので、とりあえず混ぜ混ぜして戻した4Lピッタリ缶と、
オイルのみ300cc入れたコーヒーアルミボトル缶持ってく。 4L缶だからと言ってきっちり4Lって訳じゃないからな
足りないクレーム回避で大体0.1-0.2Lくらいは余分に入ってる 近くのYHでの持ち込み交換、オイルが 1,100円、エレメントが 1,540円
廃油処理や、うっかりオイルで汚した後の事を考えると妥当かな
ちなみに夏⇔冬タイヤ交換（ホイール付き）は、普通車 4,400円、組替えは倍 自分でやった(下抜き)感じだと
タイヤ交換の方が楽だがな。
夏⇔冬て2回分で4,400円てことか？ >>319
今は若者が社外アルミやウーハー組んでカー用品買いまくっての時代じゃないしね、、
猫も杓子もアクアとかプリウスのフルノーマル
地方の田舎は団塊世代ばかりだけど、今更車に金掛けないしｗ
異性も中古車をカーセンサで漁るように アプリで選別している（１７０未満、超イケメン以外は却下 笑）
夢もロマンない時代、ネットが多くの産業潰した、普遍的幸福を軽視し過ぎた衰退国家 YHは組替え+バランスが4400 廃タイヤ1400だろ >>324
>ちなみに夏⇔冬タイヤ交換（ホイール付き）は、普通車 4,400円
うちの地元のYHは通常6000円、春と冬の繁忙期は去年から倍の値段にしてる
隣町のYHは経営母体が違うからかそういうことせず、工賃も4400円でやってる
隣町って言っても50kmは離れてるがな >>326
だよねぇ…今の若い人は付けても純正オプション至上主義だし
ただ、田舎だとたまにプリウスの車高ものすごく低くしてフルスモで爆音マフラーつけてハミタイしてる田舎仕様のはいるがｗ >>330 まだ沼の入り口付近だけどw
前々回までは純正、前回からXプライム＋リングイーズで始めたばかり。
前回は車検した工場が入れたオイルだったから、4L缶の容量とか知らなかった。
一応予定では、来年春夏をGRツーリング×2、秋～春をアローGT×2で行くつもり。 容量少し多めに入ってるとすると、
例えばロイヤルパープルとか米国のクォート946ml容器も、実際はほぼ1L入ってるんかな。 まあそのうちめんどくさくなってMobil1に落ち着くにカシオミニ >>333 わかるw 入れてみなきゃ実際はわからんけど、
カタログ動粘度的に、モービル1は0w20も30も、結構硬めな方なんで、
かなり柔らめなXプライムからいきなり変えるより、段階を踏みたかった。 xprimeは粘土のわりに固めだと思ったんだけど柔らかいのか
注油するときもねっとり蜂蜜ぽい オイルラインに詰っている光景を想像しちまったじゃねぇか。 ペンズオイルユーロプラチナム5W-40って
どうなんですか?
評価の高いヒリックスウルトラ5W-40と同等の性能なら安いからペンズオイルにしようと考えます。
同じXHVIですし。 持ち込みは面倒くさいからグーネットピットでやってくれるとこ探してるわ。 Xprimeの4L缶が薄くペコペコだ
ガススタがメイン販売だからかな？と思っている そんなにXPRIMEいいか？
以前2回使ったけどこの値段でこれなら他のオイルでもいいよなって思った
しかも2回目はスタンドでオイルパンのドレンなめて揉めたしいい思い出がない 作業がマニュアル化されてるスタンドはあんまりないんじゃないだろうか
カー用品店でもアルミのオイルパンが増えてるからって理由で、全車上抜きの店もあるからね >>341
そのガススタはお取り潰し
そのバイトは打ち首獄門だ！ >>341
言われてみればコスモ石油のオイルのが良かったかも
エネオスのは静かさに振ったのか、高回転の伸びが悪いモッサリした感じ
トルク感はある >>346
それオイル粘度が少し硬めになっただけじゃないの？ >>346
交換したばかりは粘度が一番硬いから当たり前だがな コスモはリオという名前だったな？
Oil → Lio みんな大好き5W-30番手のHelixUltraのデータシートやで
ttps://shell-lubes.co.jp/shell-helix/pdf/ShellHelix-Ultra-Euro-5W-30.pdf
ttp://www.epc.shell.com/documentRetrieve.asp?documentId=65600754
VHVIなら鉱油と書くけど9割鉱油では無いという書き方だからほぼGTLと見ていい。
逆説的にPAOやエステルも基油として扱う量を混ぜていないともいえる。 法令上は原油由来精製油は「鉱物油」になるからそのへんはね？日本の場合は特に精製グレードについての情報を開示しないからズルいのよ
競技車向けグレードはPAOやGTLと遜色ないレベルで精製されたVHVI使ってると言うメーカーもあるけど、データシートに書いていない以上信用に値しないって人もいる
ハイグレードで固めがイイならPAOベースでGTLやエステル混ぜて固さ調整した基油使ってるオイルがベターなんじゃね？ ホンダの1.5ダウンサイジングターボで0W-20推奨なんだけどどこのオイルがいい？やっぱりモービル1？イエローもバックスもやたらカストロール推しなのね ターボか
高温で硬めのモービル1が良い
(こじんてきいけんです) こだわり無いなら純正が1番いい。純正オイルで開発やテスト走行もしてるから。 ホンダ車は純正以外は使わないほうがいいっていうのは昔からあるな モービル1の0W-20を、年一回交換なら何処で頼むのがお得？
イエローとか？
因みにHV車でフィルター交換無しで3.1L入る。 冷間時結露とかがあるからせめて半年に一回は変えた方がええぞ
オイルの鮮度気にしないならペール買いしてDのペールストックとか近所の整備屋に伝手があるならそこにお願いする
鮮度気にするならカーショップ一択、毎度4L缶買い捨てでどうぞ ホンダの1.5ハイブリッドだけど、GRの0W-30ツーリングがめっちゃいい感じ
お疲れなエンジンだとワグナーなんかを添加するとなおよし 俺もi-DCDにGRの0W-30
何故か同じGRの0W-20より回る >>358
別にそういうのはないよ
MTオイルはそうだが >>363
大丈夫だと思うけど、GRのエンジンの不具合対策されてるオイルかも >>360
トヨタDのボトルキープも気になってた。
モビリティ東京のwebサイト上ではページ無くなってて価格と銘柄が分からんのよね。今度行ってみるかな。トヨタ純正も良さそうだよね。20Lだと6回分か。安ければ半年でも良いな。
>>361
>>362
うちもi-DCD1.5Lです。GRは高級なイメージ。
指定はnextやgreenの0w16やLEOの0w20だけど、0w30入れても燃費あまり変わらないならその方がエンジンに良いのかな？ 俺今使ってるのペンズオイルの部分合成油
価格が高い以外は何ら不満なし >>367
燃費はホンダ純正オイルの時とほぼ変わらんかな
エンジン保護性能はさすがにGRのほうが上だと思う それekワゴンの純正粘度だっけか
まあお察しな燃費スペシャルですな これから先、0W-3とかどんどんサラサラオイルが出てくるのかなとアホなことを考えてしまった 高性能車には10W-50を使う時代を経験しているオイラとしては
ターボ車5W-30、NA車 0W-20
これらが生理的限界です() 最近の車は8や16が当たり前なのだが
刑務所にでも入ってたのか？ >>379
でもよ、もしかしたらアイドリングストップのように廃れる時代が来て間違いだったと気付く時が来るような気がしないでもない。 >>376
つか高温耐性とか油膜強度とか添加剤との相性とかはサラダ油が最強
唯一かつ最大の弱点が１日すら持たない寿命 >>380
知らんがな
そもそも今の所
心配な気がする
というだけ >>380
来るかもしれないけど劣化したエンジンをメーカーは保証しないだろうな
アイドリングストップで劣化が早くなったセルモーターを保証しないのと同じように 0w-8～0w-20指定のエンジンに10w-50とかいれて摩耗は減ったとして、他に負荷とかかからないのかな？バランス悪ければ結局エンジン寿命縮むよね。燃費はこの際置いておく。 来年あたりSP在庫処分価格になったらモービル1を12缶買いだめしよっと！ >>384
指定粘度のオイルが前提でポンプもストレーナーも経路も設計されているし
低粘度オイルで寿命ガーなんてソースもないしな >>384
油圧が高すぎると漏れの原因になったりする
あと油圧は上がるが流量が下がると潤滑不良となる場合もある
とあるエンジンにヒート対策として硬いのを入れる人が多いのだけど、内燃機屋からクランク周りの摩耗が進むといわれていますな 500馬力のチューニングカーにシャバシャバの柔らかいオイル使ってメタル焼き付いたのは腐るほど見てきたけど硬いオイル入れててメタル焼き付いたのはあんまり見たことないな 500馬力のチューニングカーにシャバシャバの柔らかいオイル使ってメタル焼き付いたのは腐るほど見てきたけど硬いオイル入れててメタル焼き付いたのはあんまり見たことないな メタルの焼き付きは油温と油圧
オイルの粘度由来で焼き付きとか聞いたことないや 燃費重視すぎておかしな0ｗ－×はいずれ淘汰されるさ 油温上がれば上がるほど油圧下がるし油膜薄くなるからな
大抵のチューンドエンジンは熱的に余裕がなくなってるから粘度上げないとそりゃあね… レース用オイルとかはフリクションロス低減を狙ってサラサラその代わりライフは短い
安物の硬いオイル入れると夏は油温が高くなるよ レース用エンジンも市販車の様な耐久性は不要だしな。 GRオイルの開発者はレースでの高温高負荷は厳しい環境だけど
それより厳しいのは市街地での短距離走行の繰り返し（ショートトリップ）と語っていたな 油温の問題はいかにオイルクーラーに
効率よく流すかなんだし競技車両はそりゃそうよ
オイル容積単位の潤滑性能自体が劇的に変化しない限り
低粘度化はどこかで止まるでしょうね
金属表面加工で何とかするのも限界あるし 低粘度化はハード的には表面加工に部品加工精度や可変容量オイルポンプや
オイル的にはベースオイルの高精製に添加剤の高分子化合物の技術向上だから
更に加速すると思うよ、月刊トライポロジーからの受け売りだけど エネオスXprimeの紙カタログ
今年の10月刷が店頭に届いている
去年と内容は同じ
持ってないオイル道のひとは必携だぞ あれま
モービル1 0W-16 SN PLUS 終売になってた
SP になれなかったんだな Mobil Super 3000 の方にILSAC GF-6B/API SPがあるから0W-16指定の省エネ車用エンジンとかそれでじゅうぶんて事なんだろ >>403
すまん、そういうことか？
失礼しました。 トロコイドポンプやめてギアポンプにするだけで楽になるのにな よいオイルは1000回転かせぐ(シエラMT)
エクスターF 5W-30で1000km慣らし後
マグマックスプレミアムS 0W-20(旧品)を入れた
エクスターのときは3000回転からザラつく感じ
マグマックスは4000回転からザラつく感じ
PAOベース＋エステル配合の実力だな >>408
ギアポンプは摩耗したときのメンテが面倒だけどな。部品へのアクセスが良くて交換しやすいならアリだが。
工作機械で摩耗したギアポンプで吐出量が低下した例をよく見たよ。 ホンダのL15Bなんだけど推奨は0W-20、今まで純正入れてたけどモービル1とか入れたら燃費とか静粛性とか全然違いますか？ここの人たちのおすすめってどれだろう？ メルセデスがトロコイドのロスを嫌ってギアポンプに移行した時メンテしやすいように付けてあって流石だなあと思った >>411
まめにオイル交換してたなら変えた直後くらいは新油効果も手伝って多少違った気がするかもしれないけど実際は大差ないと思うよ
純正以外でオススメするとしたらSHELLのGTL系ですかね
コスト重視ならQuaker State Ultimate Durability 0W-20 とか
少し高めだけど並行モンのShell HELIX ULTRA 0W-20
個人的にはオートバックス Yahoo店で売ってるShell HELIX FUELSAVE 0W-20 も気になる
ペール缶買い出来るならPENNZOIL PLATINUMもコスパいいね
さぁ悩め オートバックスやイエローハットにあれだけ積んであるカストロールを勧めてこないけどカストロールって実際どうですか？ カストロールは昔のマイナスイメージが独り歩きしてる感はある youtubeでバイクに四輪車用のオイル入れて「このオイルは品質悪いから買ったらだめ」って寝ぼけたこと言ってるゆーちゅーばーを見かけた
とりあえずそのオイルメーカーにメールで教えてあげた
>>414
オートバックスだと自社PB品よりましと勧めてはくる
そもそもうちの地元のオートバックスは作業ヘタクソだから絶対頼まないけど 産地によって評価が異なるイメージだなカストロールは
ポルシェ乗りで日本製のホムセンRS入れる人はいるのだろうか？ >>411
結構以前に乗ってた車(2MZ-FEエンジン)で、モービル1とEDGEを良く使ってた。
モービル1はアクセル重めな感じで音は静か、EDGEはアクセル軽い感じで音は普通。個人的にはそんな違いを感じてた。
燃費は誤差かな？ただ、EDGEの方がついつい踏み込んでしまい、結果燃費悪化してたかな。 原則ABやYHにエンジンやトランスミッションを触らせない
ドレンやフィラーを締めすぎて痛める可能性大 EDGEのACEA認証付いてるやつは良かったよ
初期フィールはMobil1と遜色ない
持ちがMobil1よりちょっと悪いくらい うちのとこのイエローハットは整備やってた人がすごい作業が上手で色々頼んでたんだけど、辞めて認証工場じゃなくなってから行かなくなった
それ以前に自分はトヨタディーラーも信用してないからな
ヴィッツの新車1回目走行距離9000kmの車検に70万の見積り出してきて「買い替えましょう」って毎日営業マン家に来てたからな
同級生がタクシー会社で整備やってるからそこで点検してもらったら「ワイパーのゴム交換くらいかなー」って10万かからずに車検終わったわ
ちなみにこの前ニュースになってた塗装修理の過大請求してたディーラー >>423
ドアの凹みとかバンパーの傷とか盛られてそうw >>423
もう内容は忘れつつあるけど、覚えてる範囲だとエアコン全部交換、マフラー一式交換、エンジン載せ替え、ヘッドライト左右、タイヤホイール一式、ガラス一式、燃料タンクやら他にもまだあって素人が見てもおかしいって思うほどのとんでもない内容だった
「じゃあその悪いところ全部見せてくれ」って言ったら「それはできません」って言ってきたしな
ちなみにメンテナンスパックとかは見積りには入ってない >>424
車検入れてたらゴルフボールを靴下に入れて殴ってたかもねｗ
ちなみに傷は洗車傷程度で擦ったりへこんだりしてるところはなしだった
そういや見積りに12万のボディーメンテナンスとかいうのも入ってたな レプソルは燃費落ちるわ 全合成なのに
気持ちよく回るというかフィーリングはいいんだけどね… >>422
>>425
7000kmでそんな内容の見積もりだしてきて買い換えろって・・・ >>425
スゲーな！
そんな店があったとわ。
それはお疲れ様でした。 >>428
ディーラーの経営も其々で営業を追い込みしまくってるディーラーもあれば緩いディーラーもある 流石にネタだろ、2004年製の近所専用で酷使している足のポルテをトヨタディーラーに車検出しているけど
消耗部品以外で今までに交換したのはスタビのブッシュぐらいだぞ
だいたいガラス一式とか・・・・ 世の中には信じられないほどあくどい店があるってつい2-3ヶ月前に大々的に報道されまくったから何があってもおかしくない こういう胡散臭い話は具体的なディーラー名とか言わないんだよね
逆にここ迄本当に交換したなら70万なら格安なんだけどな >>434
言わないというか、そもそもメーカーとディーラーの違いすら分からない人ばかりだから いいかげん歳をとってくると
店構え、店員の話し方、工場の整理整頓
など見たら分かるようになってきた YHやABみたいな店はマニュアル化してトルク管理しているから、ドレンを舐める事例は滅多にないだろうけどな
パッキンは必ず交換、代わりのドレンもある
店によってはオイルチェンジャーのみで交換のとこもある
数だけはめちゃくちゃこなしてる
店員の入れ替わりの多い店はちょっと怪しい
長く在籍している人がいると、技術やノウハウが継承されてく
1年以上いてもタイヤチェンジャーすら触らせない店もあるよ
タイヤ交換はまあまあ個々の技量差がある
これも数をこなしてる人か、作業を見ているとよく分かる >>425
新車で購入、車検一回目だったらそもそも保証が効くんじゃなの？ オイルは一般に一定以上の温度で効果を発揮する
冬は油温が上がりにくく低温時の保護性能が高いものをと考えると…
ハイブリッド車向け商品がいいね
モービル1 0W-20 0W-30 等 >>425
それ全部やったらそんなに安くなんてならないよ余裕で3桁万行くやろ >>411
スノコのスヴェルト入れてたけどノイズは明らかに少なくなった、ディーラーで試乗車並べて聴き比べたら担当もここまで変わるかと感心していた。 シェルのヒリックスヒューエルセーブってどうですか？ >>442
部分合成油だろ
悪くはないけど費用対効果は不明
ウルトラの方にしておきなよ Shell Helix FUELSAVE 0W-20はGTL基油でフルシンセですよ
シェル ルブリカンツ ジャパン扱いの正規品だけどオートバックスくらいしか扱ってなくて少し高いのが難点よね
自分も並行モノだけど少し安い0W-20 ULTRAの方買うわ >>445
フューエルセーブは店頭に並んでいなかった
オートバックスは品揃え悪い
プライベートオイル推しすぎて ウルトラユーロは近くのYHに置いてあるが、オレしか買ってるところを見たこと無いと店長が言ってた
一般的には、まだまだ認知されてないな シェルは諦める、オートバックスで売ってるオイルで1番いいの何かな？ちな0W-20 >>450
QUAKER STATE Ultimate Durability 扱ってるようなのでそれに1票 >>454
ホームセンターの安売りオイルだよ
それにしては高杉建設 ホムセンの安売りオイルはセレクションの方
アクトプラスはモリブデン入りのやつだから値段高め
良い部類の方だが結構車との相性がシビアだった記憶がある
それ入れるならイエローハットのモリブデン入り部分合成の方がいいと思う
その画像のは値札から見るとオートバックスの店頭みたいだな
https://www.rootsangyo.co.jp/products/oil.html アクトプラスは2015年ごろ使ってた、その頃は量販店のPBと同じくらいだった記憶
いつの間にかモリドライブもモリグリーンもいい値段になってしまったなあ 軽に乗ってる人でオイルにこだわる人なんていないでしょw コペンやアルトワークスやジムニー乗りの前でも言えるか？ >>460
旧コペンにスノコのSvelt 5W-30入れてる
オイル管理悪いとタイミングチェーン伸びるとかターボ死ぬらしいから気は使ってる
あと自治厨が軽は軽板行けって言うから書かないってのもある そんなこと言い出したら、3S、B型、K型とか、みな大衆車にも広く使われてるよ >>464
そうそう
ウチのクルマにも丸いオリンピックみたいなマークが…
って、あるわけねーだろ 本田は純正オイル入れた方が良いってのはショップの人も行ってた。
他のメーカーより走りに力入れてる分オイルも良いって話だった。 >他のメーカーより走りに力入れてる
違う、エンジンがチャチだから >>468
それ、どこのショップよ
VTECはオイル管理が大切とかなら分かるし
純正MTオイルには極圧剤が入ってないから、市販のMTを入れると入りにくいとかは昔からある
色んな情報がごっちゃになってるんじゃないの？
ショップだけに CD6アコードSiR CM2アコードワゴン24Tスポパケ RB3オデアブ どれも20万キロ以上乗ったけどエンジンは全く問題無かった。
ちな、社外オイルしか使って無い。 >>468
俺が前に寄ったHondaCars埼玉の店舗では、メンテナンスパックではモービル1入れてるみたいだよ。
ま、ディーラーとメーカーでは違うけどね。
因みに純正のLEOより上位に位置づけられてた。 ホンダ純正オイルを使ってほしいならGOLD再販しろ ところでホンダのULTRAシリーズって、粘度別のネーミングなの？ >>460
自分は軽でもこだわるよ
今は軽は持ってないけど
軽の時のほうがオイルにはこだわってたかも >>479
一応ホンダ交換部品のページ見たけど、粘度規格が書いてないか書いてあっても1種類だった。
それで合ってるのかと聞いたんだけど…
答える気がないならスルーで結構。 >>469
本田はエンジンというよりエンジン以外のボディ、塗装、足回りが手抜きand無駄な逆張り構造で
10年ちょいでクリア禿やら雨漏れやら細かい不具合多発するイメージ >>480
物凄くバカなんだね
見た通りなんだが
軽い池沼か 今ボディ剛性のことなら、ホンダが一番熱心でしょ
塗装は水性塗料を最初に導入した世代のイメージから抜け出せてないね
今はどこも水性だけど アコードツアラー乗りだけど、新車時は純正の0w-20、走行5万キロ超えた辺りから5w-30入れてたけど、現在走行8万キロ、スノコスヴェルト5w-30に変えたら、明らかにノイズが減って、エンジンの回り方も凄く滑らかになった。
ここまでオイルで変わるのかと思った。 >>483
あんな外板ペラペラで剛性熱心なんてよく言えたもんだ。 >>481
S2000がなんでもない道でハーフスピンして横転とかほんの少しの段差がある駐車場でリアの方輪が浮いて進めなくなってる動画見てホンダはシャーシ相変わらずダメなんだなって思ったw >>481
確かにエンジン以外はダメダメなイメージだけど、00年代以降からはボディは飛躍的に剛性アップした。
塗装は割と早くクリア禿げるイメージはあるけど、レジェンドやCR-V、アコードツアラーあたりの車格はそんなに悪くない。
AT＆CVTは相変わらずのダメダメ。e-HEVは乗ると分かる出来の良さ。 最近のホンダはインナーフレーム構造だから外板と剛性は関係ないぞ 次のオイル交換でGRエンデュランスを入れてみようと思う
楽しみだ 昔からパネルはボディ強度、剛性に関係しとらんと思うが
ところでアッシュのオイルって評判いかがです？
出入りしてる店の取り扱いオイルがワコーズからアッシュオイルへ変わるんだけど良いものですか？ スピンからの横転って住宅街で飛ばしているお馬鹿さんの動画？
あれはスピン後に左フロントを塀に引っかけてるししょうがないだろ。
リアの片輪が浮いて亀さんになったのも、シャシーがガチガチで歪まないから接地しなかったとも見られるじゃん。
サスのストローク長が短すぎなんだろうけど。 あのS2000が横転したと勘違いしてるアホって結構いるのに驚いた
衝撃でカメラが傾いたからなのに GRツーリングが最高すぎるので
オイル選択に悩まなくて助かるわ >>492
バイクで使ってるけれども良いものですよ
耐熱性の持久力はさすがです
山岳地帯にお住みで登坂車線があるような峠越えのバイパスでごぼう抜きかますようなシチュエーションが多いのであれば心強いです
でもシャキシャキ回ると言うよりぬるぬる回る感じなのでNA乗りの人にとってはちょっと歯痒く感じることもあるかも
あとできればE-specのオイルを1本買っておいてください
キャップ一杯分だけ追加して使っています
いい感じになりますよ >>496
A.S.H良いですか
それなら変更も安心です、ありがとう >>493
脚が車体が固すぎるとかえって粘らなくなるから遅い滑るなんてのはよくあること
ロールと荷重移動の大事さ
本田のバネはそういうの多い 自動車評論家は誰もそんな事言ってないけどな？ちな昔々のことは知らん。 そうかね
今のホンダは柔らかいと思う
VSAも全車標準でしょ
今はショックが進化してると言われてるし
FK8に乗ったときは、乗り心地がよくて拍子抜けした
昔のイメージてなかなか抜けんのよね
自分も業界から離れて、しばらく車に興味が失せていたが、浦島太郎状態になってたからねえ
オイルのグレードも知らん間にどんどん進んでたし
決めつけて食わず嫌いせんと、ちょくちょく色々乗ってみんとな >>492
俺が言ってたショップでは缶の底で分離してたからもう使わんって言ってた >>493
いやサスペンションの伸び側のストロークが足りなすぎでしょw まあホンダが得意なダブルウィッシュボーンは長いストロークを取るのには向いてない
バギーみたいに長大なサスアームが使えるなら別だが ホンダの話はよそでやれ
古い車種だとSPの低リンの影響受けそうなので
あえてSNでリン多目のを選んでいるけど
今後も選択肢は減らないでほしい SL/CFが今後も継続されるだろうから古い車種はそれでって感じになるでしょ 需要が見込めるならSPを旧規格並にする添加剤とか出るんじゃないの？
意味不明な効能をうたったオカルティックな奴より信用できそうだし。 >>506,508,509
それ言う人多いけど後発の方が規制値守りつつ性能上がってるから最新使え、勝手に添加剤入れんなってスノコは言う
https://minkara.carview.co.jp/smart/userid/851455/blog/45664768/
https://minkara.carview.co.jp/smart/userid/851455/blog/42312201/
ので、旧ミニにSPのSvelt EURO 5w-50入れてる
よく回るしドレンボルトの鉄粉も少ないし、なによりシフトフィールが過去イチで良い
鉱物油じゃないと漏れる？何入れても漏れるから 旧ミニってミッション オイルがエンジンと共用なんだ。
横置きFFならデフも一緒か。
そんな柔らかくて大丈夫なん？ >>513
下の番手大丈夫かと思ったけど動粘度でみたら誤差じゃね？ということで入れてみた
メーカー指定は10W30だったか10W40だったか、もしくはその辺のシングルグレード
>>514
75w-90が10w-50くらいだもんな
文字じゃ何言ってるのか分からんが、そうらしい
https://i.imgur.com/LZnTAhN.jpg >>495
好みのオイルと出会った
あなたは幸せ者だ！
他の者はさまよい続けるのだ… 何のオイルがベストのか比較したいけど距離乗らないからなかなか難しい。 >>468
ホンダだけは純正が良いってのはCVTフルードの話だろ >>483
塗装今もめちゃ悪いよ
近年ホンダ乗り継いでるから分かる >>518
いつものコースを走っては交換、走っては交換
単純な相性とかみるだけならそれでいいだろ
耐久性も気にするなら距離走る必要あるけど
いざとなったら首都高とか夜通しぐ〜るぐる 中途半端に古いNA独車だけどずっとアッシュのFSE+なんか添加剤（今はT-BOOST）すわ >>525
SAABだけどプルタミナのファストロンゴールド5W-30使ってる
ACEA A3/B4指定なのでそれに従ってる
GMのdexos規格は入手が困難すぎてね 純正, LIQUI MOLY, TAKUMIときて、
今回はAZを入れてみた。
決定的にダメって奴は無かったな。 987だけどpolo使ってる
アプローバル取ってるし >>528
コストコのオイルは？
DEXOS1 GEN3の記載あるけど >>526
ロイパ良さげだけど過去に触媒を硫黄成分だったかな？が駄目にするみたいなコメント見たんですが、どうなんですかね？ >>532
コストコ会員じゃないから使ったことはないね
使ったことのある人はいるかしら？
悪いものではなさそうだけど >>522
ですよねえ、遠目でも新車から他社より艶が弱い、塗膜薄い
10年落ちのｎoneのソリッド赤とかも既に退色している、、
最近のインサイトとシビックとか初代ヴェゼルとか 曲線美素晴らしいんだけどな ホンダ車は新車で既に車体全体が狂ってるからな
ドアとフェンダーのチリが合わないなんて当たり前のようにある
もうタイで製造してる車より品質悪くなってるから終わってる
中国生産のオデッセイのほうが品質よかったりしてｗ >>535
事故修理で入ってきたヴェゼル、新車半年経過で既にフェンダー内部とか錆びだらけになってたからな
今のホンダ車はスズキより錆びるかもしれん
スズキは軽は相変わらずだが登録車クラスはどれも良くなった コストコのは使ったことないけど
成分表を見るとかなりしっかり作ってるんだよねコスパもよい
しかし「コストコのオイル」というのがな
どんなに中身が良くても漠然とあるイメージを払拭できないのが自身の弱さかな このスレの人間はコスパより性能や信頼性重視の人多そう。 オイルクーラー取り付けのサンドイッチブロックのあたりからオイル漏れがあるのでオイル抜いてから作業したいのですが50km位走ったオイルを抜いてまた戻すって大丈夫でしょうか？ オイル的には大丈夫何の問題も無い
しかし作業途中での異物混入が怖い コストコのは今みたいな円安じゃなければコスパ最強なんだがな 雑誌の受け売りですよ
ヘタって底突きするわけでもなし、その辺走るだけでそ >>525
モービル1 0W-40 純正
981ケイマン カークランドの5w−30ガロンボトルDEXOS1 GEN3使ってるけど
調子いいよ
国産車のコンパクトと軽バンだけど
2年ほど前にあほみたいな値段で投げ売りしてたから50リットル分ほど買って
まだまだ在庫ある
たしか2本パックの箱で約9.4リットリが3600円ほどだったな
けど今は値上げであほみたいに高くなってるので買う気失せるしコストコ全体的に値上げ凄くて
最近ぜんぜん買い物してないな
世界情勢みてるともう二度とあんな安くで投げ売りとか戻ってこない気がする >>550
値引きするしないは店が判断する事だし別に良いんじゃね 缶が凹んだからって中身が劣化するわけじゃないのにな わざと潰してそう
でもホムセンとか凹んでるのもあるな 地元のホームセンターは定期的に凹んだ缶は2割引になるから助かる エンジン本体が氷点下になる季節
心情的に 0W- を入れてやりたい カストロールのプロフェッショナル 0w-30が、特定の個人がよく出品してるんだけど、あれは本物なの？？ >>565
そんな悪人いるのか？
でも入れ替えてるってどうやってわかる？
添加剤とか買ったことあるけど今まで大丈夫だと思ってるけど考えさせられるなぁ。 ポリ缶に入ってコピーしたようなラベル貼って売っていたような
アレでも複数回警告を受けても尚も売り続けて提訴されたのでその間は出所不明な物を買わされた人が居たことになる ワコーズやモービル1は結構パチモン多いと聞くよね
俺はフリマで日産の青缶かキャッスルを買うことはある
安くて中身入れ替えるメリットなんて無いだろうし
流石にパチモンとは思えないけど実際はどうなんだろうね 今日もラブカが変な売り方する店にブチギレツイートしてたしな
クソショップが店の看板に泥塗る行為だから店名の入った画像消せって言ってきたらしいぜ
いやラブカに泥塗っといてよう言うわ オクやフリマは本来廃棄されるやつを横流ししてるのが結構ある。
知り合いの工場は工具作ってて不良品として廃棄されるやつを、ネコババしてオクで流してたやつが捕まった。 車関係はお住まいの地域に店舗を置く部品商から買うのが一番 スパークプラグも有名プラグメーカー製や自動車メーカー純正品のコピー品がオクなんかで出てるから正規の販売店から買った方が良い >>571
契約違反してた代理店側の言い訳がクソ過ぎて擁護すらできなかったよな プラグなんて中古で買って4年4万ｋ近く替えてねーな
整備なしで買ったからもっと長い間無交換
替えないとまずいの？ 今すぐどうこうもないし、まずくはないが
いやいや何かのついででもいいから、とりあえず焼け具合くらいはぼちぼち確認してもらえよ どんな車に乗ってるかもわからんのにニュータイプかな 業者に車検やらせてるなら(部品交換で儲けられるんで)点検作業の時に見てるだろうけど
一般的に電極負荷ってターボと自然吸気でも差があるし、排気量でも違うからね。
ちゃんと整備マニュアルに従ってチェックすればええんやで。 >>580
ニュータイプの持ち主すら履歴が分からんのやから、確認してもらえって話だろ？ GSやらで押し売り点検されてすらいないって事は水平対向エンジンだな >>520
いや自分もホンダ純正いれるように言われた。現役整備士から。 >>584
エンジン、スノコにしたらすこぶる良くなってぞ！
ATフルードはホンダ純正DW1、CVTフルードもホンダ純正使ってる。
これは絶対！ ATとかCVT、DCTなんかもだけど
どこのメーカーでも精密なうえに敏感だから基本的に純正を入れた方が良いだろな
良いオイルを入れれば何かが変わるかもとか思うなら交換のサイクルを少し早める程度で十分だわ 変速機との適合試験はメーカー自身が絶対有利だからな。
あとは社外の高級品に対してコスト的にどれだけ妥協してるかだ。 ホンダのDCTだけどロイパのシンクロマックス入れてる
ずっとこれで行く予定 メーカーが膨大な時間と開発費をかけた純正オイルより自分が見つけてきたオイルが優れてるって思ってるんだからクルマ好きって凄いよな
50年も昔なら純正オイルなんて糞レベルだけどお爺ちゃんはその辺で情報更新が止まってるんだろうな だってうちの車の標準オイルはSJグレードだもん
もうそんなオイルほぼ無いから今の有りもんからより合うの探すしかない 純正DCTオイルがクッソ高くて交換すると作業費込みで6万超え
メーカー指定の交換サイクルは10年だけどディーラーからは長く乗るなら4〜5年で替えてくれと言われた >>591
俺のスイスポSGグレードだわ
近所のカインズで見切り品の日産sjグレードの10w30が4Lで2000円くらいで出てた
誰も買わなそうだし怖いもの見たさで買って使ってみるかな エンジンオイルの規格は上位互換だから
わざわざ昔の規格を使う意味ないだろ 今のオイルを昔のオイルに使うと攻撃性が云々カンヌン OH出してシール材やパッキン更新してどうぞ、って話やな。
日本車のくせにオイル漏れ上等だったスバルですら今のヤツならシール漏れしないんやぞ？ 古いクルマに乗り続けていて、
シール交換を先送り出来るなら
旧規格オイルの方が助かるがな。 今のオイルはシール攻撃してオイル漏れ起こすなんてメーカーの人に言ったらテメェのボロ車のシール交換してからにしろと一晩中説教されるぞ
シールの膨張収縮比率まで計算しつくして今のオイルは作られてる
あと今のオイルはわざと乳化させて潤滑性能を保つようにしてるからフィラーキャップの裏にマヨネーズが付いててもたいした問題ではない
たまに長時間乗って水分飛ばせば良いだけ >>597
オイルパンガスケットやサイドカバーガスケットにコルクを使っていた時代だわな
>>598
1980年台やそれ以前の車を所有している人はそれなりに気を遣っていることが多いから交換済みが殆どじゃね
>>599
日本車なら1980年台だと既に対応している
漏れるのはシール類の経年劣化による硬化や効果に伴う破断などで既に機能していない >>600
わざと乳化させてが嘘くせぇな。
ドコ情報よ？ww メーカー純正オイルは素晴らしい性能だけどコスパが悪化しない範囲での性能だからなあ
その先を目指すなら社外品になる
あ、サーキットとか走る人の話よ？一般公道なら純正で十分 >メーカーが膨大な時間と開発費をかけた純正オイル
一概にそうとも言えないんだよ サーキット走るならオイルクーラー付けるのが先じゃ？もっとやるならドライサンプにするとかだな。 オイルクーラー設置コストとオイル代考えたらオイルクーラーなんてガチ勢がやること オイルパンにバッフルプレート付けるとかはあるけど
ドライサンプ化はそういない >>600
ドコに行けば一晩攻めてもらえるんですか？！ >>604
一般道でも純正だと煩いわ立ち上がりダルいわで我慢できなかったな
ほんとコスパ的には良いんだと思うけど >>604
デリケートなATFとかは純正がベストというだけで
エンジンオイルに関してはそうでもないよ >>588
乾式7速？
俺もMTF-Ⅲか75WのGL-4辺りにしちゃおうかな 知り合いからの貰いもののPENNZOIL スタートストッププロテクションとか
なんかダサい名前だなと思っていたら
すこぶる良かったw
買おうとしたけどコレ廃盤なのを知ってショックだわ
次どーしよ >>614
PENNZが合ったならQuaker State Ultimate Durabilityオススメ >>614
PENNZのPLATINUMはどうよ？
スタートストッププロテクションと同じく90%以上GTLだし >>615-618
指定オイルがPENNZOILのプラチナム
3000km越えた辺りからアクセルペダルを通してザラっと感が伝わって気になってダメ
ロイパを入れてて良かった「もう少し安ければ」と言ってたらSSPをもらった
PENNZOILだからとパスしようとしたけど
入れたら全然違うので驚いた←いまココ
MOTULは機会があれば試してみたい
現在シェルヒリックスウルトラの並行ものが気になってる モチュールの8100Powerと300vネットでみるとそんなに大きな価格差ないんどけど体感出来るほど300Vの方が良い？ クルマによる。
殆どのクルマはコスパ考えると8100の方が良いだろう。標準で油温計が付いてるようなクルマなら300Vじゃね？ 昔のエンジンに今のサラサラオイル入れてサーキットでブチ回したら良いこと無さそうだけど
エンジンなんか街中走ってるだけなら持てる実力の数パーセントしか使ってないんだから何入れようと壊れる事はないと思うよ
メーカーが早く壊れて欲しいからとサラサラオイル使ってるかどうかは知らんけどメーカーは10万キロまでしか保証しないんだからそこを乗りきれれば良いんだよ
10万キロ壊れずに0.1kmでも多くカタログ燃費を飾るのがメーカーの金科玉条だからね プロステージS 0W-30
久しぶりに買ってしまった
なんだろ良い気分になるなあ >>626
それ満足して積み上げるやつだろ
交換してからいい気分になろうぜ ここの住人は積みオイルまでやってるのか…
なんかSGグレードとか未開封で平気で持ってそう >>614
今年の始めに低価格オイルスレ民の聖地山新つくばで
３リッター１９８０円
４リッター２９８０円
で安売りしていて３リッターを1缶買って使ったらすこぶる良くて３リッター缶を２缶４リッター缶を３缶買ったわ
良いオイルなのに製廃って勿体ない >>628
いやいや
オイル使ってからガレージに並べて飾っている
あ、SNのマグマックスプレミアムが2缶未開封だわ ヒリックスウルトラ0W-20を入れたいんだけどアマで買ったのを持ち込み交換やってるくれるところってある？オーバックスやイエローだと0W-30は売ってるんだけど0W-20がないんだな ディーラーに点検or車検出したついでに持ち込みでやってもらう
大抵工賃タダになるので申し訳ないからオイルエレメントはそこで買うようにしてる エンジンかけて直ぐにスタートし加速してる時がエンジン音一番静かに滑らかに感じるんだけど自分だけ？静かにスーっと加速する気がする。
その後(30秒位かな)減速して再びアクセル踏み込むと何となくエンジン音がブーンと煩く感じる。
10W40の固めのオイルだから最初だけ抵抗あって静かに感じるのかな？ バイクは車とエンジンの回転数が全然違うからな
車に硬いオイル入れるとECU側で回転数上げるんじゃないの。 うちのLEBは暖まるまでは回転数高めなせいか、アクセル開度の割には進む感じ。
只、その間はエンジンから少しのカラカラ音聞こえる。
オイルは純正LEO 0w-20
モービル1の0w-20入れたらノイズ減るかな？ ホンダの0W-20のハイブリッドに乗ってるけど
GRツーリングの0W-30に変えていい感じだぞ ベースオイルが良いの使ってるからじゃね、平均価格で見ると
5w30<0w20<0w30て感じ PAOかエステル配合されてるコスパいいオイル教えてくださいー >>649
ZEKURA SYN 15W-50 SP コスパといっても単に安いやつもあれば
高くてもエンジンが長持ちするから結果的に安いみたいなのもあるよね >>649
今回、AZ 10W-60 SN(CER-002/RACING AET)を入れてみた。 コスパって言葉昔から無性にイライラする
値段の割にいい、でいいだろ
何でも英語端折ればスマートとでもおもってるんかね CITYは「部分合成油」表記だから敢えてSHELLを選ぶ層には訴求力が弱そうではある
なんでもいいやって人達には安けりゃ売れるかもね kosupa
nedan no warini ii
打ち込むコストが倍ちげーんだよ >>657
50点
コスパといったら大抵は「俺が求めていそうなものを察しろ」という意図が含まれてる
イライラしてんのはその部分だろ >>657
別に貴方が中心で回ってる訳でないので貴方が我慢すればOKですよ。 アメリカ人に日本のコスパ教えたら日本独自のもったいないの精神が入ってるんだね。と云われた E92か
あの時代はC63といいIS-Fといいマッスルカーが多かったな
F1もV10でいい時代だった 自分もE92のM3 S65B40。
弱点がコンロッド メタルなんで粘度は落とせない。 有名BMWチューニングショップおすすめオイル使えば Owを選ばなければ特に問題ない。Owはエンジンを傷つける。 それってあなたの感想ですよね？
何かデータでもあるんですか？ おじいちゃんもう時代は変わり
内燃機関の部品の加工精度もオイルの性能も向上しているんですよ >>657
理屈屋の馬鹿が好きな言葉よな
コスパコスパ連呼って100円や1000円は”内容には違いがある”のにケチって
10万100万の大きな浪費には緩い、木を見て森を見ずが多いと思う Owは冬になると水になる。水がエンジンを保護できるか？馬鹿でもわかる話だ。 おじいちゃん
冬は気温は低いから粘度は硬くなるんだよ >>673
>>677
Ow（おーだぶりゅー）ってどんな規格なんだ？ 今日でこんにゃくの収穫が終わったからトラクターのオイル交換と燃料添加剤入れて納屋にしまった
明日明後日で車7台のオイル交換とスタッドレスタイヤ交換を終わらせたら冬支度は完了 温度が下がるとサラサラになり、温度が上がると粘度が上がる
こんなオイル発明できたらノーベル賞もんだなｗ 他人を馬鹿にするような物言するやつはいずれ自分に返ってくるという良い例ですね ニュースでよく見かける、防犯カメラの前を猛スピードで突っ切って
電柱に刺さってグシャグシャになった車みたいだな >>690
流石にそれは難癖だ
水みたいにシャバシャバになると言う主張だろ
間違ってるけど 0W-8や0W-16はそれに対応した車種以外はNGってのはあるけど
0W-20がシャバシャバでエンジン保護できないとかはもう過去の話だね 0W-8が推奨のエンジンでも5W-30が指定に入っているんだな 安いというか現代の普通のエンジンには無難なんで
入手性がいいものを書いてあるのでしょ 昔のエンジンは10W-30とか入れてて10万キロ走るとオイル上がりが酷くなってきて、廃車やオーバーホールしてたよね？
最新のエンジンに指定の0W-8とか入れると、それよりもエンジン寿命短いの？ >>693
ブロックをはじめピストンリングやメタルとか同じ規格の部品を使ったエンジンでも輸出先では規格や流通の関係もあって0W-20はおろか5W-30が主流だったりする >>694
今となっては0w-20の方が安売りは多い気がする 例えばスズキのR06A搭載車でもワゴンRの工場充填油が0W-20に対し、
同時期のキャリイは5W-30だったりする。 以前エンジン開発に関わってた友人が話していたが、最初は10W-30とか5W-30とか硬いほうのオイル使用で開発していって、
そこから燃費向上のため低粘度オイルを入れて耐久テストと燃費測定して想定した期間内にオイル消費などのトラブルが起きなければ低粘度オイルを新車充填に指定するんだと
だから低粘度オイルが最初から使えるように造ってるわけじゃないからメーカー指定の範囲の中で一番硬めなのを選ぶのが理論上一番長持ちすると言ってた
ただ、この話は5年前に聞いた話なのと特定のメーカーの話なので今は状況違ってるかもしれない
その友人も今は別の仕事してるから現在の状況はわからない、変わってるかもしれないと言ってたし >>701
そして行き着くと最後にはピストンリングを燃費にうるさい日本仕様だけ他より低張力にする
だけど設計と使用過程とのミスマッチで補給部品は途中から日本以外と共通になるエンジンがある >>700
その2車種の比較は…
オイル量も搭載方法も傾きも出力特性も違うやろ モチュール300vはVHVI＋エステルですか？
モチュール8100よりスペック上ですよね？ >>704
300V COMPETITION 5W-40を見てみましたが
ベースは同じgroupIIIですが高度水素化重質パラフィン系油蒸留物（VHVI）ではなく
水素化精製潤滑油用ニュートラルベースオイル(C20-50)を主に使ってるようです
ちなみにgroupIIの水素化処理鉱物油（C15-C30）も2.5～10%ほど入ってますね
あくまで個人的な思いだけど、なんとなく時代遅れな感じが否めない…
8100の方はほぼVHVIに添加剤少々といった感じでしょうか 低粘度オイルの規格化もLSPI防止もチェーン摩擦対策も、全て自働車メーカーが先導
LSPIの抑制はトヨタが論文を発表しフォードとGMも加わり、規格を推進したな イエローハットでBE-UPのオイル扱い出したけど、性能とかどうなんだろ
いや名前くらいは知ってたけど地方じゃ今まで売ってなかったから
自社PBのオイルも質いいけど結構いい値段なのにさらに高額なオイル扱う目的って…
店頭にこんなサンプルあった
https://www.youtube.com/watch?v=-XOvdO6JxWg マイナーだけど高機能オイル教えてくださいませんか？できればエステル配合されてるので。
有名どころは高過ぎて、、
ちなみに欧州ガソリンターボ車です。 だから日産ストロングセーブXEスペシャルだって
エステル配合でRZ34指定オイル >>710
欧州製ならなおさら純正オイルでいいじゃん >>710
単に「エステル配合」とだけ表記されててもどんなエステルがどの程度入ってるかで別物だと思うけど…
で、価格手頃ならマイナーではないけど SUNOCO SVELT EURO C-3 とかでいいんじゃないかい？ 高性能じゃなくて高機能がご所望なんだな。
シリンダー傷埋め機能とか？ そんなにシビアなエンジン積んだクルマに乗ってるの？
油温計、油圧計付いてないんだろ？w んなモン自分で試せよ
車種晒せば奇跡的に同じ車乗ってる人がアドバイスくれるかもしれんけど
結局はコストや入手性なども含めたところで自分の好み 変にエステル配合で選ぶよりPAOのに有機モリブデンぶち込む方がええんちゃう 非ニュートンオイルなんてオカルトどころかデメリットばかり
金属にまとわりつく効果が持続する目安をメーカーに聞いたら「実験したことないのでわかりません」という回答
あと非ニュートンオイルはポリマーたっぷりだから劣化すればスラッジが通常のオイルより多く発生する
その感じだとステンレスオイルフィルター・ベルハンマー・丸山モリブデンなんかも気になってる？
効果ないからやめといたほうがいい、そんなものに何万も使うのなら叙々苑で焼肉食った方が何倍も幸せになれる 俺も丸山モリブデンはYouTubeで斉藤商会＝京都はんなりチャンネルで推していて気になってる
斉藤さん嘘つかなそうだし >>720
サンクス、それが聞きたかった
いや、たまたまイエローハットに寄ったらよくわからん理論のオイルあったから聞いてみただけ
添加剤とかフィルターとかは興味ないし、むしろ最近は高いオイルどころか安いキヤッスルばかり使ってるｗ eクリーンプラスは効果あったよ
オイル消費があったから最近エンジンオーバーホールしたけど整備士が内部がきれいでピストンリングの固着も全く無くて驚いていた
シリンダーヘッドとヘッドカバーに少しカーボン・スラッジが付着していたけどパーツクリーナーできれいさっぱり落ちた
それでもピストンリングの張力は落ちていたし、バルブステムシールはカッチカチだった
ちなみに使用していたオイルはモービル1やEDGEなどの全合成油5W-40 〉723
そんだけキレイに保てたならかなりの頻度でオイル交換していたんですか？
マジで何キロ位で交換していたか知りたい。 〉724
オイル交換は5000キロ毎、オイルフィルター交換は10000キロ毎、eクリーンプラスは20000キロ毎でやってました
eクリーンプラス添加後のオイル交換時に格安10W-30でフラッシングしてたけどこれは意味なかったかも
エンジンはEJ20ターボで走行距離は25万キロ、シリンダーに傷は無かったしクロスハッチがまだ残ってた
EJの弱点といわれるメインメタルはまだ使用可能だったがコンロッドメタルはそこそこダメージがあった もしかしたら粘度が50〜60番のオイルやエステルなどを使用していればコンロッドメタルのダメージはもっと少なかったかもしれないけどピストンリングの張力低下やステムシールの硬化は避けられなかったでしょうね
だからオーバーホール後も全合成油5W-40でオイル交換していこうと思います 〉725,726
エンジンオイルは5千キロ毎ですか了解です。やはり日頃のオイル交換も大事なんですね。しかし25万キロでエンジンメンテでその程度のダメージなら余程丁寧に維持して乗っていたといのもあるかと凄いです。 >>727
オイルと関係ないですけどガソリンにPEA（フューエル1とかFCR-062）を10000キロぐらいに1回注入してましたがインテーク側もエキゾースト側もバルブはかなりきれいでした
お互い愛車を大事にしていきましょう >>729
LPG使ってるタクシーはそんなにオイル汚れない ガレージの中は俺様の領域のはずなのに
大量のオイル缶コレを捨てろと言われた
いやいやあなたの靴を捨てなさいよ！ >>732
では君はタクシーの何を知っているんだね？
>>733
それはガレージスレ案件 >>619
5-40使ってるけど頗る良い。
sod-1入れてるけどね。
レッドラインが入手出来なくなったからシェル入れてみた。 >>696
そりゃどっちかというとエアクリの性能の問題
15W-50入れてても、低抵抗重視のスッカスカなエアクリ入れてたら早い段階でオイル上がり起こす。キャブやファンネル丸出しは論外
昔のオイルも保護性能は悪くない
今のオイルはいかに保護性能を落とさず環境性能を上げるかを追求している 北海道とか寒すぎのクルマは0W- 入れてんのかな？
5W- かな？ こないだガソリンスタンドでオイル交換したんだけど、オイルフラッシングだったっけかな、洗浄するっていうの、それを勧められて迷ったんだけどやったんだけど、
2500円くらい高くかかった
今後は不要ならやめたいんだけどどうなんだろうか？ やられたね、スタンドの利益目当ての無用な作業
昔からオイルフラッシングはあまり良い事例がないからしないほうがいいけどな（昔だとガスケットだめになってオイル漏れたとかよくあった）
そもそもエンジンオイルには洗浄作用もあるから5000kmごとでオイル交換ちゃんとしてるならはっきり言って必要なし
気になるなら数回オイル交換のスパンを3000kmとかに早めてやるとかで十分
2000円くらいの安オイル入れて1000kmで変えるって人もいる そもそもスタンドでオイル交換とかやめときな
値段高いだけでなんの得もない
ディーラーでやった方が純正オイル使って結果スタンドより安かったなんてことも多々ある
「スタンドは燃料とタイヤの空気だけ入れるところ」って思っておいたほうがいい やっぱりそうか
まあまだ他の人の意見もあるかもしれんが
とりあえず次回はディーラーに相談しようかとも思う >>739
エンジンオイル自体も汚れを浮かせておく効果を持ってるから適切なスパンでオイル交換をしてるのなら基本的に必要のない物
メリット・デメリットが色々あって賛否両論な物だけど店としてはとりあえず「オイル交換のついでに施工できるお手軽な客単価UPツール」という認識 >>742
あれ？つい最近このスレだったかな、同じような書き込み見たけど同じ人？ >>744
だいたい5000kmで行ったから大丈夫だったと思うんよ
シールも貼ってあって交換頻度もわかってるのに悪徳だよなぁ
教育されてるんだけどそういう営業感にも嫌気がさしたので今後はディーラーに行こうと思う >>745
あ、日産デイズに乗ってるからデイズのスレに書いたよ
それを見たのかな？
念の為こっちでも改めて聞いてみた >>736
696です。
旧車純正のエアクリはスカスカだったと言う話？
吸入抵抗の低い社外品に交換した場合？
俺は、摩耗でピストンとシリンダーの隙間が広がってオイル上がりすると思ってた。
それで、それぞれ指定粘度のオイル入れた新旧のエンジンの寿命についてはどうなんだろうか。
新しいほど部品の加工精度が良いと聞くけど、指定オイルの軟化に耐えられる程に丈夫なのでしょうかね。 フラッシングオイルってフラッシング後にオイル交換しても25%くらいエンジン内に残りオイルの性能を低下させるからやらないほうが良いよ >>747
だからか、俺もそのスレ見てるから多分そのときレスしたのも俺だと思うｗ
それならこの件は俺は後ろに下がって他の方の意見聞いたほうがいいな
同じ人の話より違う方の話聞きたいだろうし >>749
こういうやらない方がいいってまでの意見もあるじゃない
それがホントだとするとホント頭来るんだよ
お金取られてまでさー、こっちが素人だからってホント頭来ちゃうよ スタンドというと水抜き剤を最近売り込まなくなったね
俺の行くスタンドも季節の変わり目になるとしつこくタンク錆びますよとか言ってるから
今の車は樹脂タンクだから錆びないんだよと諭してから水抜き剤と言わなくなった
それにボッタクリ 20年くらい前からフリクションロス低減のために低張力ピストンリングが多用されるようになったからフラッシングオイルの使用は避けた方がいい
あまりオイル管理が宜しくないエンジンだとオイルリング下部に堆積したスラッジがいい塩梅に封止しているけど溶解すると低張力ピストンリングが故にオイルリングも復元性が悪くてオイル消費が増える
エンジンによっては補給部品のピストンリングセットは日本国内仕様ではなくて輸出仕様に品番変更が行われていたりする まだ新しい車なら良いんだけど古くなってくたびれてきた車にフラッシング入れると
ガスケットが死ぬのはよくあることだよな
旧車はガスケットの材質が違うから〜とか昭和かよみたいなこと言う奴がたまにいるけど
普通に10年前の車とかでもやられたりする
アレが効くのは何万kmもオイル交換してなくてグリスみたいなうんこオイルになっちゃってるような車両を
分解せずにケミカルでなんとかしようという時ぐらい
もちろんキレイになるという点は間違いないんだけど >>751
2500円程度で相当ねちっこいみたいだけど大丈夫か？？
別にディーラでも危ないほど空気パンパンにされたり、ファンベルト張りすぎたり、オイルドレン固すぎたり色々あるんだけどねえ
ディーラーだったら間違いないとか思ってんのかねえ
それに、GSのオイルは高めだけど性能は間違いない（ランクにもよるが）
燃料ポンプ１万で治るエンジン始動不可を２０万も３０万も掛けた見積りで治るか分からんとかぼさく素人ぼったくり集団がディーラー >>748
不織布フィルターが普及する前のエアクリはスカスカだったし、今もスポーツ系のエアクリはスカスカ
エアクリがスカスカだと微粒子の砂粒が入って、それが鉄より硬いので摩耗を大きく促進する
今時のエンジンの性能曲線を見ると、トルクカーブが山型じゃなく台形になってるでしょ
それ以外にもオイル吐出口が増えているし、DLC加工もされている
そういった対策をして、低粘度オイルでも大丈夫なエンジンになる フラッシングオイルの人、いつの話だったっけと思ったら1か月近く前の話だった…もう勉強代と思って諦めなよ…
http://mao.5ch.net/test/read.cgi/kcar/1696108616/419 燃ポン1万って異常に安いんだが
この前燃ポン部品代だけで8万円で参ったってレスを見たんだが。旧車じゃないぞやっすい軽自動車だぞ >>763
メーカーや車種によるのは前置きしとくけど、10年くらい経つと純正部品も値上がりするからそういった事例もあるかもしれない
自分もスズキの14年経った車で8年前は2万円くらいで買えたものが今買うと倍以上、ものによっては3倍とかの値段になったりしてるし
部品出るだけまし、って言う人もいるけど最近のスズキの値上げはえげつなくなってる
新車価格安くても長く乗ったら安かった分無意味になる
>>762
交換する設備持ってるとこだとキャンペーン打ったりしてるGSはある
結局純正指定フルード使ってディーラーで作業したほうが安いことが多いんだけどね、なにかあったら保証もあるし
メーカー保証あるうちはディーラー以外・指定以外のフルードでやると保証利かない場合もあるし >>762
元ガソスタバイトだけどATF/CVTFチェンジャーに診断機能があって、交換可判定なら大丈夫だと言われた
系列店含めてクレーム無いからそれで大丈夫なんだろう
ヤバそうな車両はそもそも診断しようとも思わないから不可判定が出たことも無いが 燃ポンは工賃が１万、部品が純正ヤフオク中古６０００円位だったかな、新品だと３万とかするよね
高額見積もりには燃ポンは洗浄しか入ってなかったから治ってなかったかも
今はディーラも長時間残業不可、取り合えず無難みたいなので詰まってるみたいだから入庫有難くないのかも
ディーラー車検の明細見たら分かるんだけど、悪く言えば寧ろ一番無駄が多いよね >>767
持ち込みとかでしょ
俺も何回かやったことあるよ
無論自己責任
あとディーラーでNGPとかの中古パーツ取り寄せてもらうこともある
ほとんどのものは1か月くらい保証付いてるし、初期不良も対応してくれる
ディーラーによってはやってないところもあるから注意な 別の整備工場にレッカーで持ち込ん貰ってお願いした
ディーラでも持ち込みは全然やってくれるよ ディーラーといっても全国一律ではなくて
正規販売店資格のある地元の大手自動車販売・修理会社だから 中古部品持ち込みで不動車の世話して貰ってんのに高ぇだの素人だの文句いってんのはヤバいな
そりゃ絶対に赤出ない見積もり出すわ >>770
いちいち言わなくても皆わかってるから
この話をし出すとどのスレでも>>770みたいなやつが出てくるんだよな
あとは「ディーラーで中古部品なんか使わない」だの言い出す奴とかも出てくるぞｗ >>772
いやわかってない奴多いだろ
ポルシェセンターでも並行車から旧車までなんでもおｋな太っ腹な所もあれば
自分の所で販売した車両しか見ない店もあるしな >>743
入れませんね。sod-1入れて6000で交換して1500走ってるけど洗浄効果は凄いですね。
ヒリックスウルトラもまだ7500キロしか走ってないがかなり良いオイルだと思います。 >>764
古い部品は保管コスト乗せてるからね。廃棄されないだけラッキーだと思うな。
70年代カブのレクチファイアなんか鈴鹿にあったけど、5000円オーバーだったよ。 WAKOSのセールスドライバーにもオイル1000L販売ノルマあるのかな？
4L缶6本なら買ってやるんだが みんなワコーズのオイルありがたがってるけど、あれそんなに良いか？
あんまり良かった記憶ないんだよな
ケミカル類はいいのあるけど 訪問販売してもらえるインフルエンサーが業販価格で売ってもらえるから忖度してるだけだと思う
値段なりに良いオイルなんだろうが何にせよ高すぎるわ 前にペールで買った4ct−sが3万位でプレミアムsが3.3万位だったな。 >>774
洗浄効果がすごいってのはどの部分から分かるんですか？ >>777
スペック等公開してる所はいいと思う
まぁ俺も昔何度か使ったけど良くも悪くもない印象
同価格帯のモービル1の方が垂れにくかったのは覚えてる スペック云々は日本メーカーが糞過ぎるだけなんよ。
モービルにしろカストロールにしろエルフにしろ、シェルはチョイ薄めだが、凡そ海外ルブメーカーってMSDSでデータ公開してるのに
日本のメーカー(とシェル)になるとぜんぶ「企業機密」だったり「無測定」とか舐め腐った記載に化ける。自動車メーカーの純正油もコレ。
酷いと法令で必須になってる鉱物油含有量以外の環境負荷に係る重金属データすらマトモに書いてない。
中小だとMSDSをそもそも一般公開していなかったり、問い合わせ元の個人情報を開示しないと提供しないメーカーも多い。
環境保護団体さん、もうちょっと仕事してくれ。やれば勝てるぞ(海外メーカーはソレで書くようになった >>777
整備業者と懇意になってコッソリお得意様価格で売ってもらえるなら得
定価なら通販かコストコで買うMobil1の方がコスパ良いと思う >>777
近年はケミカル類も微妙
コロナ以降はオイル類は特にギヤオイルが価格高騰の割には供給不安定なので使っていない
エンジンオイルは１回目の値上で使うの辞めた。価格に対してのメリットが無い >>782
やっぱり石油メジャー系、さいつよ。だな このスレ的にはスノコはどうなの？
スベルト愛用してるんだけど。 >>787
Mobil1と性能的にも価格帯的にも被るから、好きな方選んだら
少し前はスノコは通販だとやたら安かったけど、最近は買ってないから分かんねぇ
でも4A-GEに入れてると少しMobil1より持ち悪く感じた
初期フィールは優れてる印象だから、安さを活かして早めに替える使い方もいいかも >>787
昔はよかった気がしてたが今出てるのは個人的にはあんまりイメージよくない
1000km足らずでヘタって添加剤入れてごまかした経験がある
同じ価格帯でもっと良いのあると思う >>788
モービルワンとスノコスベルトだと価格が倍近く違うね… >>790
ググッてきた。
結構安いね。
ベースオイルもHIVI規格だし。 ネット通販で買うとMobil1 5W-30が5千円前後で買えるけど
その値段帯ならAZ 0W-30(CEH-002)の方がいいのかな？ AZかMobil1ならMobil1のほうが良くね？ 昔、NASAって添加剤があってな
ライジングサンが取り扱ってたのかな >>795
その価格帯ならYahooショップでShell HELIX ULTRA 5W-30 買うのがいいと思うよ
Mobil1 5W-30はGTLの割合が30%未満って事と個人的にPAOの感触が嫌いってのもあるけどね AZは5W-30 5W-40 0W-40を合計でペール缶4本使ったけど値段の割には良いと思う
EDGEやMobil1辺りの普通のオイルよりはずっと上だけどRedlineやBRILLみたいなそこそこレーシングなオイルと比べると劣る お前らって街乗りでオイルの違いわかるからすげえよな >>801
トヨタ純正鉱物油からスノコのエステル全合成に変えたけど、明らかにフィリング変わった。
特に高速での緩やかな中間加速時。 そりゃ劣化した鉱物油と比較したら誰だってわかるだろ そういえばAZ君、知らん間にSP規格オイルリリースしてたのな。VHVIに格下げした代わりに無茶苦茶安いやん、大丈夫か？
で、自分はAZの旧0W-30をFB-25に入れて回してるけど特に支障は無しよ？
油温がサーモコントロールバルブとか言うやつで油温制御されて、動粘度で11辺り目指して上げてくるから
あっという間にODB2表示92～98度で安定しちゃうので他エンジンとの比較にはならんけど、
主観的には新油から3000キロ位は軽快に回って、そこ辺りから添加剤の減りが影響しだすのか段々燃費が落ちる印象。
自分の場合は登坂とかでエンジン回転数上げて走るから多分顕著に出ちゃってると思う。なので交換サイクルも3000～3500キロ辺り。
AZのペール使い切ったら、次は何を試そうか悩み中。色々試したけど、燃費はフィーリングだけならMobil1の0W-40が一番気持ちよく5000キロ回せた。
GTL云々ならMobil1の0W-30が50-60％表記に対して鉱油が10-20％表記だからGr3系としてはかなり上等。添加剤とか口コミだとGRの0W-30辺り？ 俺はエクスターf 0w16、AZ CEH0w20、0w30とペール買いして
次はキャッスルの0w16かAZの5w30に行こうと思ってる
粘度換えてるから単純比較できないけど粘度上げるほどしっとり長持ちって感じで燃費は変わらん
次はトヨタ純正一回挟んでワールドスタンダードを試すのも良いかな モチュール300v買ちゃったー
早く届かないかな楽しみ～ アホな質問スマソ
普段mobil1 5W-40入れてるんだが注文したら納期だいぶ先なのと、安売りしてたカストロedge RS 10W-50があったんで飛びついてしまったんだが、粘度上げる方向ならすぐ壊れるってことは無い？
ちなみにK20Aで15万キロ超走行車です 大丈夫だろうけど特にこれからの寒い季節は少なからず重くなるはず
ここで聞くくらい心配してるのならそんな状態で走るのは精神衛生上良くないだろうしもっと良い他ブランドの5W-40でも買って入れたらいいんじゃないかな
GRの5W-40とか良いと思うよ >>808
K20Aならそんな壊れるようなエンジンでもないと思うが たしかだけど
K20Aは１回でもオイル交換時期を伸ばすとすぐにガラガラ異音が鳴り始める低耐久なエンジンだったはず 清水和夫がNSXに乗っていて「オイル交換忘れて3万キロ走ったけど壊れなかったよ、NSX丈夫だね」と語っていて
いや忘れるなよオサンと思ったのを思い出した 高回転スポーツエンジンはピストンの上下長さが短いからピストンスラップが大きくなりやすい
だからエンジン保護や静粛性優先なら粘度上げて悪くはないけど、冬場に10W-50はかなーり重たいと思うよ
夏場にスポーツ走行するならともかく
厳寒地でもなければ通年10W-40でおk
レスポンス重視なら0W-40や5W-40でも良いけど、HTHS高めのものを選定するのが無難 >>808です
皆さんありがとう
壊れはしないけどかなり重くなるんですね(´・ω・｀)
多分次交換するときには普段使ってるオイルが納品されてるはずなので今回限りで入れてみたいと思います >>808
住んでる地域によるけど関東とかなら平気だろw モチュール入れてるって気分がさいこぉぉぉおぉぉぅおぉぉぉぉ 先月デラで三興石油のエクシードECO SP 0W-20のオイル入れてもらったんだけど、このオイルってモノ的にどうなの？
なんか聞いたことないし、とりあえず1000km使ったけどなんかエンジンのメカノイズが以前よりうるさくなった気がする
ネットでペール缶で11500円で売られてるのは見つけたけど、安オイルの部類なんだろうか
デラではリッター1500円くらいで計算してた その前に入れてたのはYHのMAGMAXエクセレント SP 0W-20 部分合成油 Webで見た範囲だとちゃんとした会社っぽいし全合成油(VHVI) だし悪くはなさそうだけど1500円/㍑出すなら他に選択肢が多いわな
「ネットでペール缶で11500円で売られてるのは見つけたけど、安オイルの部類なんだろうか」
はい、胸を張って安オイルと言えるでしょう >>825
どうもありがとう
やっぱり安オイルの部類なのか…自分もモノは悪くないかなと思ったんだが相性良くないのかもしれん
つい忙しさで面倒になっておまかせしてしまったが、やっぱり自分の好きなオイル持ち込むなり先に交換しとくなりしとけばよかった
貧乏性なので何か添加剤入れてごまかして5000kmまでなんとか使うわ 添加剤に金出すくらいならフラッシングだと思ってさっさと新油に交換したほうが良くね 丸山モリブデンと斎藤商会オリジナルの添加剤が発売されて、楽天でソッコーで完売だってさ
楽天なら買いやすいし、他の添加剤でもポチッてみるか 普通に通勤用で3000千km毎に交換しているとオイルにこだわる必要はないのでしょうか？
50プリウスなのですがスポーツカーみたいな見た目だしスポーツカー寄りなオイルのほうが良いのでしょうか？ 死ぬほどこだわれ
シビアコンディションどころの話じゃない >>830
とりあえず、モービル１かシェルブリックスウルトラユーロから始めたら？ >>830
通勤で30プリウス使っているけど高速だけの逆シビアコンディションなので
取説どおりの1万5千キロ交換で今走行距離は20万、全然調子いいよ 夜に50ロケットの後ろに付くとなんとなく手を合わせて拝みたくなるのは俺だけではないはず 改造か知らんけど上繋がって鳥居になってるの見たことあるわ 最近俺のまわりの奴らが「現行のプリウスはちょっとカッコイイ」とか言い出してんだけどまったくわからねえ 現行のプリウスはエグみが抜けてちょっとかっこいいのは分からんでもない
ガンダム世代の御老体が退職し始めたからガンダムみたいなクドい車が減ってきたらしい
ホンダもシビックタイプRが完全にガンダムだったのがスッキリしただろう 現行プリウスはなんかサイドのデザインがブサイクだと思う
ボンネット〜フロントガラス〜ルーフのラインが >>843
かっこいいものしか作らない！とかドヤってパンツガンダム顔を展開してた南くんってもう辞めたのかな？ 逆に初代の10プリウスを今目線で見ると
なんかジブリっぽくて可愛い ここであまり話に出てるの見ないんだけど、ペトロナスってどんな感じ？ >>847
某BMW専門店ではそれ推してくるから、いいんじゃない？
高いから入れたことないけど。 ペトロナスってF1にもオイルなど供給してる？
メルセデスのタイトルスポンサーやけど >>850
タイトルスポンサーだからしてるとは思う。
国内だとGT300のLMcorsaがポンサーでブランド名のSYNTIUM付けてる位かなぁ、今は。
トヨタ系はちょいちょい使ってる感じ。
国内扱いが少なくて話題になってなさそう（後高い）って感じなのね PETRONASはマレーシアの国営企業みたいね、研究所はイタリアにある云々かんぬん
1Lと20Lしかないし今のところショップ卸し専用みたいな感じかな
一部の商品は正規輸入販売代理店のサイトから買えるけど
例えば SYNTIUM 7000 0W-40 ¥3,960/㍑ たけーよ… イタリアにあるってのは、F1絡みの名残なんだろうね ザウバーペトロナス時代はフェラーリエンジンだったこともあるから 自分がオイルをリザーブしているトヨタのディーラーはペトロナス推し 結局どのオイルがいいんでしょう、、、モチュール？ロイヤルパープル？ペトロナス？ なんでメジャーどころを外して値付けがやたら高い変わった（と言ったら語弊があるが）メーカーにこだわるんだろ？ >>860
行き着くところまで行き着くと誰しもそうなる。
そして戻ってくる。 交換後まだ1500キロしか走ってないのに
オイル交換したい！
交換直後の軽い感覚がよい
(超短命だけど、高性能摩擦低減剤が入ってるのか。交換した感を与えるために。) MT原付乗ってたときは1000kmで交換してた
0.7Lしか入らんから4L缶で5回交換できる >>863
潤滑の点ではあまり意味無くても洗浄的な意味では効果あるからフラッシングと思って交換しても良い >>865
そう考えるとスクーターなら車用でイケるからお得だな >>863
軽くしたいだけなら粘度を下げたらええやん >>863
こうするんだ
一旦エンジンオイル全部抜いて、それをまた入れる
そしたら交換した気になるぞｗ
マジレスすると、交換直後にそこまで差が出るのって何のオイル入れてるの？ >>858
ロイヤルパープルは滑らかな感じ体感出来るよ。
エックスプライムより明らかに。
あとはわからない このスレだとロイヤルパープルロイヤルパープルと聞くけど
リアルだと、マイナー過ぎてそれどこ？レベル 人類は村社会に適応するように設計されているしそこから進化してない
俺の周りが世の中の標準って錯覚に陥りやすいから気をつけようね ロイパは名前が時々出るだけマシ
オメガなんて名前すら出ねぇ 一時期はザーレン入れてるやつはわかってるみたいにステマしてたのにすっかり見なくなったな 輸入物は輸入業者の中抜きでお高級オイルに見えるって側面があるからな
ほんまに国内純正と比較して値段なりに良いものなのかは疑問 このスレでもごく一部が騒いでるだけで、別に他のメーカーと比較して極端に高性能なんて事はない
SP規格準拠でやる事ちゃんとやってるけど、価格に見合うか如何かは完全に主観レベル。
Xプライムは洗浄力が強いのか、被膜系添加剤の其れを溶かしてフィルター系が溜まる話は前から出てる。
>>輸入物
赤線「せやせや」(代理店がクソ過ぎて価格や品ぞろえどころか製造から出荷までのレスポンスすら並行輸入のJOYAの方がマトモ) 知名度はないけど、有名どころの高性能オイルくらい良いオイル教えてよー
有名どころは広告宣伝費も乗ってて高いんでしょうよ オメガマイナーなの？
サーキット行ってる人は結構使ってたからなもっとメジャーかと思ってたわ
逆にロイパとかこのスレで初めて知った オメガとか何処ぞのチューニングショップが推してた記憶w
あとコンピュータソフトウェアみたいな名前のオイルあったよねw 自分の周囲だと（欧州車がメインの整備工場 と サーキット行っているそこのお客さん達）
オメガのエンジンオイルは認知はされてるけど常用してる人はあまりいない
一部の旧車の人がオメガの鉱物油を好んでるぐらい
オメガのギヤオイルは賛否が二極化してる感じ、ぬるっとギヤが入ると好む人と、重くなったという人がいる
>>881
いいのか体にですよね？
真面目な話すると残留したエンジンオイルと混ざると乳化してエライことに・・・ 以前は「何入れていいかわからんやったらとりあえずMobil1」言うてたけど
今は「SHELL HELIX ULTRA」て思うようになったわ 散々色んなお値段お高めなオイルを使ってきたが、去年くらいからキヤッスルオイルに落ち着いた俺が通りますよっと…
「これいいじゃん、もうこれでよくね？」って悟ったわ
今までつぎ込んだオイル代計算したら怖いから計算しないｗ シェルヒリックスウルトラは高性能欧州車の純正指定になってるからね >>884
オイル担当やってたけど、なんだかんだ純正オイルが一番売れてたからね
この時期は年末に向けてバックヤードの純正オイルを山積みにしてるはずよ 大昔の純正はともかく、SP規格で耐摩耗性なども良くなってるから、
迷ったら純正で間違いなくなってる 昔はオベロンとかあったなぁ…
チューニングショップがやたら売り出してた
今はその枠をロイパが狙ってるのかな？ >>857
うちんところのディーラーもそれ。
メンテパックの充填オイルもTOYOTA純正からペトロナスのベーシックグレードに変わってた。
こっちは別にTOYOTA純正で良いんだが逆にそっちを選べないと言う >>835
オイル強姦1万5千km！！
頭大丈夫か？
さすがに無茶苦茶過ぎるだろw
オイルはどんなに長くても5000kmととあるオート◯◯という量販店で言われたけど？
プリウスは特殊なエンジンなのか？ プリウスは常時エンジン回ってるわけじゃないから普通のエンジン時代の5000kmごと交換は当てはまらないかもな
乗ってないから知らんけど 今のトヨタのガソリン車の推奨交換距離はどんな車種でも15,000kmまたは1年
シビアコンディションがその半分、この推奨距離は安全率も考慮されているから
量販店の5000kmとかは、悪路しか走らない農家の軽トラとか安い鉱物油とかの下ブレに合わせているのと
とっとと交換してもらってお金をバンバン落としてほしいから プリウスでも高速道路メインならそこそこエンジン回すよ
因みにメーカーの推奨は1年または15,000kmだから特に驚くようなことでもない
欧州車も1年15,000kmとか2年30,000kmとかやろ
それなりに良質なオイルを要求されるけど プリウスがエンジン使ってない時は触媒冷えて毒ガス垂れ流し疑惑あるよなw BMWとかは使用状況をモニターしていてオイルの汚れをチェックするセンサーと併せて
交換時期を総合診断してモニターに「そろそろ交換してクレメンス」と表示されるけど、あれ便利そうだな
ただセンサー自体が結構ぶっ壊れるとの話も聞いたことあるけど 最新のは、そんななんか？
自分のは少々古いから単純に距離っぽい。
昔は累積ガソリン消費量を見てたそうだ。
警告灯が点いたら先ずセンサーを疑うのがBMW。 >>892
逆に回ったり止まったりを繰り返してるから、超シビアコンディションじゃね？って思ってしまう…
ちな、セカンドカーの純ガソリン車は年間5千キロくらいしか走らなくなったから、エステル系全合成を年1ペース、メインのHVは半年若しくは5千キロ毎にしてる。 HVだと温度がキッチリ上がり難いのも辛いとこではあるな HVだって渋滞路じゃなければ30分も走るとちゃんと水温適正値になるぞ？
たらたら走るとEV走行が増えて、水温が上がりにくいけどさ。
30分も走らねーよって言うならしらね。 水温はそれなりに上がるけど油温はなかなか上がらなそうだね
まぁ油温が上がらなくても壊れないので問題ないのだけど 実際俺の車は5分で水温警告灯消えて10分でサーモが開いて20分でようやく油温が安定する
アイドリングストップも何も無いガソリン車でコレじゃあハイブリッドは1時間でも暖機終わらんかもね
だからこそ0W-8とか低温から使えるオイルを採用するわけだ >>906
HVは冷温警告灯がないから見た目ではわからんけど
暖気中は通常アクセルオフとかでエンジンストップする領域でもエンジンが始動してるからわかるけど
普通のガソリン車で冷温警告灯が消えるタイミングとたいして変わらんよ >>907
暖機を要する温度が違うのかもよ。停止時間長いんなら油温は全然上がらないだろうし
OBDで数値追ってみたら分からんかな >>908
プリウスでセンサー付けて測った人がみんカラにいて
確かに通常時でも油温が低かった >>906
それ停止アイドリングでの時間？
走らないといつまでも暖まらんよ >>910
プリウスは寒い時はキーONした時からエンジンが暖まるまでずっと始動状態で更に回転数が高いから結構煩い
止まろうが走ろうが同じ スレとは関係ないけど、プリウスは寒い時の暖気の回転数が多分2000回転以上で高いけど
クリープが強くなるとか全然なくてTHSは優秀だなと思うわ
スズキのAGSとか暖気でのアイドリングが高いとブレーキ離しただけで10キロぐらい迄加速しやがる >>906
だから、HVだって走行中はエンジンがそれなりに動いているんだって。
HVに積まれているバッテリーだとEVで走れるのは1km程度だよ。
回生ブレーキだとかで回収はできるが、エンジンを動かしてエネルギーを生むしかないのよ。 >>910
5分経ったら発進した場合の話。これは先週のデータ。
油温50℃未満は見えない、エンジン回転数はアイドル回転数、走行中はニュートラルでも1100rpmまでしか低下しないので油圧と回転数が一定しないから見づらいけど
https://i.imgur.com/egwnkp6.jpg
大体10分でLLCのラジエター循環が始まり油温50℃突破、だいたい18-20分で油温とアイドル油圧が安定 >>913
高速での連続走行以外では、あなたが想像してるより水温・油温は低いのよ。
で、元の話に戻ると、低い油温はオイルには優しい。 エンジンオイルは100°近くにあげないとガソリン希釈が進むけどwww
誰だよエンジンオイルは低い方が傷まないなんて嘘つくのはwww >>914
油温80℃超えないのか…純ガソリン車と全然違うもんだな >>916
んなこたーない
油温計の温度は、オイルフィルターやオイルパン付近の一番低い温度を測ってる
ヘッド周りはそれより高いので、そこで水分や揮発成分が飛ぶから何ら問題ない
じゃないとエコカーみんな冬場にオイルがマヨネーズになるだろう
何ならノアク性能の低いオイルもそこから揮発して減りやすいから、油温高すぎるとどんどん減る 多くのプリウスオーナーは乗り捨てる感じで、そんな深くは考えてないっしょ HVってエコじゃないしなw
触媒を低い温度で動かしてるから余計に希少金属使ってるしw毒ガス垂れ流しては疑惑あるしなw >>921
調べたけど去年販売ルート変わったぐらいの情報しか掴めなかった
エネオスで売らなくなったらしいからそれと勘違いしてるんじゃないか？ >>918
計測位置で100°になってないと油温低すぎだろw >>924
>>925
なるへそ
ソースはだいぶ怪しいが代替手段も検討するか ホンダじゃ部品番号打たれてるのにな。どうするんだろ？ 代替があるならま
あええけど、Vパワーみたいなハイオクガソリンは代わりがないんよね マフラーから煙がたくさん出るのはオイルが汚れているからでしょうか？
肛門したばっかなのに沢山出る 白煙ならオイル上/下がり。
もうオイルじゃ治らない。 肛門する前は出ていなかったなら入れ過ぎ
肛門する前から出ていたならその車がポンコツ >>934
白い煙はただの水蒸気
燃焼状態がいいので問題なし
オイルなら紫がかった色で臭いがある >>941
白い煙です
寒いから目に見えて多く感じるのかな？
疑問が解決しました
ありがとうございます 心配症なんで助かります
いつも考え込んでしまうから30歳ですっかりハゲで武士になっちゃいましたよ ロイパは日本の代理店がアレなので損してるけどエンジンとの相性合えば効果は体感出来る。広島高潤はディーゼル専業のショップやトラック運転者御用達だよね。 最大の売りであるシナーレックについて正規代理店ですら何も知らないのが怖い >>948
代理店、性格悪いみたいですね。
自分は平行輸入ですけど満足してます。
モノは良いと思う。 シナーレックとは普通に考えてZnDTPや類似の添加剤の事だろうけどね
完全に独自の物で他社にはマネできないものなら特許になりそうだけど見当たらない ロイパ 硫黄系の添加剤使っていてそのせいで良いのだけど、触媒への攻撃性が高いのと最新の規格が取れないってどっかで書いてあった >>951
触媒の攻撃性は何かで自分も見ました。
結局攻撃されてどうなっちゃうんですかね？ >>952
一酸化炭素や窒素酸化物に酸素や水素を付加して安全な気体に変えるのが触媒
ということは、硫黄は硫酸になって腐食が進む >>953
なるほど、進行すると触媒が機能しなくなり車検の排ガス不合格みたいな流れですね。
勉強になります。 触媒への影響を与える可能性があるかもって話だけが伝聞で大袈裟になってるだけじゃね？
つかロイヤルパープルなんてローカル過ぎて実店舗で見たことないや ロイパはWebikeで買ってるわ
さすがにここなら偽物ってことはないだろうし オイル専門店て日本に1軒くらいあるかも
インスタント麺専門店
缶詰専門店
これらは存在する 無名だけど高性能オイル教えてよ
スピードマスターっていいオイル？ >>957
オイル交換専門店ならあるな
販売だけは通販屋でもなきゃさすがに厳しそう >>958
某ショップはペンゾイル？ペンズオイル勧めてたな スピードマスター広告は見たことあるけど実物置いてる店を見たことがない@大阪 タクマインはバイクに使ったことあるけどあんまりいい感じはしなかったな >>963
オートバックスで棚に並んどるで@神奈川 >>958
ミネラルファンとしてはアッシュにジャンプオイル特にアッシュの鉱物油は熱でヘタっても元に戻るし劣化の進行も穏やか もしも、モービル1が日本撤退なら、、
買い貯めするわ！ スタッドレスに換えたのにGRの0W-20を入れてしまった
まだ走行距離100kmだし抜いて春まで取っておきたい(´；ω；｀) 冬場は夏場ほどHTHS粘度を気にかけなくてもいい？ ピストンリング付近みたいな流体潤滑は冬も夏も関係ないぞう（ないぞうオジサン） 冬場に気をかけるのは暖機が終わるまで、低温側粘度だと何度も説教してるんだが 注文してたモービル1が発送されてた
案外早かったな ワコーズ買うときはジェームスなど店頭で買った方がよい
通販で偽物届いたら泣くでよ >>979
今まで買ってたのと同じ箱だからとまだ中開けずにしまってしまった(´・ω・｀)
見とくか オクでオイル移し替えはあるらしいけどわざわざ偽物作るほど採算が上がると思えない
買えないヤツの僻みからくるガセだろ どっこい、ロシアや中国などで大規模な偽物工場が摘発されてる
そういうのを仕入れて売ってる可能性もある
あとはペール缶の場合、底に細工されてたって報告もあったな 規定オイル量4.3Lと言う中途半端な量で余り出したくないから、イエローハットでプレミアムHV入れてきた
見えないところで、安オイルを入れられるリスクはあるがそれはどこも同じだしな うちの地元のイエローハットは缶持っていったらそれに計り売りで入れてくれる >>984
安オイルの在庫管理や設備が増えて面倒くさい
やってる店もあるかも知れんが
ぴっと 客をピットに入れて、トルクレンチを掛けるところや、キャップとゲージを見せて確認してもらうとこは、空缶も転がってるのも見れるら大丈夫だろう >>990
ホイールナットはトルクレンチで客に確認させるけどドレンボルトは確認させないよな 最近のクルマは、アンダーカーバー外さないと、
(エンジンの)オイルパンのドレインボルトを触れない。
エンジンオイル上抜きは、
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