ブレーキパッド・ローター 36セット目
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ブレーキパッド、ローター、キャリパー、ホース等ブレーキ全般の話題はこちら
スポーツパッドの話題に限らず純正＆純正相当についての話題も
もちろん社外パッド・ローター等のインプレ大歓迎です
チューニングだけに留まらず、メンテナンスの話題もどうぞ
※ご注意
質問する時は、車種、年式、グレード、パッド＆ローターの銘柄等添えて
相手が質問に答えやすくなるようにしましょう
・前スレ
ブレーキパッド・ローター 35セット目
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1641419991/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured >>61
ありがとう、とりあえす該当する社外品パーツの値段調べてみたら
見積もり内の工賃とあわせてトータルで半額近くにまで収まりそうなんで
これでいきますわ。
純正品ローター一輪分の値段で社外品だと前後二輪セットの値段だよ・・・
あと2年ほどで乗り替えなんでそこまで金掛けられん >>42
三行以上でいいから
説明してよw
本当に理解してるのならw >>43
ああ、そういうことか
理解してないでハッタリかましてるのか >>65
物を教えてもらおうというのにすごい態度だなおｗ
お前親のしつけが悪いだろｗｗ ブレーキング時のノーズダイブを抑えるために、リヤだけスリットローターに換えるのってアリですか？
前後でパッドの銘柄を変えて調整する方法はよく聞くけど、ノウハウないから銘柄の差をイメージしずらい LSPVに加工できる車種ならリア重視にできるけど
逆にフロントに耐熱温度の高いパッド入れてしまえば街乗りではフロントをかなり弱くできる
鳴きや摩耗は気にするな ブレーキング時のノーズダイブを抑えるために、リヤだけスリットにするやり方が一般的にあるのかどうか
だけ教えて頂ければ結構ですので μインデックスの高いパッドにする。
いまがGGならそれ以上はなかなかないだろうけど。
G>F>E リヤの効きを良くするだけならサイド併用でいいじゃん？ てかどんだけスリットローターに幻想抱いてるんだ……。 スリットなんてパッドのごみを削ってくれるだけのものでしょ ブレーキ鳴きってのはパッドとローターのアタリが不十分な箇所があるとき起こるんだよ
レース用とかのパッドが鳴きやすいのは面積がでかくてどうしてもそういう部分が出てくる >>80
100点のプレゼン上手が書いた企業の論文をどうぞw >>83
んじゃ文句があるなら100点の正しいのよろしく >>79
ハズレ、
摩擦係数が高すぎるからが8割、もっと勉強しなさい。 代車で軽自動車やコンパクトカー借りると、初期からブレーキ効くの凄くて、自分のに乗り換えると 全くブレーキ効かなくてビックリするわ。 >>85
摩擦が高いから[なんで]鳴くのか説明できてないなぁ？ >>87
すげえわかるｗ
なんだろなブレーキペダルのレバー比がそうなってんのかな >>90
倍力装置の味付け次第でどうにでもできる。ホンダ車は特に初期ガッツリな感じ。 軽やコンパクトカーのユーザーは、
体力的にまともにブレーキペダルを踏めないという身体機能を欠損したジジババやおばちゃんやオッサンなどの死に損ないとか、
思考が急制動に至らず漫然としか踏力を与えられない精神的に異常をきたしている出来損ないとか、
そんな連中ばかりなのでデフォルトでのブレーキサーボ量を増やしたりブレーキアシストの介入量を増やしているのです。
劣等民の乗り物なので、ブレーキもそういうものだと思って下さい。 >>91
元々はトヨタ車がひどいカックンブレーキの代名詞だったんだけどなぁ キャリパー買ったらローターもついてくるの？
てか30〜40万って思ってより高いな〜
いいけど 落ち着いて
キャリパーとローターは別売
セット商品があるかも知れないが キャリパーって本気でチューンする人が変えるもんでしょ？
ライト層はパッドだけかせいぜいローターまでのイメージ
94は詳しくなさそうなのに手を出して大丈夫なんだろうか ブレーキオーバーホールしてもらったんだけど、引きずりはあったもののオーバーホールするほど痛んでもいなかった様子でピストンの動きが渋くなっただけだったみたい
ピストンが脱落しないようにストッパー掛けて
出しては戻すのピストン運動させてはまり具合を改善したりグリスアップしたら治ったかもしれんねぇ
年式の割に走行距離少ないのも考えものか ディクセルとブレンボ
プレーンの純正互換ディスクローターってどっちのほうが良いと思う？ ディクセル プレーンは、純正と変わらんかもしれないね。
制動力が上がるとか無いと思う。
減りはまだ使用中で分からないけど、ENDLESSのMタイプ付けて鳴きは出るね。 >>99
純正がブレンボ装着車でローターを交換するならブレンボ。 ボーノから新キャラリパー
ttps://motor-fan.jp/tech/article/20909/ >>102
普通の純正同等品だと思うが
モノタロウを見るとボロクソに評価されていたり
その一方で 純正品と変わらないと書かれていたり・・・
なんなんだろ？
素人の評価ってのはあてにならないと思うけど あれだけの評価数があると気になる >>104
対向型ディスクブレーキと同等のブレーキ応答性
キャリパーカバーが標準増備？ それ軽い以外のメリットがあまりないんだよね
たぶんパッド変えるのにキャリパー全部外さないとだろうし >GR Garage 浦和美園で国内のアルファード・ヴェルファイアのフロントブレーキ専用として販売を行い、順次販売店舗を拡大していく計画となっている。
ブレーキに30万出す人がミニバン買わないだろ 錆対策にスリット入りローターを検討してます。
いつも1年半〜2年くらいでジャダーが発生してしまいます。
パットとローターの間に錆が噛んでいるのが原因でローターが歪んでしまっているそうです。
出張が多いため、週末しか乗れないのが原因だと思います(平日は会社に放置)
対策として週末は長めにドライブしてみたり、ブレーキをやや強めにかけるなどして錆落としを意識していますが、あまり効果は感じられない状態です。
雪国なので、大雪の週末は乗らない時もあるのですが、その時はもうサビサビです…
ブレーキの踏み方におかしな癖等は無いと仮定して、スリットローターは有効でしょうか。 連投すみません。
パットのライフが短くなるのは承知ですが、約2年毎にパットとローターを新調するよりはマシかなと思っています。
何よりもジャダーが出ると運転していて気持ちよくないので、スリット入りだとパットローター間をクリーンに保てるかな？と思って質問しました。 以前使用していたパッドがセミメタルだったのか
雨でローターが赤錆だらけ
動き始めはガコンと音がして、ローターとパッドが剥がれる
皮膜を作るパッドにしてから錆びない
ジャダーが起こるとどんな感じ？
クラッチみたいにガクブル？ >>112
パッドとローターの間の錆が蓄積していってるようなので、スリット入りで錆が排出しやすくなればと思いました。
>>114
ジャダーはブレーキを踏むと前後に揺さぶられる感じです。
高速域も酷いですが、停止前はグワングワンとかなり不快です。
皮膜を作るパッドは知りませんでした。調べてみます。 >>108
見た目でブレンボとか入れてる人居るから需要あるんやろ 庶民は高額なミニバンを買えないよな
買える層狙いじゃ 見た目重視ならローターを2インチくらい大きくしたほうが良い気がする
そうなると適合しない可能性が出てくるからブレンボになっちゃわね 真の見た目重視オーナーは大口径高級アルミホイールからドラムが見える >>108
こういうパーツは アルファードみたいな車用に売るのが正しい
高い車を買える客なんだから カスタムパーツにも金を出す
本気でサーキットを走るような人には売れない >>119
さらにスペーサーのようにハブとホイールの間に挟み込む、ブレーキディスクに見えるヤツを取り付ける >>120
ディーラー営業の話では8割が残クレらしいけどね >>118
その手の見た目なら、ホイールをインチDOWNして
クリアランスをギリにする方がお手軽。 インチダウンしたらあの塩ビ管みたいなペラペラのタイヤじゃなくなってDQNのテンション下がっちゃう >>123
この手は見た目だけの為に対向4ポットっぽい造形なんだろうね
四輪では見掛けないが二輪だと一見対向4ポットっぽいが、
よく見ると方押しなのに2ポットという謎キャリパーをよく見掛ける
https://aucfree.com/items/t745089138 片押しなのに2ポット自体は4輪なら割と普通にあるけど見た目が4ポットとなると無いね >>127
四輪でよくあるのは方押し2ポットじゃなく対向2ポットでしょ？ 30ソアラ、80スープラsz、ツアラーVとかが片押し2ポットだったがほとんど見かけない。 >>128
一昔前の大きめの車のフローティングは結構2ポットあったよ
今は知らんけど変わらんやろ >>126
4輪でも方押し2ポッドがあるけど、ピストン部分が内側にあるからそう思うだけ
２輪はスポークが内側にあるので平らな方が内側に向いてる バイクの片押し2ポッドなんて昔から山ほどあるし見た目のためじゃない
単に>>131の理由
あと対向とは明らかに見た目違うよ
バイクに付いた状態ならわかりやすい 量産車のブレーキなんて大した金額じゃないのにあんまりケチるのはやめてほしいな
軽やコンパクトは今でもドラム使ってるけど、部品の仕入れはディスクと比べて500円程度しか変わらんとか
バイクだとSV650がマイチェンで片押し2ポットから4ポットに変更されたね、互換性があればよかったけどフォークごと交換だから流用でも8万くらいかかる 500円と言えどメーカーからすれば何百万台も売るわけで10億単位で変わるかと そもそも一発の制動力大差ないからコンパクトカークラスなら維持費安いドラムの方がユーザーに優しいでしょ 維持費はディスクのほうが安いよインドラムだとまた違ってくるけど
ディスクだと12/24ヶ月点検でホイール外す義務も無くなってくるし調整不要でパッド交換も容易だし 設計変更自体が信頼性検証等で金掛かるんだよ。
必要無ければ前モデルの機構を流用する。 今は量産コンパクトカーでも前輪ベンチレーテッドディスクで金かかかるから
後ろはドラムにして少しでもコストダウンなんでしょ リヤドラムはサイドブレーキを兼用できるし
コンパクトなのでホイールの制限も少ない コントロール性なんて気にしないのであればドラムは良いよね
ダストで汚れないし リヤの効きが良いのではなくて、フロントより駆動でロックしにくいだけ
曲がりやすいけど、スピンしやすい
ロックするブレーキは、クラッチを踏まないとエンスト 2ペダルにABSにEBDの時代にそんなご講説いただきましても… 爺ちゃん世代のABSは高級車専用オプション
踏み過ぎはロックするのが当たり前だった >>154
今の若者向けはATでは？
古い車だけど、ドライでABSを作動させるのは厳しくなってきた 純正ブレンボの効きには満足してるけど、サーキットだとすぐフェードするから安心して踏んでいけない。手っ取り早く容量を増やすにはローターをフローティングにして大径化がするのが近道？ ローター大きくしてそれでもフェードするなら導風のダクトつけるくらいじゃね
フェードするからといって耐熱温度の高いパッドにしてガンガン加熱させるとブレーキ周りの樹脂パーツが熱変性し始めるからノーマルパッドでフェードするくらいでクーリーリング入れたほうが車は長持ちする トヨタのファミリーカーだけど5万キロ走行でローターの摩耗限度超えた。
パッド交換は純正パッドで1回していて、それも残り3mm位まですり減っていた。
一般道中心の走行だとこんなものかな。ttps://i.imgur.com/D8Nk09s.jpg 結構消耗早いと思う
そこそこ車重のある車なんじゃね、それか結構飛ばす人なのか >>159
2000cc前輪駆動のリアなんだけどね。車両重量は1400kg位だから、そこまで重くないと思うんだけど。運転も急のつく動作とか速度オーバーはしないように心がけてます。 >>158
減りが早すぎる
普通、パッド交換2回くらい持つ 
