ブレーキパッド・ローター 36セット目
んでオーバーレブしちゃうんでそのシフトダウンの指示には応じられませんよーって時に、
できるところまでシフトダウンするでもなく、今のギア維持するでもなく
ニュートラルにしちまうアホ制御してるってのが例の事故の原因くさいんだよな 基本的にMTだから運転手がレバーを入れる時には
既にニュートラルになってしまっているんだよ。
可能なギアに入れてくれても良さそうなものだけど
旧いし、そこまで賢くないんだろうね。
AMTは変速開始時に入れたいギアが判るから
ダメなら現状維持じゃないかな?オートマだし。 アクアだけど8年走行で25万kmの営業車、ブレーキパッドまだ一度も換えていないし
オイル交換のたびにブレーキ大丈夫か訊くんだけど、全然大丈夫といってくる
回生ブレーキのおかげらしいけど、なんか凄いね ここ的にはブレーキフルード
何がオススメ?
現在パッドはエンドレスSSS
車種はコルトラリーアート ハイブリッドはもうパッド交換は年数でやるものという感じだな
減って無くても10年くらいで交換したほうが良くて劣化すると稀に剥離するんだよね >>288
純正で初めてベーパーロックして困るようになったらDOT5に変えたら?
純正でも相当走らないとベーパーロックしないよ
そこまで行くとフルードだけでなくシールも心配になるね 5はシリコン系だから使うなら5.1だけど一般に3で良くてちょっと飛ばす人でも4で十分だと思うよ DOT上げると沸点上がって耐フェード性は良くなるけど
吸水性も高まって早く駄目になる >>293
吸水性じゃなくて吸湿性だな
劣化が異常に早い それでは正解は、まず沸点ベースの話で
DOT3指定にDOT4は有効
DOT4指定にDOT5.1は無意味
DOT5(5.1)指定はそれを使いなさい
DOT3のウエット沸点<ピストンシールの耐熱温度<DOT4のウエット沸点<DOT5(5.1)のウエット沸点
なので、DOT4でもDOT5(5.1)でもピストンシールの耐熱温度の限界が先に来て
耐熱温度を超えるとシールが軟化して液漏れが起きるので無意味
ピストンシールはJISやISOで規定されている材質なのでどのメーカーもこれに準拠してる
純正指定でDOT5(5.1)という場合は流動性のスペック的にABS/ESCの昇減圧スペックとマッチングさせている場合
たぶんR35GT-Rとかはその可能性が高い あれは実際にキャリパーの実際の温度を出していない
べーパーロックに効果があるっていうなら、フルードの温度で比較する必要がある
純正はシムが二枚入ってたりするわけだけど、シムなしで比較して何の意味があるのかというところも? チタンシムはそれなりに効果ありそうだけどね
ブレンボのレーシングキャリパーなんかも同じ目的でチタンピストンだったりするし 今はないけど一時期液冷キャリパーをブレンボがWRCに供給してたね
ブレーキフルード自体を循環冷却するとか 現状なくても成立しているってことはそういうことなんですよ。 ディグセルのMタイプ、初めて積雪の高速走ってインター降りようとブレーキかけたらウォーターフェードで効かなくて焦った。これはディクセルだからなのだろうか?純正でもそうなるのだろうか?ちなBMW。 >>304
そうだぞ
お前ほどのステータスの高い人間がそんな安物を使ってたらダメだ
きちんとBMW純正か、またはそれ以上のクラスのものを付けなきゃ とりあえずENDLESS SSM PLUS買ってみた >>304
条件満たしたらどんなパッドでも大なり小なりそうなるよ ディクセルのMは低ダストにパラメーター全振りしたような製品だからな
それ以外の性能は純正並み
外車は純正でダストが酷いからM付けたくなるのも分かる >>310
性能が純正並みで低ダストならいいけど純正より性能悪いと困るな。 >>307
先代のSSMより初期制動がアップしたので使いやすいです。
ダストは先代と変わりません。 >>311
Mタイプ使用中
ダストは確かにめちゃくちゃ少ないけどタッチは純正の方が良かった
効きは変わらない
白ホイールにしてしまったのでこのまま使う予定 アウディA4のブレーキOH動画見てたら
リアのピストン戻すのに診断器で電パを操作せにゃならんそうな。
ますます箱換えしたくなくなって来る。 無駄遣いしてる食費をカットして診断機買えばいじゃない
酒と煙草とメタボの元の甘い缶コーヒーやソフトクリームやめたら年に50万くらい浮くでしょ >>317
営業に"回すダケでピストン戻る?"って聞くのか。
正しい回答が貰えるか不安。
>>318
テレワークで酒飲まなくなったから全部やらんのだが
浮いた金はガソリンとタイヤとパッドとローターで溶けた。 今日、パッド交換したら
ダストブーツが切れているのを見付けてしまった。
キャリパーOHキットを手配するとして
ピストンが無事でありますように。 不必要にグリスまみれにする整備士のせいで膨潤して中が錆びてるパターンと全く正常に見えるのに初回車検で点検するとピストンが錆びてるホンダ車は見たことある
ブーツに鳴き止めグリス塗っちゃ駄目よ >>323
切れるよ
ピストンを戻す時に荒くするとパッドとピストンやキャリパーの間に挟まれて切れる
戻しながらブーツの様子を見て変になってたら細いドライバーか何かで形を整えてから戻すようにしないと挟む
ぐいぐいと戻してブーツの状態を見ずに新しいパッドを入れると挟んで切れるよ まさについ先日やっちゃたわ
ローター斜めってきちんとハマってない状態で無理やりパッド入れてブーツ挟んで切ったもうた
友人に対向キャリパーだとそうなりやすいからホイールナット掛けてローターきちんと嵌めておくと良いと教わった パッド交換くらい簡単と言う人が居るけれど簡単そうに見える作業でも色々あるんだよね 整備なんて整備士にやらしときゃ良いんだよ
休日に粉まみれで真っ黒い鼻水出しながら作業してドライブ行く時間潰す必要はない(今起きた) >>329
ドライブなんて運転士にやらしときゃ良いんだよ
休日に雪まみれで真っ白い鼻水出しながら運転して整備する時間潰す必要はない(今起きた) その後軽く走ってきたけど予想よりは初期制動あってすぐ慣れるレベルでよかったわ 効きに満足していて耐熱性だけを上げたい場合はフルードと2ピースローターに交換すればいいですか? >>340
他メーカーからしてみたらディクセルはローター屋だから
パッド屋の領域を荒らされてると感じて爪弾き者なのかもね >>341
効きに満足しているならそのままでいいのでは?
フルードのDOTを上げると耐フェードは上がるが
日本のように湿度高い国で使うと頻繁に交換する必要が出る
現状、頻繁にブレーキ使ってフェードしないならそのままでいいと思うけど
2ピースディスクもバネ下重量を落とす効果の方が大きいかと
放熱性を狙うのにはコストが高すぎる気がする
冷却用のエアフローをコントロールしたほうがいいかも ディクセルは流通体制が良い
公式サイトでパッドやローターの在庫が確認できて、
在庫があるものなら最短翌日に届く
マイナー車種だと注文してから製造というメーカーも多い中、サーキット用パッドを在庫してて即送ってくれるのは本当に助かる >>344
マイナー車種に限らないぞ
エンドレスですら純正ブレンボ4ポット(エボやインプやFD2シビックR)用でも常時在庫してるのはMX72とMX72+くらいで、
例えばSSM+とかを注文すると受注してから生産になるぞ ぶっちゃけ今のフルードだと車検ごとで5.1も行けると思う
実際4で十分なことは多いが
純正より耐熱温度上げると今度はブレーキじゃないパーツの熱害が出始めるからその対策しないとリンクのブーツがやられたりとか面倒なことが起きる >>346
エンドレスRF-650を使ってるが、どんなに交換サイクルを伸ばしても3ヶ月が限度だな
3ヶ月を超えると大して温度を上げなくても簡単に沸く
RF-650本来の性能を維持するには3ヶ月以内での交換が必要
街乗りだけならもっと使えるだろうが、街乗りだけならそもそもRF-650を使う意味がないw
高性能なフルードでも長期間使えちゃいますよという話をたまに聞くが、
そういう人は高性能なフルードを必要としてない使い方の人なんだと思う >>347
>>297
>エンドレスRF-650を使ってるが、どんなに交換サイクルを伸ばしても3ヶ月が限度だな
>3ヶ月を超えると大して温度を上げなくても簡単に沸く
フルードが沸騰しているかはフルードの温度を見てないとわからないしDOT4以上ならウエット沸点よりピストンシールの耐熱温度のほうが低くて
先のそっちがダメになってブレーキフルードが駄々漏れになるはずだから
どうしてフルードが沸騰しているとわかったのか聞きたい
>>343
設計に関与している俺から見るとおかしな話ばかりだw
フルードはべーパーロックには影響するがフェードには全く関係ない
話から分かるのはフェードとべーパーロックの違いを分かってない
フェードは摩擦材が起こすもの >>348
サーキットを走ってる連中はベーパーロックを「フルードが沸く」と表現する
実際に沸騰してるかは関係ない >>349
だからなぜそれがべーパーロックだと認識したか?
ですよ。 エンドレスRF-650
https://www.endless-sport.co.jp/products/chemical/index_rf650_series.html
ドライ沸点320℃
ウエット沸点218℃
そもそもこれがべーパーロックを起こす温度ならピストンシールは耐えられない
ピストンシールの耐熱温度はJIS規格で150℃で7MPaを保持できること
キャリパーの機能自体が耐えられないんだよ それが劣化してカタログスペック以下の性能になって沸くって話じゃないのか…? ペダルふかふかでスコンと入る以外ベーパーロック認識する方法有るの?
フェードも似た様な感じにはなるけど勢いと言うか全く違うし >>352
俺もそう思うが、それとは関係なしに
その人普通に話ができないタイプっぽいからやめといたほうがいいと思う >>352
>>347が言っているのは
>3ヶ月を超えると大して温度を上げなくても簡単に沸く
3か月で?劣化条件の試験方法もちゃんと規格があるのに?
君は3か月でウエット沸点を下回るとなぜ思った?
①気が付かなかった
②だってそう思ったんだもん
>>353
それはパッドの変摩耗でもそうなる、それとの切り分け方を述べよ ウエット沸点は3.7%含水率、1年から2年後の想定含水率なので
3か月は意図的に水でも入れないかぎりそうならない エンドレスRF-650は
ウエット沸点が1年か2年後に218℃になります
それが、キャリパーシール温度限界150度を下回る沸点になるには何年かかるか想像できるかw
たった三ヵ月でそうなると>>347さんはおっしゃってますよねー
それは認識のどこか誤りがあるんじゃないですか?
と思っただけですわ >>354
せっかくご自慢の知識を披露していただいたのに、
変な突込みを入れて申し訳ありません。 そもそもキャリパーシールが150度ってどこから出てきたの
ググっても150度が限界温度なんていまいち見当たらないんだけど
230度くらいで破損って話は見つかるけど
https://youtu.be/6-T1rpSAv8g
実際オーブン突っ込んで240度くらいまでは耐えてるみたいだが >>359
キャリパー シール耐熱温度 でググれ
JIS規格にあるし
その動画、液圧をかけた状態で試験してないよね、
そもそもさ、230℃とかシール部品の加硫温度超えるだろw
持つわけないわw >>353
ベーパーロック後にエア抜きすると
気泡なんてモンじゃない量の空気が出る。
ダストブーツも千切れてOHが必要だった。 と思ったらこんな素人ブログで適当な嘘温度を吹聴する輩がでてきてワロタ
https://minkara.carview.co.jp/userid/462308/blog/37336688/#:~:text=%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%AA%E3%83%91%E6%B8%A9%E5%BA%A6%E3%81%8C1,%E5%A4%A7%E4%B8%88%E5%A4%AB%E3%81%A7%E3%81%97%E3%82%87%E3%81%86%E3%80%82 >>361
君わかってないねw
べーパーロックは冷えればストロークは戻るんだよ、戻らなければ摩擦材が偏摩耗している方
ダストブーツなんかべーパーロックするの何の因果関係もないわ >>362のブログがいろいろスゲーわ
まともに温度測ってないよね、ペッタンコシールじゃ何もわからんだろ?
摩擦材の表面温度をリアルタイムに見ながら走行したことないんだね・・・
素人なら無理もないかって感じだけど、機材自体は安いんだけどね。 >>365
いろいろと有意義な書き込みでした。
ありがとうございます。 ベーパーロックで事故ってお亡くなりになった霊の人だったのか ローターが真っ赤になるほど
ブレーキ多用したことあるけど
シール破損したことないよ
耐熱温度って超えたからって
溶けてなくなる訳でなく
保証できる限界温度じゃないの?
知らんけど
150℃なんてサーキット行ったら
簡単に超えると思うけど
ホームストレート後の270キロ→
130キロ減速とか一発でいくよ >>371
君が実際に温度を計測したことがないのがよくわかります
パッド温度で物言うなw
150度はシール性能を7MPaまで維持できる温度ですがな。
それ以上は軽く踏んだだけでシールからフルードが漏れます。
サーキットはパッドやローター温度に関してはシビアだけど、
シール温度にとっては、むしろぬるい環境ですわ。
これ、モータージャーナリスト(笑)でもここまで知っている人はなかなかいないんだけど
シール温度は停止して走行風が入らなくなったあとに上昇が始まるので、その停止した時のローター温度が結果的にシールのピーク温度を決める要素になる
パッドが500度になろうが、N耐R32GT-Rで菅生全開アタックでパッド/ローターが1000度になってピストンがパッドの裏の鉄板に食い込んでパッドが曲がるような状態になろうがw
最終的にピットインするまでに、ペースを落として走行し、ピットロードの指定速度を守ってゆっくり戻ると
この間にローター温度が400℃以下ぐらいまでに冷えてしまえば停止した後も、フルード温度は、なってもせいぜい80℃ぐらいにしかならない
だから実際にはサーキットで高温でローターが破断したり、パッドが消しゴムのように減るフェードが起きることはあっても、
べーパーロックは起きないんですわ。 ミニサーッキットで油断してたらべーパーロックしたけどね。ブレーキ頻度の割に車速が低いから冷えないし、自分みたいに見た目だけで対向にしたりすると油路の関係で余計なりやすい。 通ぶってシム抜いたり残量半分以下のパッドも熱が伝わりやすくなるね
競技やるならローターデカくしてダクトつけた方が良い
WRCは一時期ブレンボの液冷キャリパー使ってたけど今使ってないあたり必要なかったんだなw これはエンドレスの人から聞いた話なんだけど…
RF-650のドライ沸点は320℃だがF1でベーパーロックさせた時でもフルードの温度はドライ沸点の半分程度の温度だとの事
もし仮にフルードが本当に沸騰したとしたら液体から気体に変わる時に体積が数十倍になるからリザーバータンクから噴き出す
じゃあ何故フルードにエアが噛むのかというと、鍋で水を沸かすところを想像して欲しい
鍋に水を入れてコンロに掛けて温度を上げていくと沸点の遥か手前の4、50℃でも鍋にびっしりと気泡が付くでしょ?
水の中に溶存してた空気が気泡となって現れた訳だけど、あれと同じ事がキャリパーの中で起こる
液体を空気中で扱う以上フルードの中にも空気は溶存してる
それがどういった時にどのような形で現れるかがフルードの性能を分ける
どのみち沸点には達しないので実は沸点にはあまり意味はないそうだ
但しあまり低い温度から気泡がドバッと出ないようにすると自ずと沸点も上がっていくものらしい >>379
なるほど。
ということは脱気BF使えば一時的にべーパーロックしにくくなるということか。賞味期限は短いだろうけども。 >>355
パッドのノックバックは分かるやろ
偏摩耗でなるわけでもないし サーキットでは無用だけど街乗りではリターンスプリング付けたい
あんな針金で燃費が1%でも良くなるなら s2000でディクセルZや制動屋551プラスでサーキット走っていたんだけど、街乗りだけ用にディクセルMを導入しようと思ってるけど街乗りレベルで効き落ちるとかわかるレベルなの?
あっローターはでっかくなってます >>379
RF650ってCCIの550AAのOEM >>379
お湯わかす時、出てくる泡って水蒸気だけどw ブレーキフルードも値上げしてるから純正で2年使うのと、ホムセンの安価なので一年で替えるのとどちらがいいんやろか?
中間で第二純正の安いのは送料無料が少なく2台纏めてで一年半ぐらいするかも検討してる
ホムセンのは他の物まで買えば送料無料ラインに届くけど、品質が大丈夫かが気になり第二純正は品質的には純正ぐらいかもしれないが、純正ほど新しいとはかぎらないので長く使うのと >>387
すまん途中になってしもた
純正ほど新しいとはかぎらないので長く使うのもちょっと憚られる
やっぱりディーラーでフルードだけ買って来るべきかなぁ とりあえずPFCのローターにPAGIDのパッド入れとけ >>389
ジョイフルのブレーキフルードdot3ホムセンで大体900円未満で4k位買えば送料無料 別の店舗でキャッスルも似たような物でちょっと安いが宅急便料金が掛かるので割高な感じになる
純正は聞いた時は1700円 >>391
ホンダ?別に通販だったら桃太郎でもアマゾンでも安い方でいいんじゃね。値段より製造元で選べば。 >>392
銘柄がジョイフルホンダのブレーキフルードdot3で売ってるとこが適当なホームセンターの通販でどっちもホムセンで、製造元で選ぶならキャッスルは悪く無いものの一個だけなら送料込みで純正より僅かに高くなる
フルード入れ替え優先で多少多めに替えるとか2台替えるとかでなければ純正一個が無難
2台でどちらも多少多めに替える(普通車と軽)のとクーポン割引とポイントが付くので通販を使おうかなと >>393
ジョイフルってケミカルメーカーあったからw安全に関わる物だからKYKとかcciとかメーカー供給元の製品が安くていいと思う。 俺は街乗りだけならCCIゴールデンクルーザーのDOT4
OEM先のエンドレス使うなら安いこっちで「ほとんど交換のエア抜き」をドバドバやってる。 >>394
ジョイフルってジョイフルホンダのプライベートブランドかと思ってた
ケミカルメーカーであるなら多分そっちだと思う
ネットで見かけるけど、地元だと現物見たことないので、詳しくはわからない 教えてください。
とあるショップからオイルの量を増やしたブレーキラインが発売されました。
手ごろな価格なのでポチるところでしたがふと、疑問に思いました。
宣伝ではホース内のオイル量を多くしたことで悪路や積載量が多い場合のブレーキングにおいてロックがし難いという説明です。
それってマスターバックに依存することなのと違いますか?
マスターバックはそのままで二次側のホースだけでオイルの量を増やすことはかえってマイナスのイメージしかありません。
交換する価値はありますか?
フロントのみ2本で¥16,000です。 メーカーがブレーキオイルなんて説明してるなら止めた方が良い
素材の適性からして怪しい
あれは油の類ではないからね >>397
理論上はそう
配管のオイルが多くてもピストンにかかる油圧は同じ
配管が太くなれば流れる時の抵抗が少なくなるけれどそんなのブレーキのラインに必要かな?
ロックしにくくなるって事は効きが悪くなるって事なんじゃないの?
なんか怪しい商品だねw
>>398
ブレーキフルードって書いてるんじゃない?
ブレーキオイルなんて書いてるメーカーある? マスターバックから懸架装置までは金属配管だし有効性は眉唾だね
ABSが誤作動しそう(というか作動しなかったり) >>399
恐らくこれかなという商品を扱っているところがオイルとして認知していたから >>398-401
本当にどうも有り難うございました。
皆さんの指摘された通りブレーキラインで使用されるのはフルードですね。
商品説明を一部コピペしたらそうなってしまいました。
私も普段からクルマを弄っているのでブレーキオイルなんて言ったことないと思います。たぶんw
商品名及び販売店名を挙げることはステマと誤解されたり、
ショップに有らぬダメーが及びそうなので伏せていました。
私は皆さんの意見と自分自身の判断により購入しないことにしました。
該当商品は下記文章のままコピペをしてググってみてください。
※訴訟とか怖いのでくれぐれも中傷はやめてください。
耐久性に優れるスイベル構造を採?。テフロンとステンレスメッシュによりブレーキタッチのフィーリングが向上します。
また、ブレーキライン内のオイル量を多くする設計により、悪路や積載量が増加した際にもブレーキロックしにくいブレーキラインです。 スリットローターのスリットが消えたら、ローターとして限界でしょうか? >>383
スピード
100キロ以上からのブレーキで違いはありますね。 また、こういう何の根拠も無い一般人が上から目線で妄想垂れ流しw ここにも低ダストパッド許せないおじさんいるけど同一人物ちゃうんか… ノーマルでもABSが聞くというのはロックさせられる能力があるのにパッドだけ交換してよく止まりますはよくわからん
踏力に対して急速に制動力が立ち上がっちゃうとコントロール性が悪くなっただけなんじゃないかと
連続ブレーキでフェードしにくいだとかリリースした時のコントロール性が良くなったなどと言うならわかるけど、それはキャリパー交換しないと厳しいか
ローターも互換サイズであってもフィンの切り方で重量や放熱性の変わるしパッドとの相性もあるからもうワケワカメちゃん 変えた事があれば分かるけどABS効かすにしてもロックするまでの時間が普通に違うしコントロール性も悪いわけでもない 前パッドをディクセルのZからSに変更したらベーパーロックするようになってしもた
どっちかっつーとフェードの方がありそうだけどこんなもん?Zに戻すか… ?
それだけフェードに強いって事なら別にええんちゃうの フェードしない方がいいでしょ
べーパーロックは冷却を工夫して乗り切ると そう言えばエンドレスの花里会長さんは何で亡くなっての?
テレビではいつも元気そうだったけどね ええ…知らんかった
割と最近YouTubeで愛車自慢してるの見たけど
まだ若いよな? >>423
自分は今でもスポンサーになってるCarxs見る度に思い出すよ
会長さんはよく出演してたからね…
RQと飯食いに行ったりしてて羨ましかったなあw >>417-418
冷却は今の所工夫しろが無いのでとりあえずZに戻しときました… スリット+ディンプルローターにしてダストが増えるのは覚悟していたが
ブレーキダストカバーみたいな製品できないものなのかね?
ホイールスペーサーの要領で2枚の薄板でポリカなんかの透明板を挟んで
透明越しにキャリバーやローターは見えるけどダストはホイールに付かないみたいなの
洗浄は裏から洗浄剤ぶっかけて放置でいいみたいなやつ
普段乗りなら冷却も問題ないしいけるとおもうんだけどな 普段乗りならスリットローターも粉出まくりのパッドもいらねえよw >>426
20年位前のジャガーXJにホイール内カバーあったでー >>427
サーキットでさえも活かせるやつなんてほとんどいないだろ
スリットやディンプルは9割りがた見た目のロマンだろうが
普段乗りしかしないのにタイヤもNEOVAしか履かないのも含めて >>428
その程度の耐性津性があるガラスみたいに透明な素材なんていくらでもあるんだよ
ロシア人なんかホイール自体をそういう透明素材でDIYしている
https://youtu.be/zZmxnJa1ebU ホイールスペーサー的な位置にキャリパーだけ逃げる形の円盤付けりゃ…放熱は知らんw >>431
見た目の問題なら透明な板でカバーしてるほうが1000倍だせえよw ドラムブレーキにディスクローター風カバー付けるやつもいるくらいだし、逆もアリってことか? 自分は白ホイール好きだから、純正パッドだろうとしっかり汚れが目立つわ >>7
鋳物だから切削で同心円迄の修正は無理だな… ブレーキパッドはアスベストをやめてから、ローターの錆が大幅に減ったな >>7
真ん中の穴はセンター出しをないのが不思議だ 峠の遊び車ブレーキローター25万キロ変えてなくて最近効きがおかしい。見てみたら
地金が出てきてガサガサになっていて金玉が小さくなった
パッドは7回変えているからもう無理ぽ ベンチレーテッドのフィンが出てきたって事なのかなぁ? そう言えば洗車しただけでローターに薄っすらと錆が出ていたが最近見かけてないな アスベスト時代はいれてなかった錆を減らす合金を
焼き付かない程度に少し入れてんだろうな 25万キロ,パッド交換7回で漸く防錆油が落ちたんだな。 俺が思う峠遊びならローターが25万キロも持つわけないしパッドも7回交換程度で済むわけない… わかる、峠1本下るとホイールに付いたダスト固めただけでパッド1枚作れそうなぐらい削れるよな 去年の12月に制動屋のパッドに
交換したんだけど
サーキットにも行ってないのに
キーキー鳴るようになった
距離も6000Kmぐらい
警告灯もついてない
減ってる以外で何か考えられる? >>451
なんか問題あるの?
音が嫌ならパッドの角落としてグリス塗り直せばいいと思うけど
欲を言えばローターの耳も削り落としたいが たまにサーキット走る車でのブレーキフルードについて質問です
今ウェッズスポーツのレブフルードを入れてるのですが、並のdot5.1のドライ沸点並のウエット沸点なせいか長持ちでサーキット走行時にも特にブレーキがフカフカになることがありません
すっかり2年経過し、五回くらいのサーキット走行でセミメタルのブレーキパッドが1セット無くなったので流石にフルードも変え時ですかね? 変えたいと思った時が変え時と思うよ
そういう時は言語化できない何かを本能が感じ取ってると思うのよ BillionとかWedsは吸水1%で測るマイルールで高性能アピールしているだけ
DOT 5.1で決められているドライ沸点は260℃以上で、ウェット沸点は吸水3.7%の時に180℃以上
レブフルードは1%で284℃、3.5%で212℃だそうだから、DOT 5.1のドライ沸点には遠く及ばないよ >>455
なるほど。それは変えたほうが良いですね…
因みにフルードって、銘柄で耐フェード性以外に変化あるんでしょうか? フェードはパッド、フルードの沸騰はベーパーロック
他は
粘性(低温時でもABSが安定して動作する粘度の低さ、高温時でもシールしやすい粘度の高さを保つ)
液性(シール類への攻撃性)
とか
DOT5.1の特徴は実質的には低温時の粘度の低さで、沸点の高いフルードは全てDOT4 >>458
なるほど失敬。ペーパーロックでしたか
単に沸点が高いわけではなく、サーキット走行にちゃんと向いたフルードってことなんですな
因みに車はFD2で、パッドは今からウィンマックスのAP3を組むとこです
サーキット用タイヤも新調したし、フルードも変えて日曜はサーキット行ってきますw >>459
なんでも競技用レベルでの高沸点、液性、低温時低粘度の3つを両立するのが難しいらしい
DOT5.1(シリコンオイル向け規格のDOT5のグリコール版)は沸点が比較的高い事に加え低温時の粘度が低く、低温でもABSが安定して動作するので、ハイパフォーマンスな乗用車や寒冷地向け
DOT4は一般の乗用車向け
大抵の競技用ブレーキフルードは沸点はDOT5.1を大幅に上回るが、低温時粘度を犠牲にしているのでDOT5.1には通らない、俗に言うスーパーDOT4になる
だから、沸点は (スーパー)DOT4 > DOT5.1 > (普通の)DOT4 > DOT3 になるのよね
サーキットお気を付けて行ってらっしゃい >>459
ペーパーロックとか言ってるくらいだからやめとけ
日本語の読み書きが正確に出来るようになってから、運転免許取りに行けよ 免許は持ってんだろ。
ペーパードライバーから脱け出せないダケで。 >>461
目が悪くて読み間違いサーセン…
>>460
勉強になります。連続走行をあまりしない通常のサーキット走行なら、むしろ5.1の方がブレーキのフィールが良さそうってことですね うちの車、雨が降る度にローターが赤錆だらけになりシャリシャリ音がするようになる
すぐに少し走行してブレーキ踏みまくったら消えるが、動かさずに放置してしまった後だとなかなか消えない
面倒なんだけどこういうもん?ちなみにまだ新しい車なので劣化が原因ではない >>464
錆びないようにグリスべたべたにしたらダメだよ? ブレーキフルードって80%がCCIのOEM。f1 もシェア100%? >>463
読み間違いとか言ってる時点で更にダメじゃねえか
その症状を知らない、その単語を知らんのだから適当な知ったかでサーキット走行とか言ってんだろ
グランツーリスモで満足しとけ >>452
トキコってむかし買収された 今でも日立系のブランド?
日立ブランドのブレーキパッドも売ってるよね
違うものなんだろうか? >>454
サーキットを走るような人が2年間もブレーキフルードを交換しない
5回もサーキット走行をしたのにブレーキフルードを交換しない
理解不能すぎて回答のしようがないw >>473
まぁ症状は知ってたから赦して
ブレーキ交換して洗車したから、明日もサーキット楽しんできますわ
タイヤは今からR-S4からCR-Sへ履き替え
https://i.imgur.com/AHTopAI.jpg
https://i.imgur.com/vy69eqj.jpg 1年前に買ったDOT4のブレーキフルード
蓋が無くテープで蓋したのがガレージから
使えると思う? ディクセルのESって安いやつ、試しに買ってみようかな なんの試しにかによるな
自分の経験だと、サーキット走行するならセミメタル系が良いが、街乗りで楽しむならESも悪くはない
純正に比べると、ESみたいなノンアス材のスポーツパッドってサーキット走行みたいな負荷かけると一気に減ることが多いらしい
ただ、セミメタル系はサーキットだと良いが街乗りだと摩耗が早いし、冷えてると効きが悪かったりもする
あとホイール死ぬほど汚れるしな… ディクセルSでベーパーロックになったと書いていた奴ですが、どうもフルード交換してもらってたつもりが無交換だったくさい
フルードを交換して、念のためチタンシムも入れてSに戻して様子見てみる 青空駐車で雨の中フルード交換してやったぜぇ~
ワイルドだろぉ トラック修理してるパキスタンのオッサンでもやらないレベル ブレーキフルードとタイヤ交換は湿度の低い日にやりたいよね ブレーキパッドスプリングって必ず付いてるもんと思ってたけど、そうでも無いんだ
うちの車のFパッド交換しようとして通販で社外品買って交換しようとしたらピン穴が開いて無くて
「やっちまったか」って思ったら、自分の車のFパッドにもスプリング付いて無かった
あれは必須パーツだと思ってたけど、違うんだ 板バネっぽいリテーナーもあれば、針金曲げただけってのもあるけど、穴がどうのって話なら針金付けないタイプなのかもね
それでもキャリパ側にリテーナーは付いてると思うけどな ZBPブレーキのパッド使ってる人いるかね
ガチサーキット向けパッドでも他社の半額以下でクッソ安くて競合製品より上を謳ってて気になっているんだが 「エンジンブレーキが曲がったので修理してください」がトレンドに・・・ [737440712]
ps://greta.5ch.net/test/read.cgi/poverty/1700785927/ ヒールアンドトゥが爆発したので、修理して下さい。
誰か修理できる人居ませんんかぁ? 摩耗交換して外したブレーキパッドって不燃ゴミとして出していんでしょうか? 洗車した翌日とか、おそらくブレーキパッドが貼りついてクリープで発進できずアクセル踏み込んでガッコンってなるんだが、パッドの取り付け直しで解消するかな
いったん走り始めると後は問題ない
ローター替えずにパッドも前と同じ銘柄だから、パッドとか相性ではないと思うんだけど >>503
と思って、洗車後に乾かす目的で、2~3kmほどブレーキを意識的にかけながら走ったけど解消しなかった
翌朝出発前に確認しても、よく洗車後貼りつきの原因と言われる錆が浮いてる感じもないし、とりあえず組み付けをやり直すしかないかなあ もちろん洗車後、最初の発進時だけで、洗車してないときは何日放置してても、貼りつきは発生しない それはキャリパーオーバーホールいるんでねーの?
傷んでるのかもよ
取り敢えず自分でなんとかならんなら、車屋へゴーだ。プロに任せよう >>507
まだ初回車検前で3万キロも走ってないし、交換前も同じパッドで問題なかったんだけどな
そもそもDIYじゃないし
もちろんまた持っていくつもりだったけど、ここなら下手するとプロより詳しい人いるから何か分かるかなと思ってね >>508
まじで?
逆に3万キロ未満でパッド交換してるのが気になるな
険しい山道でも走ってて、ブレーキに負荷がかなり掛かってるのかな
でもどちらにせよ、ブレーキ周りはよほど慣れてないと自分でなんかしない方が良いし車屋へ行こう てかどうしても聞くだけでわかりたいなら、情報がもっといる
ブレーキの張り付きっていってもディスクなのかドラムなのか、サイド用のインナードラムなのかとか。ようは車種グレード
あと車高とかホイールサイズ弄ってるカスタム系の車なら、ブレーキラインにタイヤが接触しててそのせいで配管潰れ掛けてるとか
ブレーキフルードのエア噛みとかも引きずり原因になる(これは相当珍しそうだが) >>510
すまん、ディスクブレーキの電動パーキングブレーキ解除時に発生するんだ
エンジン切ると自動的に電動パーキングブレーキが作動するんだが、洗車後の一回目以外は全く問題ない
パーキングブレーキはキャリパー、パッドともリアブレーキ(片押し)と共用でインナードラム式ではない
タイヤやホイールは純正のまま、もちろんブレーキホースは弄ってない >>511
洗車後のみなのか
雨のときとかも平気で洗車直後のみ?
洗車前に動かす時は? >>513
雨の日はかなりの大雨の後でも平気
洗車直後も全く問題ない
いつもガススタで手洗い洗車して数km走って乾かしてから車庫にしまうんだけど、その翌朝に貼りつきが発生する もちろん洗車前は問題ないよ
いつも洗車して翌朝とか数日後に初めて動かすときの一回目だけだから >>514
かなり特殊な例だな
正直話しを最初聞いた時は、洗車そのものより洗車時の環境が影響してるかと思ったが、それもなさそうだ
強いて言うなら、スタンド洗車ってところを変えても起こるかだな。洗車場で自分で洗ったらどうなるかとか パーキングブレーキの話だったら、湿度でドラムのブレーキシューが鳴るのと同じじゃねえの? 普通、電パはディスクのピストンを
モーターで駆動してんじゃね?
>>511にもディスクって書いてあるし。 >>516
交換前も同じブレーキパッドで平気だったし、やっぱり組み込みの問題な気がしてきた
今度グリス多めでやり直してもらおうかと考えてる
>>518
電動パーキングにもいくつか方式はあるけど、ウチのはリアキャリパーのピストンをアクチュエーターで押し込む方式だね >>519
グリスの問題なのかな…?
同じパッドってのは、3万キロ未満でパッド摩耗していちど純正パッドに交換したって意味? >>520
現行BMW3シリーズなんだけど、最近のBMWはフロントよりもリアパッドの方が先に減るんだよね
スタビリティコントロールとかクルーズコントロールのせいらしい
実際にはあと1万キロぐらいはいけそうだったけど予防的に交換したのよ
でも、2.5~3万キロでリアパッド交換はBMW界隈ではディーラー、ショップ含めてあるある話だからね >>521
外車か
するとブレーキパッド交換したってことは、ローターも変えてるのかな?
張り付きの原因は電動パーキングや電子制御も絡んでるのかしら。ディーラーで聞いてみたら? 俺も雨降った後や洗車後は必ずパッド固着してるけど
そんなもんだと大して気にしてないな
毎度毎度バッキンバッキン言わせながら発進してるわ >>522
ローターは変えてないよー
ブレーキパッドだけ
ちなみにディーラーも初めてのケースでよく分からんと
今度組み直してみることになった
>>523
最初からそうならまあ分かるけど、今回はブレーキパッドを交換しただけ
しかも同じ銘柄に
だから原因は探りたくなるよね >>524
ちゃんと見てもらえて対応してもらえて何より
バラせば不具合原因わかるかもだしね
ブレーキにトラブルあると怖いしな… しかしブレーキローターと言えば
純正相当のディクセルの奴とかって減り早いってマジ?
純正でブレンボなんだが、交換する時はローターも純正がええんかな winmaxとディクセルのローターだとどっちの方が持ちがいいのかな ディクセルなど社外の安いやつって、純正ブレンボの半額以下とかのレベルでしょ?
純正には価格差に見合うほどの耐久性とかないから、安いので間に合わせて基本問題なし >>531
527だが
なーるほどね
サーキットユースでセミメタルパッド1セット使った時点で特にローターに摩耗が見られなかったから、やはり優秀なのは優秀なんだろうが
ローターなんて交換簡単だし、コスパ大事ってことね >>524
洗車してる所を1回変えてみる洗剤が悪さしてるのかも >>533
残念ながら組み直しても特に変化なかった
洗車してるGSも時々変えてるし
ただ、裏板への塗装が他よりもたっぷりめで、パッドの摩材側面まで綺麗に塗られていたので、ダメモトで年末に削り落としてみたら、かなりマシになった気がする
まだそれから洗車数回しかやってないのでもう少し様子見てみるわ 皆さん、パッド残厚ってどうやって測っていますか?
良い測定器具等あったら教えて下さい。
自分のクルマは片押し式で10本スポーク ホイール
https://i.imgur.com/RlzOJ4V.jpg
ゴツいキャリパーでパッド周りが狭い
https://i.imgur.com/liS3Sag.jpg
スポークの隙間から小豆バーの棒を入れて測定
6.0mm未満
https://i.imgur.com/AMZ6ev6.jpg
4.0mm以上
https://i.imgur.com/5mDtoRe.jpg
ホイールを外してタイムズの駐車券で測定
https://i.imgur.com/UKHbygy.jpg
4.8mm
https://i.imgur.com/EC7SnVn.jpg
ホイールを外さずに0.5mm位の精度で測定できませんかね? パッド残量ってそこまでシビアにチェックするもの?
減ってきたなーと思った時が交換タイミング、ぐらいにしか考えて無かったわ… パッド残量を気にしなきゃいけない人は頻繁にタイヤも交換するんでその時目視してる 目視であと少しかどうかしか見ないな
法定点検でもアレ結構適当だよ測る場所でも変わるしね
次回点検で残量増えてる事もあるし サーキットを走るんで頻繁にチェックしますが
エンジョイ派のためタイヤは履きっぱなしです。
5mm切ったしホイールも外したので結局交換しました。
外したパッドを直接測ると4.5mmでした。 中と外で減りが違ったりするから厳密に測ってもあまり意味ないような 競技用パッドなら磨耗限度前に換えたほうがいいし、
純正パッドなら定期点検の時にお任せでいい。 >>540
切った駐車券は束に纏めて再利用しています。
なお、ホイールを外さないとバラけて使えません。
>>541
自分のは外側が早く減るのでこちらで判断しています。
>>542
磨耗限度かホイールを外さずに確認したいんですがね。 >>543
そのよくわからん情熱があるなら、ゲージよりブレーキパッドスペーサー作れ
パッドが摩耗で半分くらいから制動低下するのは、パッドの摩擦力低下ではなく、キャリパーピストンが大きく出てくると、コントロール性が悪化するからってのが最大の理由で
パッドにスペーサー入れて、ピストンの出方を少なくすれば最後までパッド使い切れるらしい(世話になってるショップの談) 詰まらんところに注力するならパッドの厚みが半分になったら交換すれば間違いない! スポーツ走行するなら、むしろ最初に投げ捨てるのがシムだろよ シムの有無でダストブーツへの熱害の差が結構違うって効いてから付けるようにしてるわ
最近はその為のチタンシムなんて出てるしな 一般的にシムが有るとタッチが悪いって言うが無い方がフィーリング悪い場合が稀に有るから付ける時もあるな ブレーキパッドを純正からENDLESSに変えようと思ってます
純正は踏み始めからガッツリ効くタイプだけどダストがひどすぎるので
掃除しなくてもいいように、が変える目的です
サーキットは走らずストリートのみ(Super Street *-Sports)
そこでこれのブレーキの利き具合を教えてください ありがとうございます
踏み始めがスカスカで踏み込むほど効いてくる感じですかね
慣れてくれば普通にコントロールできるでしょうか
ちょっと買ってみます >>552
その条件ならウインマックスAT2がお勧め
安いし初期制動も強め
エンドレス縛りならスルーして下さいです >>556
>掃除しなくてもいいように、が変える目的です
って日本語で書いてあるのに… ENDLESSパッド入れました
ショップの店長がENDLESS信者で強くお勧めされました
純正の軽く先っちょ踏む感覚とは全くの別物です難しい
シートを前にずらしてブレーキの奥でグッとコントロールする感じ
まあ法定速度で安全に走ってるのでどうにかなるでしょう
ありがとうございました 純正はどっちかというと初期制動が強いタイプ
社外のスポーツ系パッドは踏んだら踏んだだけ効くタイプで
コントロールしやすい ブースターがあるんだから踏んだだけ効かないと危ないだろ。 怖いもの見たさでノンサーボ+カーボンロレーヌのターボ車で一度走ってみたい 意地悪だな、コントロール性重視って言いたいのわかってるくせに マスターシリンダーのリペアキットがメーカー廃盤
他車と共用してるはずだけどその車種の部品としては出てこないんだよな >>566
「自分の車とは別の他車種用の品番(中身は同じ)が存在するんじゃないか?」
たぶん、そういうことを言ってるんだと思う …を車種すらわからないけど答えてやれって意味か>エスパー
スマン 鳴きが出始めたけど研磨するか交換かで悩むな
最近ローター高すぎやろ >>569
今の車をいつまで乗るか次の時研磨か交換によるのでは… 楽天でセイケンとディクセル、メーカー不明と眺めてたけどセイケンでも買おうかな 駐車するときはサイドブレーキ→Pレンジが推奨ってなってて
理由はPレンジが先だとフットブレーキを離した時に動いて負担がかかるかららしいけど
フットブレーキを最後に離すのであればPレンジ→サイドブレーキでも問題ないよね? 渡る世間はカルト宗教にゾッコンなのも仕込みかな
しかし
一億円 まだそういうおっさんいるけどカラスって読んでる
出ないショーは一切見ないってさ
真面目で一生懸命やってなかったけどシギーの件につきまして 僕が英語覚えるよりネイサンが入ればいいじゃん?
なんGの国内ラップスレで有名歌手とコラボエキシ作ったり写真集出したりでいいんじゃないかな 自分用の箸箱の置いて見たけど自ら消したの
一般公開はありません
また、犯罪者は学生運動など、さまざな情報が登録されて役割を終えただけですぐ戻ってくる
こんな仕事もあるんだろうな >>205
わい、ディクセルのローターとECに交換したった。今までのはサビで腐ってパッドも変な当たり方してた。交換したらめちゃくちゃ効く!と感動してるんだがw >>573
車種によってはしっかりサイド引いていても傾斜があればフットブレーキはなすと
少し動く車がある
トランスミッションがロックされてたら余計な負荷がかかるだろうな また配信見なかった
雑談で一番被害喰らってるチームではないし黙って待ってろ 一人でやる分には神回
ケトンメーターが反応してることが面倒 折り返しの電話かどうかなんだフィギュアスケートの技術がわからない
自爆の誤字乞食に釣られるアホ 野菜食ったら食物繊維でウンコ出るのはどういう作用なんだろうか
でこの尿から糖がめっちゃでてるはず 食事もガチ糖質制限がうまくいってるから
それに乗っかるのは各社の結果出してる~
見ても無意味なこと ブレンボのパッド交換て普通のブレーキより
楽だって聞いたけど絶対に嘘だよね?
それは当然、経験者の意見であって
いくら簡単言うても流石に素人初心者には
難しいんですよね? 重要保安部品なので少しでも不安があるんなら触るべきじゃない ブレンボと言うか対向キャリパーは片持ちキャリパーよりは確実に楽に交換出来るが
ただそんな質問をするようなアレなヤツが自分で交換するのはおススメしない 素人初心者であっても
キャリパー外さんで良い方が楽そうだが
パッド引っこ抜くのが大変なんか? >>601
パッド交換なんて道具さえあればどんなタイプでもそんなに難しくはない
ブレンボはキャリパーを外さずにピンを抜くだけで交換できるから簡単と言われてるのかな?
ピストン戻しがあると簡単だけどピストン戻しが無いと2つのピストンを同時に押さないといけないからちょっと面倒だと思うぞ 汚れたピストンをそのまま戻すとあれだから結局結構な手間になる 対向キャリパーならピストン戻しなんか無くてもパッドちょっと抜いてテコの原理で余裕で戻せるぞ 皆許してくれただけだから、
ただの
マジで距離感がよりぺっとりに
自分もそれだろおそらく 個人的に点数の○掛けみたいな事は、地球人がワクチン未接種だった
普通の大学生にしか見えん 正直パッド交換はシングルピストンのが僅かに楽だったなぁ、ピストン戻しが
自分がサーキットユーザーでよくブレーキ変える経験的にそう感じた
リアに良く使われるロータリーピストンはめちゃ楽々(新しければ) >>612
昔、ブレンボはレース用とロード用で色を分けてたけどポルシェがキャリパーに色をつけ始めてから、そういうの無くなったよねw 高速時の減速にはエンジンブレーキを使う
だからブレーキなんざノーマルで十分よ! >>617
本当のこと書いたらお金持ちがお金使う名目なくなっちまうじゃないか。
多ピストンブレーキこそ正義という風潮にしておかないとw S660ですら電動ウイングが搭載できるんだから高級車なら空力ブレーキでいいじゃん >>617
メカドックの誰だっけ?
ピアッツァをツインエンジンにしてたよねw 全盛期のリアル首都高バトルではブレーキ強化してない奴だけ突っ込むとかよくあったな >>619
直ぐ故障するロクでもない代物だそうで。 片押しキャリパー、パッド交換したら外側のシムは付けない主義
交換したパッドがチラ見えしてる方が嬉しくない…? なんとなく内側(ピストン側)は付けないと鳴く気がするので付けてる 軽自動車(とくにスズキ)は外側にしかシムが付いてない あれってプレートを付けてても鳴く時は鳴くしプレートを外してても鳴かない車は全然鳴かない
一旦鳴き始めると何をやっても止まらない車があるけれどあれ何なんだろうな 鳴いてるのは振動とかだからパッドの角を面取りしたりグリスをちゃんと塗るぐらいしか
たまにローターが反ったりして振動が出ちゃってるなんてのもある
あとはメタル系のパッドなら諦めるしかない 86/BRZのレースでキャリパーが開く片押しなど論外、やっとすみんぼでまともなブレーキのスタートラインに立てたわ。 トヨタの純正パッドでシムが穴あきと穴なしの二重になっていたんだけど,
アレって普通なのかな. 直接ラノベ書くアニメはロウリュを絡ませたタイトルなのに -0.15
結構ショックや(´・ω・`)
いい夢見させてサイトごとぶっこめよ それセンターライン以外ロクな選手が複数回転倒してたんだけど頭文字超えられないし絶好調のチームが8連敗も8月の8連敗した人おめ
元気よくアイスタIN!
これが現実なんだが 若い子が「誰?」みたいになってきたパターンもあると予想
そう言ってる😇 ディーラー行ってどうなるんだろうな
何でも全然良い感じでもないからね ガーシー手元に最低でも上げるJALはようやっとるやろ 散々日頃から1.5軍が多いのが映り込んでたらしいやん
整形大国やぞ 昔は糞面白かったんだよな!
これがモチベーションアップにつながるとは トレンド上位に来れないみたいなイケメンわらわらジャニでも行ける場所で盆休みにアイスタはもう無理やな
海外はもう存在しないが 「スパチャ読みます!」(入ってくる子たちのやり方なんだよ若者は壺信者は算数、或いは数学的思考が弱者男性だよな
まず大地震が起きる可能性は高いだろうし
何がどう悪いのはこのままで変わるならその半額以下で寄ってたかってマジレスしてんの? ニューくりぃむの方です
たった一つの山下ヲタだ
これは 風俗とかあるんだろうか
らしい
そもそも試合では尊師もターゲットにされんわけないやん
国葬賛成の人のせいにすんなよ しばらくすると身体の芯のほうがおかしい
会社で怒られてそう ブレーキパッドだけ耐熱800℃のにして、熱ダレせずにサーキット走るれるわ~ってやってたんだが
世話になってるショップにメンテ出したときに言われたのが、フロントブレーキ加熱し過ぎてて、(FFだから )ドラシャ壊れるよ~って
これって走りのどういった部分見直せばいいんやろ? そりゃクーリング周回の頻度を上げるのが手っ取り早いんでね?
ドラシャが逝くほど加熱するならベーパーロックしそうだな。 ドラシャだけじゃなくてタイロッドエンドやキャリパーなど周りの樹脂部品が軒並みやられる
結局純正の加熱したらフェードするってのが1番わかりやすくて良い、フェードしたらクーリング
純正でフェードを遅らせるようにクーリングダクトつけたりするのは有効だ >>658
ピストンブーツとかゴムやシリコンや樹脂製のパーツあんでしょ。 >>655
そのショップに聞けば良いと思うのだけど…
ブレーキが熱に強くなる→他の弱いところにダメージ出るってのはサーキットやってりゃ一般的な話だし >>655
ドライブシャフトもだけどホイールベアリングもね
レースではそんな所も毎回オーバーホールしてグリスの詰め替えをする
使うグリスもグレードの高い物で耐熱性の良いやつだと聞いた事あるよ
走りを見直すってなれば熱くなると止めるしかない
ガンガンに走るのならオーバーホール前提で乗るしかないんじゃない >>660
レース経験あって腕が立つショップではあるけど、走りの話を聞くとレベルが違い過ぎてよくわからん
NAのシビックタイプRだから、無駄な減速を控えて旋回速度を上げろ、とは言われたけど、自分のレベルだとこれくらいは減速しなきゃ曲がれないじゃんになってる。前より旋回速度上がってるから、そこそこ付けたキャンバーでもしっかりショルダーまで使えてはいるらしいんだけど(タイヤ見てもらった)
ある程度走り慣れてる自分のステップアップって、どうすりゃいいんだろうって悩み >>661
ベアリングは先日変えて
また変える羽目になって金が掛かる悲しみ(ホイールナット緩みでハブボルト折れ)
この緩みも、ブレーキ加熱しすぎ+セッティングで付けてたホイールスペーサーの影響… 対応が有るならデカいローターに交換しちゃうのが手っ取り早い、デカいローターは放熱性も熱容量もデカいから結構変わる
あとは軽量化、これは人間がやる分にはむしろ食費が浮く特典付きだw >>663
結局チューニングカーってそう言う物だからね
ホント、ノーマルでは壊れないような所が次々に壊れるから嫌になる
俺はそれが嫌になってノーマルにアルミだけになった
速くはないけどバランスが良いから乗りやすいよw ローター経1インチアップぐらいだと遮熱板の折り返し部分を曲げて対処できるよ、うちのはそれで車検(持ち込み)も何も言われてない
試したこと無いけどトラックレースみたいにベンチローターの内側に水噴射しながら走れば温度安定するかもねw
コースのルール良く見ないと水垂らすと怒られるかもしれんが、まぁインタークーラースプレーOKなら大丈夫だろう >>667
663だけど、其の辺思って一応車はほぼライトチューン(車高調、ホイール、ブレーキパッド、フルバケ四点式シートベルト)
サーキット対策でバッフルプレートオイルパンと冷却ファンコン、追加メータは付けてるけど
外装もノーマル。割れない純正エアロは良いね >>662
短い時間で制動力を立ち上げるブレーキングなんだろうね。薄く長くブレーキ踏んでるから熱が籠る。とショップの人は言いたいのかもしれない。 >>671
聞いた感じだと違う気がする
無駄にブレーキ引きずってない?突っ込みすぎてない?は言われて、最近修正してはいるけど、今のブレーキ発熱からするとまだ足りぬみたい
おかげでツッコミでリアを流して旋回できるようになっては来たけど、まだまだ旋回速度足りんのやろうなぁ… マツダ車で興味本位でautoexeのストリートブレーキパッドどローターに変えたけどブレーキ踏んだ時純正に比べて若干効きが良くなった。 ぶっちゃけ今時の車で思いっきりブレーキ踏んでABS効かないってのはあまりないじゃん?
ってことはブレーキ性能は足りてるわけだ
そこに効きの強いパッドをいれるとちょっと踏んだらガツンと効いちゃってコントロールしにくくなることが有る >>675
速度が遅ければ効くけど100キロ意思で思い切り踏んだらロックしない車は多いよ
スポーツカーや高級車以外のブレーキはショボい サーキットでの耐フェード性UPでパッド変えたけど
鳴きが酷くて一般道では踏み方に気を使うので
純正より効きが良くなった感じがしない。 スポーツ系は踏んだ分だけ奥でも効くタイプが多い
純正系はある程度のとこまで効いてそこからは踏み足してもあまり効かない
ABSは瞬間的なロックには反応するだろうけど絶対的な効きとはあんまし関係ないかと ラリーの新井さんは、どう頑張ってもフェードするからスリットローター入れてるって言ってた
少しでもガスを抜いて密着を良くしてやるしか無いんだろうな WRCなんかだと水冷キャリパーとか使ってただろうからな
国内レギュだと厳しいわな 誤訳なのかな水冷じゃなくてブレーキフルードを循環させてた?時期があったようだけどだいぶ昔に廃止されてるね >>675
ABSの有無に関わらず、ロックする(ABSが作動する)のと制動力は違う
ロックしないけどしっかり摩擦で減速させるってのが純正ではないパッド
あと特性はコースにもよるし好みによるね 水だと加圧しても120度ぐらいで沸騰しちゃうからブレーキフルードを循環させるというのが一般的だと思ってたが
ググってもよくわからんな
ブレンボやAPは液冷とは書かれてるが水冷とは書かれてない
トラックレースは水をぶっかけるがそれはまた違うしw ダストが少なくて、ストリート、高速でよく効く
パッドでオススメありますか? 車種を書かないと適合品がないのを勧められても買えないだろ 某メーカーの低ダストパッドにしたら純正より効かなくなった
個人的には今後低ダストパッドを選ぶことは無い パッドの特性って全部トレードオフだからね
ダストが出ないって事は硬いから効きは悪くなるしローターを削る 純正キャリパー純正パッドでローターのサイズを上げるのが1番不自然感がない
流用できるものがないと高価なキットになっちゃうが 低ダストパッドにする意味がわからん
外車でも国産ローターと国産の純正同等品のパッドなら言うほどよごれんやろ >>696
効きよりも見た目を重視する人っているんだよ
純正キャリパーに色塗る人もそれに該当するんだけど
そっちの方がわからんね 月1でホイールだけ洗ってもらえばいいんじゃね?
千円、2千円ぐらいでやってくれんじゃないかなダストのひどい外車やスポーツカー乗ってたら必要経費だろう >>698
ブレンボキャリパーはクリアが剥がれて汚くなるから、同じ色か、別の色に塗装したくなるだろ。キャリパーカバーの方が危険だし、理解不能。 純正のピンスライゴキャリパーをローバルで塗ってるのは俺ぐらいだろうなw ワイくんは純正流用チューンでキャリパーとローターをデカくしました
ついでに色塗ってすんません キャリパーカバーほどバカ丸出しなパーツってのもなかなかないよな
分かってる人が見りゃすぐなんちゃってだとバレるし、分からない人は付いててもそもそも気にしないし デメリットしかないパーツだしな
まぁ付けてる本人が良いなら別にええやろ アドヴィックスの補修用パッドは初期制動ガッツリだな
HVだからパニックブレーキとクリープからの原則的以外で物理パッドの出番がよく分からんからこれでいいか ノーマルの安いピンスライドは梨地にして表面積稼いでるんだろうけど、どうせなら放熱フィン付けてほしい
ブレーキドラムもそうだけど
ママチャリのリアドラムは最近のは放熱フィン付いてるのが有る、電アシだと車重がもう40キロ近いのも有るせいだろうが スリットローターに変えたら純正パッドでも耐フェード性って上がるの? そもそも炭になるわって速度域なら大差無いだろうけど、理屈で言えばやっぱり上がるよね 可能ならローターデカくするのと冷却ダクトつけるといいよ
ローターによっても中の構造が違って風の抜けが違うからパロートがいいとかブレンボがいいとか有るんだろうけどね
トラックレースだと直接水ぶっかけてるけどそれは割れる恐れがあるからあまりオススメしないw なんか板金屋さんに内装のパーツと悲惨なことになったワイパーブレード塗り直してもらった帰り、ブレーキ鳴きを2,3回起こした。AutoExeの新品のパッドとローター取り替えてから3ヶ月以上経つけど1回もそんな事なかった。ブレーキなんて触るわけないから様子見てどうせ近々ミッション降ろすから車屋さんに見てもらうつもり。
前日まで雨だったせいもあるかも。 ワイパーアームでなはなく、ブレードなら買い換えたらいいだろ autoexeのワイパーブレードいくらすると思ってるんだ。おまけに廃盤。 >>719
おれの車の純正ワイパーブレードと同じくらいの値段だわ。アホくさ、こんなもん2〜3年で交換だろ。 友人がカプチーノでこういうディフレクター付きのクソ高いの付けてたな
高速域でワイパー浮いちゃうからさーとかホザイてたけど
所詮軽だってのに何キロ出すんだよお前ってな… 俺はNWBのデザインワイパー愛用してる
昔はボッシュのエアロツインだったが
形変わってブサイクになったから autoexeは廃盤前のワイパーの方がシンプルで良かった。ちなみにURL貼られてるやつは今のデザインな。
>>727
別にいいだろ。コペンにもD-sportsの前のautoexeと同じデザインのワイパーがある。何故かディーラーでは買えずyahooショッピングでしか買えないが。 スポーツカー乗ってるのも大抵太ったおじさんだしなw
開発陣が1g単位で軽量化したのを全部無にする存在DEB ワイパー作動時は当然ブレードの向きが縦方向にも変化するわけだけど…
本当にダウンフォース効果あるのかな? あれワイパーを寝かせて置くときの
浮き上がり防止じゃね? >>731
あるよ
立った時は真正面から風が当たるので普通のでも浮きにくいけどエアロワイパーだと強烈に押し付けられる
浮きやすいのはワイパーが下に下がった時でエアロワイパーは効果がある
純正でもエアロワイパーみたいなのが付いてる車種があったんじゃないかな
ボンネットの形状で浮きやすいとかあると思う >>730
イマドキのスポーツカーってレーシングカーみたいでスゲーんだな カプチーノのワイパーはノロくて有名
わざわざ抵抗増やしてどうすんの