【DIY】自分で車を整備しよう !!! 41【メンテ】
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・お金が無い貴方
・車の構造をもっと知りたい貴方
・機械弄り・パズルワーク全般が好きな貴方
・お気に入りの愛車をより良いモノにしたい貴方
・プロが信用できない貴方
そんな貴方は是非ともDIYに挑戦して下さい
※前スレ
【DIY】Do It Yourself !!! 40
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1583713096/ >>796
定期点検してます?法人なら義務だけど個人用途だとな、乗りっぱなしのポンコツへw
デフ?ギヤケースのフェラー開けたんですよ、海外のマヨネーズ見たいのが湧き出してきたw
家の子は雨水が3リットルくらい入った様子、そちらも大事にしてあげてください 中古車を買ったら、
バッテリー近くにキルスイッチが取り付けてあったんだけど、
邪魔だから取り外したい。
マイナス側につける赤いダイヤル式のタイプ。
自分で取り外すのって、大変ですかね? >>800
取り外すのはそんなに難しくないとは思うけど、
元の配線が加工されていたら面倒なことになるかも 見てわからんレベルなら買った中古車屋に外してもらったほうが良いんじゃね >>800
写真撮って見せてくれればアドバイスできますわよ >>800
キルスイッチが邪魔ってのは不用意に触れてOFFしそうだから?
特に不具合が起きてないなら弄らないってのもセオリーの一つだよ。 凄い微妙な状態で正常稼働してる機械って確かにあるからなwでもキルスイッチの場合
不具合で発熱発火まであり、取れるのならとったほうが予後が良さそうにも思う >>804
弄ってあるから不要なトラブルに見舞われる前に本来の姿に戻すことも大切
どうせ安物中華製だろうしな キルスイッチ質問したものです。
明日、画像上げますので、皆様アドバイスお願いします。
買った店は、遠いので自分でなんとか片付けたいと思っています。 そー言う人を手助けするスレだもん、安全第一で逝きやしょう キルスチッチで相談したものです。
あらためて、確認して撮影しましたが、、、
https://imgur.com/a/Mdu7JAG
1枚目 キルスチッチ本体
2枚目 配線全体
3枚目 バッテリー
4枚目 マイナス配線が伸びた先のボックスのネジ
マイナスケーブルが伸びている先の黒いカバーの
ネジらしきものが取れず、、、。
ドライバーでこじっても取れる感じでもなく。
このネジは、専用工具が必要でしょうか?
このカバーを外さないと、このケーブルを交換出来ないわけですよね?
宜しくお願いします。 >>810
写真が1枚しか無いから分からないわw
正しくはキルスイッチじゃなくてバッテリースイッチだよ >>810
スイッチ裏のターミナル片側に二本繋ぐだけで良いんじゃね? >>810
トルクスのソケット持ってなかったら六角のソケットでも外せるよ
質問レベルもそうだしアースの取り回しすら知識ないのならお近くの整備工場なりに任せるのが吉
電装触る段階の人じゃないと思われる >>812
下にスワイプしていくと写真見れるで
回せないナットはキルスイッチの固定ボルトじゃなく最後の写真の黒いケースのキャップのことだと思う
マイナス切り欠きがあるから何かで90度捻ると内装剥がしでこじれそう キャップは10円玉か500円玉辺り反時計回しでいけるんじゃね? >>814
電装触る段階になるには何をどこで学べばいいすか? >>815
見れないよ(ToT)
>>817
難しいね
自動車でDIYするような電装は電源とスイッチとランプ等の基本的な組み合わせだから少し勉強すればそんなに難しくはない
それにリレーが入ったり、プラスコントロールだったりマイナスコントロールだったりとあるくらいなのであまり難しくはないけど色んな物が重なってるから難しく感じるかもね
電装のDIYの手引き書みたいな物は無いから色んな物を見て覚えるしかないけど1つはその車の配線図を見てみると良い
配線図には配線がどのように繋がってるか係れているから例えば、ヘッドライトがどんな風に結線されているのかを分かりやすく書いてある
そう言うのを見て学んで行くしか無いんじゃないかな 皆様、アドバイスありがとうございます。
マイナスアース云々等、やはり電気関係含めて、
素人は手を出さない方がよさそうですね。。。。
荷物を多めに入れた時に、スイッチが回って電源が切れてしまうのが
面倒でしたので。。
やってもらえるお店を探してみますね。 >>810
すげぇだるそうでご立派なモノがついてて草 >>818
専ブラで開かないで普通のwebブラウザでURLひらけばみれる >>819
スイッチ取っ払わなくてもいいいならスイッチ裏の二ヶ所線固定してる所を片側に纏めるだけで終了だよ 配線を弄りたくないなら、ONの状態でプラを破壊撤去すれば。 >>822
スイッチごと邪魔なので外したく、、
マイナスアースがボディに接続している部分が
黒いカバーボックスの先だと思うので、この変なプラキャップを外したいので
明日、晴れたら10円で回せるか試してみます。 >>819
スイッチを引っこ抜いて、付属のキャップを被せておいたらいいよ
誤作動防止用だし 俺ならなんでこんなもん付いてるんだ……(毟り)ってなる >>821
ありがとう
開いた
>>819
スイッチの所で線を2本外して適当なボルトで締めておけばOK
マイナス側なのでそんなにきっちりしなくても良いけれどボルトの所はビニールテープか何かを巻いておいた方が良いかもね
線は動かないように巻いて何かで固定しておくと良い
もう少しスマートにしたければマイナスターミナルを買ってバッテリーとスイッチ間の線を捨てる
4枚目の所が開いたら部品は何も無しでどうにかなるかも知れないね
>>825
このタイプは抜くと電源が切れるんじゃないかな 整備士だか整備工場スレと違ってここは優しいインターネッツの世界ですね なんでも自分でやってみると自信になったり知識が身につくからな
ちょっとくらい傷ついたりしても自分の車だしその分愛着も沸くし
そういう人には力になってあげたいと思う 車両火災の大半が素人電装イジリーという事実があるんでプロは関わりたくないという気持ちもわかってほしい 今日は休みとって
エンジンオイル&フィルター
そしてプラグとスタッドレスへ交換
これら全部午前中にやる予定
午後はうんと休む
俺が昔茨城で族やってた頃はこんなん当たり前にでき
午後は遊んだり先輩の仕事を手伝ったりとかしてたけど今はもう無理
これだけで体力使う クラッチペダル位置を奥に持って行きたいのですが
戻り側のストッパの厚みを増してペダル位置を奥にして
そのままだと軽い半クラになってしまうのでペダル裏?奥?の調整ネジを縮めてマスターシリンダーを押さないように合わせたいと思っています。
クラッチの
ペダル押した時に切れきれてるのかの確認
ペダルの戻した時に繋がりきってるかの確認
はどのように確認したら良いのでしょうか?
繋がりきってる確認はレリーズシリンダーやフォークを戻る側に手で押して戻れば油圧がかかってないからペダルから押すチカラは掛かってないって判断でよろしいのでしょうか? >>834
ペダルを離した時に遊びを持たせとかないと自動調整が効かなくなるよ
その量は整備書を見ないと分からない
ペダルを踏んでない状態でレリーズシリンダーのピストンを押して戻るのなら良いけど戻らないのなら遊びが少なすぎる ワイヤー式だと繋がるポイントの調整できるけど油圧式だと
調整不可な場合もある ヘルパースプリングとの関係で、
クラッチペダルを放したときに一瞬戻りが遅れるのを
油圧クラッチのクレビスを調整して直したことがある >>835
ありがとうございます
レバーの遊びの基準値は5mmらしいです
遊びの判断は人差し指で押せる軽い部分が遊びの領域でしょうか?
自動調整はエンジンが暖まった時と冷感時に変化するということでしょうか? >>830
素人配線による火災事例でスゴイのがあった。
ウーハー用アンプの電源を取るのにマイナスコントロールのホーンプラス側に
配線を巻き付けで繋ぎ、そこからエンジンルームを這わせて
ボンネットヒンジ近くから一旦車外に出し、運転席側ドアのウエザーストリップで
挟むというトンデモ。
ドア開閉の度に配線にストレスがかかって断線、トラッキング火災。 >>839
それで良い
冷間でも温間でもそれは同じ
遊びがあれば温度が上がって狂いが出ても自動的に調整される
>>840
素人さんはすごい事するよ
車内に光り物満載で全部シガーソケットから取ってあるとか
ソケットが足りないからタコ足でw
エレタップ満載ってのも見たことある
汚いしごちゃごちゃで触りたくない 昔電装屋でバイトしてたけどトラックのマーカーランプ配線は業者でも酷いの多かった
更にその酷い状態からドライバーが行灯増設とかも >>841
中々良い感じに調整できたみたいで
半クラの繋がる所が良い感じで走れるようになりました
レバーの位置を乗りやすい位置に変えるだけでこんなに乗りやすくなるとは思わなかったです
ありがとうございます タイヤ交換シーズンですが以前アクアのタイヤを交換した後にトルクレンチで110nMくらいで締めました
その後、家族がトヨタ点検に行った時にもう少しナット強めに締めたほうがいいとアドバイス受けたんですが130nmくらいで締めても大丈夫ですか?
ホイールボルトではなくホイールナットなのであまり強く締めない方がいいのかなと思ってました サービスマニュアルの指定トルクで締めたら良いよ
知らないは知らん >>844
業者が強めに締めるのは乗りっぱなしの客に対して絶対緩まないようにするため
自分でトルクレンチでやるなら規定トルクで締めて100kmくらい走ったら同じトルクで増し締め >>846
>>845
ありがとう なら家族がお店行った時に注意されるのも申し訳ないし強めに閉めることにします 誤送信しちゃった
タイヤのロックナットで思い出した
昔、近所に怪しい整備工場が出来て持ち込みのホイール替えたら元のナットのテーパ形状合わないから
グラインダーで削って取り付けたって堂々とブログで記事にしてたw
半年ぐらいで隣町に引っ越したけどそこも早くに畳んで何処か行ってしまった
借地代払わずに転々としてたらしい ちょうどさっきスタッドレスに交換したけどホイールナットの指定トルクが108~147Nmだったからトルクレンチの誤差とか考えて120Nmにした >>844
自分のトルクレンチが狂ってない保証はないから何とも言えん
俺のエマーソンのは買って3年目くらいで、正しく扱って保管してきたにも関わらず、指定トルクだと緩むようになってきた
だから少し高めのトルクで締めてる >>853
そのメーカー含めAmazon、ホムセンにあるような安物は間違いなく狂うから結局強めに締めるが正解なんだよな...
ほぼ狂わないという意味でおすすめできるのは板ばねのスタビレートルクレンチ! エンジン組むんじゃなしホイールナットで2,3N違ったってなんも問題ない インパクト最弱にして
カカカン
で止めてるだけだが問題なし
みんな結構気にしてるんだな 昨日タイヤ交換した車をご丁寧に父親がクロスレンチに乗って全体重かけて増し締めしたらボルト折れてるぞ!とクレームの電話が😇 クロスレンチに乗って全体重かけるって器用な父親だな 親父がクレームの電話をした。
クロスレンチで全体重をかけて増じめしたからだ。
作業していたのは恐らくショップ店員。
書き込んだのはカーサービスショップ。
以上の事から自分をカーサービスショップ店舗だと思い込んでいるAIの書き込みだと思われる。チューリングテストは不合格だ。 ずっとテルクレンチだった人がトルクレンチ初めて使うと
こんな緩くて良いの?って驚く人多いしな しかしオーバートルクかけ続けて延びて細くなったボルトでは、指定トルクでは緩んでくるかもしれんし
俺は小学生になった頃からタイヤ交換手伝ってた(?)から、その時は足で踏んで緩めたりしてたな
締めるのは親父の仕事
ある程度大きくなったら締めるのも習ったけど、足で踏んで締めてはいけないと教わった オーバートルクで座面が変形すると逆に緩みやすくなるから危ない
特にアルミホイールは柔らかいから指定トルクの下限でいいよ トヨタに叱られたって人いたけど俺も実は以前点検の時に無料でタイヤ変えてくれるからって言われてお願いして緩いですって言われた。
トルクレンチはしてないけど車載レンチで軽く足で踏みつけ締めしたのでモヤモヤしてなんとなくドラレコ見たらトルクレンチの数値までは見えんかったけどカチカチ2回ですら設定超してオーバートルクになるのにカチカチカチカチって2周しててその整備士は発達障害かな?って流石に思ったよね。 俺発達障害だけどそんなことしないし
風評被害がひどい ガキが黒下着で調子こいて誘惑してくるみたいなもんだよ ブレーキ警告灯が頻繁につくようになったからチェックしてら
ブレーキフルードが下弦の LINE 下回ってた
オイル補充したけど特にどこか漏れてるって訳でもなかった
でも仕事で頻繁に使って1年半で6万乗ってるから自然に減っちゃうものなのかなとちなみに前後のブレーキパッドは大丈夫だった
ただ後ろのドラムブレーキシューが減ってるからこいつは交換しなきゃなぁと
それにしてもサッカー日本負けちゃったなあ正直この勢いで優勝するんじゃねえかと思ってたけど >>875
シューやパッドが減った分は
ブレーキフルード減りますよ >>876
フルード追加したならピストン戻すときに
溢れないように気をつけて >>875
自然に減るものじゃないよ。
どこからも漏れていない、パッドも減っていないってなら
始めから入ってなかったか、誰かが抜いたとしか。 >>875
自然には減らない
漏れてるかパッドが減ってピストンが出た分だけ液面が下がったか
シューの減りはあんまりフルードには影響無いからパッドが減ってるんじゃない?
6万キロでシューが交換が必要なほど減るのは異常
ブレーキを戻し忘れて走ったとかが無ければ普通は廃車するまで交換しなくても良いような部品だよ
車種や走ってる場所が分からないけれど非ハイブリッドなら6万キロも走ったらパッドが交換時期ってのは珍しくない >>828
整備士整備工場スレはやばいやつしかいないちゅーかあいつらが普通に店で働いてると思うと怖い 875です
ブレーキオイルは去年見た時は満タンまで入ってた
ゼンリンのブレーキパッドはまだ結構残ってた後ろのドラムブレーキのブレーキシューは2ミリくらいしかなかった
ちなみにマニュアルの普通の軽バン
とりあえず来年には廃車にする予定だけどそれまで事故らないよう一通り交換してみる オーディオ配線の為にドア内側外した後しばらくウインドウスイッチ外してて戻したら全窓動かなくなったんですけどスイッチ基盤の故障以外に怪しい所ってありますかね?
横の配線のミラー動かすスイッチは動きます ウインドウスイッチのLEDは付きません >>882
ウインドウスイッチ外して戻した…
たぶん、戻ってないか接触不良じゃない?
他に要因は考えられない 電源遮断後はPWの初期化が必要な車種なんじゃないの? >>882
スイッチユニットにコネクター2つならウインドウ用のコネクターがうまく刺さってないね
ロックが効いてなくて抜けたとか
コネクター1つのタイプなら御愁傷様 スイッチって全ドアのコネクタ外したの?運転席ドアの集中スイッチ?
オーディオ配線って新たに電源取り出したの?それともスピーカー配線だけ?
車種によってはコンピュータが許容量超える電力消費検知すると電源断するよ
いじった所をテスターで検査、コネクターや配線を目視で端子折れや抜け、挟み込み断線を点検 オーディオ配線全部外して振り出しに戻るだな。
それでも動かんのならプロに任せる。 >>882
基本に戻ってまずはヒューズのチェック
あと、考えられるのはパワウィwのスイッチにコントローラーが入ってて初期化が必要とか >>882
車種年式すら言えない無能みたいだから素直にプロに見てもらえば?まさかそんな金すらないの? 基本に帰ってヒューズから端子のチェックとコンタクトスプレー等やってみようと思います
今回外したのは運転席の集中スイッチのみでミラーのとは別体、以前ミッドウーファーを社外に取り替えた際は問題なくてツイーター配線後しばらくしてから繋いだら…でした
コネクタ異常に硬いんで何回も差し直しましたが刺さりきってなかったかもしれません
アドバイスくださった方はありがとうございました >>882
私のクルマはコネクタ外すと初期化が必要でした。
整備書見ながらスイッチ操作で初期化できたので、調べてみてはどうでしょう。 スイッチのイルミも点かないんだからアクチュエータコントロールの初期化とは関係なくね?
知らんけど 運転席以外もオート搭載なら閉位置の学習をしないと運転席のスイッチは効かないよ。
各ドアのスイッチで窓を少し下げて閉める、閉めたあとも閉ボタンをしばらく押しっぱなしにする。
これだけ。
学習してないとスイッチのイルミも点灯しません。 >>891
> >>882
> 車種年式すら言えない無能みたいだから素直にプロに見てもらえば?まさかそんな金すらないの?
こっちへお帰りください
【修理】整備工場 プロに相談 その101【整備】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1669710461/ ブレーキキャリパーのグリスアップについてだが、サポートプレートとパッドの当たり面(スライド面)にグリス塗って体感できるほどの違いってある?塗ったことないんだが。
それとピストンシールにシリコングリスを塗ったんだが砂を呼ぶからNGとの記事を読んだが、砂ぐらい付いてもよくない?擦れる(噛む)部位なんてないし。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています