【素人】板金・塗装はここで聞け！46get【歓迎】
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見積もり依頼の方は
1,年式 2,車種 3,色 4,型式（わかれば）
5,修理内容の詳細ぐらいは書きましょう。
↑upろだ使ってくだちゃい
【ボディ補修関連スレ用画像upろだ 】
http://fast-uploader.com/
鈑金・修理・塗装スレッド は
情報交換＆また〜りスレなので板金塗装関係者以外は
質問しないようにお願いします。 ルールを守りましょう。
プロの方々、宜しくお願い致します。
※前スレ
【素人】板金・塗装はここで聞け！45get【歓迎】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1596813193/ 左右フェンダー一部に塗装剥がれがあるのですが板金は要らないので研ぎパテ上塗り補修フェンダー2枚で大体いくらくらいになりますかね？
パールホワイトでもうそんなに長く乗らないので完璧な色合わせやぼかしはそこまで求めてません >>3
調色はしないでカラーナンバーのデータ通りでいいならフェンダー1枚1万で出来る
その代わりパテだけなら歪みが出るかもしれなし、場所にもよるがボンネットやフロントドアとの色違いがでる
○○程度でいいからの程度は、人によってかなり違いがあるのでトラブルになりやすいから基本的に私は請けないかな 素人塗装にはいい季節になってきたな
そろそろリベンジするか >>4
そんなに安いか？
フェンダー一枚で2-3万はかかりそうだが 紫メタのライフです。ボンネットとルーフ禿の塗装。
同色でもツマラナイので腰上ツートーンを考えています！
ズバリ何色が合うと思いますか？
自分的には無難に同系色でいまより濃い紫かなと？ ワッシャーのような円形の物に耐熱スプレー塗装したのですが
ダンボールの底に物を置いて、上から吹いて自然乾燥→ひっくり返して裏面も塗装したところ、最初の表面の塗料がダンボールにひっついて、持ち上げる時に塗装が剥がれてしまいます
どうも耐熱スプレーが焼きを入れないと完全硬化しないみたいで
フックとかで吊って塗装しようと思っても、吊ってる部分に塗料引っ付いちゃうと思うのですが
キレイに全面塗装するにはどうすればいいのでしょうか？ フッ素樹脂のシートならくっつかないんじゃね
実はレジ袋でもいけると思う 年式2015年
車種:bB
色:黒
ドアバイザー外したんですけど剥がし跡が残ってしまいました 綺麗にしてもらうには再塗装しかないのでしょうか 見てもらった店でフロントドアは一体型だから1枚5万円かかるって言われました リアドアはそんなにかからないそうです
塗装しなくても他に薬品とかで安く綺麗に取れないもんですか？ 塗装するにしてもそんな値段するのでしょうか？ >>13
超強力両面テープで貼ってあったんでしょ？
エーモンの両面テープはがし使ってみれば >>15
回答ありがとうございます バイザー剥がしもお店に頼んだんで剥がし剤は使ってたと思うんですがそれでもガッツリ跡が残っていて スプレー塗装をしてくれたのですが跡は残ったままです
そしてそのお店が言うには「完全に消したいのであれば削って塗装し直すしかない」「 ドア全部しないとダメ」とのことでした
もしかしたらあまり質の良くないお店に当たってしまったのかと思って質問した次第です 両面テープを取りきれていない状態で塗装したから
「完全に消したいのであれば削って塗装し直すしかない」
部分塗装だと色あわせが面倒だし不満が出るだろうから
「ドア全部しないとダメ」
ってことかと
まあそんなお店だからラッカーで吹いただけの可能性もあるから
シンナーでそれを落とせばいいだけかもしれないけどね
塗りなおすにしてもサッシュ（窓枠）のところだけでええんやないの？
少なくとも工場で塗った場所はそのままの方がいいので
そんなお店にお願いしたら確実に悪くなる
直後はよく見えるかもしれんが数年後に剥げるね
あと本来はシール剥がしなり灯油なりで落として
コンパウンドで磨くべきだったかと >>17
ありがとうございます とりあえず近所の車屋にアポ取って近々見てもらうことになりました
「見てみないと断言出来ないけど再塗装なんてしなくても丁寧に時間かけて処理すればテープ跡は消せると思う」
との事でしたので期待してます 教えてください、灯油タンクの底面がサビて10ｃｍ四方くらいでじわじわしみだしてる状態です。ブチルテープは接着剤が溶けて不向きみたいですが、シリコン塗料で１年くらいしのげるでしょうか？３ヶ月ごとに塗り直しても良いですが。 それとタンクは90リットルで開口部から漏れの場所まで水平方向で40cmくらい離れてるのですが内部を塗装する方法はありますか？ 灯油(油系)の漏れによる被害(川への流出による水道や海苔養殖被害など)の損害は全て流出者に損害賠償が請求されるよ。
マジ話。
だから買い換えろ。 >>21
そうですね、検討して無理そうだったら買い換えるつもりです。 >>22
タンクシーラ良さそうですね、ただ内部にサビをどうするか、どれぐらいの量を流し込めば良いのかと底面の水抜き弁が潰れてしまいそうなところが悩ましいです。 ソフト99、アサヒペンのガソリンにも溶けないウレタンスプレーというのはタンクシーラーに近い耐性があるでしょうか？ >>25
素直にタンクシーラー使おう
そんな用途でウレタンクリア使わないからなんとも言えんが、ウレタンクリアも強い溶剤なら溶かせる ウレタンクリア全く艶が出ない
諦めた
動画見たら簡単そうに見えたのに何度やっても駄目 >>27
ウレタンクリアは吹きっぱで艶でるだろ
お前の吹き方に問題ある >>28
艶は出ないわ縦横にスプレー動かしたあとは残るわもう散々
しかも日を開けて2回やって同じ・・・
近すぎだろうか >>30
何で吹いたにもよる
ガンなら単に希釈率が悪くて上手く吹けてないとかね
スプレーなら、この時期だし缶の暖め不足とか 今はYouTubeという便利なものがあるのだから
ガンにしろスプレーにしろ、上手い人のマネをしたら大概上手く行く
勿論これは塗料や道具の選定も含む
単に吹く動作の部分だけ真似てもダメよ で、だ
ウレタンクリアは基本的に少々失敗しても塗膜は厚い
なので1000番くらいで平滑にしてコンパウンドで仕上げるというリカバリー方法もある 最近の板金塗装で苦手な色ってあるんですか？
例えばベンツによくあるマット調のグレーとかどうなんでしょ？ ソフト99のウレタンクリア塗ってまったく艶が出てなかったんだがポリッシャー買って2時間位磨いたらようやく光沢出てきたわ・・・・
クリア塗装失敗すると手磨きじゃ艶は出せんなこりゃ >>36
上の方かな？
手研きでも艶出せるよ
要は番手だよ。ペーパーの800、1000、それからコンパウンド三種類くらいでやれば良い。時間もそこまではかからん
塗装面にペーパーなんて…と思うだろうけど、番手の細かいバフを長時間やるよりはね
道具使うにしても、電動のでヤスリがけしたら早い >>37
1000番でこすったけど、表面数回なでる程度じゃなくてもう少し削ったほうが良いのかな
ペーパーでどの程度削れるのかわからなくて怖すぎる この動画はアクリルクリアだがまさにこんな感じで筋になって曇ったりしてて全く艶がない状態
アクリルでもかなり2000番で磨いてるようだからウレタンならもっと磨かないと駄目なのかな
https://www.youtube.com/watch?v=C80Y6hE8qG0 >>739
そうなの？5ナンバーで検索したらステップワゴンとかと一緒に出てきたから同じなのかと思った 仕事ではイサムのアクロベースとアクセルクリア、
趣味でバイクのタンクをデイトナの缶スプレーで色吹き、ソフト99ウレタンクリアで垂れるくらいの膜厚で塗って見た目充分に仕上がってるが？
ただ給油口の部分を手直ししようとカラー吹いたらお決まりのごとくチヂんだな >>38
バフでも結局平らにしてるんだろ？
ヤスリでも同じことだよ、仕上がり時の研磨量は
例えば、ヨーグルトのでかいパックから小皿に一食分移すのに、大きいスプーンを使うか小さいスプーンを使うかってことだよ。大きいスプーンの方が楽だよね
>>39
吹きに失敗した動画やろ？それ
スプレーダスト残るのは、最後にしゅしゅっとボカシ剤をしてないせいかもな
まぁ、それ以前にちゃんと吹けば綺麗に仕上がるから
動画見て勉強して としか メタリックタッチペン→クリアータッチペン→磨く→合っています？
黒です。 板金に限った話じゃないけど
今はYouTubeという動画で分かりやすく作業が学べる、参考に出来るものがあるが
失敗するのは、単に動画のままをやろうとしないから
金や手間が掛かるから○○はやらなくてもいっか
✕✕で代用しても良いでしょ
これが失敗の元
こーゆーアレンジは、ある程度慣れた人間が経験に基づいてやるもので
初心者は、まず基本通りにちゃんとやろう ただ、ちゃんと動画を見るのも大変だし、練習するのも大変だよ
そこを天秤に掛けて、プロに頼むかDIYにするかを考えると良い
簡単にちゃちゃっとDIYで納得の仕上がり！なんて無理
時間掛けるか金掛けるかだよ すいません、質問させて下さい
1,年式:H19年
2,車種:エスティマ
3,色:パールホワイト020
4,型式:ACR50W
5,エンジンフードに数カ所チッピングによる塗装欠けがあり、塗り直しするかラッピングにするかで迷ってます
ラッピングなら33000〜で可能みたいなんですが、再塗装だといくら位しますかね？ 海外の板金でたまに見るshrinking diskって日本じゃ使われないの？
というかあれは摩擦で熱発生させて水で絞ってるのかな？ 缶スプレー、下に向けてやると安定して出ないからムラが出やすいんだな
なにかいい方法ないのかな >>48
塗装物を吊るす
若しくはよくスプレーを暖める >>49
カイロ貼ったけどお湯につけたほうが良かったかな
失敗した >>51
カイロはダメだと思うわ
均一に全体を暖めるにはお湯につけるのが良い
あとカイロは42℃くらいだが
スプレー缶を暖めるには50-60℃のお湯が要るので、そもそも温度が足りてない >>52
夏も温めたほうが良さそうだな
下向きはどうも出が悪い
やりなおそうかな >>53
やり直しまでしなくても、ヤスリかけて慣らしてから少し塗ってやるとかどうかね ソフト９９ウレタンクリア、前に向いて吹いた側面のところは吹き終わった時点でツヤツヤになったけどタレたので磨いたらきれいになった
平面にたいして下に向けて吹いたところはスプレーの出が悪く、吹き終わった時点でムラとザラつき感があって、磨いたらきれいになるかなと思ったら延々1000番で磨いてもつぶつぶな模様は消えなかった
やはり吹き終わった時点でつやつやしてないとリカバリーできんな
難しすぎるわ
もう一回時期を見てスプレー缶しっかりあたためてやり直そうと思う >>55
ちゃんと紙ヤスリは小まめに変えたか？
水研ぎでも、抵抗が少なくなったら変えないと研げないし
安いんだからケチケチせずに変えるべき
あくまで個人的な目安としては、ヤスリの面積と研げる面積は同じくらいだが
研磨量が多いなら更に変える で、付け加えると
表面の状態が悪くて研磨量が多いなら
800-600番使わないと時間が掛かりすぎる
ま、頑張れ。技術習得とは大変なのものだ >>56
ヤスリの面積と砥げる面積同じってマジ？？？？？
ほとんどペーパー交換してないわ
表面の状態が悪いところは新しいペーパーでもう少し磨いてみるかな
触ってもざらつき感はまったくないんだけどな >>58
あくまで個人的な目安だけどね
紙ヤスリって目詰まりは水研ぎで洗い落とせるけど、当然ヤスリのざらざらは取れて無くなっていく
だから研磨してて、抵抗が少なくなったら研磨されてないってことだよ
つるつるの紙状態ではなんぼやっても研磨出来ないよ まぁ、自分は紙ヤスリ消費しすぎでもったいないのかもしれないが
新しい方がよく削れる。一枚100円しないんだぜ
それをケチって時間かけるのもね さっきBSでポリッシャー(？)の実演やってビッカビッカなって感動したw 今週末にタカラ塗料の水性塗料で全塗装しようと思ってるけどさすがにもう気温低くて難しいかな？
1日目に養生と足付け終わらせて、2日目に脱脂してからスプレーガンで3度塗りしようと思う
予想気温は最低4℃最高15℃の快晴で日陰での作業なんだけど、この時期にやった事ないから乾燥時間どのくらい取った方が良いかとかちょっと心配 >>62
それ以前に何故に水性？
ラッカーで良いのでは >>63
子供が一緒に塗りたいって言ってたから、じゃあ刷毛とローラーで一緒に塗って遊ぼうか、と匂いの少ない水性塗料を9月に先に買っちゃってたんだ
けど納車が遅れてこんな時期になっちゃったから、とりあえず今回はスプレーガンで一気に塗っちゃおうかな、って考えてるんだ 俺も今週末の15℃予報で塗るつもり。刷毛(ローラー)で。
水性だけど気温的に不安。 錆でフェンダー張り替えするのですが
おすすめの溶接前に施す防錆剤教えてください
ジンクスプレーを調べても上塗り可とか不可とか色々あって挫けました
溶接後はノックスドール入れます 近所のホームセンターでソフト99ウレタンクリア買おうと思ったら税込み2800円の定価販売
ネットってやっぱ安いんだな >>67
送料を考えると微妙な感じになるけど通販て安い事が多いよ
他の物を買うとかして送料をうまくできたら近くで買うよりも安くなる事も多い
Amazonは送料無料の商品もあるから商品自体は高いけどトータルで考えたら近くの店で買うよりも安くなる事もある
急がない物ならまとめてモノタロウの10%オフの日に買っても良いよ ボンネットの飛び石の傷3mmぐらいの修理に
全部塗り直しって言われて6万って、、、
そんなもん？ >>69
そこだけタッチアップか全塗りかの二択が普通 素人の壮大な勘違いとして、損傷部分周辺のみの、本当に最小限で塗装可能だと思ってんだよな
だからこんな小さいキズでこの値段？みたいな事を言うんだろうけどさ
基本、塗装はパーツ単位で、そのパーツ全体を下処理が必要っての知らないんだからしょうがないんだろうけど、
説明したら納得するか、自分でやるかしてくれって思っちゃう モノタロウの肌調整コンパウンドでポリッシャーで磨いたらむっちゃきれいになった
1000番のペーパーでかなり磨いたつもりだったけど磨き足りなかったんだな
1000番だと地が出ないようにと動画で注意してたから慎重になりすぎて磨かなすぎだった
600番使うとすぐにつぶつぶ消えるけど、600番の傷を消すのが大変
スプレーの出が悪かった上面はまだムラは残ってるがツブツブは全て消えた
鏡面仕上げのコツは掴んだように思うので春が来たら再チャレンジだなこりゃ
缶スプレーの温度、気温、湿度、風、周囲のホコリ、ムラがないように表面をしっかり見ながらスプレー、1000番あたりのコンパウンドでしっかり磨く
1ヶ月位間を空けてウレタンクリア重ね塗りしても問題なし
注意すべきはこんなもんか 劣化したクリアを剥がすの大変。粘着テープ使ったり、高圧洗浄機使ったりしたけどなかなか剥がれない。ペーパーは下地(アルミ)が出そうで怖い
このまま越冬して霜で剥がしたほうが楽かな？
他に剥がす方法があったら教えてください！ >>73
クリアだけ剥がすのは難しい
塗り替えた方が圧倒的に楽 タカラ塗料で刷毛塗り予定です。
劣化したクリアの上に塗るとまずいかなと思って…。
熱湯を試してみます。 >>69
ハッキリとした事は言えないけれど十分にあり得る金額だよ
点キズでも全面塗りなおしになる
点キズくらいならタッチアップの方が良いよ >>76
メタリック、パールでないなら部分塗装で安く済むが
メタリック、パールはムラになるから部分塗装は無理
小さな飛び石傷はタッチアップで直そう。簡単だよ
タッチペン塗料をセリアで売ってる使い捨て塗料皿に出して、爪楊枝でちょっとずつ塗るだけ
タッチペンまんまで塗ると塗料出すぎてキレイに仕上がらないよ >>69
ボンネットは平面が大きく、面積が広いからぼかしは無理
軽とクラウンでも面積の違いでも費用違うし。わからんけど軽で7万なら高い >>44
出荷場から出た完全な新車は無いよ
未使用車なら少し残ってるよ ボンネットの1部分だけシュシュッと塗って直す、
いわゆるパネル内でのクリアぼかし塗りだけどやるヤツはやる
でも熱による塗膜の劣化などで
後にフワ〜っと直した部分が浮き上がり目立つようになったり退色したときにクッキリわかるようになったりする
主に中古車販売店が仕入れた商品車を安く直して見栄えよくする為のやっつけ仕事 3コートパールホワイトについて質問です。
側面のドア一枚塗装でどの角度から見てもパッと見じゃ分からないように塗装はできますか？
車種はメルセデスのダイヤモンドホワイトです。 ↑追記
離れて見て隣接パネルとドアの色合わせも分からないようになりますか？ ワイパー立てたままボンネット開けちゃって、ボンネットのフロントガラス側の端っこが少し凹んだんだけど、デントリペアじゃ直すの難しい？ >>85
いけるんやないかな
まず見積りもってこー >>86
2社断られた！どっちも板金塗装か交換してって言ってきた！ ボンネット裏って袋になってる場所なら裏から叩いたり揉んだり出来んだろうに
俺の知ってるデント屋は昔のセダンのトランクとかで使ってる棒バネ？トーションバー？
みたいなあの硬いが弾性のある棒を加工して使ってるな >>87
多分縁が凹んだんだよね？
その辺の場所は袋になってても結構でかい穴が空いてるからツールはわりと入るんだけど、縁が凹んだらまぁほぼ無理だわな。
縁を直すツール持ってるデント屋ならある程度いけるかもしれんけど、電話したとこは持ってなかったんでしょ。 >>90
ふちが凹みました。。。
洗車したてのツヤツヤなときじゃないと気づかないくらいだから気にならなくなるくらい時がたつのを待ちます
気になったらボンネット交換ですかね >>92
解体屋で程度いいの探した方が速いと思う。
カーボンでも貼るかボンネットだけ他の色で塗るか 交換する覚悟はできたので、交換前に素人が適当に叩いたり、ホットボンドつけて引っ張るやつ買ってみて遊んでみますwww >>94
叩くのはいいけどホットボンドので縁をなおすのは無理だからやめとけ。
金の無駄。 >>94
HKSとかDADとかのステッカー貼ってダサく乗るのも一興。 ホットボンドでパネルの縁なんて絶対に引き出せないよね。
平面(プレスラインあっても)で押してペコペコするようなとこじゃないと。
サンバーバンのリアバンパーの平面でも
通常のパネルより固いので全然出て来ない。 >>94
どの程度か分からないけれど触らないのが良いよ
変に触るとパテで済むような物でも交換しないといけなくなる
小さな凹みでも交換したいのなら止めないけどw 原付きなんですが、雨の当たる所に置いていたら錆びたネジの下部分に錆びの色が移ってしまいました
白色の原付きなので茶色が結構目立ちます…
これって落ちませんかね？ >>99
磨けば落ちるが
ネジも固着する前に変えといた方が良いかな。またサビ出てくるし >>99
水垢取りのワックスで磨いて落ちたら良いけれどそれで落ちなければ染みてしまってるから再塗装しかない >>98
見る角度によっては気づかないけど、特定の角度からみると500円玉の大きさくらい艶が歪んで見える感じです 17年落ちのトヨタ、ホワイトパールクリスタルシャイン062のリヤバンパーのクリアが剥がれました。
経年劣化で仕方ないですかね？
一部塗装か一本塗り検討してます。 >>104
パールは1本塗りしかない
まぁ、DIYしないならプロに相談しとき >>105
アドバイスありがとうございます。
クリア剥がれに気が付く数日前に洗車コーティングした際は大丈夫だったのですが、大雨降った後に見たら剥がれてました。 >>106
限界だったんだろうね。しゃーない
クリア層とパールクリア層も剥がれてるだろうし、諦めて全塗りになると思うよ
バンパーだけならそうぶっ飛んだ金額でもないだろうし >>104
クリア剥がれはバンパーに限らず全面塗らないとまた剥がれるよ
バンパーだけなら良いけどトランクや屋根とかは？
年式からしたら同じように劣化してきてるだろうから良く見た方が良い
塗るなら一緒にやった方が割安だよ >>107
オートオークションで仕入れした時の出品表ではバンパーにW1など記載なかったので、オリジナルの塗装だと思うのですが、青空駐車でリヤが陽に当たりっぱなしなのでダメージになりましたかね。
なかなか良さそうな板金屋知らないのですが、調べてスタンドックス塗料使用のブロッサム社ブースのお店見つけました。
>>108
気になる箇所はリヤバンパー、トランク内側角に前オーナーが何かぶつけた欠、フロントバンパー飛び石跡およびクリア剥げ、ルーフのバイザー取り外し跡の傷、前オーナー時に盗難未遂でやられた運転席ドアノブ周辺のこじ開け傷などありますが、一度に頼んだ方が安上がりなんですね。 >>109
あちこちあるねw
ボンネットや天井は大丈夫なの？
年式的に他もきてるかも
気になる所を全部やるのなら全塗装する方が幸せになれると思う >>110
オールペンは予算考えると厳しいですね。
評価点も4.5だったのでオールペンは考えていないですが。 >>111
その状態で4.5なのか…ううむ
バンパーは仕方ないとしても、他のがね >>111
17年落ちなら塗ってても塗ってなくても色替えでなければ評価はあんまり変わらないんじゃないかな
これからどのくらい乗るつもりなの？
まだまだ乗るつもりならしばらく様子を見てて天井やボンネットにダメージが出た時に一気にやる方が良いと思う
乗り換えの可能性もあるのなら目立つ所だけ修理しても良いと思うけど、文面を見てるとまだ乗りたそうな雰囲気が伝わってくるんだけどどうなの？ >>112
外装はB評価でした。
サンルーフバイザー跡はオートオークション落札時には装着されてたので検査員は跡まで見てないでしょうね。
>>113
他に欲しい車もないので補修してまだまだ乗りたいです。
塗装する箇所をまとめて頼むとなると料金がどれだけするかですね。
無料で見積り取れるそうなので話だけまずはしてみようかと。 >>104
ディーラーに文句つけたら？保証が効くかもよ >>114
見積は無料だが、まず出すならディーラーは高いからやめとけ
板金はディーラーも板金屋に出すから、当然そこに利益を乗せる
カーコンみたいなとこもやめとけ、技術がヤバい
板金屋に直で持ち込むのがベスト >>116
オートオークションで私が落札した車なので保証は無理ですね。
>>117
ありがとうございます。
板金屋に直で連絡取ってみます。 バイクの話で申し訳ないけど、立ちコケしてエンジンガードが微妙に曲がってしまった
板金行ったことないんだけどお願いすれば真っ直ぐにしてくれるのかな
中古で5万するからできれば直してもらいたい >>119
そりゃ直せるでしょ
ただ何万かかるかはなんとも言えんね >>120
持っていって見積もって貰えばおけ？
板金屋って素人お断り感があって怖えー エンジンガードだからそれなりに太い径のパイプで造ってあるだろうから曲がった部分をバーナーで炙って修正かと思うけど、メッキ仕上げのステンなのか艶消し黒塗装なのかとか仕上げの処理でも金額変わる 知らん間にテスラ消えたんだけど売ったのか？
派遣の癖に余裕な人生だな
もしかしてブヒブヒ言いながら見るやつのおかげで収益あるんか？ 質問です
たまに飛び石傷が出来たときにタッチアップをしています
いつもなら塗装色でタッチアップしてコンパウンドでならして終わらせているのですが今回いつもより少し大きめの飛び石傷(米粒大くらい)が出来てしまったので塗装色の上にクリアを乗せようと思うのですが仕上がりの見た目は塗装色だけの時より良くなる(あくまでタッチアップレベルで)もんですかね？ ↑続き
またクリアを乗せる際のコツなどがあれば御教授頂きたいです
クリアを乗せる訳だから塗装色は塗装面より1段陥没？した状態で終わらせないといけませんよね？ >>125
ソリッドカラー？
タッチペンはつま楊枝で使えば、薄く塗ってからクリアを上乗せとかもできるかもだが
基本諦めてクリア無しかなぁ
めちゃ拘るならタッチペン→ならす→周辺にクリアを吹く(エアータッチなどで、小範囲)
くらいまでになるだろうけどね >>126
即レス有り難う御座います
色はシルバーメタです
はい。タッチアップはいつも爪楊枝でちょこんと乗せる感じでやっています
やはりクリア無しの方が無難ですかね
素人なので補修範囲(自分で手を加える)をなるべく広げたくないのでエアータッチは避けたいところであります 教えていただきたいのですが
FRP製の無塗装のパーツをスプレー塗装する場合 どのような工程をすれば良いでしょうか？ 400番くらいのペーパーで足つけ
サフェーサー
サフ乾燥後に800番くらいの耐水ペーパーでサフを平滑に水研ぎ
色塗装→クリア塗装→終わり 青空塗装したとしても
乾燥させるのは風雨しのげるとこに置くから
家電のハロゲンヒーター(ファンで風が出るものは使わない)当てて乾燥させる。
https://sp.nttxstore.jp/_II_HI16003240?A8=&;afn=
鈑金屋でもヒーター当てるよ。
https://kanazawabankin.co.jp/knowledge/542/ >>127
シルバーは爪楊枝でちょんで諦めた方がいい。
シルバーメタは色も合わせるの難しいし、ぼかしも難易度高いし、プロにやって貰っても
ほぼ完璧にはならない。特に薄く色が付いてるヤツ、アレ難易度高い、蛍光灯 太陽光 暗闇 各種角度
全て揃えるのは半端じゃない、まず無理。
最近の車は難易度高い色多いと思う。 >>131
うん暖めてからクリヤー塗装しないと気温4度とかだと、どう塗装しても肌もフラットになるし、
垂れる、ただね。赤外線当ててコードがタッチした時、フェンダー殴りたくなった。
それ以来 薄膜で塗装してベタベタが少し収まってから何回も重ねる手法に切り替えました。
暖めると柔らかくなり、流れ易い、表面張力でギリのスレスレでスリルが凄い。
指紋が残らなくなったら、部屋に持ってって、暖房効いてる所で放置、
カチカチになったら、ストーブで熱掛けて30度、2時間、20度で3時間冷やして
800で足付けて、硬いクリヤで肌出し一発勝負、10 1のクリヤ使ってるけど、低温環境では、乾燥一番速いですか？
今それで悩んでます。 >>134
塗料に冬季に使うシンナーとか乾燥時間とか書いてあるが、それ守ってもダメ？ >>133
土、日を使って仕上げコンパウンドまで一通り終わらせてみましたがやはり米粒大という大きさになると耐水ペーパー&コンパウンドをかけた時点でメタリックの粒子？が潰れてしまってメタリックシルバーではなくソリッドグレーのような見た目になってしまいかなり今一な仕上がりになってしまいました
なのでおとなしく業者に頼む方向で行きたいと思います
アドバイス頂きありがとうございました。 >>137
メタリックやパールにクリアを乗せずにコンパウンドややすりはNG
タッチペン補修でどこまでやるかだけど、自分は盛り上がるまで塗らない(薄ーく重ね塗りして平らにする)で、ヤスリやコンパウンドは使わない >>136
ありがとうございます。速乾10仕入れました。20でやりましたが、シンナーある程度入れないと
伸びないので、と言うか気温5度以下はメーカーにも記載が無いっす。
風速と気温と湿度が中々揃ってくれないので、今調色だけの作業にしてます。(色板120枚)
ホムセンで赤外線今日買おうかな？裏から暖めるだけで、とりあえず流れなくなるかな？
風が出るものは全部ゴミが乗るので怖いっすね。裏からヒートガンはまだ試してませんが、 ウレタンブラック1層だと軽自動車のソリッドブラックみたいに安っぽくなりますか？
上からクリア吹いたほうがいいでしょうか >>140
クリア吹いた方が痛みにくいし、艶も出るから吹いた方がええんやないん >>141
なるほど
クリア塗るなら傷が目立たないパールも良いなと思ってきたんですが、イサムのブラックとブラックMは傷の目立ち方はあまり変わらないですかね
レクサスのガンメタ好きなのでブラックMが傷目立つならミディアムグレーMも良いなと思っています >>138
ありがとうございます
コンパウンド、ペーパーを使わない方法もあるんですね！
タッチアップ=ペーパーがけ、仕上げコンパウンドはセットみたいな考えでした
タッチアップしたところに手を加えなければメタが潰れる事もないですね！
慣れないと難易度高そうですが>>138さんのやり方で1度やってみたいと思います
薄塗りで傷口からはみ出たところはどう処理する感じですかね？
後、仕上げのクリアは乗せた方が良いですか？ >>143
はみ出ないようにちょっとずつ塗るのじゃよ
爪楊枝の先を解して細筆にするとかで とはいえ、タッチアップで完璧にするのには限界があるが
冷静に考えて、めちゃくちゃ近くで見ないとわからないレベルの補修って労力と効果のバランスが取れないよなって自分は感じてね
走れば必ず傷は付くんだから、とりあえずコーティングやらワックスで艶々にしとけば車はキレイに見えるくらいの気持ちも大事よ
どうしても拘るなら板金オススメ 前に運転席ドアを塗装(黒パール)してもらってから1年ちょい経つんですが、太陽の光の下で見たら、塗装してもらった箇所だけ赤っぽくて色が違うんですが、クレーム修理とか出来ますか？ >>144>>145
有り難う御座います
薄塗りと言うことだったのでてっきりタッチペン付属の刷毛かなんかで回数分けてやる感じだと思っていましたが爪楊枝なんですね
自分も毎回タッチアップの際は爪楊枝を使っていますが爪楊枝は薄塗りというよりは塗料を盛るという感じなので薄塗りで尚かつはみ出さないようにと言うのは中々難しそうですがチャレンジしてみたいと思います
気に入らなければ何度でもやり直しがきく所がタッチアップの良いところでもありますからね ↑続き
あくまでもタッチアップレベルが大前提で何回かやってみて無理そうであれば板金塗装の方向で考えたいと思います >>152
ありがとうございます
こんな専用ツールがあるんですね
これなら爪楊枝より更に細かいタッチアップが出来そうですね
年明けから始めようと思ったのですが青空駐車なもので寒さと風が強すぎて今の所手付かず状態です ドアのエッジの塗装はげを塗装したいのですが
ミクロ的には塗装が欠けてる状態なので
パテを盛って塗装するのが正しいのでしょうか？ >>155
タッチペン重ね塗りでそこを埋めればいいんやないん？
気楽にいこう スプレーでボカシ塗装をしたいんですが、ぼかす場所にも足付けするんでしょうか？
足付部で塗料が乗らない部分
塗料は乗ってるけど足付けできてない部分
どちらかができてしまうと思います。 >>157
足付けは重要です。
ボカシ部の磨き時に、足付けのペーパー目も取ります。 >>157
自分は広くぼかし範囲の足付けはしたことないな
と言うのも、細かい修理ならエアブラシ使ってるから
強めの溶剤使って、塗料の密着良くしてる >>157
足付けしますよ、ウォッシュコンパウンドとかラビングコンパウンドで検索してみて下さい
参考になるものが出てくるかと思います 皆様ありがとうございます。
プラサフとボディーに足付けしてからホルツのカラースプレー下色塗り→ホルツのカラースプレー上色塗り→ソフト99のウレタンコートしてみます。
カラースプレーの後に足付けしてる人は検索した限りは見当たりませんが、どうして足付けしないんでしょうか？ >>161
ホルツとソフト99を混ぜるのは辞めとけ
塗料には溶剤による相性というものがある… >>161
そもそも足付けって何かわかってんのかな…
表面を荒らして、密着する面積を増やしたりするためだぞ
スプレーした後ならザラザラしてるだろ。それに純正塗装と違って溶剤がよく食い付く
だからやらないんだが
あとメタリックはクリア塗る前にヤスリやコンパウンドは絶対ダメ。メタリックの粒子が取れてしまう >>162
スプレー後の足付け不要の理由わかりました。
ホルツのウレタンクリアーにしときます。
ありがとうございます。
ちな、ソフト99アクリルクリアー買ったあとで耐久性が悪いことを知って、ソフト99ウレタンコート買ったので、無駄金使ってしまいました。
はじめからここで相談すれば良かった、、、 >>166
ウレタンクリアは確かに優れてるが、ラッカーがダメな訳ではない
20年近く前に、ソフト99のラッカークリアで塗ったプラモがあるが
鏡面仕上げでビッカビカのままだよ >>168
そんなに仕舞い込んでないので割りと当たってる >>167
流石に雨風や日光などマトモに受ける屋外で使う車と屋内観賞のプラモデルを同一で比べるのはちょっとどうかと思うが？ >>111
要は壊れ続けても信者が買い支えたアルファロメオやシトロエンみたいなもんでしょ ど素人です、よろしくお願いします。
擦り傷を自前のエアブラシで補修したいです。
塗料についてはメーカー純正品のタッチアップペイントを買おうと思っておるのですが中身の塗料をハンドピースに入れたいです。
これは可能なのでしょうか？ >>172
こないだやったが可能
だがシンナーでちょい薄めないと、濃いかな
ソフト99のタッチペンだがね >>173
ありがとうございます。可能という事なので購入したいと思います。
希釈が必要になった場合はウレタンの薄め液ですよね。 ATが変なタイミングで変速して不快だとかレビューしてたな。 >>174
純正タッチペンはラッカーでは？
それとも食い付かせるためにウレタンシンナーなのかな
答えは 普通のラッカーシンナーでええよ >>176
ラッカーシンナーであればクレオス社の製品を持っています。教えていただきありがとうございます。 >>177
出来たら同じメーカーのシンナーが無難かな。タッチペンがソフト99ならソフト99のシンナー
エアブラシでプラモデルとか塗ってるならよくあるんだけど、シンナーの相性ってあってね。違うメーカーのだと馴染まない場合がある。塗料とシンナーはセットで使おう
あとメタリック、パールは薄めすぎるとムラになるから、試し吹きして調整してね
タッチペンならだいたい1.5倍〜2倍希釈かなぁ。これも、道具によるので目安だけど。とにかく試し吹き大事
もしくは、塗装範囲が大きい場合はスプレーを買って、それを瓶に出して使う手もあるよ
プラモデル用よりシンナー強くて臭いから、防毒マスクや手袋もあると良いな >>178
レスありがとうございます、作業の参考にさせていただきます。
購入した塗料がメーカー純正タッチアップペイントのためエアブラシラッカー薄め液は手持ちのクレオス製で妥協したいと思います。希釈後は必ず試し吹きします。
おおまかな作業工程は以下を予定しています。凹みまでは確認できないのでパテ盛りまでは現状考えていないのですが必要でしょうか。(写真アップします)
洗浄→耐水ペーパー研磨→シリコンオフ→マスキング→塗装(エアブラシ)→クリア塗装(エアブラシ)→コンパウンド磨き
https://i.imgur.com/QWjJest.jpg >>179
相性もあるけど、端的に言って
模型用シンナー→弱い
車用シンナー→強い
なので、塗料がちゃんと溶けるかわからんぞ。因みに裏技だけど、エアブラシ洗浄用のシンナーは車用はおろかウレタンシンナーより強いから、塗装をよく食い付かせたい時に使ったり出来る。つまりこの度も有効
行程に関しては…薄付けパテは用意した方が良いかな。あと、サフは吹かないと、指先で触ってOK→カラー吹いたらくっきり段差が…となる。ここで段差次第では薄付けパテとゆーこと
あとクリアは保護艶出しに大事だから、ソフト99なんかの強いものをオススメする。ラッカーで良いけど
色々書いたけど、慣れてる人間でないなら、ソフト99(他のでも可)の手順書通りのグッズを揃えて、手順書通りにやるのが良いんだよね
○○が安いので(手持ちにあるので)代用します ってのは初心者の失敗に有りがちなんよ… >>180
質問ばかりですみません。
エアブラシ用洗浄シンナーっていうのは以下の商品でいいでしょうか。この製品なら所持しています。
https://www.mr-hobby.com/ja/product1/category_7/161.html
あとはおっしゃる通り極力道具の代用等は無しで手順書確認しながら補修したいと思います。 >>181
それでもいいんじゃね。自分はガイアノーツの使ってるけど
あとこれソリッドの白？パールホワイト？ パールホワイトだったら広く塗らなきゃ無理だよ。ムラムラになる
エアブラシやガンを使えば綺麗に仕上がる(ただし、十分な技術と知識があれば)
スプレーでも知識と根気があれば綺麗に仕上がる。スプレーは吹き付け条件が固定されるから割と簡単なんだよ この辺は人によりけりだけど
社会人なら休日には万を超える価値があるし、平日の自由時間だって貴重だ
塗装技術を上げることに楽しみがあるならともかく、手順書に従ってサクッと道具とか買って、板金して、空いた時間は自由を謳歌したりドライブにでも出掛ける方が楽しいんじゃないかな？車好きなら
来月休み2日しかない社畜より。つらたん エアブラシガンでクリアなんか吹いたら無限ザラザラになるぞ ならんやろ。むしろ粒子が細かすぎて純正の塗装粒子との差異が出るってのはあるが >>179
とりあえず、目いっぱい磨いて、色をかけるところを確認したほうが、いいと思います。
案外、塗る範囲はせまくなるかもです。 https://i.imgur.com/Q4ebKJz.jpg
サイドシル(スカート?ステップ？)を凹ませてしまいました
雪の塊にぶつけたので、凹みは浅く塗装剥がれはありません
デントリペアで何とかしたいと思ったりしますが硬い部分なので素人には無理そう？
かといってまともに板金を依頼すると塗装を剥がして引っ張り出して再塗装になりそうなので
2万〜7万円位かかりそうで躊躇してしまいます
別途純正エアロパーツが5万円位で付けられそうなのでそれで隠すという方法もありかと思ったり
色が黒なので意識的にしゃがみこんで近くで見ないと目立たない感じではあります
よろしければご意見をお願い致します >>189
そもそもデントリペアがそんなよくわかってない素人に出来るものだと…？
まず、傷が気になるなら直せ。気にならないならほっとけ。自分で決めろ >>189
プロでもこの部分のデントは無理だろw
塗装だけなら素人が触ってあっても簡単にリカバリーできるけど板金は素人がやらない方が良い
変に触られると余計な手間がかかるからそのままで持ってきて欲しい デントリペアより吸盤で引っ張る奴かもだが
どちらにせよ技術がいるし、素直にプロに頼もう
しかしこの感じだと、ほんとわかりにくい凹みだから無視しても良い気がするが…うん
このレベルが気になるなら、ますますDIYはオススメできん。プロに頼めば、ほんとどう見てもわからんくらい完璧に直るよ 入った会社がイサム塗料なんだけどカラー工房っていう色見本システム未導入だから塗装の仕事入るとパソコンでカラーナンバーの配合調べて「この辺のヤツかな？」とほぼ勘で色を作る
カー用品店からのパーツのみ預かり仕上げのスポイラー塗装などは運が悪いと取り付け時にクルマも作業者も真っ白になるほど真っ白なパールで仕上がる
恐ろしく無駄
やめようかな 埼玉東側はまともな企業がないからそんなもんでしょ
川越所沢あたりはまともだけど >>194
それは現車合わせの微調色をせずに
パーツのみ標準配合データでの塗装でおk
というそういう仕事なんだから割り切るしかない
ただ、塗り方によって本来の色味と差が出やすいのがパールだからその辺は腕を上げるしかない パソコンで配合調べて少量色を作り色板に吹く
これで車両色と大幅にズレてる配合ならこの塗料はポイ
これを繰り返し車両の色に近い配合に当たったら必要量つくり色あわせ開始
すごい無駄な時間過ごしてる気がして狂いそうになる 3コートパールが3台くらい続いたこの寒い時期に下手すると1日こんなことやって色合わせならぬ色探しして何の結果も成果も出ないで「お疲れ様でしたー」って仕事あがって帰る時もある
この環境に対する憤りで常に頭の中で「なんのメリ(メリット)もない、なんのメリもない、はい、おっぱっぴ〜」て繰り返してる >>190-193
ご意見ありがとうございます
デントは無理そうですね…専門業者からも無理そうと言われました
もうしばらく自分では手を付けずにこのまま最善の方法を模索したいと思います >>197
最初に作った色をポイせずに調色していけばいいじゃない >>201
スタート時に大幅に色違いな配合を勿体ないと思って調色したこともありますがそもそも入ってる物が違う配合を色板10枚拭いても色な合わなかった時に「時間を返せ」と感じてしまいます
スタートで色が合ってると色板3枚も吹けばもうバッチリ色は合います あるけど、会社がケチって買ってくれないって話じゃないの？
複数ある配合の中から山勘で選んで作り始めるって事では？
配合情報が１つしかないカラーならともかく、
複数ある中から近いの選んでスタートできないのは無駄と感じても仕方ないのでは
何度もやり直ししてる時間コストを考えられない経営者の下じゃやってられないよな トヨタ062の3コートパールの車乗ってて、3ヶ月に一回ぐらいの頻度で車ガリってるから、その度にペイントワークスで062調色済みの塗料買って自分でスプレーガンで塗ってるけど素人だし、下手だしそもそも色なんか合わないから、いっその事手に入りやすいトヨタ070にしたいんだけど、違いなんか出るもんなの？
今現在フロントとリアバンパー、ボンネットとサイドステップ左右に左側のフロントドアとリアドアを塗り直してるけど、またフロントバンパー大破したから、次から070にしたいけど問題ないよね? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
