【修理】整備工場 プロに相談 その76【整備】
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素人がプロの方に質問するスレです。回答者は必ずしも整備士資格保有者でなくとも構いませんが、
的確な回答ができる方が望ましいです。 くだらないレスや質問はスルーされます。
■必須事項
質問する人は、車種、型式、走行距離数、改造の有無などの基本情報は忘れずに、
クルマのトラブルの症状、いつ頃から不具合があるのか、特に異音に関してはどんな音でどの辺りからするのか、
相手にトラブルの状態を知ってもらう為に、自分自身も努力しましょう。
テキトーな質問には適当な答えしか返ってきませんし、回答者はエスパーではありません。
特に携帯電話からの質問は面倒でしょうが、きちんとトラブルの内容を把握して明確に情報を伝えてください。
※改造車は門前払いです。
■質問内容について
主に自動車の機械的・電気的な故障について取り扱っています。
整備工場やディーラー工場で扱うような内容と思って頂ければ結構です。
社外品等が装着されているクルマには対応出来ませんので、純正品に戻してから質問してください。
《 直前スレ 》
【修理】整備工場 プロに相談 その75【整備】
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1524234488/ 新規登録から今年で11年目になる
80万キロ前後のLPG車の
トラブル相談でも構いませんか？ 昔はウチも
そおでしたが…
多分このままだと
100万キロ以上になります。 長文質問すいません。
車を半年ほど動かしていなかったためにバッテリーが上がってしまい
２ヶ月ほど前にバッテリーの交換や発電機のオーバーホールなどをしてもらいました。
その直後から車内（よく分かるのはダッシュボード）に黒色の細長い繊維が
無数に拡散されるようになりました。
ふき取って対処していたいのですが、吸い込んだら体に悪いだろうし近々
見てもらう予定です。
天井などには黒ずみが数箇所できますが、ふき取るとすぐ取れます。
カーボン汚れなのか何かの染料の汚れなのか、車の知識が浅いので
全く原因が分かりません。 １２です。
見えにくいですが車内全体に拡散されていると思います。
修理してもらったところに車内清掃などの交渉するにもある程度原因が分かれば
有利に進めると思うので、思い当たることがある方教えていただけるとありがたいです。
車：トヨタ カルディナ 新規登録から１０年超えますが、週末に少し乗る程度が多く
走行距離は５万キロほどで、改造はしておりません。 >>12
ただ単に修理工場で煤でも付いただけでしょ
マスクして自分で車内清掃すれば良いだけだろう
こんな事で整備工場に持って行ったらクレーマー扱いされるだけだ >>14
最初はそう思っていたので、修理後の帰り道で気付いた時も引き返さずに
自分で清掃しました。
それから拭き取っても1週間後くらいに再び繊維拡散と新たな煤汚れの発生が
続くので気になり始めたのです。 車を半年動かさなかった事に原因があると思います。整備に室内はほぼ無関係。 整備を請け負った工場も汚い内装だなぁと思ったろうな
樹脂部品の紫外線による劣化とかじゃねーの？ エアコンの暖房側とか外気導入口のエア切り替え板のスポンジが劣化でぼろぼろ何じゃない >>18
あーそれな。
4～5mm角くらいの
かたまりが出ること多いと思うけど
。 オーバーホールってなってるけど多分リビルトオルタに交換したんだよね？バッテリーとオルタ交換作業に室内云々は無関係。
上でも書かれてるけど吹き出し口奥のスポンジ劣化が原因 車検受けたばっかりなのに壊れた
って言われがちだよね
関係ないのに。 >>22
まあそれと似たようなもんだな
無知なら黙って店に金落としとけばいいのに 整備工場
１ 業態としての分類
A 新車ディーラー系 ・・・ サービス部門というところで整備を行う
B 中古車販売系 ・・・ 自社で販売した中古車に対しアフターサービスを行うのが中心
C 専業整備工場 ・・・ 文字通り整備や修理が中心。業者によっては自動車販売も行う
D カスタムや得意とする車種のある工場・・・外車や旧車、キャンピング車など特殊な車も扱う
E 主として車検に特化した工場 ・・・ 最近街で見かける、車検全国チェーン
２ 経営体規模としての分類
あ 株式会社（本社、支店全国展開） ・・・全国規模の大きな中古車、モータース、FCになっていることも
い 株式会社（本社、営業所県展開） ・・・ 新車系ディーラーは○○トヨタなど県ごとが多い
う 株式会社（本社のみの１拠点） ・・・ 何人も従業員の居る大きな整備工場、新・中古車業者
え かつての有限会社規模 ・・・ 現在は有限会社は新しく作れないが、一応会社としての体
お 個人商店 ・・・ 家族経営の小さな整備専業工場
C 制度上の分類
イ 指定工場 ・・・ 民間車検場ともいい車検の設備人員をもち、自社で車検を扱える
ロ 認証工場 ・・・ 一般的な整備、修理を扱う。車検は自社で整備後、国の車検場に持ち込む
ハ モグリ？ ・・・ 青や黄色の看板がどこにあるか分からない工場。
ニ 車検代行業者 ・・・ オーナーに代わって国の車検場に持ち込むだけ。当然整備はできない。 私がいつも頼んでいるのは
C-お-ロ
気楽でいいや。
ディーラーみたいにお堅くないから
簡単なカスタムも頼めるし。 いつもお世話になってる所は C え イ だな
連絡すれば取りにきてくれるし、終わったら持って来てくれる 我が社はC+D え イ
一般顧客の高齢化が激しい
業者相手の架装は順調だけど ３年放置車両の復活で、エンジンかかりません。
ガソリンは来てますが腐ったガソリン入れ換えが必要ぽいです。
インジェクターとかの掃除も必要でしょうか？ >>28
3年放置くらいならガソリンは大丈夫じゃね？ 少量のガソリンだったらダメかもね、保管状況によるんだろうけど、
新しいガソリン入れて初爆あるまでセル回せw 放置車
１ 点火プラグを全部外し、油差しで吹き込むようにエンジンオイルを燃焼室に入れる
２ プラグを戻した後、クランクプーリーにレンチをかけ、回す
３ キャブレタークリーナーをスロットルボディ手前のところに少量吹きかける
４ ガソリンタンクにワコーズ・フューエルワンを投入し、新鮮なハイオクガソリンをタンク半分入れる
５ 新品バッテリーに換え、十分な充電を行う
６ パーキングブレーキを解除し、キーをオンにする
７ ギアをセコンドに入れ、クラッチを踏んだままにする
８ 友達に手伝ってもらい、後ろから押してもらう
９ 押されて車が前に進んでだんだん早くなってきたらゆっくりクラッチをつなぐ もぐりといえばBOLDのおしょうじゃないか？
未認証だったみたいだし。 飛び石で1,5㍉ぐらいの窪みができたんだけどｲｴﾛｰﾊｯﾄのﾘﾍﾟｱｷｯﾄﾞで直るかな、深さは爪がひかかる程度です。 >>35
材料は性能を持ってるけど腕がいる
失敗したら二度と同じ場所は修復できないから気合い入れてがんばれ 2004年mrワゴン MF21S 12万キロ 無改造
可能性として考えられるものがあればアドバイスください
出先から帰るときにエンジンかけるとエンスト気味になりなんとか走れますがパワーがでない感じで停止すると今にもエンストしそう
30分くらい走るとさらにパワーダウンで坂が昇るのが辛くなる
なんとなく最初1気筒死んで30分後にさらに1気筒死んだような感じです
あとに普段でも少しありましたがさらにアクセル踏むとシャリシャリ音が出ました
やはりコイルあたりが疑わしいでしょうか
オイル漏れがありプラグホールにオイルが入ってました スロットルバルブ清掃すっときバルブ開いて綿棒突っ込んで届く範囲で中の油汚れ落とした
最近昔族やってた頃の先輩に聞いて知ったんだけど、あれモリブデンコートつって
落としちゃいけない奴だったんだな・・・orz
けど今んとこ何も問題なく走れてるからコーティングせず乗ってる。
いかんの、これ？ 電子スロットルでアイドリング時も開閉してるなら大丈夫じゃね
ワイヤー式スロットなら問題？かも
車種による アイドリング回転のECU設定とかはやり直しだろうけど うひょー、ワイヤー式っす
先輩に相談してモリブデングリス塗りなおしてくる- >>36
成形するときにひび割れするﾊﾟﾀｰﾝもあるらしいね フロントのガタ？気持ち悪いアライメント変化？について、詳しい方教えてください。
H16年式BP5レガシィ14万キロ
50キロ越えると加速に比例して離陸しそうな異音が出たために4輪ハブベアリング交換
異音はスッキリ消えたけど路面のウネリに敏感過ぎるためにネガキャンを2分程度に起こしてトーゼロ、トータル1ミリインを試したが改善されず
ブレーキングで特に激しいのでローター、パッドを新品交換
足回りを全て緩めて1Gで締め直し、アライメントを再確認したところズレ無し
これでも相変わらず引っ張られるような気持ち悪い挙動がたまに出ます。
異音はありません。
気になるのは新車時に比べてジャッキアップしてもアーム類が下がってタイヤが浮きにくくなりました。
目視できないブッシュの劣化かスタビリンクあたりでしょうか？ シリンダヘッドカバー脱着防水処理 16632円
タペットパッキン 3013円
ガスケット 7164円
上記明細のガスケットとはヘッドガスケットというものでしょうか？
ベンツ直四17万キロ、エンジン上部からのオイルにじみで修理に出しました。 タペットパッキン＝シリンダーヘッドカバーガスケット 整備工場の従業員がボロ車を車検なしで乗り回していたり、客の車を個人の買い物に使ったり昼飯食いに使ったり通勤に使ったりするのはよくあることなの？ >>39
ありがとうございます
カム角センサーは2個ついてるみたいで以前エンジンチェックランプがついて診断かけたらそれでした
エラー吐く方は交換したのですが
もう一つは未交換でしたのでそちらの方かもしれませんね >>50
テスト走行を兼ねて日常使いすることは時々あるだろうな。
症状が出るまで毎日仕事終わりに近所一周とか走るわけでお使いも兼ねないとやってられんだろ。 エンジン始動前にルームランプが暗く、またエンジン始動直後にエンストします。
アクセルを踏めばエンジンはかかったままですが、離すとすぐエンストします。 この症状は何が原因だと思われますか？
プラグは去年新品に交換しています。 >>52
従業員の通勤に使っている無車検車が壊れたからと客の車を昼飯と通勤、買い物に使うのも普通なんですか？
そういう業界？
それともそういう整備工場は警察か陸運局に通報した方が良い？ 従業員とか関係なく無車検車なんて見たら通報でいいだろ
日本で300万台くらい存在するらしいぞ。
大半が放置車両なんだろうが。 ステッカーは貼らなくても捕まらない
ってこんな事言うのもなんだけど
原付の自賠責のステッカーや保険証なんかも無くて捕まった話は聞いたことない
せいぜい次から気をつけてねでおわり
実際に車検や保険が切れてた場合は微妙だけど、自賠責くらいなら警官が見てる前でコンビニで加入で不問にする程度と聞いたな >>62
そもそもエンジンを掛けるのに毎日のように10分以上エンジンを空ぶかしして、それでも掛からずにいる車が車検通るわけないと思うのですが。 ID:x8nC19fbは何を言ってるんだ？
病気なのかな >>64
お前みたいなDQN仲間を必死に庇う奴らをからかっているんじゃ？
無車検車や客の車を私用出乗り回すなんて普通じゃ言語道断だぞ。 ID:x8nC19fb＝ID:Rr0cKn2Rかな？
どこに庇ってる要素があるんだろ… >>63
車検と整備は別だよ
極端な始動不良は問題だけど始動不良が原因で落とされる事はない
それに車検から車検の間って2年もあるだろ
その間に故障してそのまま乗ってる奴なんて珍しくない
そう思うのなら警察にナンバーと日時を通報してみなよ 車検ステッカー貼ってないってだけで無車検ってのもずいぶんな決めつけだな。 タイミングチェーンが伸びて
始動時異音(泣)
館林あたりでオススメの
整備工教えて！
クレメンス >>67
ID:Rr0cKn2Rは私ではありませんよ
ナンバープレートも外してますしまともな人間だとは思えませんけどね。
そもそも借りてる駐車場は1台なのに、客の車に乗ってくる時には別の場所に勝手に停めるとか、長屋みたいな家の前の道路にタイヤを置いておくとかバンパーを捨ててるとか。
庇う人もいるようですから、やっぱりこういう業界ですかね？ >>69
職質で車検ステッカー貼ってないのを気がついたおまわり。
車検証見せたらガッカリしてた。
そこからは持ち物検査が延々と…
お疲れさん。 >>71
こんなとこでウダウダしてても意味ないから
直接本人に言うか然るべきところに通報してやればいいんじゃね >>72
つーか貼ってないこと自体が違法なんだけどな
アホな警官にあたってラッキーだったな 所詮はDQNがする仕事だ。
まともに生活していたら車検ステッカーを貼らないなんてことはないよ。 免許とって車のりはじめて
はや30年以上、
一度も車検ステッカー張ったことない。
新車買うときも
張らずに納車してもらって
車検証入れに入れてる。
当然、月点検のステッカーも張ったことない。
車庫証明のステッカーも張らない。
けど
一度もおとがめなし。 なぜ貼らないのか
別に目立つ程の物でもなかろうに
そんなに嫌かね 自分のは50年代の外国車、車検シールや右ミラーは当然付けない。
本国仕様で乗る。 >>77
まともな人は「DQN」なんて単語使わないし、知らない人も多いけどな >>80
嫌っていうか
なにも貼ってないのが好み。 今日、幹線道路沿いを25kmほど歩いたんだが、パッソって変な音出して走ってる率高いな
乗ってる層が車に無頓着というのもあるのだろうが >>78
働いてないんですね。
いや、車通勤してないんですね。
田舎なんですね、分かります。 MT車で信号待ちでニュートラルに入れるとします。
このときクラッチをフットレスト代わりにすると足が楽です。
半クラッチ状態になるのですが、クラッチ板には負担でしょうか。 >>88
クラッチ板はOK、しかしレリーズベアリングに負担です >>89-91
早速有難うございます。やってみて楽だけどどうなのかなと思いました。やめときます。 信号待ちでクラッチに足乗せたり踏みっぱなしはクランクのスラストベアリングが減る 昔は医者の漫画やドラマでズバズバ切りまくる外科医が活躍していたが、
今の医学は体に跡が残る開腹手術はよほど緊急時や他の方法がない限りはまずやらない。
口や産道から内視鏡付きの極小メスマジックハンドを挿入したり、
できる限り内科的化学療法で散らす。
自動車の修理では、根本的に部品を入れ替える方法が効果的であるため、
開腹手術はあるものの、
ユニット交換が主流で、
面倒な分解、補修、調整はやらないしできる人は居なくなった。
そして、ケミカル品の進歩により、
薬剤投入で様子を見ることも増えてきた。
一方で、車の修理では補修用部品がある限りは誰でも簡単に直せるが、
車種専用部品が尽きたら終わり。
合法的に再利用、加工流用のできる技術をもった工場でないと直せない。
いくら愛着があっても乗り換えということになる。 >>94
あんまり大きい声では言えないけど、流用はいくらでもきく
検査員は打刻見て終わり、エンジンルームごとボディ入れ換えたり腰下が別エンジンでも通ってしまう
通ったものは堂々と乗れる >通ったものは堂々と乗れる
それはどうかな
日産とスバルの完成検査不正では検査をやり直しになったじゃないか
見落としもそれと結果は同じことだから発覚すればアウトだ >>96
通ったあと2年は乗れるけど次の検査で引っ掛かる事もあるみたい
知り合いの工場が輸入バイクで引っ掛かったって言ってた
エンジンは型式の刻印をごまかさないと越下の入れ替えはできないでしょ
型式さえ同じなら越下は何を使っても大丈夫
ボディーの入れ替えはどこまでがセーフなんだろうな 他人に迷惑をかけるような違法改造や
盗難車やぞう物転売などと違って、
人、車ともに身元が明らかで貴重な旧車を延命させるのが目的の場合は、
何か救済措置があったらいいのに >>88
昔のカローラですか？
フットレストがない車は買わないです。 >>98
転倒したバイクのクランクケースを割った人がメーカーから新品のケースを入手して交換修理した。
ところがそのメーカーはエンジン型式の打刻なしで出荷していたのに、その人はノーケアで交換してしまい、
しかも古いケースを処分してしまった。
そして車検。エンジン型式打刻のないエンジンを載せているせいでとんでもないことになった。
運転席側面付近を事故で鈑金修理したハイエース。
修理で車台番号部分を切り貼りした際に車台番号がなくなってしまった。
しかもその状態で車検を通してしまった指定工場では検査員の首が飛んだ。
こういう場合は、まず鈑金修理前に陸運支局に車両を持ち込んで車台番号に抹消打刻を行い、
次に鈑金修理をしてから職権打刻手続で車台番号を新たに打つ必要がある。
つまり元々の車台番号をこの世から消し去った上で修理しなければならない。
ボディの丸ごと入れ替えも同じことで、交換前に抹消打刻をしてからホワイトボディ交換をする。 >>106
何を訴えてるのか知らないけどネットで拾ってきただけのニワカだろ
今は修理前に持ち込む必要なんかないし職権打刻は修理が終わってから 何で、車バイクの車検ごときに、ここまで検査が厳しいのかね。
それも走行安全に関することじゃなくて、単なる車体の同一性で。
やたら融通が利かないくせに交通事故にも車両盗難も防止にもなってない。
同じ民間下請け検査だが
一方で建築確認なんかは不正や不備が横行している。
そしてなけなしの金にローン組んだのに欠陥住宅に泣いている購入者も多い。
金銭的損害では住宅は車なんかと比べものにならんくらいデカイ。
外車とか趣味車はどうせ金が腐るほどある連中だから別に救済せんでいい。 エキマニ交換したらECUのリセッティングしろと言われました
ECUの箱開けてリセットボタンみたいなの押せばいいんでしょうか？ >>110
おそらくバッテリーを一度外してemwc放置 ハンドル切ると決まったポイントでキィ…と鳴るなぁ。
クラッチ踏むと、ミッションの方からキィィィィっと鳴るなァ。 >>110
漠然と意味もなくマエキマニ買わされた程度であれば純正で問題ない
純正ECUの補正は点火タイミングが変更される程度で保護側に動くから遅くなるよ
よくわかってない走り屋はマフラーからパンパンいうようになって喜ぶ人もいるんだけど
んで、車種もわからんと何もアドバイスのしようもない
ターボ車でタービンアウトレットやフロントパイプ変えてないとしたら騙されてるよ 下の画像にある物体、
車の部品ではないですよね？
https://i.imgur.com/Qqh3wI2.jpg
今日家の駐車場と市道の境目あたりで見つけました。
建築関係の材料かとも思い建築の板でも質問しております。
よろしくお願いします。 ごめんなさい。大きさを書くのを忘れていました。
直径18センチくらいでした。 土木・建築板で車止めの抜き差し用の穴の先っちょ
であるとの回答をいただきました。
お騒がせしました。 >>116
ありがとうございます。
おっしゃる通りでした。
ありがとうございました。 >>113
すみません、車種はAP2型S2000です
ボーナスが300万あったので買いました
それでも100万足りなかったです。S2000古い車なのに高いですよね
みんカラの友達にエキマニと触媒は変えた方がいいと言われたのです
でHKSのやつ買ったのですが、触媒とかもECUのリセッティング必要なのかな >>119
実際に必要かどうかは分からないけどパワーアップするって事は抜けが良くなったって事
抜けが良くなったらガスは薄くなるから危険な方に向かってる
それがどれだけ危険なのかは分からないけどたぶん大丈夫じゃないかや
S2000のトピで聞いた方が良いと思う 平成20年式 12万km走行 サンバートラックのシフトフィールが時々悪くなります
スコスコ入ってたのがぐにゃっという感じで、その現象が起きている時は
加速感も落ちるのが不思議です
100kgくらい積載しているときは起きにくいのですが、以前メーカーの詳しい人がクランクシャフトのたわみ具合（？）が
積載時とそうでない時とでは違うので～ということを話していたことが気になります
また、エンジンマウントの切れも関係が・・・とか
いかがなものでしょうか？ 最近タイヤ交換しましたが、交換後から段差を越えた時や悪路走行時にゴツゴツ衝突音のようなものが聞こえます
車内やトランク内の音の原因になりそうな硬い物は降ろして、内装パネルが外れてないかも調べましたが駄目です
交換はディーラーでやって貰いましたがタイヤ交換ミスってそうなることって有り得るんでしょうか
ちなみに純正夏タイヤからオールシーズンのランフラットタイヤ(ピレリp-zero)に変えました
ランフラットは初めてで特性もよくわからないのですが、そういうもんなんでしょうか
車はAudiTT、走行距離は16000kmちょいです youtube参考にして軽自動車のブレーキパッド交換するのやめたほうがいいですか？ >>124
メリットはパンク時限定で、そのパンク自体滅多にないからなあ >>123
ディーラーなら、その通りのこと言って同乗走行でもした方が早いと思うけど。
>>125
そんなに難しくはないけど、自分でいじるならいざという時用にエア抜き出来る工具と知識も備えた上でやった方がいいよ。
それが面倒だと思ったら自分ではやらない方がいい。 >>128
すみません。
下のような車止めの地面部分（動かない部分）の先端の金属部品ということでした。
http://kakaku.com/search_results/%92%93%8E%D4%8F%EA+%8E%D4%8E~%82%DF+%83o%83%8A%83J%81%5B/ >>123
ランフラットはそんなものだよ
構造上サイドウォールが通常タイヤより硬くなっているから仕方ない
それが嫌なら通常のタイヤに買い替えした方が良いよ >>123
タイヤ交換のミスじゃなくタイヤ選択のミス
サイドの硬いRFTにしたんだからゴツゴツして当たり前 P-ZEROってオールシーズンタイヤじゃなくない？ N-VANとアルトバンで悩んでます。
前も聞いたけど、ホンダ車はやめたほうがいい？。 123です
結論から言うと音は消えました
タイヤのノイズとは違うっぽいと思ってましたがやはりタイヤとは別の原因でした
>>132
PIRELLI(ピレリ) オールシーズンタイヤ P ZERO NERO ALL SEASON P245/40R18 93V ランフラット
という文句で売ってたんですが、詐欺で返品できますかね？ >135です。
オールシーズンタイヤと歌ってるのだから、雪道やアイスバーン
夏は砂漠なども少なくとも200ｋｍ以上でかっ飛ばせないとだめでしょう。
だから、返品しようと思ってるのだが。なぜ出来ないのですか？ オールシーズンタイヤってアホが運転しても事故が起きない魔法のタイヤなのか？ ここで争っても仕方ない
返品したいって言えば良いやんｗ まあどこの店もキチ対応は慣れてるからビィシィー！といってもらえると思う オールシーズンってどんな状況下でも60点位のイメージなんだが。 >>144
プレミアムコンフォート・スポーツ、スタッドレスの得意分野をそれぞれ100とした相対評価で平均60なら過大評価 いやぁ、こんなキチガイうちの店に来ないでほしいわホント >>144
分かるわ～
可もなく不可もなく、何をやらせても中途半端なんだよね 今年頭に、クーラント替えて半年でリザーブタンクのクーラントが50cc程減りました。
2年もするとlowライン切るくらいになるんではないかと思います。（ちなみに中古で買って一年半後に見た時はlowライン以下になってました）
オイルは1マンキロ到達する前辺りに交換してますが、ミルキー感がないのでガスケット抜けという感じはしません。
単に水分が蒸発している程度の範囲でしょうか？ すんません。
ググったら、2年間で1000キロ乗ってなくてもアッパーからロウレベルまで自然蒸発で減ってしまうという興味深い事例を発見しました。 >>150
半年で徐々に減ったの？
それとも半年経って初めて見たら減ってたの？
冷却水を替えたらどこかに空気が残っててしばらくしたら減る事がある
今でも減り続けてるのなら何かあるけど減らないのなら問題無さそうに思う >>153
クーラント交換後はエア噛みがあるのは分かっていたので暫くは毎日見て、減ったら足すを安定するまでやってました。多分、2週間くらいですかね クーラントってそんなに減らないけどなあ。
普通にラジエターにキャップがあってリザーブタンクがある車で、ヒーターホースの
バルクヘッドに差し込むところから軽く滲んでて、ラジエターアッパーホースの
水温計取り付けの所からも滲んだ跡がある車で、1年で3000キロ走る車だけど2年間で
リザーブタンクは空にならないよ。2センチくらい水位が下がるだけ。 >>150
年式は？
ブラ部分にヒビ入って徐々に漏れることもあるから目視で漏れてないか確認してみ >>156
年式はH16年です。
見える範囲では僅かに滲んで白くなってるくらいはあっても（ホースの付き目）、湿ってる、濡れてるレベル箇所はないんですよね。
もうすぐオイル替えるんで、潜った時に下から見てみようと思います。
2年で4、5センチ水位が下がる程度（推測）なので時々チェックしながら乗ることにします。 >>150
H16年車と言う事だからラジエターキャップ劣化しているんだろ
ラジエターキャップ交換しなよ ありがとう。ラジエーターキャップ買いに行ってくるわ。 安易に Holts ホルツ とかの「ラジエーター漏れ止め剤」を投入するかもしれない。
しかし、そういう類いのケミカルはとりあえず入れればいいというモノではない。
かえって悪化させる場合もあるのだ。
冷却系全体が弱っていたが、適度に空気や圧が抜けてバランスを保っていたのが
漏れ止め剤やハイプレッシャキャップを使うことで
ついに一番弱いトコが裂けて漏れがヒドクなったというケースも多いのである。 クーラントの減りは乗る頻度や走る場所で変わるから単純に期間で比べられないよ。
リザーブタンクには空気穴があるから普通に蒸発もすれば荒れたとこ走ってシェイクされたら多少漏れるし…従来のタイプはね ラジエーターキャップゲットしました。
漏れ止めは使う事ないかも…ラジエーターに明らかな損傷、ホース劣化等があったら交換してしまいますし。
今回はこれといった異常がない感じなのに微妙に減っていくので（他に所有している軽自動車の方は全然減らないので）質問させて頂きました。 H16初度登録車だとウォーターポンプも疑った方が良いと思うがな
むしろキャップ交換する事によってシールのトドメ差す予感が凄い 妻のダイハツのタント
4月に車検でダストブーツ交換くらい
先日の水害で20cmくらいの水溜まりというか川状態の道路を走行
停止時からある程度加速するとガッという異音
今日自分は乗ってみて音を鳴るのを聞きました。
車体下部
エンジン側ではないと思いますが
直進中にギアチェン時というわけでも無いんですよねえ回転数とエンジン音を聞くに
一回異音なると完全停止までは一切鳴らないのも不思議 >>165
それだけの情報で分かる訳無いだろ デラ持ってけよ >>119
その友達とやらは実績ある人？
なぜその2点を変えた方がいいのかわからないけど、純正で容量は十分足りてる
そして、シビック同様に安易に変な社外品いれちゃいけない車だわ
デフとブレーキパッドとラジエター、余裕あればメーター類とシートとハンドル変えて幸せになれたのにね
まぁドレスアップ車として乗るなら好きにいじればいいだろうけど 9年ほどエンジンだけはたまにかけていただけの、走行はしていない不動の車をちゃんと走行出来るように整備したら安い中古車買うのと変わらない金額になったりする？
ブレーキローターのサビとかタイヤ、ベルトの経年劣化？ディスクブレーキの固着とか >>169
動かすと一気にゴム類が逝く
ブーツ、ブッシュ等
ベアリングとかもダメじゃね？ >>170
やっぱそうなるよね
でも中古車で売られてるので10年以上前ので走行距離1万キロ以下とかのはそのへんどうしてるんだろ
保証付きなら交換済みか交換してくれる？ >>169
そう言うのでエンジンオイルがビックリするほど増えてコーヒー牛乳になってるのがあったな >>174
冷却水混入や吸湿の水で嵩ましなんじゃね？ >>176
彼はたぶんビックリマンなんじゃね？
世間話の言葉尻に必ずビックリしたっていう三波伸介みたいなやついるじゃん。
おれも最初あったときビックリしたよ。 カムカバー内がコーヒープリンぶちまけたようになってるな >>176
オーバーフローして逆流したガソリンで
タプタプになってた車あったな昔
キャブがダウンドラフト気味な位置だったんかな確か >>169
>>171
ゴム類は乗っても乗らなくても傷むよ
10年も経つと乗ってなくても硬くなるから交換が望ましい
エンジンさえたまに動かしてたのなら燃料系は大丈夫だろうから冷却水の交換やホースの交換、ブレーキオーバーホール、タイヤの交換くらいで乗れると思うよ
修理代は車種や停めている状況で様々だし中古車の相場でも違うから何とも言えない
低走行で売られてる車はさしあたってヤバそうな所だけ交換してる
保証期間さえ持てば良いくらいの整備しかしてない事が多い >>171
>10年以上前ので走行距離1万キロ以下
2週間に1回10キロのペースなら10年で2400キロ。
これくらいなら定期的に乗ってるから問題ないよ。自営業の人の
自家用車は走行距離が少ない。俺もだけど、1か月2～3回しか乗らないからね。 >>148
じゃあ、スズキとダイハツで10年乗るとしたらどちらが故障・整備にお金がかからない？ ↑スズキ
スズキもよく壊れるが、ダイハツはとどめ指すような故障が多い。
ダイハツは10年持たない。 N-VANはセンターピラー無くして大丈夫なのかね
まぁ、ガチの配送業者なんかが選ぶ車ではないのだろうけど
ホンダは平気で見切り発車する体質だから怖いよな >>184
タントで何年も実証実験してるんだから大丈夫。
とうぜんその車両を分解検証して強化した図面引いてるんだし。 >>186
なんで？
自動車業界は戦前から世界中でパクリ文化で成立してるんで、他社が使った手法で実績ある
ものを自社に受け入れて育てた事例は山ほどあるし、むしろ全メーカの現行車はそのながれで
全ての部品や設計手法や生産方式まで模倣されてると思うけど。
体裁として「自社開発、特許侵害無し、独自技術」とは言うけど全メーカ全車種にABSが付いたり
緊急ブレーキが付いてるわけで、ドアヒンジからワイパー、灯火まで「他社にかかわらず自社独自」と
言い張る根拠無いじゃない。 そんなリバースエンジニア程度で解決できるもんか
しかも乗用車と貨物車が使われ方が違うし
巨大な開口部をもつトヨタアイシスは最後までスペアにグランドタイヤを使ってたくらい ランエボ7の黄色はランボルギーニの色にしょうとしてランボの部品取り寄せたって三菱の開発者が言ってたｗ
結局塗ってみたら似合わないって却下だったそうだが。 アクティバンでも過積載に近いくらい積んで走ることが多いのは前席とスライドドアのチリがズレる
というか前席の建付を幾ら調整してもフェンダーとのラインが合わなくなってドア後下とフェンダー後端が擦れる
Ｂピラーあたりを堺に車台全体が浅いＶ字になる >>188
開口部とスペアタイヤの関係はなんでしょう？ >>187
言ってることが全然わからん
論点がズレてるだろ
今はNVANみたいなシャシーの車を「バンです！」、って出すことのリスキーさについて話してるんだろ >>191
アイシスの開口部は左右非対称
ボディ剛性が左右で違う
外径が小さい応急スペアタイヤを使用すると常に車体が捻れる
それを防ぐためにグランドタイヤをスペアにしている まぁ、弁当屋とかお花屋さんみたいな業種向けなんだろうがな
いくら広いとは言っても、1BOXのバンに比べたら全然積めないだろうし そういうことだったのか
確かにアイシスの尻につくと、昔のバンみたくタイヤ抱えてるよな でも、あれはオプションで普通タイヤを選択したのだと思ってた >>185
側面衝突試験は、運転席側にぶつけることしか基本してないわけだが。 確かに安全性では劣るだろうが、どこかで線引きしなければならないからな
利便性を取ってピラーレスの軽を選択することが馬鹿げてるとまでは思わない
その手の話をし出すとランクルしかなくなるからな Nバンはどういう人狙ってるのかな
軽キャンパーとかか
値段は頑張ってる 2代目NAタントのエアコンについて相談です。
初年度登録23年5月、6万キロ。
最近の暑い日中エアコンの効きが悪いです。
効きが悪いと感じた理由は、
普通車と比べて風がぬるい
同年式のekワゴンと比べてもぬるい
走ってると少し冷えるけど止まると冷えない
です。
圧力点検
エアコンガス真空引きし規定量充填
オーバーヒート疑いサーモスタット交換
ついでにwpも交換
電動ファンも対策品に交換済み
色々と整備しましたが改善しません。
あとはどこを疑うべきでしょうか。 素人だけど、ウォーターポンプはどう考えても関係無いだろ >>203
ガス規定量充填した時にゲージで圧力は確認済みだと想定して
フィルター詰まり、エバポ詰まりぐらい？
てか、最近の日中は暑すぎるから走行風当たらないと冷媒が冷えなくて効きが悪くて当たり前だと思うが >>203
オートエアコン？
圧は外気温が何度でいくら？
2000回転くらいまで吹かして維持してたら圧はいくらになる？
低圧配管は冷えてる？水は出てる？
エバが冷えてるかどうか確認した？
エアミックスがおかしくなってる事もあるかも知れないから本当に冷えてないのか冷えてるけど温度調整がうまくできてないのか見た方が良い 日産の初代プレーリーなんて両側共にセンターピラーレスだったんだが・・・。 >>203
圧力正常ならエアコンのフィルター詰まってるだけじゃね？ >>207
初代プレーリー乗ってた奴いたけどヤバいレベルで剛性低かったらしいぞ
俺は２代目プレーリー乗ってたけど普通だった
センターピラーレスは初代限りじゃん
つまりセンターピラーレスの初代は失敗作だったっていうことだと思う タントはピラー復活させて40キロ軽量化したらしいな。
オープンカーも同じで繋がってるとこだけで剛性確保するから重くなる。 軽トラの純正タイヤが１４５R12 ６PR LTです。
オートバックスで１４５/８０R12 ８０/７８Nが同等品
と言われましたが、このタイヤに交換しても車検に通りますか。 >>213
通る
ただし同一車軸では混在不可
つまり前は前で左右同じサイズ、後ろは後ろで左右同じサイズでなくてはならない >>205
レスありがとう。
フィルタは確認済み、エバポレータは不明です。
日中暑すぎるのはもちろん承知なんですが、
軽同士で比較してもあまりにも冷えないので。
絶対的に冷却能力が不足してる感じあるので
エバポレータ確かめてみます。 >>206
レスありがとう。
マニュアルです。
圧は専門家に確かめてもらったので覚えてませんが
正常との診断。
エンジン回転する上げると少し改善します。
低圧配管は内気循環だと結露するくらい冷えて、
外気にするとぬるくなる。
水は出てます。
エバポレータとエアミックス確認してみます！ >>208
エアコンフィルタは替えたばかりなのですよね。。
念のためフィルタ外しても改善せず。 >>214
ありがとうございます。
左右同一になるように気を付けます。 >>216
もしかして冷房は「外気導入」で使っているの？ それなら冷えないのは当然だよ
冷房使用する時は「内気循環」で使用の事！ 最近、リヤワイパーがリヤガラスから生えてるの多いけど、ガラス張り替えとなったらやっぱ工賃かさむのかな？ >>220
ワイパーアームの脱着工賃を言う所もあるかも知れないけど手間は知れてるから高くなっても1000円とか2000円だと思う そんなもんなんだ
シーリングとか面倒なのかと思った 旧ekワゴンは軽にしてはエアコンがよく効くから、これと比べると弱く感じると思う
吹き出し口に温度計刺して、外気温35℃ぐらいの時に20℃ぐらいを指せば普通かと エアコンは効くかもしれんけどエアコンつけたときの走らなさがすごい >>220
普通はワイパーモーターなどのガラス脱着に必要な工数（費用）は含まれる
トリムを外さないと作業出来ない場合も多いので同系車種のリアワイパーが無く、ガラスのみ脱着で済む車両よりも高くなる エアコンの冷媒って長く乗っていると補充する必要があるのでしょうか？
新車時からエアコンの効きがそんなによくないのですが（冷えないわけではない）、8年ほど乗っているので、別に故障していなくても見たもらった方がいいでしょうか？ >>223
20度って
5度とかじゃないと車エアコンじゃ役に立たない まったく減らなくないけど
出来ればラジエーターとエアコンの放熱(コンデンサ)がサンドイッチ状態で付いてると思うのでその両脇がスポンジとかで塞がっているかいないかで大分冷え方に影響出るかも
ラジエーターファンが外からエンジン側に吸い込むのに横の隙間から暑いエンジンルームの熱風吸い込むからね >>226
家庭用は配管が金属で完全密閉型なので漏れないけど自動車はゴムの配管があるので少しずつ漏れる
8年も触ってないのなら少し補充しといた方が良いだろうね >>226
車に寄るけど8年目なら30％～50％抜けてる
ちなみに50％ぐらいなら能力は落ちてるけど冷えないというわけではないから気付かない
残り40％を切るとだいたいユーザーが自覚して入庫してくる。
なまじ「じゃあこれぐらい」と計らずに充填したらやばいからきっちりと計量できるお店へどうぞ >>230
まともな店なら気温と圧力で判断してくれるけど量販店やガソリンスタンドは何も考えずに入れるからね
詰まりで冷えないのにガスを4本入れて動かなくなったって持ち込んできたバカも居た
低圧側しか繋がずにチャージしようとする店は避けた方が良い
>>231
ガスと一緒にオイルも循環してるからガスが漏れるとオイルも減るよ
自然に漏れたくらいならそんなに気にしなくても良い パワステの交換って高いね
１８万ぐらいの見積もりだった >>233
んなもん、車種によるわな。
リビルド品があるならそれで充分なことも多いやろ。 >>232
14年経過した車ですが、この位経過した車両ならガス補充すべきか点検くらい方はした方が良いでしょうかね？
現状では普通に効いていますが。 >>236
この暑さの中で信号待ちでもそこそこ涼しいのなら大丈夫そうだから触らない方が良い
業者に相談するとエアコンクリーニングとか言われるかも知れないけど変に触らない方が良いよ 教えて下さい。
フルタイム4WD(ビスカスLSDのセンターデフ)で前後で違サイズのタイヤを装着しています。問題無いでしょうか？
タイヤ自体は同銘柄で、溝が2～3mmくらい違います。ケチってオクでタイヤを購入しましたが、2本づつ近い溝で揃えたつもりが、意外と差が有りました。
初めは余り気にしていませんでしたが、色々調べてたら、最悪デフが故障、発火する等有り気になって夜も眠れませんので、もう寝ます。 走った後にデフを触ってみる
あるいは最高温度の分かるシールを貼っておく
非接触式のデジタル温度計で温度をはかる
８０度超えてると問題ありそう >>238
違サイズのタイヤと言っているけどサイズ表記が違うの？
それとも表記は同じだけど減り具合が2～3㎜違うだけなの？
サイズ表記が違うのならデフ壊れるけれど、減り具合だけ違うのなら全く問題無いよ まあ、そこまで厳密さを求めるなら砂利道とか砂浜を走行禁止ってなるからな オイル交換頼んで
ドレンボルトこれに変えといて下さいって言えば特に別料金はとられないでしょ >>242
ホントに２倍の速さで抜けると思ってるのか？
ドレンの穴径より細いんだぞ
深夜のテレビショッピングのレベルだぞ >>246
従来品に比べって事でしょ
そりゃ普通のドレンのが速いに決まってる >>242
自分で普段交換しないならメリットないぞ。
どちらかというと、そこの部分で最低地上高下がりそうだし。
オイルパン凹ますと、最悪エンジンブローコースだし。 あぁ、ごめん、普通アンダーカバーあるよね。
自分はアンダーカバー外してたからw というか、ドレンボルト交換すら自分で出来ない人に必要なパーツとは思えないな。 >>249
普通のアンダーカバーなんなペラペラのプラスチックだからあっても無くても同じだよ ドレンボルトの位置はアンダーカバーに穴が開いてるし、ただのプラスチックだから
下回りを保護する機能はほとんど無い。泥はねと多少の遮音くらいか。 >>242
これ自分で付けられない人が付けて何か意味あるの？ 整備士「何か変なのついてるな…新品のドレンボルトに交換したろ」 ネジ変換してキッツのバルブ付けた方が100倍マシ
走行中に漏れたらどうすんだこんなもん >>242
コレはリース車のオイル交換を定期的に駐車場とかで
寝板で潜って何十台も現地交換作業してたワイの様な者には神装置だが
DIYでセルフ交換とかなら要らないね
つかコレおいくら万円？ >>258
そんな事業用途で片っ端から現地交換するならポンプの上抜きでいいだろ。 >>259
ワイが当時ブラックだったのかは知らんが
周りに電源とか皆無の青空駐車場で
寝板と廃油受けとペール缶持参で
現地オイル交換とか昔は結構頻繁にあったんやゾ
そんなワガママ仕事受けた当時のフロントを○してやりてぇ… >>260
別にブラックの事業方針に逆らってもしかたないが、一般駐車場で寝板モグリなんてしてると
簡単に足轢かれるからね。
予防的なオイル交換なんだからバキュームポンプでスコスコとポンピングしてホース挿しておけば
ジュース飲んでるうちに4Lくらい綺麗さっぱり無電源で抜けるよ。 >>261
書き足すとバキュームボトルは抜いたオイルをそのまま持ち帰って
廃油ドラムに注ぎ捨てできるから廃油パンで抜くより時短だよ 磁石のついてるドレンボルトならつけてる(´・ω・｀) >>263
いちど聞いてみたかったんだが、それって何に期待感もって付けるの？
アルミエンジンだメッキだって時代に軸受けのメタルカスとかコレクションしたいのか？ >>264
色ついててかっこよかったから(´・ω・｀) >>261
ワイが下っ端だった二十ン年前には
そんな便利アイテム皆無だったんや（現場で使える上抜きポンプ）
今の基準で辛辣なダメ出しホンとやめてよね…
つまりその当時ならこのドレンバルブはまだ存在価値有ったが
今では自己満足にしかならん装置やぞって事だけ知って欲しかった >>264
俺の車はアルミエンジンだけど謎鉄粉けっこう溜まるわ
毛穴すっきりパックみたいなもんよ >>266
爺さんが下っ端だったその当時もドレンバルブはオートメカニックの広告とかにのってなかったか？ｗ
砂利道ばかりだから走行中にバルブ開いちゃうそうだから採用されなかったんだろうけど。 >>239
>>240
>>241
あざーす。
単純に前輪と後輪で溝が2～3mm差が有る状態です。まあ、既に100kmは走行して問題無いので、気にする事は無さそうで安心しました。
因みに車はインプレッサGH8 なのですが、センターデフはセンターに無く、ギアボックス内？に有るようで温度は測れそうに有りません。 >>270
>溝が2～3mm差が有る状態です
それなら全く問題無い 走行11万10年落ちでベルト周りにガタがあるらしくてテンショナー等を交換する事になりました。
距離と年式からウォーターポンプとオルタネーターも交換が必要では？今回はベルトの脱着もあるので工賃的にも一緒にした方がお徳かと思うのですが…
工賃的には関係ないかもしれませんが燃料ポンプと燃料フィルターも交換が必要と考えていますがどうでしょうか？ >>256
30年前のオートメカニック誌に
公告が載っていたような… >>267
アルミエンジンでもスリーブ入ってたら鉄と一緒だし >>267
確かに磁石部に砂鉄みたいなのくっついてるけど、無くても抜く時に一緒に流れ落ちると思う
まぁつけてる俺がいうのもあれやけど(´・ω・｀) ホンダ純正のマグネットドレン買ってみたけど
全くダメだわ、磁力が文房具レベルだ
やっぱ社外のネオジムドレンにしとけばよかった 磁石って温度高くなると磁力弱まるじゃん。
どうなの？ >>282
キュリー温度に到達しなければ実用上問題ないよ キュリー温度に達してしまったら磁力は完全になくなる。
ネオジム磁石は熱に弱い磁石で、最近は高温で使えるものもあるが、標準品を使うと80℃以上で減磁する。 ネオジムの磁力だもの8～9割残ってれば別によくね？ 磁石付きドレンボルトとか怖くて使えないわ。
磁石が強力であればあるほど、集められたら鉄粉が磁化するわけで、ある程度以上鉄粉が貯まったときに振動で磁石から鉄粉の塊が外れたりすると、磁化した鉄粉が塊のままエンジン内を漂うことになるだろ。
そのうちオイルポンプに吸われる。
ポンプから先はフィルターがあるけどポンプはストレーナーの網位しかないから鉄粉の塊をポンプに巻き込むことになる。 >>286
ミッションやデフでも驚異になりうるな
いますぐ磁石なしのボルトに変えよう >>286
たぶんそこまで鉄粉に磁力は残らないので、固まったまま吸い込まれたり、吸い込まれてからまた固まることはないと思う。
ただオイルフィルターを通った後に磁石なんか付けてる奴は、そこ離れたらごっそりエンジンの中へw 時間が経ってエンジンかけてアクセル踏んだらキュルキュル音がします
音はすぐなくなりますが気になります >>289
それなりの距離走った車のATのストレーナーって鉄粉だらけやん。
検索したら画像出てくるで。 たまにタクシーが警察や白バイに捕獲されてるの見るのですが
普通の路線バス（高速バスと夜間バス除く）が捕獲されてるのを見たことがありません
警察はバスについては見逃してるのでしょうか？ >>294
大型車は止めると著しい交通障害になるので余程悪質じゃない限りは滅多に止められない。
だけどシートベルトしてないとマイク使って大声で注意されるから恥ずかしいｗ >>295
へーそうなんですね
警察は路駐してるダンプとかトラック全然取り締まらないし
自転車も取り締まらないし不思議だなあ
取り締まるのはバイクと普通車だけだもの >>290
ベルトが緩んでるから張り調整しよう
スズキなら交換 >>294
何も違反をしてないから。
プロの運転手が違反をするわけがないでしょう。
一般ドライバーはいい加減な運転だから捕まるのです。 >>298
なぜスズキなら交換になるの？
ダイハツなら調整でスズキなら交換ならダイハツの方品質上じゃないの？ レガシィBEだけどアイドリング不調がひどい。
信号待ちではエンストしないか心配になるレベル。
19年落ちだけど、まだ8万しか走行してない。
プラグの劣化はあるのかな？
ISCV、イグニッションコイル？
吸気の汚れだろうか？
ヒューエル1を入れてた時は、症状がかなりおさまってた。
3本入れて、今回は入れなかったら、またガクガクがひどい。 初代イストの純正オーディオについて
http://imgur.com/Inecmpw.jpg
ラジオを聞いていると、周波数が勝手に変わるようになりました
87.9←88.0→88.1のように前後に1つ変わる感じです
メモリーボタンが押せば元に戻りますが、数分で同じ症状が出て以降その繰り返しです
別に直そうとか思ってないですが、こういう壊れ方はよくあるんですか？ >>304
助手席の人に降りてもらえばいいんじゃないの。 >>290
ベルトの鳴きだろ。
オルタかパワステの張りを調整すれば
治るよ。
あまりに古くてやばそうだったら
交換したほうかがいいけど。 >>304
まあ考えられるのは
周波数の切り替えボタンの不良だわな。
そのオーディオだとアナログボタンだろうから
走行の振動で接触してしまってるのも >>302
スロットルボディの汚れによる動作不良か
弁を動かすモーターの故障のような気がする
掃除してみたら？
ブローバイガスが汚れてて、それが弁周囲に固着してるような気がする
ブローバイガスに大量のオイルミストが混ざってる場合は動きがよくなる >>302
まずはプラグ外すことから
オイル漏れでプラグが泳いでるかも 自動車整備に聴診器を使う事はありますか？
あるとすればどのような使い方をしますでしょうか？ プラグの痛みはありそう
聴診器はエンジンの異音探査
ベアリングの痛み、ピストンやバルブの痛み >>312
お医者さんが使うような聴診器は使わないけどサウンドスコープってのは使う
ベアリングの音なりだとどのベアリングがゴロゴロ言ってるのか調べたりするよ 長めのドライバーのグリップのほうを耳に当てて
先端を対象物に接触させるだけでまあまあ音は聞くことはできる インテグラタイプR乗っているのですが、
なぜNAはマフラーや触媒を交換したら性能が悪くなり、
ターボ車は性能が格段に上がるんでしょうか？
NA車での排気チューンはやはり意味なしなのでしょうか・・・ デフオイル交換時はドレンボルトも交換するのでしょうか？ >>309
なるほど
振動との関連に注視して乗ってみます >>310
丁寧にありがとう。
俺は機械オンチだから、結局ディーラーに持っていったよ。
コバックが簡易のテスターしかないから、ディーラーに行ってくれだって。
先月に車検したばかりなのに。
まあアイドリング不調はフューエル1で解決したと思い込んでた俺が甘かった。
少しずつ自分で整備できるように勉強してみるよ。
水平対向はこういう時にやっかいだね。 >>316
意味なしでもないと思うけど
吸気側が大きく変わってない限りは
変化はあまりないだろうね。
ターボ車は
メーカーが抜けのイマイチなマフラーで
パワーを抑制している場合がおおいから
変えるとパワーアップするというより
本来の性能に近づくって感じだな >>319
だから好調不調と車検は関係ないって理解しましょう
ついでに「勉強しなきゃ」とか言ってその後に整備出来るようになった奴は見たことないな >>322
車検直後に調子が悪くなった客にボロクソ言われた経験でもあるの？
俺が出来るようになろうがなるまいがあなたには関係ないよ。 >>323
整備やってりゃだいたいそういう経験あると思うよ べ、勉強しなきゃ～！！
１年後
自動車整備士免許取りましたぁ～！！ 関係ない人だらけの所で相談してるマヌケが何か言ってるな 確かに相談したし、答えてくれた人には礼をいうけど、あなたみたいに上から見下す人には聞いてない。 関係のない人に質問や相談を平気でして、気に入らない答えや都合が悪くなると「あなたには関係ないよ。」
こりゃダメだわ エアエレメントの交換周期ってどの位でしょうか？一年前に交換してからまだ5000kmしか走行してないのですが
現在走行10万の10年前の車ですがウォーターポンプから異音や漏れはありません。しかし内部の羽？とかが劣化して性能は低下してたりしませんか？ウォーターポンプの交換周期はありますか？ 車イジリはじめてから、趣味と実益兼ねて整備士資格でも取るかてオモタけど、実務経験ないと無理だったので取りたくても取れない。 >>332
別に資格があっても益はないぞ。
自分の車をDIYで弄るのに資格は不要、一般整備工場で整備工（無資格が工で有資格が士ね）として働くにも資格は不要。
ほとんどの現職整備士は資格を活かしてないから。 >>331
車の取説は持ってないのですか？最低限の消耗品交換周期は書いてますよ。
先月10万キロ経過したウォーターポンプを交換した時に観察しましたが、羽自体が劣化する事はないでしょうな。
ウォーターポンプがだめになる時は軸部分に磨耗、ガタが発生し、ハウジングと羽が接触して削れてしまったりするような場合で、
ベルトのテンションを異常に強く張る等して、軸に過負荷を与えなければ、そう簡単に壊れる様なモノではないと思いました。
外したものと新品の回転具合を比較しましたが、タイミングベルトに使うテンショナー程の劣化具合は確認できませんでした。
個人的にはポンプがイカレルよりも、パッキン劣化からのクーラント漏れが先にくる様な気がします。 >>333
資格持ってないと、この作業はやってはいけないとかそういう縛りみたいのないの？ >>335
整備に関しては無い。
やっちゃいけないことがあったら実務経験が積めないよｗ >>336
そらそうやけど、電気工事は無資格だとdiyでもやったらあかんことあるやん。だから聞いてみた。 >>331
どこかに書いてない？
最近の車は10万キロおきで途中掃除は不要となってるのが多いよ
ウォーターポンプは普通は漏れるか異音が出るまで交換しない
羽根は普通は摩耗しなくて悪くなるのはシールかベアリングくらい >>334>>338
ウォーターポンプ交換周期は取説には書いてなかったような。
なるほど、羽の劣化ではなくシールパッキンやベアリングですか。これを予防交換となると結局ウォーターポンプ交換になってしまいますよね？ >>331
タイミングベルトのエンジンだったら
10万キロを目安に交換するから
そのときにウォーターポンプも交換するのが普通。 劣化したLLCを使っていたりLLCの代わりに真水を使っていたりすると羽根が磨耗することがある。 >>339
分解不能だからそうなってしまう
いつ交換するかは悩ましい所
20万以上持つ事も珍しくないからね
>>340
そう
でも整備書にはベルトを替えろとだけでポンプもテンションナー類の交換も書かれてないんだよな
>>341
錆びた水のまま乗ってると羽根がなくなっちゃってオーバーヒートなんて事もあるらしい カスタム屋は、自動車整備資格者を置いていないことが多い。
以下の作業は整備工場で依頼することは少なく、カー用品店や専用店で行っている。
むしろ、整備工場が引き受けることはまれである。
１ 純正シートからレカロシートへの交換
シートレールのフィッティング作業で多少の知識が必要になる程度で整備士資格はいらない。
シート取り付けでは保安基準があって、ヘッドレストを有するとか操作に支障がないことなどが
あるが、市場流通の製品では問題にならないことや、ショップに車検検査員がいないこともあって
ほぼノーチェックのまま作業される。後日車検の際にまれに問題が出る程度。
２ 電装品取り付け
カー用品店でのオーディオ、HIDキット、アーシングなど。これも無資格のバイト程度で行っている。
車両走行に関わることではないので、これまたノーチェックである。
ただし、配線処理をキチンとしないと車両火災の原因になるし、ランプ類は保安基準にかかる。
でも、正式な光軸検査をすることなく、見た目のチェック程度で引き渡される。
３ エアロパーツ取り付け、マフラー、ホイールタイヤセット交換
これらも厳密には車検に関わるが、整備士でない者が作業する。
キチンとしたメーカーのオプション品なら問題ないが、車両からのはみ出し、排ガス、騒音など
数値が一応定められているが、検査設備も検査員もいないので、作業後はノーチェックである。
４ 窓のフィルム貼りなど
カラードフィルムや透明の遠赤外線防止（オービス避けではなく断熱）フィルムを貼る作業。
これはカー用品店の他、専門店が行うことが多いが、整備士ではない。
仕上がりでは、カー用品店のバイトよりも専門店が格段に上である。
これも、貼ってはいけない位置や、光の透過率というのが決まっているが、
専用の測定機器などもっていない業者も多く、
製品に書かれている透過率○％をそのまま信じて作業されるのみである。
このように整備士以外の者で広く車の改変作業は行われている。 トヨタ車だけど
やっぱりトヨタのお店に持っていくのが無難ですね >>344
デラが無難だけど、古い車だとデラよりも町工場の方が良い場合もあるよ >>341
LLCの機能に泡消しがあるが、LLCが劣化すると泡消し能力も低下して、
発生した泡と羽の衝突での衝撃でダメージを受ける。 ポンプ類だと燃料ポンプはどうなの？
エアポンプなんて壊れようものならとんでもなく部品代が高額になりそう ストリーム（RN3 エンジンK20A）諸事情で2年近く野ざらし。。
ガソリン劣化が原因かと思いますが、この場合ガソリンタンクから抜いたりキャブのガソリンもぬいたりしないとだめなんですかね？
最低限これやってからエンジンかけてみないとかからんぞ、てのがあれば教えていただきたいです。 ガソリン満タンで希釈して古いの使えば良いかと
シビックで2年位動かして無くてもエンジンかかったけど吹けはなんか悪かった位 >>328
>>329
>>330
同一人物なのかわからないが、程度の低い人間だな。 よく見ないとわからない程度のヘコみって、バキュームみたいなツールで戻る？ >>352
プロにデントリペアしてもらったら？
最悪、板金塗装しても良いと思うなら自分でやってみたらいい。たぶん後悔する。 >>349
2年くらいなら大丈夫
水と油を確認してからやってみ
たぶんかかる 349です。
キャブはないねwごめんなさいwいいたかったのは燃料タンクからエンジンに入るまでにフィルターがあってそこに古いガソリン溜まってたらかからないなって思っただけです。
新しいガソリン満タンにして試してみます！またかからなかったら質問するかも。 レガシィ乗りっていうかスバオタって頭のおかしい奴しかいないんだな >>358
BE乗りの人かわいそうだわ
一人のバカのせいで同じ目で見られるんだと思うとね 中卒のほうが底辺高校出身よりも多いかな？
整備士は？ 基本的に専門学校も職業訓練校も高卒もしくは高認があるのが受験資格になってるから今現役の人で中卒の叩き上げってほとんど居ないと思う。
今時は仮に中卒入社でも夜間高校や通信で高校くらい出るしね。 むしろ理論を理解してる中卒の方がよい
専門学校は使えないやつばっか 運転中「シャリシャリ」金属音がします。
ブレーキを踏むと音がなくなります。
ブレーキパッドが減ったのかなと思い調べたら、踏んだときに音が出るとあったのですが、原因はブレーキパッド以外でしょうか？
ポルテ、登録から１１年、１２万キロ走行。
タイヤ周りは結構錆あります。
音はそれほど大きな音ではなく、窓を閉めていると気付かない程度です。 >>366
キャリパーピストンの戻りが悪くて少し引きずってるんじゃないのかね。 >>366
初期だと踏めば消える事もあるし温度で鳴らなくなる事もある シャリシャリというのが珍しい
キ～ッと鳴り続けるのが多いからね
パッドが減ると音で知らせてくれる、小石が挟まっても鳴る
１２万キロ走ってるということは２回ほどブレーキパッド替えてるだろうけど
その時にローター研磨やピストンシリンダのオーバーホールはしてるのかな
ローターの削れてない部分がキャリパーやパッドに干渉してるかもしれないし
先の指摘にあるようにピストンの戻りが悪くてアタリが強すぎるのかもしれない
とりあえずパッド替えてみるのが良さそう
危ないけどローターのパッドが当たる部分に油を注して、音が止まるならそこが原因だ こんなの店持ってけで済む話じゃ？
書いてある内容見るかぎり、仮に原因特定出来ても自分で処理する訳じゃないでしょ >>368
レスありがとうございます。
メカに疎いので、ネットで調べてみます。 >>370
返信ありがとうございます。
中古で買ったので、前回の交換情報はありません。
今年はじめに車検を受け、パッドは５ミリ以上あったようですが、近くの車用品店で交換してもらいます。 >>374
いや、いきなり交換だと無駄な出費になる可能性あるからちゃんとしたところで見てもらいなよ。 タイミングベルトを交換してからエンジンが時々失火したみたいに振動する
冷間時は多目に出て時間が経過するごとに収まっていくんだけど作業ミスでこんな症状って出るんでしょうか？ コマづれ疑うところだからタイベルした所にとっとともってけ 通販でドクターペッパーを箱買いしたので、まずかったら23本差し入れたら嬉しいですか？ TOYOTAが整備しやすい構造だからな。
ホンダやスバルはややこしい構造になってるから、時間も金もかかる。 タイミングベルト見せてもらったけど問題なかったです
一応報告まで >>381
2～3本ならうれしいけど
23本じゃうれしくないかも >>382, >>387
ドクターペッパー24本の箱買うたから、まずかったら23本やる言うとるだろがクズ共 >>388
餌をやる感覚？
うさぎに人参食わせるとシュレッダーみたいで楽しいよね 自動車整備工場では、基本的に屋外での作業が中心になる。
当然、夏は暑く、冬は寒い。
また、仕事の性質上、座って仕事ということも少ない。
熱中症は、気づいたときには
完全に力が入らず、ねじ回し一本すら持ち上げることができない、という。
これを防ぐためには、単独行動を避けること。
常に二人で一緒に居るのは不可能なので、
数分おきにバディが互いに確認し合う、という形になる。
たまに三脚の大型扇風機が回っている工場も見受けられる。
スポットエアコンが置かれている工場もたまにある。
冷房が効いた休憩スペースのある工場もたまにある。
しかし、常に使わせてもらえるとは限らない。
９時ー１８時勤務なら、
４５分の休憩、１５分の休息２回が基本であるが、
夏は、休息回数を増やす職場もある。
休憩時間とは、時間中は給料に含まれない時間であり、職場から離れることができる時間。
休息時間とは、時間中は給料計算に含まれる時間であり、職場から離れることができない時間。
会社によっては、従業員用の冷蔵庫を用意し、冷水機や、麦茶サーバーを設置している。
しかし多くは、朝当番がわかしたダルマやかんのヌルいお茶である。
鉄工所では社長の発案で、３時のおやつ代わりに、女子社員がかき氷を作ってくれるらしいし、
午後の休憩回数を増やしたり、あまりに暑いときには作業を減らす工夫もしているらしい。 OS-1（１ケース）を日ごろのお礼で持参するのはありでしょうか？
今日１年点検に持っていたときにどうしようか迷って結局何も渡せなかったです。 >>396
OS-1じゃなくポカリかアクエリにしてくれ！ >>395
ドライバーだろ
ハンガーはえもんかけ
ノートは帳面 トヨタの整備士は親切だなあ
さすがトヨタブランド安心感がある いつしか、自動車整備業も3K職場となり
若者から敬遠され、離職率も高くなり
外国人研修生に頼るようになってしまった。
現在は、排ガスの出る内燃機関が中心だが、
将来、何も出さないEVばかりになったら、
屋内で整備作業ができるようになる。
水しか排出しない水素燃料車も
水素は危険だから、外に隔離かな。 >>401
エアコンもないもんね
なぜエアコンを付けないんだろうね。
若い奴は直ぐに辞めるよ。
おまけに直ぐにセールスに廻されたら、速効で辞める qnc21bbなんですけど、
エアコンをオンにすると頻繁にカチっと音がして加速が悪くなる時があります。
エアコンは常によく効くのですが、
カチッと音がする瞬間は加速も悪くアクセルが重くなったりするのが気になります。
Pレンジで停車中にずっと鳴らない事もあれば、3秒に一回カチっと音がする時もあります！
走行中にも頻繁になるときがあります。
風量、温度は関係なく発生します。
特に普通でしょうか？今まで乗った車はここまで、頻繁にカチっとスイッチの入る音を聞いたことがないので、、、
宜しくお願いします。 >>403
高い車に買い換えですね
エンジンルームの遮音が悪いので
カチカチ良く聞こえるんたよ >>403
カチンて音はエアコンのコンプレッサーが入った音で、コンプレッサーが入ると負荷がかかるのでパワーが無くなって当たり前
カチンて音のタイミングは外気温度等で変化するから頻繁にオンオフしてても問題は無いと思う
冷えが悪くなると入りっぱなしになるからこの暑い時期に頻繁に入り切りされてるなら冷えは問題ないと思う
音の大小は車種で違うけど安い車だと防音がちゃちいから良く聞こえる 普通じゃないですかね。
妻の軽自動車がそんな感じ。
カチッ。ウォ~ン。を同じような間隔で繰り返す。
自分が乗ってる普通車はなってるんだろうけど、あまりわからない。外に出て比較すると、軽自動車の方がエアコンアイドル中は明らかにうるさい。
わからないが、コンデンサが小さいのかもしれんね。 最近の車は室内空間を確保する為、鼻先が短くエンジンルームがしきつまりすぎているので、運転席と音源が近く、音も外に逃げにくいのでよく聞こえるんではないかと思う。
自分の車はターボ設定がある車でエンジンルームが広く、NAなのでタントのような車と比べるとかなりスカスカ 今日日タイヤ交換すらタイヤ館にアウトソーシングするディーラーがあるってのに何を言ってるのか >>407
別に何も問題ないよ。
だけど、BBってダイハツ製だからコンプレッサーが定期的にオンオフ
するのかな？
今まで何台かトヨタ車に乗ってきたけど、トヨタ車ってエアコンをつけたら
コンプレッサは常にオンだったと思ったけど。
ダイハツとスズキは頻繁にオンオフを繰り返してる。だからMT車だとちょっと
乗りにくい。 >>360
底辺高校卒業して、油にまみれている人がよっぽどかわいそう。 >>416
車両のメーカーより
エアコンのメーカーによるんじゃないの？ 今回は車検が通らないような下廻りからのオイル漏れは無いのですが10年10万走行ですし二年後の車検を見据えてオイル漏れ止め剤注入を考えてます。
通常なら１本でエンジンオイル４Ｌ前後かと思われるので８Ｌ入るエンジンだと２本注入が良いでしょうか？
エンジンオイル漏れ止め注入で何かデメリットはありますか？ >>421
何も異常が無いのにそんな物入れても金の無駄 日産純正でオイル漏れ止め剤が発売されてるし効果はそれなりにあるかと思うけどなぁ。入れたらすぐに効果ってわけではなくて徐々に浸透して効果が出てくるみたいな そう思うなら迷わずいれたら？デメリット聞かれたから答えただけだし >>425
漏れてる場所による
カムカバーのパッキンには効く事があるけどクランクのオイルシールには効かない
仮に効いたとしてもオイルを変えてしばらくしたら漏れ始める事もある
デメリットは少し考えたら分かるだろ 「そーだね。」
「君は間違ってないよ。」
って言って欲しいだけの女みたい >>425
だから、漏れてないのにどう効果が出るのよ？
パッキンなんか交換すればいいんだよ。ああいうのはあと2年しか乗らないから
整備に金を使いたくないって人がだましだまし乗るために使うもの。 軽のＦＦのMT車が欲しいけど、アルトFとワゴンＲ FAの2択だったらここのスレの方ならどちらをお勧めしますか？
好きな方を選べ！でしょうか？ >>430
MTを選ぶ理由は走り？
それならアルトの方が軽いんじゃない？ >>421
どっから漏れてるのかによって変わるけど
オイルパンとか簡単なとこなら修理したほうが良いよ。
NC81とかは効果がある場合もあるけど漏れてる場所によっては効かない。 >>433
オイル漏れはないって書いてあるじゃん。
しつけーよ。 あー漏れはないのかｗ
そんな噛みつかなくてもいいのにそんなんだから新人が辞めちゃうんだよｗ >>435
そんなんだからミスばかりするんです
日本語ぐらい読めるようになって下さいよw >>436
君は何カ国後読めるっていうのよｗ
強がらなくてもいじめないよｗ うちの会社にも、間違えて叱られてるのに、そんな怒らんでもーとか使えない奴の典型が居て邪魔なんだよな 漏れたら漏れてる箇所のパッキンやガスケット交換、あるいは液体シール打ち直し。
たったこれだけ、何を悩んでいるんだw
ディーゼルのラジエターにオイル混入する方が余程面倒くさい、いすゞリコールにしろよ。
ヘッドが弁間亀裂しててそこからあちこちにオイル回ってるんじゃしょうがないけどね。 >>432
MTを選ぶ理由は実燃費です。
田舎での使用なので、実燃費がCVTとは比べ物になりません。 予防的にオイル漏れ止め剤を注入する事がそんなにダメな事なの？ 本田ﾗｲﾌJA4。ｸﾗﾝｸｼｰﾙあたり？からｵｲﾙ漏れてます。ﾎﾟﾀﾎﾟﾀ
ｼｰﾙ交換ってﾎｼﾞってｽｺﾝでOKしょうか？
ﾀｲﾍﾞﾙ迄は交換経験ありです。 パッキン交換はいくらぐらいかかるの？
水平対向でも4万円ぐらいでできたから、TOYOTAとかなら1万円もしないんじゃない？
漏れ防止剤も4千円ぐらいするのもあるし、漏れたらパッキン交換でよくない？
ゴムを復活させる狙いで入れたいの？ >>442
ダメじゃなくて意味が無い
オイル交換をすると漏れ止めの効果は無くなる >>441
燃費重視なら車重の軽いアルトにすれば？
>>446
まぁ、そうだな DA63Tキャリー エアコン風弱い
ブロアガンガン回ってる
エキパン？凍ってる？
＝埃びっしりと予想してます
エアコンフィルター着けるらしき所はあるのに付いてない…
此処からアクセスしてガス抜かずに掃除しようと思うのてすが
ブロアファンって吸い込む形で風を吸気してます？(扇風機みたいに送ってると思ってた)
ブロアファン外してブロア側からエアーおもいっきり吹き込んだら危険でしょうか？
誰もやってる人が検索しても見つからず不安で書き込んでみました
試したことある人が居ると良いなぁ 送り込むより吸出す掃除機の方が
何層も厚みある部分にゴミや綿埃押し込むんじやないの？ 飛行機（例えばゼロ戦とかB29）ななぜあんな何十トンもある鉄の塊が飛ぶのでしょうか？
自動車は300kmでも飛びません。
翼や機種角度は関係ないはずだし、飛ぶ機構が分からん あんなデカイものが道路を走ったら邪魔でしょうがないだろ F1とかたまに空飛んでるだろうが
自動車だから飛んでしまったら駆動力を伝えられないから飛び続けられはしないが >>450
車種によるけどエバの下流側にブロアモーターが付いた車種もあるよ
キャリーがどっちだったかまでは覚えてない
でもエアーくらいで詰まりはとれないと思う
外して歯ブラシとか小さいマイナスドライバーで取らないと取れないかも >>441です
>>449
アドバイスありがとう。
ワゴンRはVVTの有、アルトはVVTなしだけど、重要かな？
故障・燃費含めてまたアドバイス、おすすめ頂けたらありがたい。 >>458
申し訳ない。
プロの意見で購入の参考にしたかった。 エアコンガス添加剤ですがスリーボンドと言う多数ディーラーでも置いてある小さい缶入りタイプの奴がありますが入れても問題無いでしょうか？ >>460
分からない
エアコンは不具合がない限り触らないのがセオリー
メーカーは効果があると言うけど実際の所は良く分からない
自分なら変な物は入れない >>461
吹き出し温度17度からスリーボンド1本低圧から入れましたら12度までなんとか下がりましたがこの猛暑きついですね
エバポレーターは洗浄しました
15年目の軽バンです
でももう1台ある車は吹き出し温度6度ありますね
キンキンに冷えます ちなみにディーラーでガス圧点検お願いしたましたら正常と言ってました BCNR33で、普段は全く異常が無いんですが、ちょっと強めのブレーキ（当然ABSなんて効かない）
程度のブレーキを踏んで、停止した後、発進するときに車速に連動して「カタカタカタ」みたいな
音が聞こえます。
「カタカタカタカタカタ」程度1から2秒程度の長さで、発進後すぐに消えてまた強めのブレーキを踏むまで再発しません。
街乗りで普通ブレーキ踏んでるときは全く異音は鳴りません。
急に信号が変わって、ちょっと強めに踏んだような時だけ発症します。
何か思いつくことはありませんでしょうか？ 入れてから、入れても問題無いでしょうか？って…
暑いと変なのが増えるな >>464
その音はリレーの音でアテーサE-TSの故障じゃね？
フロントトルクちゃんとかかるか？ 毎年夏にはワコーズのPAC入れてる。確かに吹き出し温度は下がるけどPACが聞いてるのかガス入ったから冷えてるのかは不明 >>466
診断しても特に異常はなく、フロントトルクもキッチリかかっています。 フロントのサスペンションかショックアブソーバーが弱ってるか
ナックルエンドの初期ガタ
ショックのゴムブッシュがゆるゆるかも >>229-230
デラで入れてもらってきました。
やはりある程度抜けていたそうです。
ありがとうございました。
ただ、違いは全くわかりません。 >>464
パッドは社外に換えてない？
ごくわずかなサイズのちがいで
ガタがでて音がすることある。 >>460
あまりお薦めしませんが、ガスが抜けてエアコンの効きが悪いなら、漏れを直してください。
もう少し冷えたら良いなと思うならありだと思います D1ケミカルのSOD1プラスと言うエステルメンテナンスオイルですが万能オイルと言うふれこみで自動車整備振興会の推奨とあります
CVTやエンジンに添加しても問題無いでしょうか？
アマゾンやみんカラ等では凄く評判がいいみたいです 低年式車だとどこかシールからオイル漏れを起こすと思うけど
みんカラで評判なら試しに入れてみればいいじゃない >>473
問題ないよって言って、問題でた場合はどうするの？ CVTのジャダー誤魔化のには2万キロぐらい持つみたいだね
根本修理では無い誤魔化し整備だな
エアコンガス添加剤と同じ
いずれは大きなツケ払う事になるよ 12ヵ月点検で基本点検、保安確認検査以外に
フロント＆リア パット・ｷｬﾘﾊﾟｰ 脱着、清掃4,900円
リアブレーキドラム 脱着、清掃
ブレーキライニング 清掃、調整 まとめて 2,100円
ホイールシリンダー 点検
プレー器オイル 点検
は妥当ですか？車は高齢者の親乗っていて、知人から譲り受けた軽自動車
新車1年目で町の工場に出したのですか？
特にブレーキパッド、キャリパーの清掃がオプションとなって
それだけ金がかかるものなのか不思議に思った次第です。 ブレーキは、手入れが悪いとさびたり固着し引きづったりする。
1年ごとに点検をする場合はほとんど心配はないが、
地域によって、使用環境によっては点検時に別作業が必要。
海に近いとか露天＆土に停めているとか
坂道を良く通るとか、GO＆STOPが多いとかそういうことが多いのかね。 安全に対してお金をかけられないなら自動車に乗らないでくれ >>456
シンプルなメカの方が故障が少ないからアルトにしなよ うちの12検は前後ブレーキ回りの点検と清掃も入れて6000円だけど逆に安すぎるのかなと思った １２ヵ月点検はそもそもブレーキを脱着しないと点検できないものから
脱着の工賃を料金に乗せるのは如何かものか？という意見はないのか 12ヶ月点検なんたら名目で2万円近く
取っておいて
更に細かく分別項目で費用上乗せしてるしな
検査書類作成だとかで更に上乗せ
整備業者の慣例だしな
スチーム洗浄何かも拒否しても上乗せ
下回りシャーシ塗装何かもセットだからと上乗せ
近所のボッタ整備業者 近所の業者の料金設定がそうだからって整備業者の慣例とまで言わないで欲しい >>479
工賃～ですが妥当ですか？
この質問は反吐が出る 自分じゃオイルすら換えられないバカに限ってそういう質問するんだよなw オイルすら変えられないバカのほうが、法律とか会計とか電子工学とかのプロかもね。
年収は何倍あるんだろうね。
漢字も書けない、分数もわからなかったようなバカが機械いじり覚えた途端に居丈高になるほうがヘドが出るよ。
ディーラー行けば、冷却水の継ぎ足しも出来ない女の子に、整備士はペコペコしてる。
ここのスレも参考程度の与太話で、最終的には、自分で金を払って解決する。
金を払う客のおかげで飯が食えるのが整備士。
宝の在処でも教えてやってるつもりかもしれないが、思い上がりも甚だしいな。 >>495
まともに仕事してがっつり稼いでる奴らは細かい事言ってこないぞw
文句いってくるのは仕事出来ないホワイトカラーwww
基本女は文句言ってこない、思ってても言えない。
使えない男はいろんな所で見積りとろうとする、その時間使って仕事した方が儲かると思うんだがしない。
あくまでもショボい給料内でやりくりして得しようとする。
この業界も安売り合戦終わろうとしてるし信用出来るところ決めた方いいと思うけどな。 >>495
俺のレスが悔しかったかい？
すまんなボクちゃん、俺は整備士でもなければ車関係の仕事してないんだわ >>499
あなたの職業なんて関係ないよ。
文章見れば頭の悪さは明らかだから、大した仕事はしてないんだろうけど。
ただし整備士でも車関係でもないって、ことさら強調するのは、あなたもそれらの仕事を下に見てるってことだ。 >>452
揚力。
空を飛ぶように作られてるものって翼があるでしょ？
翼の上側が負圧になって、下側との差圧で飛ぶの、これが揚力。
車が好きなら航空力学も簡単に理解できるよ、ちょっとググって見て。 >>491
マジレスすると、
妥当かどうかは実際に車を見てないと答えられないはず。
適正な整備なのか過剰整備なのか、それぞれの主観もはあるもの
それを簡単に答えてしまうやつこそ素人臭い。 >>483
ありがとう。
アルトにします。
貨物か乗用かで迷ってます。 >>479
人が作業すりゃお金とるに決まってるだろ >>504
乗用の方がカタログ燃費良いから乗用の一番安いやつにしとけ！ エスティマ50のオートスライドドアのイージークローザーが機能しなくなったので、バラしてみようと思います
そこで、内側ドアノブの所とイージークローザーモーター部分の所のトルクスネジのサイズが知りたいのですが、25と30で合ってますでしょうか？
トルクスドライバーはダイソーで買おうかと思っています >>507
セットで売っているから
自分で合わせてみるほうが
間違いない。 >>508
>>507です
ダイソーでもセットで売ってるんですね
ありがとうございます ショックアブソーバーを交換しようと思ってるんですが、
アライメントは一緒にやってもらうのと、時間たってからやってもらうのどっちがいいですか？ >>510
別にどっちでもいいが、ダンパーを交換するとアライメントはずれることが多いから、
アライメントを調整してからダンパーを交換するのだけは意味がない。 暑くなりだしてからずっと便秘なんだけど、何かいい解消法ないかな？ >>512
野菜ジュースを飲むとうんこがやわらかくなる。
またオリーブオイルを大さじ1杯程度飲むとポリフェノールで腸が刺激され、さらに油で滑りがよくなりうんこが出やすくなる。 >>511
神奈川周辺でアライメントでお薦めの店知ってたら教えてください？ >>513
ありがと
野菜ジュースを試した時は改善したんだけど続けてたら効果なくなってさ
オリーブオイル試してみる >>505
具体性がないコメントすんなｗ
作業すれば工賃が発生するのは当たり前。そんなの大前提。
で、その作業はその車に必ず必要なのか必要でないのか、
などなど、明らかな不具合でない限り、それぞれメカニックの主観で
作業を進める場合もあるわけで、何が妥当だなんて
一概に答えられないだろうってこと。 ハンドルを右に90度程回すと、
キィ…
と古い扉を開けた様な音がウインカーのスイッチがある辺りから鳴って入る様に聞こえます。車内が暑い時間帯は鳴りません。グリス切れだと思うんですが、ステアリングはずした辺りで給油するようなポイントはありますか？ >>516
じゃあ安いところ探して
そこに入庫すりゃあいいじゃん（いいじゃん）
ハイこの話終わり >>518
こういうセコい野郎には、何言っても無駄だよ。 >>517
スパイラルケーブルから音してたの有ったけど車種忘れた
後はエヴリィのステアシャフトのフロアに刺さるゴムから音あり >>520
どうゆう思考でここまでセコくなるのか興味ない？
俺はライン工とか単純作業しかやったことないアホだと思う オレはどういう教育を受けて育つと「どうゆう」と書けるのか興味あるな >>523
根元とことステアリング外したとこに給油とケーブルの干渉チェックしてみます。ありがとう >>512
特に就寝前などに、アイス等
冷たい物を、飲食すると
腸の働きが弱まる様な事を、聞いた >>529
それだ！酒飲めないんで毎晩風呂上がりにアイス食べてから寝てるわ ディーラーは、自分所で売った車以外
同一メーカーでも真剣に故障に取り合わないのは、本当でしょうか？
やはり周囲より 車販売＆車検がメイン？？ んなもん場所によるでしょ
今の車買うまでつき合いなんて一切無かったとあるディーラーはかなり親切だ ＞本当でしょうか？
と、質問しておいて
＞運良いですね
と、真剣に故障に取り合わない前提のコメント
ディーラーをディスりたいだけ？ なんで故障に取り合わないって思うの？
修理したらお金になるし、保証期限内ならメーカーから修理代は補填されると思うし。 自分は趣味のサンデーメカニックなので金にもならない面倒な時だけ泣きつくのでディーラーサービスさんには申し訳無さしかない。たまの修理は倍額取って貰っても良いと思うくらいだけど
普通に対応してくれるよ(それが教育されてる良ディーラー)
三菱みたいにメーカーのお客様相談室で自己責任！って事で
サービスマニュアルコピー送ってくれたり
普通に販売してくれたら嬉しいのになぁ
(某問題以降MITSUBISHIは絶対邪険にしないからすこ) 車検メインのディーラーなんて今時無いよ あったとしても過疎した田舎ディーラーくらいだろ
一般整備で食ってるから新規なら他社ものだろうが何でも直すわ >>531
一般的な故障はやってくれる
でも改造してたり部品が無くなってたりするとできないとか言われるよ
ちょっとした改造でも断られる事がある
その辺はディーラー次第だよ
>>535
確かに保証修理やリコールはメーカーから金が出る
でもかなり安いんだよ
だからやりたくない仕事
他の店の車だと混んでるからと後回しにされたり代車は出せないと言われたり対応が悪くなる事も少なくない
断る事はないけど良い顔はされない 年から年中ディーラーは忙しいからね 町工場のが空いてるよ 近所のスバルディーラーはミッションオイル交換すら予約しないとできなかったよ。
うちの地域はスバルがあんまり無いからかもしれんが。 >>540
オイルの在庫や作業車の得手不得手もあるから急に午後に来られて「さぁやってよ」って言うことを
嫌う事業者は多いよ。 そんなもん普通のディーラーは今どきスマホで車検や整備も予約制だろ（笑）
いつの時代の下町のモータースの話ししてんのよ >>542
そうは言っても緊急案件だと壊れたモノはしかたないんで予約も糞もなく
回収や持ち込みされるからね、すぐ手をつけるかどうかは別として。 当日は予約作業でギチギチなんやろ
金にがめついディーラーはそれが基本 >>540
ミッションオイルいうても普通のマニュアルミッションなのかCVTなのか、手間はCVTのほうがかかるし
どこも予約でみっちりなので予約してから来てね >>531
直ぐにわかる不調はどこでも保証期間でもちゃんとやってくれますよ。
>>538
今時代車を出すディーラーってないでしょう >>545
MTの方。自分でやれるンだけど、自分でやった方が金かかるし、手間もあるから持ち込んだら忙しそうだった。 もうディーラーは予約無しを受け取る余裕はない
町工場でもすぐに着工できるケースの方が少ない
なにより普段付き合いのない客はどの店も相手にしてもらえない まあディーラーによりけりと思うけどな
引っ越しでたまたま近くのディーラーに世話になって
そこで新車買い増してセカンドの15年目の軽もずっと面倒見て貰ってるけどね
一見さんだって何かのきっかけで新車買うかわからんのだし
そんな一見さんを邪険にするディーラーなんかあるの？ あ、こないだディーラーにトランスミッションのフルード交換に行ったらエンジン突いたクルマが入庫してて、サービスの人に聞いたらたまたま一見さんで治るかどうか見て欲しいと
でも見るからに1発廃車の突き方で、新車買うか中古探すか迷ってると言ってたな いろんなメーカーのディーラー行ったけど、ダイハツとトヨタは予約してもすごく時間が掛かる
マツダとスバルと日産は予約無しだと嫌がられる、ホンダとスズキは予約無しでもやってくれる
ミツビシはすぐ完了する 会社の資本どころか店舗でもバラバラだから一概に言える問題でも無かろ
人手不足なら予約無しの作業は方針以前に物理的に不可能やし 親子２人のモータース 中古車置いてない
やはり利益は、車検なんだろうか？
結構、会社関係で入庫あるみたいだ
果たして技術力どうなんｄろうか？ 息子「毎日毎日、車検車検車検。車検やるために1級整備士になったわけじゃないんだよ俺は！」
父「食うためだ、我慢しろ」
悲しいモータース 何にも前情報が無いなら、とりあえず長く続いてるとこを選べばいいよ
30年以上続いてるとこでおかしなとこはあまり無い >>556
今の時代
個人の店はなにも出来ない
わからないと、直ぐにディーラーへ任せている。
車検もユーザーで行って修理はディーラーへ >>559
わざわざディーラー持ち込むの？手間かかるなぁ
となるとあらゆるメーカーにパイプ無いと辛いよね そんな事無いよ
むちゃくちゃ言うな
診断機ぐらい持ってるし
要は腕でしょ >>554
マツダはなんか変な営業多いよ
店舗もボロボロの店とレクサスっぽくした店と差あり過ぎだし
まあレクサスっぽくしても所詮はマツダ地獄だし
鈴木は論外
客も変な奴だし店員も変
会長なんか客に向かって貧乏人に売ってやってるといい放つキチガイだし 三菱も論外
インチキさしたらふそうとタッグ組んで空飛ぶタイヤとか破断ハブとか燃費インチキとかめちゃくちゃな三菱財閥のお荷物部門
クルマもポンコツ
消去法で行くとトヨタホンダしか無いもんな（笑） 最近のデラはODBじゃない自社車のダイアグコネクター用の診断器持ってなかったりするからなぁ。
診断用端子短絡でのエラーコードでもある程度間に合うんだけどさ。。 >>563
ホンダだってダメだろ
結局トヨタしかないんだよ カーナビのタッチパネルの一部(左上部)の反応がないのですが修理は出来るのでしょうか？
avic-zh9990
10年ぐらい前のナビです 車のエアコンでエアコンのスイッチと風量調整のツマミがありますよね
エアコンのスイッチをオフにしなくても風量ツマミの一番左のOFFにしたら
エアコンも切れてコンプレッサーも作動していないんでしょうか
毎回寒くなったらエアコンスイッチオフにして風量も一番左にするのが面倒くさいです >>569
そうだよ
風を止めたらコンプレッサーも止まる
A/Cのスイッチは触らなくても大丈夫 >>570
まじですか？今までエアコンのスイッチもOFFにしてました
ありがとうございます >>568
自分で取り外しが出来て送付が出来れば
修理は可能だろうと思う。
パイオニアサービスセンターに聞いてみれば良い。 >>569
そうだよ
でないと空気が流れないのてエバポレーターがフロストしてしまう
エアミックス(青/赤のダイヤルかレバー)で少し温風混ぜれば解決できる >>573
ありがとうございます
今まで5年間エアコンOFFと風量OFF併用してました・・・ >>554
ホンダとスズキはヒマって事か。
三菱はもっとヒマって事ね。 >>574
てか、取説見れば空調の使い方書いてあるだろ
>>577
うちの地域の三菱ディーラーはスズキディーラーを立ち上げて同じ敷地内で
三菱とスズキの車売っている 昔の整備士ってゼロ戦とかのプロペラ回転中にHITして怪我とかしなかったの？
それともあまりにも回転が速すぎてプロペラが壁のようになって手を切るとかしなかったんですかね？
いつも思うけどプロペラが頭に当たったらどうなるんですか？死ぬ？ なんで突然プロペラの話に
昔の事は知らないけどそういう事故はあったと思われる
頭なんかに当たったら即死よ
https://www.youtube.com/watch?v=x6WXsKzGxe8 >>580
動画見たけど英語なので理解さっぱり
でも頭に直撃して彼氏が取り乱しているのが分かりました
もう1点ですが、ゼロ戦のプロペラの奥に機銃があるんですけど
飛行中弾撃ったらプロペラに当たって墜落しないの？
人間の頭には当たって弾には当たらないのは弾くからですかね >>581
黎明期（一次大戦の頃）はプロペラに堅い鉄板を裏打ちして銃弾が当たっても問題ないようにしていた。
その後は、機関銃とエンジンを同期させてプロペラにあたらないようにシンクロ発射していた。
ただしこの方法をとると、機関銃の発射速度（単位時間内の発射弾数）が遅くなる。 >>583
一日中工事現場を走り回ってるとか特殊な使い方をしない限りメーカーの指定通りで良いと思う
最近の車だと10万キロで途中のメンテも無しじゃないかな ドクターペッパーはまあほどほどだったので自分で飲むからおまえらに差し入れは無し。
代わりにガラナ・アンタルチカ缶が余った。
こんな炭酸砂糖水みたいなもんよく飲めるな。
まだ20缶くらいあるが差し入れたら嬉しいですか？ 液ガスの塗り方なんですがチューブから出た状態で
対象物を押しつけて液ガスを広がらせるやり方と
あらかじめ指で押し広げてから取り付ける方法があるみたいなんですが
どちらが正解なんでしょうか >>586
メーカーの整備書を見るとノズルを規定の太さで切って塗布してそのまま組み付けるように書いてあるよ
指で広げるとかは異物が付く可能性があるから良くないんじゃないかな 液体ガスケット、俺は指で塗ってる。
指っていうか、ニトリル手袋してからだけどね。
最近のように気温が高いと塗り辛いけど、指で均一の厚さに塗った方が、ボルト入れた時のはみ出し方が美しい 元、ゼロ戦パイロットです。
若い頃はゼロ戦に乗ってグイグイ言わせてました。
何か質問ありませんか？ >>586
エンジン部品を作っている。
ノズルから出る規定幅（3ミリくらい）で線状に塗布し、そのまま合体、5分以内に締付け。 対戦中の戦闘機のメカニックって今の自動車整備士になるんだろうか
それとも航空整備士になるんだろうか
格的には自動車整備士＞航空整備士な気がす >>594
どういう事？
飛行機に乗ってるのは整備士でなくて機関士とか言わない？
B29とかだとエンジンの温度調整とかをやってたと書いてるのを見たことがある
それから考えると整備士とは別の職業だと思うが パイロットはプロペラが不用意に動く危険性を十分理解しているので点検のとき以外は近寄らない。
映画なんかでプロペラの下をくぐったりしてるシーンがあるが、そんな不用意な奴は早く死ぬ。 タイベルで駆動するオイルポンプにタイミングが指定されてるのは何故なんでしょうか
歯車が二つ回転しているだけなので回っていればタイミングなんて関係なさそうに思えるのですが >>597
それって三菱かホンダのエンジンだろ？
だったらオイルポンプのギアがバランスシャフトを回す為、タイミングが指定されているんだよ 一般的に
腕の良い整備工場の目安としては、「大型車も扱う整備工場」が良いとされている。
イナカだと、トラック、バスも入庫しているような工場だ。
都会なら、京王バスなど
路線バスの整備部が一般車の車検も受け付けているから、相談してみると良いだろう。
引き取り、納車、代車、洗車、オイル無料交換、などの
付加サービスがなくても良いというなら、
刑務所での車検というのも検討すると良いだろう。
代車がないから近所の人に限られるが、点検手数料は最安、整備もボッタクリなどなく
しっかりとやってくれる。
技術も整備学校の指導の下、経験豊かな受刑者達がキチンとやってくれるので
まったく問題はない。
ただし、車載用具や私物は受刑者の何らかのツールとして勝手に持ち去られないように、
まったく何もない状態（発炎筒とスペアタイヤくらい？）での入庫が求められる。
これが意外と難しい。
こういうモノがたくさん車に積まれていて、全部出すのも一苦労、という車も多いし
家が狭くて置く場所もないという家庭も多い。
これを機会に車の中の整理をすると良いだろう。 刑務所車検なんてものがあるのか、全く知らなかったわ
ちょっと怖い気もするけど、受刑者と対面する事も無いそうだし良いかもね
近所には少年刑務所しかないから使えないけど 刑務所は修理だけはしてくれないの？
タイミングベルトの交換とか 現在、車検の業務を取り扱っている刑務所は以下の6カ所のみです。
●府中刑務所（東京)
●神戸刑務所（兵庫）
●函館少年刑務所（北海道）
●盛岡少年刑務所（岩手
●市原刑務所（千葉）
●川越少年刑務所（埼玉） 最高品質ならお願いしたいな
いつものディーラーで排気系のパイプ全部変えてから
排気管の出口が黒くなった、オイルが燃えてすすけてるようだ
エキゾーストマニホールド変えた時に錆を中に落としたんじゃないかと疑ってる 4万ぐらい安いらしいよ
そら代車も無いし4日仕上げの超丁寧仕上げだから
手抜きなんてあり得ない
そして民間企業のような儲け主義じゃない
社会復帰と貢献も兼ねてる
だだ一般的なサラリーマンが4日も預けて平日に行けるかどうかだね
電車で取りに行くか二台持ちなら家族に送って貰うか
レンタカー借りるか
ユーザー車検よりハードル高いかも >>607
確かに安いけど4万円も安いとは思わない
普通の整備工場の半額くらい？
寺みたいにぼるような事はしなさそう出し代車が無くても良いのなら近くの人は出しても良いかも
でも引き取り納車が無いのは痛いな
一般整備の工賃とかはどうなんだろうな？ 平日仕事の会社員では無理だね。
あれ？お盆って陸運事務所やってるんだよね？ >>610
刑務所内の殺人受刑者の割合を
調べてから出直そうね～ クズ犯罪者にはかわらんだろ
池沼か朝鮮人かもしれないしな
安さにつられてこんな所に車検出すのはバカだな お前が座っているその木製の椅子や
履歴書を送るのに使った封筒だって刑務所謹製かも知れないぞ 犯罪者が被害者の事を思って本当に反省しているなら自殺しろよ
社会復帰なんて図々しい
今すぐ死ね スレチですが、便秘にはオリーブオイルが効くと教えてくれた方、その後試してみたところ溜まっていた便がめっちゃ出ました
ただ、もよおした場所が悪くて子供の前でもらしました…orz >>615
これ以上続くのであれば、SMフェチやスカトロスレに移動してください。 フューエル１って効果どう？
町のモータースが進めてくるから試しにいれようかなとww
それからワコーズクルーズって良い部類？ >>618
長期保存寝かしてる車に毎回入れてるけど燃料タンク錆びないから助かってる 熱と錆びって反比例しますよね？
それなのになぜエキマニとかマフラーは錆びてしまうのでしょうか
ブレーキングローターとかもやはら錆びが出るのが謎
普通高熱により水が蒸発するので錆びなくなるんではと思ってしまう 水分と酸素を完全に断つことは出来ないだろ
20年後30年後も乗り続けたいならともかく車検通るうちは気にしなくていい 燃料添加剤
実際ノッキングに効果あるのだろうか？？ >>623
それはノッキングは関係ないでしょう
まあカーボンが取れると少し良くなると思うけどね >>621
錆というのは金属の酸化現象であって、酸化反応は高温の方が促進されるから
四輪車のローターが錆びやすいのは鋳鉄を使っているから >>625
以前からローターは熱に弱い鉄は向かない思ってた
もっと強い材質の錆びないのローターないんですか？
例えばダイアとか強化プラスチックとかサファイアとか
ロビンの鎧みたいに硬くて錆びないやつ
原作でも一度も破壊されたことないからね >>624 ありがと
そもそも年式新しくてもノッキング起きるんだね >>626
鉄より熱に弱い素材を候補に挙げる意味が理解出来んよ >>628
どうも小学生が迷い込んでしまったみたいだな ローターなんて、止めるためのものだから
熱に強くても摩擦力がなけりゃダメだろう。 >>626
あるぞ。
セラミックやらカーボンやらその複合材やら。
くっそ高いけどな。 バイクだってほんとは鋳鉄使いたいけど
錆びるから仕方なくステンレス。
鋳鉄使ってた例もなくはないけど。 >>633
VT250とかインボード方式で鋳物のディスクを使ってたよ
錆びるから隠してたんどけどね アメリカのビルダーが作ったバイクで錆を嫌ったために
あっと驚くメッキ仕上げのローターを採用したものがある。
当然ながらクソ効かないという本末転倒なもの。 >>634
あとCBX400がシングルで
500がダブルのインボードディスクだったね >>626
ジャンクマンにジャンククラッシュされてクシャクシャなったやん ハイエースのローターが異常に頑丈な気がする
減ってるの見たことない
パッドの減りが早いタイプのパッドなのかな？
普通は両方減ってくけどパッドしか減らないとかね 最大積載時のブレーキ性能だし
通常なら小さなロータで事足りるしな
負荷が少ないから減りも少ない 20年くらい前のディアマンテなんだけど、リアの片方ドアが閉まらなくなりました。
これって原因的にはアクチュエーターというものですかね?ディラー修理したら高い?
年式も年式なんで中古パーツで自分で修理できれば御の字なんですが検討違いの骨折り損&出費だと暑い中精神的にもコタエソウで >>640
言ってる意味が分かった。
最初はドアが閉まらなくなったというから、物理的にドアがずれてるとか
思ったが、ドアロックしなくなったって事ね。
確かにロックするためのモーターが回ってないか
モーターが回る音が少しでもすれば、モーター軸が固くなってるだけか
または、コネクターが接触不良を起こして、電圧が遮断されてる事も
あるかな？
モーター自体はプラモデルで使ってるような小さいモータだと思うよ。
モータを分解して内部の鉄粉を掃除すれば、動く可能性もあるかもね。
まず、どこ部位で動作してないか見つけるのが先決だね。
確かにアクチュエータを交換となると、知恵の輪みたいにテクニックが
必要だけど、自分で出来ない事はないよ。
でも、古い車って樹脂部品が割れる事もあるから、ディーラーに
頼んだほうが良い気もするな。
http://y-arms.com/trouble/36/45.html
こんな部品だけど、自分で難しいと思ったらディーラーに頼むか
安くしたいのなら、中古の部品でもオクで落とすかで交換するしかないな。 ドアロックASSYがドアストライカにロックしないのか
ドアが開扉したまま閉められないのか
ドアは閉まってロックASSYはストライカにロックしてるけどオートドアロックが掛からないのか
もうちょいわかるように書いてくれないとエスパーでもない限りアドバイスできないんじゃね おー参考なります
ドアがずれてるとかでなく押せばぴったり収まるんだけど、離せばすぐ浮いて開くという感じです
オートドアロック以前にドアが閉まった状態で固定されないという感じなので
ディラー行くにも誰か内側からドア引っ張りながら走るしかないという状況です ロックASSYの不良っぽいけど
ドアを開けた状態でドライバーでドアロックをロックしてみて
インサイドハンドルを引くとどうかアウトサイドハンドルだとどうか確認
もしかしたらソレで一時的に直るかもしれない ドライバーでロックできないなら内張り外してワイヤーorリンク確認
多分ロックASSY不良じゃね その年式なら外側からネジで固定してしまうのもアリじゃね？
当然そのドアは使えなくなるが
思い入れがあって乗ってるなら別だがさ 参考なります、ロックASSYだと今んとこ中古みつかりそうにないんでプロに頼むしかなさそうですね
たぶん素直にディラーもってこかなと思います、金額が若干恐怖ですが
ヘタに骨折り損にならなくてよかったと思いたいです、ありがとうございました
>ドア固定
そんなやばい金額になりそうなんですか?おそろしや >>647
中古のドアがあればまるごと買ってロックの所だけ外して送ってって交渉しても良いかも エアコンガス 入れすぎ と異音がする場合あるのでしょうか？
また どんな音がするのでしょうか？ やっと、夏休みになりタイロッドエンドブーツ が交換できました。 純正じゃないからかゴムが薄い気がすんですが大丈夫ですか？。特に工具は買わなかったけど、ダイソーの200円の細いマイナスが貢献したかな。ショートの鉄ハンマーとか。はめるのに苦労しました。
ビニールテープのカスは用意しといた方がよかったかも、付けたあと、ゴムが斜めへこんでるようになってるけどちょっと心配。
本日は、おしまい。 >>648
おーwその発想は完全に盲点でした。ありがとうございます >>640
あるあるだな。俺でもできるから
君にもできる。まずは、内張剥がして
ミニ四駆のモーターだけで治る場合もある。
むかし、ヤフオクでブラシだけ交換してた人いたよね。 >>643
> おー参考なります
ごめん、それだったらモーター全然関係ないや。
ドアロックASSYだろうね。樹脂だから破損してる可能性もあるけど
内側からロープで引っ張って、どっかに固定してドアが開かないようにして
ディーラーへ行ったらどうだい？
余裕があるんだったら、バラシてみるのも良いが。 ドアロックモーターの話が出てたので
FC-280PCってモーターを買おうと思うんだけど車種によって逆回転のがある。って情報なんですが売ってるものに回転方向は書いてない…
と言うかミニ四駆モーターみたいなコイツらって配線逆に付けたら逆回転するような気がするんだけど合ってます？ >>654
そうだよ
単純にミニ四駆のモーターの自動車用(12Vor24V）用だと思えばいい >>654
この手のモーターなら回転方向はないんじゃないかな
電動のラジコンに使うような高性能モーターの場合は進角を付けてある事があって逆転は不向きな事があるけどこんなモーターなら大丈夫でしょ >>655
ありがと～軸長と軸形状だけ
合わせてポチるわ～ >>654
それで合ってるよ。
普通のDCモーターは正回転でLOCKし、逆回転でUNLOCKしてるので
電圧を入れ替えてるはずだ。 >>649
冷えすぎて白い冷気が出てきたら入れすぎです 上の方を見て、エアコンホースと缶をポチりました。現在、夜、吹き出しは全力で10度-6度ぐらい
水はけっこうでてる。Ｌ側の配管は30度？Hがが36度ぐらい
エアコンガスを補充したら 幸せになれますか？
サイトグラス 気泡かどうかわからんが
なにか流れてる。 以上。 >>661
それだけでは分からないけどサイトグラスにわずかに気泡が見えるくらいなら適量
正確に知りたければ低圧と高圧の圧力と温度を調べて整備書のデータと合わせないと分からない >>664
それだとコンプレッサーの音がしだすだろ >>665
えー プロじゃないのかよ。
気泡は見えない >>665
えー プロじゃないのかよ。
気泡は見えないように見える。流れが途切れる？少ない？ 動画は見たけど同じではない。
最弱だと、コンプの運停が1分間に10回以上して
振動で夜も眠れない者です。前スレより。 でもさ、50歳の熟女にここまでハマるとは思わなかったよ
もう若い女なんか抱けない >>669
スレチだろ。
メカニックの部屋のほうだよ。 OSセンサーの取り外しと取り付けを自分で行いたいが、やっぱ専用ソケット買わなくちゃ作業出来ないかな？
裏技的な身近な物で取り外しと取り付けが出来るのあったら教えてください >>672
だいたい固着してるからめちゃくちゃ固いよ、破壊しないと外れない場合も… >>672
場所によって全然違うから車種とか書いてないと答えようがない
パイプレンチが掛けられる所なら専用ツールは要らないけどソケットでないとどうにもならない車種も多い
そんな車種で専用ツールを使わないとすればエキマニを外すとかエンジンを降ろすとかしか無いだろう
硬く焼き付いてると外れずに折れる事もあるから業者に頼む方が良いんじゃない？
業者でもどうしようもない場合もあるから最悪エキマニとか交換になる KFって言ったって車種によって様々だから
ハイゼットだったら、カプラー先に外してメガネレンチ入るから楽だし
乗用系だとバンパー外せば楽なのもあるだろうし AE86のレビントレノという車は30年前の車なのに今100万以上するよね
この車1995年頃は5万とか10万でゴロゴロ売られていたってまじ？
なんでこんなに高騰した・・ そりゃ全ての原因はイニシャルＤじゃないの？
土屋圭一のAE86だって元は25万の中古車だし 知り合いはイニDの数年前に15万円で買って
イニDが始まった頃に40万円で売ってた 今と違ってどんどんもっといいスポ車が出てきてて、しかも86なんか当時でもクソ遅かったから見向きもされてなかったんでしよ
基本設計70年代じゃないのアレ >>672です
ごめんなさい、専用ソケットは必須でしょうか？ >>683
スパナとかで変な角度で無理やり緩めようと頑張って、苦労したあげくナメらせると悲しくなるので、センサーレンチを使う事をすすめるよ。固いしケガするかもしんないし。
センサー用のレンチだって2000円位のもんだから工場に頼む事を考えたら安いもんよ。 >>683
だから言ってるでしょ
車種によって、メガネレンチがかけられて、回すスペースが確保できるならそれで十分行ける
スパナで変な角度でしかだめなら、専用ソケットの方がいい >>678
1995～2000年までが底値でしょうね
1997年に車検付き５万で買いましたよ
先輩はS13に乗り換えてた >>682
速い遅いじゃなくて
運転して面白いかどうかだよ。 >AE86のレビントレノという車は30年前の車なのに今100万以上するよね
アメリカの25年ルールが適用されたからだろ
R32とかAZ-1とかと同じ
外人さんがいっぱい買いあさってる >>683です。
プロの方々、ありがとうございます。
ちなみにKFのエッセです。 エンジン警告灯付きっぱなしでユーザー車検に持ち込めば車検は通らないのでしょうか？。 >>690
いまは確認するので無理ですね
修理だね >>690
以前はいけたけど今は絶対無理
O2センサーくらい替える金が無いのなら車になんか乗らない方が良いんじゃないか？
任意保険の契約してるか？ >>690です。
4月にアルトに買い替えか車検を通すか検討していたので、参考に費用を確認したかったです。
ちなみにエッセ、ボディーの錆がボロボロでボディー全塗装（一番安価なコース）するとすればいくらくらいかかるのでしょうか？。
また、自分でＤＩＹで出来るものでしょうか？。 今はメーターの警告灯の
球抜き。とかもチェックしてるんだっけ？ >>693
格安全塗装なら10万以下もあるけど
錆の出た車はいくら塗ってもまた出てくるから乗り換えた方が幸せになれると思うよ
>>694
支局で違うと思うけどこっちはエンジンを切ってまたかけてる
バルブ抜きのチェックをしてると思われる >>693
線塗装は30万ぐらい、自分でやるとハケぬりかな 軽自動車ってリアタイヤの辺りが錆びて塗装がやられてる車よく見るんだが、水捌けわるくてタイヤハウス内側から錆ルンかね？
住んでるとこが積雪地方なんだか、そうなってるの軽自動車ばっかりなだよな。 オイル交換 マニュアルの全容量ってどういう意味合い？ >>699
全容量はオイルラインとかに入ってる分も含めた量じゃない？
オイル交換時容量と言うのはドレンボルトを抜いて出てくる量かと思うが あ、>>694
愛知だけど、エンジンOFF/ONはチェックされたことないなぁ
シートベルトだかサイドブレーキだかでランプチェックは
去年の盆休みのガラガラの時に行ったら初めてチェックされたけど 埼玉県(大宮)だとユーザー車検持ち込みでしたが
メーターはエンジンのオンオフをする様子をよこで指示されて見てたよ >>703
見るのが普通だよ
悪い業者とか球抜きやってるからね。
ドイツの車なんて５年以内にセンサー壊れて、チェックランプ点きまくりだもんな。 エアバッグ、ブレーキ、ABS、エンジンの警告灯のチェックが始まって1年半も経つのに
一体何を言っているのか ボルトが供回りしてしまい、外すことができません。
右に回そうが、左に回そうがクルクル回るだけで外れません。
何か良い方法はないでしょうか？
KURE556とかを染み込ませると良いでしょうか？ >>706
キーONで点灯。エンジンONで消灯。キーOFFで消灯。
みたいな回路的な物作れませんか？ >>707
供回りしないように押さえるしかないでしょ
押さえられない箇所なら破断 >>710
レスありがとう。
抑えるのが難しい箇所なんですよね。
https://minkara.carview.co.jp/userid/2970399/car/2579880/4907886/note.aspx
作業してるのはまさに上記のURLでして、10mmボルトが供回りして外れないんです。
※
10mmボルトは左右1つずつあって、左側10mmボルトは簡単に外せたのですが、
右側10mmボルトが供回りして外せないんです。
やはり破断しかないですかねぇ…。 >>172
電動のインパクトドライバーとかドリルドライバーとかエアインパクトで
ボルトを回すんだが、裏のナットが共廻りしないように座面の隙間に薄い物を差し込んで
テンションをかけて裏のナットを引き寄せておくような工夫、ばあいによってはいっかい締めて
カチットしてから一気に外すと回ったりすることも。 >>712
ワッシャーの下に精密ドライバーみたいな薄い物を入れてボルトを引っ張りぎみにして回す >>708
作れるよ
ノーマルがどうなのかにもよるけどオルタのL端子を使うかオンディレイタイマーを使うかのどちらか >>712
ナット外しのスクリュードリルで外せる
簡単に >>713
>>714
レスありがとう。
ワッシャーの下にドライバー入れて押し上げながら回す作戦はやったんだけどうまくいかなくてね。
やはりボルトを破断するしかないかなー？
今からカインズホーム行くから代えのボルトとワッシャーとネジザウルス買ってきます。
他に何か買った方が良いものってあるかな？ ホームセンでも今なら大抵置いてる
インパクトドリルビットコーナーか
切り先とかドライバコーナー辺りで
見かける ていうか、その部分は組み立て時には回り止めしていたはずだから
何らかの方法があるはずなんだけどなあ 回しすぎてナットの頭がツルツルになってると言ってるみたいや すまん裏側の固定が外れてたようでした
裏側のクリップ状のナット外れた？ H42V ミニカ 5MT 2010年式 5万kmですが
1速やバックギアで多少勢いよく発進するとエンジンが40～50mmくらい激しく前後に揺れます
マウントはちぎれてはいないようですがへたっていると考えていいでしょうか？
経年劣化を考えると交換を考えてもいいかなと・・
ミッションマウントのみ交換して多少シフトフィールはよくなったのですが ガレージジャッキ(長さ1mくらいの)とか工具箱とか工具台車とか中古で欲しいんだけどどこかで売ってないかな？
プロ仕様の新品はあまりに高くて。。 >>724
ジャッキーは10年は使えるから、アルミ製のやつ買っときなよ。 >>724
ヤフオクで根気よく探しなよ
ジャッキは国産品にしときな
中華製の安物は古くなると漏れるぞ 油圧パンタですら上げてる最中にバシッとか言ったらビビるのに 俺はホムセンとかの安物の方が怖い
鉄板がペラペラで車輪の幅も狭くて不安定
コンパクトクラスの前を揚げただけでフラフラだよ
その点国産の一流メーカー製は重いけどしっかり作られてる
予算がかぎられてるのなら安物の新品よりもきっちりした物の中古を勧める
徐々に下がってくるのは良くあるけど突然に下がったって経験はまだないわ >>718
>>719
>>720
レスありがとう。
ボルト自体に穴あける作戦かー。インパクトドライバーとドリルは持ってるからやれるかも。
でも、ボルトはクルクル回るんだよね。
右にも左にもクルクル回るだけで締まりもしないし緩みもしないのです。
で、ネジザウルスで強く引っ張っても抜けないのです。
裏側で何かに引っかかってる感じすらします。
弱ったな～。PCXのスクリーン交換できないよ…。 もうグラインダーで切断するしか無い気がする
切断といってもボルトの頭から少しずつ削っていく方法で
周りに傷付かないように保護してからね 意味わからないんだが、ナットにはアクセスできないのか？
どうやって締めるつもりだ？ >>734
切断か～。しかし、スペースが狭いからできるかどうか…。
>>735
ナットにはアクセスできないです。裏側にはアクセスできない状況です。
でも、指で裏側に触わると平面で真っ平です。
平面の裏に空間があるみたいで、その中にボルトが入る仕組みなようです。
https://minkara.carview.co.jp/userid/2970399/car/2579880/4907886/note.aspx
他の人は簡単に10mmボルト外せてるのに、何で俺のは10mmボルトが一つだけ外れないんだ～！
右と左で何が違うんだ～？！ 袋状になってるところにナットが落とし込んであって供回りしない構造か？
それでボルトを外す時に硬くてその袋がなめてしまったと？
もしそうなら接着剤流し込んでナットを固定して外したことあるぞ
ナットとボルトまで接着しないようにゼリー状のがいい スクリーン交換なんでしょ？
割って外すのもいいんじゃないの？ >>740
ノーマルスクリーンを切断する事も考えたのですが、ボルトが車体から取れないと結局ロングスクリーンを同じ箇所に同じボルトで取り付けられないから、やめています。 >>739
簡単に取り外せた左側を見てみると、10mmボルトが入る金属のネジ穴があるんだよね。
ナットじゃなくてその金属ネジ穴でボルトを固定させる構造。
で、問題の右側なんだけど、10mmボルトと金属ネジ穴の2つが供回りしちゃってるのか、
ボルトが袋状の空間内で何かがひっかかって抜けないのかわからないのです。
>>742
「自己解決できました。」って報告できるならしたいよ～！ >>743
整備要領書を入手して中の構造を確認してみたらいいやん。
それか、周りのパーツもバラして何か方法が無いかチェック。
わからんのならプロに任すのも手や。 手前にボルトを強く引きつつ、回してみたらだめかね？
それでも駄目なら、引っ張る方向にテンションをかけてキープできる様な工具を使って回してみるとか。プーリー抜きみたいなやつ ナメてるとそういう現象になる事があるので、引っ張りながら回さないと延々とクルクル回る ナットなんかなくて単にバカになってるだけじゃないのか >>743
いい加減目障りなんでプロに頼むかスクリーンぶっこわせ >>743
なんで>>742にはレスするのに>>738にはレスしないん？
都合のいい奴だなぁ スクリーンの取り付け部(ボルト穴)はU字に見えるからそこを折ればすぐとれるんじゃない？
とって隙間が出ればいろいろやりようがあると思うが、無傷でとりたいなら裏が見えるよう回りの部品外すしかないでしょ 皆さんのお知恵をお借りしたく。
H7 SW20 3型 7万キロ
キーオンで、スターターリレーのカチッ音はするがセル回らず、電装系が落ちる(なんか電流が一気に足らない感じ、ドアオープン音も弱々しい)。
バッテリー、オルタは問題なし。
セル叩いたりヒューズやリレーの抜き差しで今は何事もなく始動してる。
2週間前にも同じ症状が出てる。
どこかのハンダ割れとかで接触不良起きてるのでしょうか。。。 >>753
＞セル叩いたり
スターター死亡もしくは50端子の接触不良が考えられる >>753
モーター自体には通電してるから電圧落ちるんだろ
セルのマグネットスイッチへの配線が弱ってそんな症状出てる客さんいたわ
ホーリレーなんかを流用してバッテリーから直接マグネットスイッチに配線してみ >>754
50端子ですか、明日磨いて接点復活剤かけてみます。
EGルーム内ヒューズボックスのECUリレーがグラついてた(気がした。暗闇で焦って抜き差ししたので記憶が曖昧)けど、
そんなんも関係ありますかね タイミング悪く、全レスになってすみません。
>>755
メインヒューズが緑サビ出てるくらいの車なのでありえますね。
ちょうどオーディオの2sqくらいのやつがあるんで試してみます。
これ臭いですね。 リレーは高い物じゃ無いが購入前にS端子から配線をバッテリーの所まで引っ張ってきて
始動するかどうか試してみたら？原因の切り分けにもなるし
ドライバーなんかで直接B,S端子をつないで始動する方法もあるけど危ない >>753
普通にセルモーターのような気がするけど
セルモーターをやっても改善しないの？ ありがとうございます。
調子が良いときは普通にセル回ります。今日の朝はオーケーでした。
M端子を+直結でセル回るので、アーマチュア側は生きてると思います。
B.S直結でかかる→セル交換
かからない→スターターリレー追加
で行こうと思いますが、考え方はあってますか？ >>760
それは甘い
空では回るけど負荷がかかると回らない事も良くある
セルモーターはどんなの？
デンソーのリダクションなら接点が病気持ちだから接点だけ替えれば良くなる
MT車ならオーバーホールしても良いと思うよ >>761
28100-74070です。
デンソーリダクションですね。
MTは5Fですが、ATとなんか違うんでしょうか。 https://www.youtube.com/watch?v=Sc6JdiZ00fc
この動画見るとやっぱり簡単に10mmボルト外せてるんだよなぁ…。
俺のはハズレ車体だったのだろうか…。 >>760
逆じゃね？
端子直結でかかるならリレーの不具合
かからないならスターターの不具合 >>762
検索したら本体は出なかったけど部品がヒットした
デンソーの病気持ちリダクションじゃないか？
修復/改造スターターキット 日本電装 1.2 KW 1.4 KW OSGR スターター用 (プランジャー&ソレノイドコンタクト) https://www.amazon.co.jp/dp/B007FR89FY/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_Qu4EBb8RTP4HX
ATは粉が出ないけどMTはクラッチの粉がセルモーターのピニオンの所に付くから傷むのが早いよ >>736
なんで2面幅が10のボルトを10mmのボルトっていうんだろ
すげー違和感 >>763
君の場合頭のボルトが飛んじゃってるんじゃないかな >>765
B側端子、めちゃへってました。
部販で買ってきます。
その他の方も有益なアドバイスありがとうございました。 ドアロックモーターで質問してた者です
殻割りしてFC280モーター手に入れて
無事復調しました～
ありがとうございました >>693です。
エッセのボンネットだけヤフオクで購入して、自分でボンネット交換しようと考えてます。
理由はサビがすごいので、USED品で交換した方が安いと考えた。
交換作業は簡単に出来ますでしょうか？ >>773
とりあえずキミが簡単だと思う整備と、簡単ではないと思う整備を、思い付く限り羅列してよ。 私は50mを8秒で走れるでしょうか？って聞いてるのと変わらんよな ボンネットの交換なんて一人じゃ無理でしょ。
3人いれば出来そうだけど。 >>773
１人でやるのなら古毛布など布状の物でカウル、フロントガラス、フェンダー、ヘッドランプ、グリルまで覆う
特にフード後端の角はタオルなどで当て布を行なう
というか養生が９割
通常どおりフードを開けてウォッシャー関係を取り外してヒンジの固定ボルトをフードパネルとヒンジに隙間ができる程度まで緩める
ヒンジ後ろ側のボルトは外してしまってもおｋ
ストライカーとラジエーターサポートの間に段ボール箱をあてがって浮かせて手を突っ込んでヒンジのボルトを外してしまえば１人でフードは外せる
取り付けはやはり後端角を養生して段ボール箱をあてがった状態で載せる
カウルにタオルなどの養生できる詰め物を載せてフードを起こしながらヒンジ前側のボルトから仮止めすれば楽にできる そんなことするより人集めた方が早いって
軽のボンネットなんて四人居れば一人の負担は微々たるものだから、女やジジババでも足りる H10年式のアルトワークスに乗っているのですが、この夏バッテリーあがりのような症状に
頻繁になるようになりました。
具体的にはACなどOFFの状態でセルが回りません。
ブースターケーブルでジャンプさせるとセルはすぐ回るのですが･･･
バッテリーとダイナモは新しいものに交換を2週間前くらいにしたところです。
原因がわからず困っています。
所感としましては、暑い日に起こっているような気がします。
是非点検箇所や回避方法あればご教示ください。 >>779
そんなの検索すれば幾らでも出てくるのを説明して
馬鹿を甘やかしても良いことないぞ
こんなこと聞くやつがブレーキとか重要な整備するとは考えられない（店か自分問わず） >>781
リレー噛ませてバッ直でセルに流せばオケ。
此れで意味が分からないなら自分で作業しない方が良い >>783
なるほど。
つまり原因は電圧不足？漏電？
不具合の原因ってわかりますか？ ハーネス、接点の劣化
B端子の方は太いバッ直ケーブルなので
S端子の方が弱っているのではないかと >>779
詳しい説明ありがとうございます。
感謝します。 >>781
バッテリー端子の緩み点検
バッテリー横のアース端子のボディー側を点検 >>783
>>788
回答有り難うございます。
端子の点検はまた時間があるときに点検してみます。
暑い日によく出ると思うのですが、なにか関係みたいなものは
あるのでしょうか？
あと、停車したあとの時間が長いと同じ症状は出ないのですが、
なにか考えられることはありますか・・・？ >>789
熱を持つと抵抗はあがる気がした
AE86でセルが回らない症状と同じ >>790
AE86は糞のようにセルが弱かったからな >>789
熱を持つとセルモーターが重くなるのはある
オーバーホールしてみたら？ >>789
モーターは自身が熱くなると力が弱くなる特性がある >>791
セルも弱いし
エキマニ馬鹿みたいに熱くなって
その下に着いてるからな…
サーキットでスピンしたら再始動不可だったわ すいません、セルでお世話になった753です。
一ヶ月ほど前にクラッチ切れ不良(ペダルに足を載せておくと踏み抜く、ペダルが戻ってこない、たまに良くなってる、油は減らない)が発生し、
傷ありのレリーズは交換、傷のなかったマスターはピストンキットでOHしました。
同様の症状が再発しました。
レリーズ初期不良、マスター組付けミス、エア噛みなどが考えられますが、切り分けはできるのでしょうか？
とりあえず、マスターからみてみようと思っていますが。 >>795
ネットとかも見て見た？
こう言う事もある。
ttp://garagesusiwo.web.fc2.com/p6_seibikiroku/clutch_trouble.htm ありがとう
早速アナルビーズとローションを買って来たよ
ちょっと恥ずかしいな、あせらずにAmazonで買えば良かった 三菱ミニカ Ｈ42Ｖ 145/80R12 全てノーマル鉄ホイール
半年前にエネオスで4本タイヤを交換してから高速走行する機会が無かったのですが
今回120km/h前後でハンドルが激しく振動するので高速を下りてディーラーでフロント2本の
バランスを測定してもらったら「10の15です。0に修正しておきました」とだけ言われました。
フロント2本外側にウェイトが小さな付いてます（グラム不明）
ウェイトは4本とも表側にはついておらず以前ついていたのかは覚えてません
メカニックも初めについていたかどうか覚えていないと（おい
帰りに多少の振動があったのですが徐々に消えて行き、135km/hでも出ないこともあるし
出てもごく僅かです。
デラメカニックはこの数値じゃ振動は起きませんよと断言していたのですがいかがなものでしょうか？
ショックアブソーバーやタイロッドのへたりの可能性が高いという整備士さんでした
症状が起きるのは110～130km/h 酷い時はハンドルを持つ手がしびれそうになるくらい
修正後試すたびに症状はほぼ消えたというか125出して軽く起きるかどうかくらい、100では起きません
また、ＦＦ車ですが後輪もバランス取って0にした方がベターですか？
ディーラーメカニックは「ＦＦ車だから意味が無い」というんですが愛想が無いやつで信用できません
この症状は初めてです 「そんな車でそんなに出すな」
誰もがそう思ったはず 激しく同意。100km/h以上出すな。タイヤ以外もへたってる。そのタイヤの最高巡航速度を超えてるとか。
とにかく、スピードは控えめに。 >>799
サンデーメカニック（）は外からお引取り下さーい >>798
その数値だと振動が発生しなくても一般道でも
多少ステアリングに違和感を感じるかも
振動が出ない速度で走っても偏磨耗にもつながるので
早めに他の工場などで測定しなおしてもらうべし
（測定するひとや機械によって誤差が生じるので） >>799-800
お前ら教えてGoo!並みのクソ回答者だなｗｗｗ
Gooとか知恵袋にこんなDQNいるよな？
↓
質問）
ヒゲが濃いくて悩んでます
回答者）
ヒゲが濃い人って素敵ですよ タイヤのバランス取りって回転バランスなのよ
タイヤが三角でも四角でもバランス取れるの >>799
それな、知人を思い出したw
以前にカローラの1.5で（その時で15年落ちぐらいの）「150ぐらいでハンドルがぶれるんだよなー、前まではビシッとしてたのに！」
とか言ってディーラーを困らせてたわ。 >>800
おまえは白バイやパトカーが赤色灯もサイレンも鳴らさずに40キロ規制のところを60キロで走ってるのを見て騒ぐタイプのバカ？
価格コムにも居そうなタイプだな >>808
価格コムに詳しいんだね。価格コム好きなの？ >>808
どうしました？今日はまだお薬飲んでないんですか？ >>808
スピード違反した奴に友人を殺されたバカですが。 イヤだわー、今日オイル交換で下に潜ったら、エンジン側のロアホース継ぎ目から少しぬれてるの発見したわー。滲みレベルだからバンド増し締めで様子みるわー。 >>813
何年の車か知らないけどそれなりの年式じゃない？
増し締めしても食い込むだけで時間の問題
大至急って訳じゃないけど交換する段取りはしといた方が良いよ >>814
もうね14年経ってるだから。仕方ないね。言うとおり、すぐ交換するかはおいといて部品はディーラーで頼んどくわ。 スミマセン。質問です。
エアコンの調子が悪いのですが、風がデフロスタ、足元、運転席と助手席窓側は温冷風は出てくるのですが、センターから風が出てきません。
オートエアコンですが、オートエアコンモード、マニュアルエアコンモード共にセンターから風は出ず。
稀にセンターから風が出る事があるが弱い。
試しに自己診断モードにするとセンターから風が出る。何が原因なのかさっぱり。 >>816
自己診断モードで風が出るならワイヤーやギヤやモーターは正常。
エアコンユニットの故障 配線について教えて下さい。
ドアの配線のところに細線（おそらく0.2sq）が使われており、
ここに接続するなら皆さんはどうされますか？
・エレクトロタップ白
・接続コネクタ
・その他 エレクトロタップはガンガン使うで
べつに俺の車じゃ無いし >>824
大きな問題も出ないしね。
半田付けなんて面倒くさい >>825
ほんこれ
素人が使うものとか言ってるアホが1番素人丸出しで草生える >>601
使い方さえ間違えなければ有能
ちうごく大陸の偽物さえ使わなければ作ってるのはTEや3M
ガチャガチャ言っても何の説得力も無い >>821
電線の太さに対応してる物なら良い
でも見える所には使いたくない
隠れる所なら良いと思うよ
>>822
ワイも嫌いだけど自動車メーカーも純正で採用してるから信頼性はあるんだろうよ
作ってるメーカーも怪しいメーカーじゃなく一流の所が作ってるからそれなりのテストをやって作ったんだと思う
素人が半田したりするよりも信頼できるって事じゃないかな
ワイは見た目が不細工なんで使わんけどなw >>824
逆に言うと自分の車には絶対使わないって事やな 純正でエレクトロタップなんて使ってる？分岐することが分かってるのなら
最初から分岐しておくでしょ？
ディーラーオプションの用品だって取り付けできるようにわざわざカプラー
になってるのに。
基本的にエレクトロタップはセンサーの取り出しにしか使いたくないなあ。
車速信号と回転数信号とリバースくらいかな。
常時電源やACCやディマーの取り出しには使いたくない。 >>828
あんなもん、本当に純正で使用してるのか？
どこのメーカーだ？
しかし、ケーブル被覆を切断するから水が掛からない場所に限定するし
万が一掛かったら、絶縁不良にもなるし、それに大電流が流れる場所には
使えないし、フォグライトとか、たいして支障が無い回路でしか使えないと思うけどな。 ド素人の空想だな
タイヤハウスや下回りにでも使わない限り全く問題ない 足回り固めた車で15年30万キロ使っているけど接触不良が発生したことは一度も無いな
内装だから防水性は知らんけど 問題ないとかある以前にメーカーが一から配線を引くんだから、最初から
分岐して繋げばいいでしょ。
わざわざ後付けのように接続する必要性が分からん。
さっきも書いたけど、全員が買うわけでもないオプション品だって繋げられるように
繋がってないカプラーがダッシュボードの裏に隠してあるのに。 ホンダはエレクトロタップの純正部品あるぞ
オーディオ関係の配線用で
最近はハーネス重量を減らすのにも必死なので
使いもしない分岐なんて省略されてきてるんだろうな >>832
それこそ、ド素人の考えだよ。
エンジンルーム内は、ウオッシヤー液を入れるから
近くにそんなものをつけたら、あふれたら絶縁不良起こすよ。
全く問題ないなどは言えないよ。それがメーカの品質管理だよ。
わかったか？ボンクラが。 >>837
じゃ、お前の車のエンジンルームには、ウオッシヤータンクも無いのかよ? >>832
それに、あんなものは電気工事の世界でも推奨してないぞ。
ケーブルには接触面積ってものがあって、それによって許容電流容量が
決まってくる。あの手のものは、ケーブル芯線を施工時に切断してしまう
可能性もあって、それが外見から判断は出来ないから保証が出来ないからだ。
気がついたら断線してたなんてのもあって、電気工事の世界でも推奨してない
ものを、メーカーが使用してるってのも驚きだな。 ド素人が屁理屈並べて否定しても自動車ケーカーが純正設定してるんだからあきらめたら？ｗ >>831
純正でも余裕であるよ
メーカーも車種も覚えてないけどコーナーポールの配線にも使うようになってた
こんなの大丈夫？って思ったけどアンダーカバーの内側だから良いのかな？
最近はオプション付けをやらないから知らないけど以前は普通にあった >>836
12Vくらいなら水に浸かったとしても絶縁不良になんかならないぞw
ライトやスモールのような単純な回路は防水コネクターじゃない事も多い 大電流が流れエンジンの一番下それも前方にあるセルモーターの端子周辺がキャップかぶせてる程度の防水性だし神経質にならなくても大丈夫だろ >>842
今でもディーラーオプションはエレクトロタップを使用しての取り付けは珍しくないよ ラジエター等のホースを触ると、中に錆いっぱいじゃないのに、ぎしぎし音がするのは
水に浸かっていなかったから？水関係の多くのホースでギシギシ音がします。
（良く見せるため、シャシブラを過剰に吹いていて、被っているのもある）
無保証の中古車で、水関係の管理状態が悪く、納車整備後でもクーラントは真水でしたｗ >>847
トヨタは後付けオプションの電気系はエレクトロタップの使用指定は多いな
リモートスタートなんか6個か7個使う場合もある >>840
強電の配線工事しか知らないのかもしれないが、
電子機器のコネクタ、50pinとか100pinとかある奴を一本一本圧着したりはんだ付けして作っていては大変なので、
50本なり100本なりの電線が並んできしめんみたいになった奴（リボンケーブル）を、
同じ寸法でエレクトロタップみたいな刃が並んだコネクタにぎゅっと押し込めば一瞬で全部つながるようなものはごく普通に使われている。
軍隊でも使っているはず。 トヨタ純正のリモートスタートを調べてみたけど、ちゃんとカプラーに
なってるみたいだよ。
エレクトロタップなんて使われてない。 コーナーポールも調べたけど、これもカプラーになってるね。 トヨタの新車に後架装することが多いのでインパネなんかをしょっちゅう外してるけど
エレクトロマルチタップはDOPの電装品取付に使われていますよ
ID:LUvAfuAc はセンターでオプション装着した新車を見たことがないだけでしょ >>842
メーカーとディーラーを一緒だと思ってそうw
つまり素人確定 トヨタ純正リモートスタートにはエレクトロタップが付属してる >>849
多芯のフラットケーブルなどは確かにその構造で製作されているが
それは、工場内部で製作要領が品質管理で確立されているから可能である
と言うことだ。しかし、現場で施工するとなると施工者の技能も関係するから
断線の可能性もある。それは施工方法の問題だから強電弱電など関係がない。
従ってフラットケールルと比較する事自体が意味のない主張という事だ。 >>852
でもトヨタ純正のリモートスタートはカプラー接続になってるようだよ。
ネットで検索した取り付けた人の情報と、別の新品のセットの画像で見ただけだけど。
カーナビの普及で車速信号もカプラーから取れるようになったのに、
エレクトロタップなんてそう使わないでしょ。俺の20年物の車の
オプションのフットランプでさえカプラー接続だし。 >>856
フラットケーブルのコネクタは現場でも施工可能ですよ。
ただ単にそういう機会がさほどないというだけ。 >>855
コネクタもタップも半田も圧着も適切に取り付けられていれば信頼性には大差ない
半田は施工者のスキルの差がもろに出るからお勧めできない感じ
故障率で言えば機械的な接点や高温に晒されるエンジンハーネスなんかの方が多い >>858
フラットケーブルは製作用の治具があってそれによって製作されてるから
断線などの不良が少ないだけ。しかし、エレクトロマルチタップは治具ではなく
ペンチで挟んで施工するから施工者の技術にも左右され断線の可能性もあるから
品質管理嬢の比較対象にならないと言っているだけ。 ド素人が屁理屈並べて否定しても自動車ケーカーが純正設定してるんだからあきらめたら？ｗ >>861
どこのメーカーの何て言う車？
ホンダ用のエレクトロタップって言うやつが載ってるページがあったから
ホンダは使われてるのかもしれないけど、トヨタのリモートスタートと
コーナーポールには使われてないね。
まあどっちにしろなるべくなら使わない方がいいね。後になってから
外れることもあるし。 某現行日産車の純正セキュリティなんか車両信号取るのにエレクトロタップ10個以上使ってるぞw だからメーカーかディーラーかケーカーなのかハッキリしろよ >>862
ディーラー勤務だが純正オプション取り付けで嫌になるほど使うぞ
後で外れるとか先ずない。爪でしっかりロックされるしな
タップで挟んだ後、タップごと絶縁テープで保護すれば外れないし絶縁も問題ないと思うのに頭固いわ まあ、ディーラーオプション等の後付けでしょうが無いというのなら
分からんでもないが、最初の設計段階から使ってたら疑うな。 BOLDのおしょうさんは、絶対にエレクトロタップは使ってはいけない。
という動画をあげてた。 この辺の整備士の言う事とメーカーの言う事とどっちを信じる？
これが中国とかの会社ならあてにならないけど天下のトヨタが採用してるとなればどうだろうな >>866
エレクトロタップを自動車の製造ラインで使わないのは単にカプラを嵌める方が簡単で速いからですよ。 >>869
いや、電気設計上そうではない。設計段階からあんなの使うのは
同じ設計職から考えたら疑う行為といってんの。 >>868
天下のトヨタ様「アルミテープしゅごいのぉ！」 そういやカー用品店勤務の時にアホほど使ってたけど
接触云々のクレームって１度も受けたことないな…
年間1000台くらい取り付けてる店舗
自分の奴には使いたくないし
使わないけど… >>870
フラットケーブルコネクタはエレクトロタップと同じ接触構造で、自動車でもナビなどの内部には使われているのじゃないのか。
違いは、これは数十本の線を一挙に接続できるが、エレクトロタップのように片手で数えられるほどの線しか接続しないのならカプラでやった方がいいから使わないだけだ。
いったい何の設計をしているのか知らんが、よくそれで設計なんかやってますね。 >>844
これ前から不思議に思っていたんだけど雨水はともかく
海水でも平気だよな
大電流でも所詮12V程度だと大丈夫なのか？ 電工ペンチ使うのめんどくさいじゃんエレクトロタップ楽でいいよ自分の車には使わんけど エレクトロタップ否定派は自分の車で0.2sqとかの細線には何使いますか？ >>874
12V程度なら塩水でも普通の条件ならショートはない
でも錆びやすくなる
12Vくらいなら塩水につけてもランプくらいはつくんじゃないかな 施工者の思った適材適所で良いと思う
自分は絶対に使わないけど他人の車なら楽だから使う >>865
頭が固いとかじゃなくて、トヨタのリモートスタートとコーナーポールは
カプラー接続なのにエレクトロタップを使ってるってウソをついてまで
トヨタが採用してるって言うのがおかしいと思うよ。 >>873
一から設計してるメーカーがエレクトロタップなんて使う必要はどこにある？
後付けの電装品ならまだ分かるけど、新車のラインで装着するのにそんな
割り込みなんて必要ないでしょう。最初から配線を引けばいいだけ。
例えばオルタネーターからバッテリーのプラスに繋がってる電線にエレクトロタップ
で分岐させて車内の電装品に配線するかい？ >>880
トヨタ純正リモートスタートは現行のLEDアンサーバック付の新しいモデルからカプラー接続
それより前は大量のエレクトロタップ接続 >>882
そうなの？
↓この古いやつ、カプラー接続に見えるけど。
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c670381406
まあディーラーオプションは分かるにしても、ライン装着でエレクトロタップ
使う意味が分からない。配線を引くのを忘れた設計ミスに思える。 >>883
同じユニット使った別の写真
http://imgur.com/vOV7dZS.jpg
黒色ユニットの根元あたりで切断されている先はエレクトロタップ
実際は結構な数 エレクトロタップを忌み嫌わなくてもプロがハーネスの質と太さと適正のある
製品をカシメればろくな固定もしないで振動にサラしても35年くらい何の問題もないぞ。
素人がトラブルのは太いハーネスに極細用のエレクトロタップ使ってほとんど破断させてるとか
スッカスカのエレクトロタップつかってロクに被覆も切れないでリーク接続してるかでしょ。
薦められる方法ではないけどやっつけ仕事や信号線とかゴミアクセサリーとか特に問題ない
部分には使ったところで良心は痛まないけどな。
自分の車に使わないのは皆と同じだけどｗ 客の車には使わず自分の車には適当作業でもりもりつけてます ワイも自分の足車にはタップやヒューズ割り込み駆使するな
どうせ下取りのボロだし内装なんぞ引っぺがして凝った配線にするの面倒やし
つかエレクトロタップの方が復帰も楽だしな
適正サイズのタップなら傷つくのは被服のみで銅線はちゃんと維持できるし
かえってDIYで下手に切ってねじり配線されたりハンダ流し込みされた
中途半端な事やられた方が復帰が面倒 >>887
ギボシも使うけど適材適所で色々つかうんじゃん。
防水コネクターとか下記の接続コネクターとか
https://www.amon.co.jp/diy/index.php?mode=contents&;diy_id=63
結局エレクトロタップと同じジャン的な結末ｗ 接続コネクターって使ったことないんだけど、どんな感じですか？ こんなもん使わなくても二股のギボシのコードを使えばいいだけでは？
ギボシになってない車速の割り込みなら分かるけど。 つーか細線にはギボシ使えんから聞いてるんじゃないの
しらんけど 細い線はねじって折り畳めばどれだけでも太くできるからギボシは使えるけど、
純正の配線を切断してまではやらないな。
接続する機器のACCとかの配線が細いときは、そうやって
太くしてギボシでやる。 >>894
それ、信頼性はエレタップ以下じゃない？w
細線は細線用のコネクターがある 便利な物は使えばいいんだよ
エレクトリカルタップ使わない奴は、クソ暑い中エアコン使わないで熱中症で死ぬ年寄りと一緒 約20経年車で
トランクエクボ角2cm凹み 二か所 & 左側少し歪み
フロントバンパー深め擦り傷 二か所(研磨不能レベル深さ)
リアバンパー深め擦り傷(研磨不能レベル深さ) 二か所& 押し痕の歪み
サイドドア二枚 エクボ二か所
リアフェンダー錆の浮き上がり5センチ 一か所
こんだけリペアして磨いてコーティングしてみた目そこそこに整えようしたら
費用含めて全塗装したがいいレベルですかね?全塗装もピンキリだとは思いますが比較的安めで >>897
そんなポンコツに金掛けてどうするのって回答する池沼が出て来そうな質問だなｗ
質問の真意が理解できないヨンデードライバーに回答求めても時間の無駄でっせ >>897
塗装代をけちると悲惨だぞ～。
フロント部分が飛び石で剥がれまくるよ。
俺は全塗装は経験ないけど、フロントバンパーをエアロに交換してディーラーで
塗ってもらったけど、剥げた事なんて一度もない。
でも全塗装車でフロントが年々剥げていく車は見たことがある。 ﾉ
彡 ノ
ノ
ﾉノ ミ
〆⌒ ヽ彡
(´・ω・`) >>898
一般的には単純に廃車という選択肢が多いのはわかるけど
でも考えたら廃車してやすい中古買おうとしても結局50万くらいはかかりそうじゃん
それだったらその金をリペアに回して復活させればあと10年もすればネオクラシックカーとして
リペア代金くらいは回収できてお得になりそうな予感がして迷ってたりする 気に入った車を40万位で全塗装したことあるわ今でも綺麗だし後悔してない
信頼できる工場を知らないなら多少高くてもディーラー系のリペアセンターに入れた方が絶対に良いよ ぶっちゃけディーラーは中間マージンってどのくらいとってるの >>905
無論リペアセンターに入れる条件で発注してる 日本車とアメ車を比較するとどう見ても日本車が性能いい
なのになぜ第二次世界大戦でボロ負けした？
当時でもB29より日本の飛行機のが性能よかったんだよね？ ネトウヨの話もパヨクの話もまともに聞くだけ損だぞ
日本製が良くなったのは割と最近の話で二次大戦の頃の日本製なんて中国製と同じ扱い
そもそもアメリカの国力がチートすぎる その良くなった理由もアメリカから品質管理の専門家を呼んで教えて貰ったから 義務教育でどー習ったんだ？
飛ばすガソリン無きゃ勝てないわな
未だに戦艦大和の主砲とか
日本刀より軽くて硬くて切れ味の良い
刀が造れない。とかロマンは感じるけどな フロアジャッキを探しているのですが、3万以内で買えるダブルピストンタイプでおすすめがあればアドバイスをお願いします。 そんな丸投げでオススメは？と聞く奴は整備なんてやらなくていい
工具屋と勘違いでもしてんのかよ 対戦中のドイツはどうだったんでしょ？
当時の日本の戦闘機エンジンは、三菱（現三菱自動車）、中島（消滅）、ダイムラー（現存）で
ドイツのエンジンもうんこエンジンだったのかな
しかし、当時の日本がアメリカに負けるのは分かるけど、ソ連に侵攻されて負けたのはショック >>915
コストコに大量に置いてる
アルミフロアジャッキおすすめ >>919
会員証ありません。持っている知り合いにも頼みたくありません。 >>922
１回だけ買い物できればいいなら、入会してすぐに退会って手もある
あとは雑誌とかにお試しで入店できるクーポン的なのが付いてるのを手に入れるとか アルミフロアジャッキならそこそこのがモノタロウで売ってるやん。 スズキワゴンR
本日急にエンジンが掛からず、ロードアシストに来てもらうと、ファンベルトのプーリーが固着しているとのことでした。
修理費用を大体でいいのでわかる方ご教授ください 最近停車中にエアコンをオフにするとそのままエンジンがストンととまることがある。毎回じゃないけど
なんで? >>931
修理しろ
お前には直せないのだから、ディーラーへ持っていけ >>933
そうなんだけど原因と修理費の検討だけ知りたくて
すぐに直さないと困る状況でもないだけに >>931
そっくり交換で70,000ぐらいかな？ >>935
そっくり交換するのが普通？なにを交換？ まぁその症状ならはぼISCVだろな。
ISCV交換の価格は車種によってピンキリだわ。
清掃だけで直ることもあるだろうし。
古い車だと大穴でECUの可能性もあるな。 あっもう器が大きい詳しいプロフェッショナルの方が答えてくれたので大丈夫です 経験上プーリーの可能性が高い
ゴムが固くなってダンパーの役割を果たせなくなってるとそんな症状出るわ
全金属製のプーリーに交換してる改造車によく出る症状
必要ない部品を交換させて利益を出す工場もあるから何件かまわって安いところに出すといいよ >>943
なるほど、そういうパターンも・・・感謝。
何件かまわってというのはここでもおかしなのに当たって突然面倒になりそうでしたから実感できました
ありがとうございます >>939
掃除だけでは直らないよ
一時的に回復するだけ 自分の不備を棚上げして、器が大きいと誤魔化すのか…クズいなぁ。 プーリーの可能性もある。なら分かるけど、プーリーが第一候補の訳ないと思いますがどーですか？ アイドルアップ機構に１票入れとくわ
ISCVにキャブクリ吹きまくって！
(そしてECUまで壊れちゃえ！←) エアフロ故障みたいな吸排気系の不具合を予防するにはマメなエアクリ交換
意外なのはヘタったバッテリーを使うのもエアフロ故障に繋がるらしい 速度55キロ前後で左後部（多分）からウォーンとかウォンウォンウォンといった籠もった音がする。音が出るラインを踏んでる時の音（音量は小さいが耳障りな音）
ニュートラルに入れて55キロ状態で走っても音がする。
ハブベアリング異常の初期でしょうか？ >>949
経験上、その症状なら第一候補
割と見かける症状 ちなみに走行75000キロでフォレスター4wdのMT14年物。鳴り出したのはつい最近です。 >>955
75000キロでハブベアリングて早くない？
中古車なら納得だけど >>956
中古で2年前に買いました。
ここ1年で不具合色々出ましたね。
o2センサ、パワーウィンドウスイッチ、ロワブーツ、スタビリング、サーモスタット部漏れ、 >>958
いやスバル車ならそんなもんだ
スバルは普通に壊れまくるし
信者と化したスバヲタの声がでかいから
ネット上でのネガな評価は掻き消される傾向にある >>958
いくらスバルだとしても75000キロにしちゃちょっと壊れ過ぎじゃない？ 完成後検査してないメーカーだぞ
不良品使いまくりなんだろ >>889
ニチフ品番 NDC2420
電材屋で20個入り300円ちょい
車速やパーキング信号とかには便利 >>959
>>960
>>961
10年超え中古何でまぁこんなもんかと思って自分で治してますが、先代の日産車は14万走っても、何も無かったですねそういえば。 スバル車は距離より年数で壊れる気がする
燃ポン何台やったか…
新車で買ったトヨタは10年30万キロ
ドアミラーとオートACのモーター以外は
イグニッションコイルすら壊れなくて
恐怖を覚えた(初代うぃっす) >>964
参考迄には聞きたいんですが、燃料ポンプどのくらいで壊れましたか？
壊れやすい、壊れる即不動みたいなとこはマークしときたいです。 >>965
横からすまんけど車種ごとのスレあるはずだからそこの人に聞く方が多分確実だと思う >>964
客の下取り初代ウィッシュ足車に使ってるが
ありゃ特別丈夫なクルマだｗ
機関は全く壊れる要素が無い
1.8の4ATだから技術的に枯れたド定番だしな >>961
完成検査はしていた。ただ資格の無い人が検査していただけ。 ホイールアライメント調整込みで12000円とかあるんですが、きちんとやってくれますか？
ちなみに、タイヤ市場って言うんですけど。 検査してたら発煙筒を入れ忘れてリコールなんて有り得ないだろｗ >>969
日本車はいじれるところがないので、足回りが曲がっていたり、フレームが歪んでいると調整などできません 最近のダイハツ車の品質はスズキと比べてどう思いますか？ >>969
タイヤ市場でバイキングタイヤ買ってみて 右リアからの異音なんですがパンタジャッキで上げ下げするとブレーキ周りからゴキンと音がします、また曲がるときにはカラカラと音がします
どこが悪いのか教えて下さい >>973
当方素人です。
よろしければ詳しく教えてください。 >>975
パーキングブレーキで拘束されている車輪を上げ下げすると出がちな音 >>979
ダイハツはボディは丈夫だが機関がクソ
スズキはその反対
ホンダは頭がおかしい
最近は多少マシになったのか？と思わせといてやっぱりおかしい
日産三菱は意外と思ってたより悪くないが細かい所がコストダウンで酷い
旧スバルはキチガイ設計でスバヲタと共に滅んだ 軽は長く乗るならスズキ一択な気がする
コスト面でMTならなお良し
あと、スバルは意外と印象悪くない
ヴィヴィオとプレオしか知らないけど >>982
＞軽は長く乗るならスズキ一択な気がする
雪の降らない地域はそうかもしれんが
雪国はなあ・・・無理 代車でプレオ乗ったことあるけどリアサスがすごく良かった
道路の継ぎ目とか何も無かったかのようにいなす いつもお世話になってまーす
当方趣味メカニック
U61Tミニキャブ 50万キロ
前ジャッキでタイヤ上下振れ→
ロアアーム
左右振れ→
タイロッドエンド交換まで
やりましたが左右のガタつき
完全には取れませんでした。
ラックピニオンの磨耗？OH品を
assyでやるか迷ってます
他に確認すべき所ありますか？ >>983
雪国で軽メーカーだと983さんの意見を聞きたいです。
ダイハツ一択でしょうか？
当方雪国でマフラー落ちること２回の経験者です CT型のワゴンR時代に散々電装系のトラブル車両見てきたし、MC型だと毎度毎度ハブベアリングが逝った車両を見てきたので、スズキに良いイメージは無い。 >>987
空き缶によるトー調整しかしたことないです・・・
>>986
あっ・・・その可能性高そう・・・
社外品探してみます
>>986
ステアリングヨーク部分のブッシュ？でしょうか？
ハンドルのガタ遊びは気になった事ないですが
劣化してるだろうから部品出たら変えてみます
>>990
スズキ キャリーとかで良く聞くパーツみたいですが
ミニキャブにも付いてるのかな・・・ちょっと構造良く眺めてみます >>991
スズキも新車買うのならデラで納車前にしっかりと防錆処理すれば問題無いよ >>992
その辺はメーカーがインチキ隠す体質だからスズキもダイハツも同列だよ
エンジンマウントやウォーターポンプが5万キロ以内に壊れてもユーザー持ちのダイハツ
エアコンコンプレッサーがロックしてマグネットクラッチ入ったまま走行中にエンストするスズキ
リコールもホームページで小さく載せる程度で期間すぎると無かったことにするからな
ただ、車の完成度としてマシなのはスズキ
ダイハツは女を騙すのが上手いとでもいうべきか
グレードに〇〇カスタムと無意味なカスタマイズで上位グレードを明確にしているのはさすが >>991
マフラーとか落ちたらまた付ければいいだろう >>997
ダイハツはトヨタの完全子会社になってから余計酷くなったよな 日本の会社にありがちなことは、子会社は使えない奴の島流し先になる。 このスレッドは１０００を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
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