【上抜】 エンジンオイルDIY交換 1回目 【下抜】 [無断転載禁止]©2ch.net
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エンジンオイルのDIY交換に関するスレです。
・用具
・手順
・オイル購入
・廃オイル処理
その他についてどうぞ。 >>373
ダイレクトイグニッション変えたことないなら替えてみれば >>392
車が変わったんでなく常識が変わった
昔は油温や油圧についての知識や自分の車の油温を知るすべが無く気にしなかったけど
ネットの発展で普通のユーザーも油温・油圧について情報得られるようになった
結果、高速走行後のエンジンのスムーズさはカーボンが飛んだとか言う非科学的な迷信から
油温が限界超えて油圧が下がって(オイルがシャバシャバにな)ることによるもんだと理解できるようになった 高速道路走っただけでオイル死ぬ?
日本車ってそんなにヤワだったのか…
リコールもんだろ >>379
明らかに、というならまだしも微妙なんだろ?
本人すら微妙に感じるものをネットの向こうの他人にまで伝わらんわ >>373
AT?
単にCPUが高速走行を学習して下道降りた時も設定引きずってるだけとちゃうの?
高速走行寄りの高ギア低トルクにシフトアップしやすかったら
ストップ&ゴーの多い下道のトルク重視の方がスムーズな道ではパワー不足を感じるはず。
ちなみにタコメーターでもあれば分かりやすいんだけど
普通車でも巡航高ギアに上がった状態のまま登り傾斜でアクセル緩く踏み込んだらノッキングみたいにガタガタする場合がある。
加速に対するトルク不足。
一旦アクセル踏むのを止めてから再度もう少し踏み込むとギアが1段下がってトルクのある加速ができる 場合もある。
車種の特性にもよるから車種板の該当スレで同車種他オーナーに聞く方がいいよ。 全部気のせい
特に>377みたいに言い切るのは信用に値しない オイルの熱ダレってアクセル踏んでもパワーが出ない症状だったと思うけど エンジンの油温でエンジン出力制御なんてしてないだろ
水温かATフルードの温度で走行に違和感があるんだろな 100km/hの走行程度で油音ってそんなに厳しくないだろ
山道上ったほうが過酷だと思うが >>395
ええ...
捕まらないくらいの普通の高速の走り方でそんなことになるの?
普通ならないだろ >>403
事実ならもうそこらじゅうにオイルオーバーヒートの故障車停まってることになる
絶対にあり得ない >>402
登りの山坂道だと速度が出ないから高速走行時より水温高いですね
電動ファンて走行中でも作動温度になれば回るの? >>405
回らなかったらオーバーヒートするし
電動ファンって飾りなのってなるよw >>406
>>407
そう思ってたのですが、あまりにも冷えないのでもしかしたらと思っちゃいました。
どうしたらいんだべか… 何を見て冷えないと言ってるのか
車種と状況も合わせて書いて >>410
スレチになっちゃうけどすみません
JB23ジムニーATです。
負荷掛けずに巡航してても98℃でファン作動して下がるけどまたすぐ上がっての繰り返し
先日長い登りの峠越えでは98℃より下がらず102℃行ったり来たり
他の方の情報見ると95℃で安定とかよく目にするので…
気にしすぎ? >>411
カップリングファン死んでると思うわ
一見回ってるように見えても回転数低すぎとかあるから >>41
そのジムニーの年式しらんけど
自車(普通車AT)で昨年夏から見舞われてた症状と類似してる。
秋の街中走行の信号待ちですら水温(アナログ計 Low-Hi)が上昇しまくって
中間域から回るはずのFANが回らず高温域になってからFANが回りだし水温下がって上がっての繰り返し。
エンジン止めたらオーバーヒートっぽくラジエーター内が沸騰してるようなゴボゴボ音。
たぶん長時間高速道路で出かけてたらオーバーヒート故障してたと思う。
サーモのリレー回路を疑ったが
原因はラジエーター(タンク)キャップのパッキンに微細なヒビが出来てて圧抜け。
キャップを新品に換えたら中間域からFANがきっちり回るようになって水温もレッドゾーンに入らなくなった。
こういう実例もあるという参考程度に >>411
車種は違うが電動ファンは途中では回らないよ。
俺のは97度で回って95度になったら止まる。
走ってたら走行風で88度付近で安定。
エアコン入れたら水温とは関係なく回ったり切れたり。 ファン用ハーネスのフューズ切れ
これで去年どハマリした
肝心な時に回ってくれない エアコンのスイッチ入れてたまにはチェックしたほうがいい 皆さん、スレチなのにありがとう
そしてすみませんでした やった人いるかもしれないけどラジエター交換をしようと思うのだけど
ラジエター注入口にコロ助密着して吸い上げればほとんど抜けないかね
あれだけの吸引力があれば可能かなと思ってるけど 入り口と出口が必要だから、ドレンプラグを開く必要があるな、
するってぇと… アンダーカバーあるので取り外すのめんどくさいんだよね
なければ簡単なんだけど
冷却系のトラブルって今までないからかえなくてもいいかなって思ってもいるけど
今日色見たらきれいだったし >>424
普通、リザーバータンクは上に引っ張れば取れて
そこから手を伸ばして回せない? >>425
外車だから無理そうや〜
ググってもみんなアンダーカバとってやってる
濁ってないから大丈夫だろう
交換ランプがつくのがうざったい
800kmオーバーってなってる 車種名と年式すら晒さずにラジエーター交換の意見聞いても無駄過ぎる気がするよ
車種板の該当車種スレに行きなよ。
>420 のコロ助利用の吸い上げはラジエーターキャップ口からラジエーター底まで物理障害なく棒が入るなら可能だと思う
でもエンジン側の経路ぶんは抜けきらないと思う。 外車だからコロ助すら知らないと思う
だからここで聞いてみた
外車だろうが構造は一緒だろうし 冷却系のトラブルないのにラジエーター交換とか何がしたいんだ?
意味不 ラジエター内の上下の水路は細いと言うか、凄く薄いと思う。
チューブか突っ込むのは無理だと思うな。 >>420
どこからそんな発想がでるんだw
コップの口にコロスケを密着させたら水を吸えるかな?って言ってるのと同じだよ
ホースが潰れた分だけは抜けるけどほとんど抜けないと思うが 自動車メーカーってあほだよな
もっと簡単に交換できるように設計できないのかね
それで車が売れないなんて言ってもはあ?ってなる ゲームで言う課金要素みたいなもんだから
誰もが自分でできたんじゃ儲け減る エンジンはまだしも窓落ちとかATとか足回りとかにビビりながらしかし注視をしていたら
ほかのしょうもない部分が壊れまくったわ以前の外車は
EWS?(キーとエンジン認識するコンピューターの故障)
サンルーフからの雨漏り(ディラーだと60万かかる恐れもって言われた結局溝の清掃で直った)
ラジエタータンクの破損、ラジエター1式交換とか。
油脂系とか放置でも全然壊れるイメージはないけどね ドレン外すのを面倒がる人が下のホースをどうやって外すのだろうか・・・ つか、ロアホース外せば流れ出るんだから
わざわざ抜く必要なくね? とりあえず色が変色してきたら変えることにするよ
1000kmオーバーって表示されてきたわ
どうやって消すのかね?
邪魔でしょうがない 交換しないならLLCブースターくらい入れた方が良いかもね。キャビテーション発生するぞ じゃあ交換しようかな
純正じゃなくてモノタロのLLCでいいよね?
エンジンオイルは平気なもんで
ジャッキと馬くらいは買おうかな
アンダーカバー外すのめんどくさい
外したままにしちゃおうかな 店で交換したほうが良いよ
廃クーラント処理が面倒だから クーラントってめちゃくちゃ美味しいんだとな
という経験者は三途の川からの生還者だけど この日のために大袋にためたティッシュがあるから大丈夫
犬の餌の15kgサイズの空袋にパンパンに詰めてある
捨てる予定のぼろい服とかパンツも入れて燃えるゴミに直行させるつもり >>442
何でも好きにすればいいが今の車は普通、スーパーLLC指定だから注意な。 LLCって猛毒だよな
手のひらの皮ボロボロになった >>448
プリズンブレイクシーズン5でマイケルが死にかけたのもLLCだった オイルなんか生ゴミにまぶして捨ててしまえばいいのに。 >>442
ジャッキと馬かうならスロープって手もあるよ
プラのだと軽いし
店だとジャームスとか加圧して上から換えるやつあるよ
アンダーカバーとかはずさないから早い
普通のタイプはできるけど、マツダのは無理だった。 スロープで数センチ上がっただけでオイル交換できるん? 探したら16.5あたりが最高のようだね
それ以上だとボディが当たって無理だそうだ
タイヤの高さも加算されるから馬の中調整くらいまでは上げられるんじゃないかな
7センチ程度のでも交換できるらしいがなんせ車高が低いメーカーなので最大でやってみようかな
これってバックから入れて乗り上げると落ちるんかね
基本の使い方の前後逆になるわけだが
駐車場がギリギリなもんでね
前から入れると公道にはみ出ちゃうんだよね
パンタグラフジャッキで持ち上げて横から入れてみようかな サスアームとナックル取付部とかに厚板はさんでジャッキアップしてタイヤ下に角材入れたりすることはある
上げてる途中や角材入れたあとも危険だから冬タイヤを車体下に入れて うちのはドレンボルト後ろ側に在るから、下抜きは前から車止めに乗り上げるだけで楽チン。 俺のは背が低いから無理だけど
クロカンとかはそのままオイル抜けるのかな 乗用車だと10cm上がっても頭も入らないでしょ
どうしても半身入れて作業しないとボルトも外せないからジュアッキスタンド入れてる
保険で3tもジャッキ噛まして念には念を入れる
パンタジャッキなんて保険にもならんからヤメレ ウマに載せるの苦手なんだけどコツある?
サイドのジャッキアップポイントにウマ合わせて降ろしてみると盛大にズレて
もう一回上げてズレる分を予想して位置調整しても
ジャッキアップポイントに完璧には合わない…
これってちょっとくらいジャッキアップポイントからズレててもいいもんなのかな? サイドブレーキかけるか輪止めすればジャッキが移動するから車自体はそんなにズレないだろ まず地面自体が平行でないように思える
地面を確認だな 俺も3回くらい調整してウマに載せてる。
完全な上下運動じゃないから難しいよ。
地面が完璧に平らでジャッキの転がりが良ければいいけど、そこまで完璧な条件を確保できるとはかぎらないよね。 >>461
車輪固定でジャッキの方を進ませる方法は素人には危険だって聞いてて
車輪固定しないで車体が進んでくる方法選んでた
これだと上下を動かすと前後もずれてしまう
https://www.youtube.com/watch?v=cwYte4745zg
13分あたりから
この動画で聞いたってわけでなくディーラーでも言われた >>465
やっぱりその動画みんな見てるんだな
安いジャッキだと一気に下がるから余計に難しい
強固かつ平坦な床ならジャッキが動く方のやり方のほうが良さそうだけどね http://happoya.jp/?pid=25459754
スロープこれ使ってオイル交換してるわ18cmあがる
エボXの純正車高で問題なく使えるからたいていの車は大丈夫だと思う 安いフロアジャッキはどんなに慎重にバルブ緩めてもドスンするよなやっぱ
金がないから安いの使ってるわけでなく置き場がないからデカいのは買えない
駐車場は借りてるスペースだし インパクトレンチで回して持ち上げるジャッキは一時期流行ったけど、
あっという間にすたれた。 まずフロアジャッキ用ジャッキアップポイントの位置が悪い車が多すぎる。
奥まっていたり狭く危険で使いにくい
デフがジャッキアップポイントに指定されてるのも無駄が多い
デフケースなんてジャッキアップのための強度を考慮せずにアルミでつくれば50kgのデフが30kgになりそう。 エンジンからのパワーに耐えられるように作ったらジャッキアップポイントとしても使える強度が出ただけ 最低地上高220ミリでそのまま行けた。
※体格による プラのスロープ最強だよ
冷却水交換からオイルエレメント交換できるし スロープって最初はマジで難しいよ
まずどんなに真っ直ぐ置いても斜めになる
次に勢いのコントロールが意外とシビア どんだけ下手クソ自慢なの
タイヤまっすぐにしてスロープセットしたらちゃんと乗るわ 角材買って端を斜めカットで十分。
俺はその昔サンデー5冊に乗り上げて整備してたからな。 >>484
これ
別に斜めに切る必要もないと思う
1.8mを3つに切って3段で18cmくらい
終端に車止めの棒状の角材
それらをタッピングビスで固定
2つで3千円弱
前後のタイヤの面見てその延長線上に置けばばっちり真っ直ぐ 実は規定品のほうが安上がりだと思うけどな
なぜなら買い替えたいときヤフオクで売れば半額くらいでい売れるから
インパクトドライバーとか工具なんて半額以上で売れる 木材でスロープ作ると業務用でもイケル位強度と耐久性あるけど
2回目出すのが億劫になるほど重い >>483
全長が50cmくらいの短くて角度が急なやつは簡単じゃないよ
輪止めを乗り越える感覚に近い
なだらかなスロープは簡単だけど ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています