ブレーキパッド・ローター 30セット目 [無断転載禁止]©2ch.net
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
ブレーキパッド、ローター、キャリパー、ホース等ブレーキ全般の話題はこちら
スポーツパッドの話題に限らず純正＆純正相当についての話題も
もちろん社外パッド・ローター等のインプレ大歓迎です
チューニングだけに留まらず、メンテナンスの話題もどうぞ
※ご注意
質問する時は、車種、年式、グレード、パッド＆ローターの銘柄等添えて
相手が質問に答えやすくなるようにしましょう
・前スレ
ブレーキパッド・ローター 29セット目
http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/car/1459635851/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured BRZグレードSのパッドとフルードについてアドバイスください。
初めてサーキットを走ってみて、とりあえずフェードとかしなかったのですが
今後練習してもっと速く且つ安全に走れるようになりたい為、パッドとフルードを
変更しようか検討中です。
ただ最初から良いパーツつけるより、しばらくノーマルで乗り込んだ方が良いのか、
安全面考えてブレーキ系は変えたほうが良いのか悩んでます。
安全面優先してブレーキ系は有名所の MX72 などに変えても練習には差し支え
ないでしょうか。 走行会やミニサーキットならフルードはdot4で充分。
パッドは耐フェード性の高いやつでないと危ないね。
銘柄は好みがあるから同車種の人に聞くか自分で気に入ったのが見つかるまで色々試すしか。 サーキットがどんなコースなのか判らんけど、
走るサーキットに合わせたパッドにだけは変えとけ。当然の事。
フルードは当面純正でいいと思うぞ、その代わりサーキット走る毎にエア抜き必須。
下手すりゃサーキットでパッド変える人も居るくらいだ。
タイヤ、パッド、フルードは消耗品だからねぇ 金が有り余ってるならどんどん変えて試すといいよ
そうでも良いなら取り敢えず変えなくて良い
ノーマルがフェードすらしない程度ならそのままで何の問題もないし
フェードしたからと言ってもベーパーロックみたいに全然効かなくて危ないとかもないし むしろサーキットならDOT4か規格外しか選択肢無いでしょ(笑) パッドは交換すべきみたいですね。
当分は本庄サーキットと袖ヶ浦フォレストレースウェイをメインに行こうと思います。
パッドはエンドレスのMX72やSSM、ブレンボのブラックパッドが気になってます。
特にブレンボのエンドレスに比べて半値程で対応温度も0度から600度と街乗りから
サーキットまで使えそうかなと。ただこのスレ見るとブレンボは総じてダストが
多そうですね。 袖ケ浦走るなら同じ車種でどんなパッド使っているか聞いた方が良いと思うぞ。
結構速度乗るからなぁ、純正は炭化するかもｗ >>748
袖ヶ浦はどうでもいいが本庄は岡国と並び日本でも有数のブレーキにキツいコースだから、
SSMクラスじゃ持たない、MX72なら余程変な踏み方しなきゃ大丈夫、ブレンボブラックは使った事ないから分からん
フルードはスバル純正DOT3じゃ絶対に持たない、最低でもホンダ純正DOT4、可能ならエンドレスS-Four入れとけ
純正フルードでいきなりコースアウトして赤旗出されたら周りが迷惑する >>750
サーキット場を差別する奴等の書き込みはスルーが基本。 昨日東雲のオートバックスでやってたイベントにエンドレスも着てたから話聞いたけど、
袖ヶ浦ならSSMでもいけるけどさすがに本庄みたいにストップ＆ゴーの激しい、ブレーキに
優しくないコースだと無理（パッドが音を上げる）だとさ。
どっちも走るならMX72にしとけってことだね。 ブレーキにキツいって言うか典型的なストップ&ゴーサーキットだからな。 関西人の自分にはどちらも馴染みないけどコースマップぱっと見た感じだと
袖ヶ浦は割とR大きめなコーナーが多く全体的に車速高め
本庄はストレート〜タイトコーナーの繰り返しという感じで
ストレートも短いもんだからブレーキ周り冷える間がなくて厳しそうなレイアウトね。
初心者ならそんなに速度も乗らないだろうから純正で充分という話もあるし、止まれず飛び出る前にパッドくらい替えろという話ももっともな話だし。
無責任を承知で書くと個人的には何周かに一回クーリング挟むの前提でとりあえずは純正でいいんじゃないかと思うけど、心配ならディクセルZとかアクレのフォーミュラ700Cくらいを試してみてはどうかなと。
これから暑い時期になると余計にブレーキ周りへの負担が大きくなると思うので
その辺の前兆を見逃さないように安全にサーキット走行を楽しみましょうや 逆止弁さえ必要無しのエア抜き＆ブレーキオイル交換法やってる人いますか？
要はキャリパーより高い位置にペットボトル
あらかじめペットボトルにオイル浸しホース先端も浸っている状態を保持
そうするとなんとか作用により逆流しない
で良いですよね？ ワンウェイバルブ付きのホース使わなくなった
自然落下 >>760
ほい動画
https://www.youtube.com/watch?v=MvuK73ojNk8
>>762
この動画のやり方が非効率だったり危険だったりするならあっさり買うよ？
でも本当は必要のないものがいるものだと思い込んでるのかもしれないと思ってる >>766
いちいち一輪ごとに車に乗り込まなきゃいけないのが非効率だ
素直にコロ助買え
以下、非効率だと思える点
・ホース先端が液面より下に浸ってるのが前提の為、最初の一発目はどこからかフルードを持ってくる必要がある
この動画の量をリザーバータンク内の古フルードだけで満たせるとも思えないので、
普通に考えれば最初は新品フルードで満たしておく必要がある
これは絶対に非効率
・ペダルを踏む為に車両に乗り込む必要がある以上、
作業中にホース先端が液面より上に出ていなかったか確認する事が出来ない
また、車両から下りてブリーダーを締めるまでの間に本当にフルードが逆流してないのか確認する術がない
どうしてもこの方法でやりたいなら止めないが、あんまり効率的には見えないかな
理論上は逆流しない事になってるのかもしれないけど、
本当に逆流してないのか確認する術がない以上、
たいして高くないんだから逆止弁を入れた方が確実性は上がるんじゃないかな
それよりコロ助を使った方が確実だよ
・車両に乗り込む必要がないので全てを目視下で行える
・常に負圧で吸い出してる状態での作業になるので、
ブリーダーを素早く締めようがゆっくり締めようがエアが混入する危険性がない
コロ助を買う金にも困窮してる状況なら話は別だけど、
たかだか3000円程度で買えて確実性が増すなら全然効率的だと思う ABSついてる車は負圧はだめだってよ
やってるとこあるけど 普通にタイヤ屋でやってるな
昔からやってて問題無いんだから問題無いでしょ多分 ABSにもブリーダーが付いてたりするし
要領が解ってれば出来るのでは コルベットだったかな
クルマによっては負圧でやるとシールに悪影響が出るものもあると聞いたが… 負圧で抜いちゃいけないのって外車の一部なのかな？
俺の家にはトヨタ、日産、スバルの車があるが、
ディーラーに行くと普通に負圧で抜いてるよ。 俺の行ってるタイヤ屋コルベット祭りって言われるくらいコルベット入庫してるし普通にプリウスもいるけど負圧のでやってるよ
アストロのやつ 店がやってるから正しいかと言われるとそうでもないし いやその通りなんやけどな
相当な数こなしててトラブル無いからこそやってるんやろうし 文系の人は経験則から学び
理系の人は理論にて学ぶ
ような気がする >>778
短期的には問題が無くても長期で考えるとどうなの？
メーカーが止めろと言ってるのをまだ壊れた事がないから大丈夫と言ってやるのって問題あると思うけどな まぁそうかもね
ディーラーでも整備要領書とは違うやり方なんてザラにあるけど >>775
作業手順に誤植があるな
最後にプラグ緩めてどうするよ んなもん負圧式だったら一人で作業できるからな
作業効率優先の店なんてそんなもん 文系の経験則が無難、理系は論理を振りかざすクズ「しか」いない時点で終わってる。
三菱のジェット旅客機で証明されたろ。 近所の路地裏の交差点が一旦停止になってるけど、いままで危険な思いしたことないからこれからは無視して通り過ぎるわ
的な パッド、ローター両方新品で当たりが出ない事ってありますか？ ＧＴ−Ｒのニュルタイムアタック前のブレーキのエア抜き
https://youtu.be/alFGVWR0FPw?t=20s
えらい勢いと力でブレーキペダル踏んでるけど 効果はあるのかな？ >>793
こんなもんじゃないの？
何回か速く踏んでからギュッと押し踏みしたままの時に
リリースバルブ緩めるのがデフォだと思ってたけど ボケたおっさんが体までピョンピョンやってるのが池沼じみてて気持ち悪いけど、ペダル踏む速さはこんなもんだと思う 普通あんなに早く踏まねーわ
エアーがちゃんと抜ける気がしねー
まぁ日産だしあんなもんかー ブースター付いてる車なんてそんなもんじゃない？
直接マスターシリンダー押す二輪ではそんなことしないけど >>793の動画に対するコメントは、
おそらくワンウェイバルブを使って1人でエア抜きを行うのが前提になってる人と、
2人1組でエア抜きをした事がある人が混在してるので意見が対立してるように思う
ワンウェイバルブを使って1人で抜いてる人にとっては、
動画のペダルを煽るスピードは明らかに異常
実際、ワンウェイバルブを使って1人でエア抜きする時にあの勢いで煽るのはおかしすぎる
しかし2人1組での作業でブリーダーを閉じてる状態なら、あの勢いでもなんら問題ない
むしろ作業時間を短縮する為にはガンガン踏むべき
で、>>793の動画の場合は2人1組で作業を行ってて、
ブリーダーを閉じた状態であの勢いでペダルを煽ってるので、
全く問題ないというか適切な作業 おっさんが気持ち悪いんだよなｗ
ミニスカのねーちゃんならよかったのに >>808
あなた数日前にセカンドグレードタイヤスレで自演バレてた人？ あんな勢いでダフったら液面が波打つだろに
そもそもメーカー自身がああいう乱暴っつーか機能面を正しく理解せず
タイムの事しか頭に無い時点でユーザーなんざ二の次
自己顕示欲を満たしたいだけなのが丸見えで昔から嫌いだわー 大昔にマスターバック下半分の塗装がベロンベロンに剥がれてたの思い出したわ！
くそったれそーゆーことだったんか！ リザーバータンクにウエス巻いてるしフルード継ぎ足し要員も居るだろ
マスターバック強化もしてある
（個人の妄想です）
そういやキャリパー周り点検してスライドピンにグリス塗らなきゃ
ローターのサビも削らないとパッドが偏減りする >>812
鏡で自分の顔を見たら？少なくともキモヲタの顔がそこにあるから（笑）
底辺を這う負け犬の顔が映ってるだろ？ >>817
あのタオルはフルードが塗装面にかからない様にするため？
よくバイクで見かけるが
話題と関係ないが、後輪のディスクが半分程度しか当たりが無く、
錆が目立ってきた
もう10万km超えてるのにパッドは余裕 フルードの定期交換は大事だよな
KYKのDOT3を愛用しております >>821
ディスクかパッドが偏摩耗してんでは？チェックしといた方が良いよ。 >>767
コロ助って何かと思ったら上抜きオイルチェンジャーか
ソレックスの円柱状のチェンジャーは持ってるがブレーキでも使えるんだな
しかし負圧抜きの方法がわからんという 整備書にはスライドピンボルトやキャリアマウントボルトにネジロックって書いてあるのだが、
Dのサービスはそんなものつけると後々トラブルが増えるし緩むことなんかまずないのでぬらない、
DIYでもぬるなと言われた。
そんなもんなの？ぬらなくていいほうが楽だが。 >>826
塗っておいたらバラす時にも楽ですよ
何でもかんでも規定トルクは間違いと思う老害からの戯言ですけど パッド交換したらガツンと踏んで良いのはいつからですか？ 馴染んでからとしか言い様がない
極端な話、
高速道路をブレーキ踏まずに100キロ走るより
市街地を3キロ走るほうがよっぽどアタリが付くわけで
あとはパッド銘柄によってはローター表面にコーティングができてから、
のような面倒な要素もあるな >>829
その楽する為にした行為で事故が起きたら自決するんだろうな、老害。 で何が楽になるの？
外すとき緩みやすいとか？それって何も無しの時より緩みやすいって事ですよね 規定トルクってねじが新品であることが前提
摩耗してたり伸びてたりすると狂うし、トルクレンチが絶対ではないあくまで目安
本当に緩んで困るところはワイヤーなどでロックするのが確実 >>833
トルクレンチ頼みでなく経験での締め具合だよ
それがオマエの好きなトルクレンチ設定より上の数値の場合だってあるんだぜ？
ロックタイト等の緩み止め剤を塗っておくと締め過ぎでも緩める時には塗らないより楽に緩められる
んな事も知らないガキは自らのテレクレンチ習得しろw ボルトにはカッパがスベるのを使う人もいるよね
ロックタイトは樹脂みたいだが
耐熱性は大丈夫なんだろうか 固まる前は潤滑材として機能するって事か
メーカーは乾燥したネジ緩み防止剤を塗布したネジを部品として出してるので
液体の物を塗布すればまた違った結果になるか よく曲がるローターが、右側に多いのですが、やはり自分の体重がかかると、曲がるのかな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
