ブレーキパッド・ローター 30セット目 [無断転載禁止]©2ch.net
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・前スレ
ブレーキパッド・ローター 29セット目
http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/car/1459635851/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured 吸湿性が無いと、水分が入ってくる余地が無いとも思えるんだよね〜。
水分が入って来るとしたら、ブレーキフルードタンク表面からしか、
考えられないのだが実際どうなんだろ？ >>462
規格という意味なら1~2年後の吸湿量に相当するとされる3.7vol%(現代的な構造だともう少し少ないらしい)の水を含んだ状態での沸点だけど
自分が今使っているフルードの吸湿量や沸点という意味なら俺は測ってない
3.7%に至るまでにたどる変化を公開しているメーカーは少ない(TRDとかは出してるけど)が一般的には吸湿初期の性能低下が大きいので
ウェットでもそれなりの性能を保っている物を選んでいる
因みにブレーキメーカーは山道などでのパッドは300℃以上/フルードは200℃以上になる事もしばしばあるとしていて
お山に入るとついつい楽しくなっちゃう人は気を付けた方が良いのではと思いまする
(自分自身ちょっと走ると例の緑が消えてるので自戒を込めて…) ブリーダープラグ締めるのに、自転車用の簡易トルクレンチを見てみたらおおよその値に締めるには良くてもホイールハウスには形状的に無理が有りそうだから駄目かな
値段はいいんだけど >>469
ブリーダープラグを締めるのにトルクレンチなんていらないだろ。
一番トルク管理が重要な筈のタイミングではチューブが繋がっててトルクレンチなんて使えないんだし。 >>470
漏れない程度に軽く締めてからホース外してから本締め
メガネでちょっと締めすぎたんで後日スパナでやり直したが一ヶ所適性トルクかどうかは別としてちょっと緩くなったかもしれないので、春に適性トルクで締めて漏れたらプラグ交換かな >>471
ホースじゃなかったプラグに付けたチューブに訂正 >>471
ここ20年くらい最盛期には週に2回程度エア抜きしてるが、
プラグの締め付け不良でフルードが漏れた事なんて一度もないぞ。
適当にプラグの伸び感を感じる程度まで締めておけば充分だろ。 >>473
手ルクレンチの性能には個体差が大きいしこっちは初心者だから慎重になるよ
オーバートルクでよかろ？
ではなくて漏れない範囲で緩めがよかろ？だからきつくすると雌側が緩くなる
雄側は簡単に替えられるけど雌側はそうはいかないし安定したらタイヤ交換の時に様子見るくらいで次の交換迄放置だろうし 軽く締めてその辺走って漏れ滲みが無ければ多分もう緩む事ないよ >>474
オーバートルクで締めるなんて言ってないぞ。
ブリーダープラグに限らず色々なボルトを締めてれば分かるが、
ボルトの伸び感を軽く感じるくらいが大体規定トルク。
トルクレンチを持ってるなら、あちこちのボルトを規定トルクで締め直してみ？ 伸びを感じたらオーバートルク。
そこまで締めるのはテンションボルト位。
普通のネジは摩擦力で保ってる。 >>477-478
君らが言ってる伸び感と俺が言ってる伸び感は違うと思うよ。
君らが言ってるのはボルトが破断する直前のニュルっと伸びる感じを言ってるんだと思うが、
俺が言ってるのはごくごく初期の初期の伸び感だから。
母材と母材を固定する為にボルトで締めるのは、母材と母材の摩擦力であってボルトの締付け力ではない。
ボルトは母材と母材の摩擦力を生む為の一種のバネ。
ボルトが全く伸びてない状態なら適切な摩擦は生まれない。
ボルトを1万本くらい締めてみれば分かると思う。 自分は手で軽く締め付けて過去全く問題無いのだが、ブリーダープラグはキャリパー本体よりも強そうに見えるのだが、どうなんだ？ ・初心者に手ルクレンチを勧める
・ボルトを一万本くらい締めれば感覚が分かるよﾌﾌﾝ
同一人物がこれ言うのか
まあ、くどさとﾌﾌﾝ感からしていつものキチガイだとは思うがｗ でもトルクレンチはちゃんと分かってる人でないとダメな気がする
ボルトに何か噛み込むとかちょっとした事で締め付け強さ全然違ってくるんで まあ素人ほどトルクレンチ使えとはよく言ったもんだな
これぐらいの金額でも必要な精度が出るもの買えるし一本持っとこうぜ
ttps://www.amazon.co.jp/dp/B0048CJNV8 >>482
ブレンボと鋳物両方所有しているから、どちらも知りたい。ネジ山そんなに強い？ >>476
手持ちのはレンジが合ってないので、検討してるところかな
太ければ何とかなりやすいけど、細い上にトルクが低いし狭いし漏れちゃ駄目キツいとガバガバで再起不能になりかねない命に関わるとかで、ドレンやホイールナットほど手軽じゃない
ので面倒な場所だとは思う 神経質にならなくても軽く締めて試走して漏れがなけりゃもう大丈夫だよ ブリーダープラグ締め過ぎてナメ掛かってるヤツに遭遇する事はある
まさに時限爆弾というかロシアンルーレット
ババ引いたらキャリパー交換しかない
メカニックでも無頓着でトルク管理ができてないヤツはしっかり居る >>488
プラグ交換と耐熱シールテープである程度まで何とかなるかもしれないけどサービス業だと確実性で駄目かもね >>488
ブリーダープラグはただの栓なのに
上のレスみたいにボルトの締め付けトルクと混同しちゃってるんだろうね ロータは良く曲がるよな、いままで6回くらいひずんだりして、カネをずいぶんと使ったな
高いヤツでもひずむし、大きく曲がりはしなけど ローター歪んでないのにジャダー出るからローター歪んだって変えてる人はよく見る
ローター歪んだらジャダーより片効きが強く出る ブレーキパッドのアタリ付けし直すだけで直る場合が大半 パッド交換で直らんかったし変色してたからアカンやろ思ってぴゃっと交換したわ 焼けて変色してたんだけど全く話が噛み合ってなくてワロタ 問題無ければ色はどうでもいいし。
パッドの当たりが付くと黒ずんでるけどいい感じ。
見た目重視ならバイクの様にSUS系がいいが、μが下がる。
売ってるかは知らない。 むしろ歪ませて研磨してから使うのが酷使する時のデフォなんだが >>490
エア抜きしたあと ブリーダープラグの中に残った少量のフルードが
周りに滲みているだけなのを フルードが漏れている！！って慌てて
プラグを増し締めしたりする人が多い それはエア抜き後にちゃんと掃除しないからだろ
そこまでやってらんねーってか？ ドイツ車向けの低ブレーキダストてよく効いてローターやっつけなくて長寿命なパッドってない？ >>506
トータルバランスで最終的には純正に行き着くと思う。 >>506
国産ブレーキメーカーが作っている 外車用の低ダストのパッドは普通に効くから。
ドイツ車の純正パッドは真綿を締め付けるような芸術的な感触！ まさにドイツの匠が作った芸術品！
日本製パッドは犬の糞を踏んづけたような感触 日本車死ね 日本の自動車メーカー死ね
なんてのは 分厚いくてボッタクリ価格のくせに広告ばっかりの
自称 日本で最も権威のある自動車雑誌に書いてあるデマだからｗ >>509
34GTRの標準パッドはドイツ製だがww ドイツ車ってBMWしか乗った事ないのでが、M4乗ってた時は中高速からの減速の感触にはかなり気持ち良いものあったけど、停止直前の感覚は気を使うだけだった。
庶民グレードのBMなんて、停止時気を使うだけで他は国産のスポーティモデル車とたいして変わらないし。
最適化されている想定環境が違うだけでストップ&ゴー主体の国内だったら、国産車のブレーキパッドの方が扱いやすいと思うけどな。 >>512
BMWは何回か買った事があるけど、容量の小さいブレーキにブースターを掛けまくってるオーバーサーボ感に馴染めなかったな。
ポルシェとかなら容量もそれなりなんで違和感ないんだけど… >>514
摩擦を熱に変換するのがブレーキだから熱許容量と言ったところでしょうか てかオペルのミニバンを車載ジャッキだけでパッドとローター交換できるかな？ やっぱ危険な作業なのかな？
ディーラーに相談したら、車載ジャッキで上げて、さらに馬を噛ませると安心、と言っていた。
フロアジャッキだと安心なのかな？むしろ油圧は下がってきそうな不安なのだが。
馬必須に対しては、デラは「学校ではそうならうけど、実際にはそれほど」とのことだった。 油圧ジャッキが下がる、パンタなら足回り緩める時に倒れるとか
滅多なことでは問題は出ないがなったとき死ねる >>519
デーラーには、輸入品怪しいジャッキは無いから
国産有名どころを使ってるから大丈夫
工具も宣伝になるから >>520
死にたくないよなー。死ななくても、近所迷惑だろうし。
タイヤとか挟んどけば安全？
>>521
デラそもそもジャッキじゃなくてリフトだしな。その人が自分の車を家で整備するときの話。 タイヤ挟むか馬やね
コンクリブロックは砕けるときあるらしい
馬買っても2個3〜5千円でそれなりの買えるし持っといて損はないよ >>522
デラの話なんだけど
デラにフロアージャッキも有るよエアーで動くやつ 何のペイントの話か知らんけど
サーモペイントの話なら特定の温度になったら変色するからどのくらいの温度まで上がってるか分かるやつ
キャリパーの話なら高温になると黄ばむと言うか変色する こないだフロアジャッキと馬買ったがセダンでジャッキ470mmで馬350mmが限界だった(かなり入れにくいタイヤ脱着には最低これくらいいる)
470ではやりにくいので、それ以上がいいが中華は壊れやすいので国産フロアは財布がかるく フロントのブレーキパッドが部分的に炭化してるからアドバイス下さい
炭化しても制動力に変化は感じてない
フェード等も特になし
gcインプレッサ
キャリパー純正、ローター純正相当
フロントパッドにﾌﾟﾛﾐｭｰhccs使用
ミニサーキットに月１程度
制動力に不満無くても炭化したパッドを交換すべき？
また、炭化を防ぐためにすべきこと、
おすすめパッド
など、お願いします サーキットで走ってる人達に聞いた方が良い回答貰えるんじゃないかな… >>531
炭化してもその時は意外と止まったりできちゃうもんだよね不思議と
パッドが朽ちるまで時間の問題なんだろうけど
炭化が嫌なら対応温度を高くするしかないでしょう
あとはクーリングしっかり挟む事だね >>535
磨耗が早くなる
くらいの認識でいいのかなー？
hccsは800℃まで対応
普通の市販でそれより上ってあるんだろうか 部分的に炭化してるからまだブレーキが効くんだろうな
全部炭化したらあっという間にパッドは無くなる
炭化する原因は使用温度が合ってないから
それに合うパッドにするか、パッドに合った走りをするかだな >>536
そこまで耐えるパッドならブレーキ容量あげるしかないか
大幅に軽量化するって手もあるがその方が金かかる グラファイトメタリックってカーボンメタルって事か？
元々炭なんじゃ… 見た目が変わってるだけで変質してない可能性もあるってことか？
マジか 800度対応のパッドで炭化するなら、ローター径を大きくして温度を下げるしかないでしょ >>542
無理、容量不足だから、ブレーキ一式容量アップする かなり効果あるよ
ピンポイントで冷やすより全体的にモワッと当てる方がいい 付け焼刃の対処療法な気が・・・
根本的な解決策が見えてるのに何故そこを避けるのか意味がわからん 掛かる金が違うやろ
1万で出来ることと40万とか80万払うのでは 543と542が正反対で笑えるw
とりあえず冷却ホースつけてみよう >>548
水かけタイミング間違えると、ローター割れるよ レース用キャリパーは水冷じゃなくフルードがキャリパー内を冷却してる
制動とは別系統でフルードが循環してる 水冷エンジンっつったって水ぶっかけてるわけじゃないしな いろいろ調べてたらブレンボがこう書いてた
この液冷式キャリパーを使用する目的は、ブレーキ性能の大幅な改善です。
実際にこのキャリパーでは温度がおよそ80°〜100°も低下しました。
空冷式のブレーキシステムのキャリパーに比べて45%もの改善です。
http://www.brembo.com/jp/company/news/rally-challenging-tracks-for-brakes
らしい ブレーキに限らず何でもだけど液冷の事を水冷って言うんだよ 車板にいつも出没する、
相手を見下すためにしか知識を使えない人だねこれ
553の時点で普通の人なら
「いや、液冷の中の一種が水冷なので、それは誤用だな」
とか言って丸く収まる
でもこの人はキチガイだから
>>553>>557みたいなことしか言えない
まあ、コミュ障の一種だね インタークーラーウォータースプレーみたく水鉄砲で水掛けて気化熱で冷却かと
焼き入れと冷却で日本刀の様に頑丈にとはならない様だね インタークーラーに噴射するやつのブレーキ版とでも考えてるんだろｗ >>557
レースでブレーキ水冷って言ってるのは何でですか？ >>517
オペルOEMのスバルトラヴィックだけど車載ジャッキで交換したよ。
車体下にタイヤ置いて、自作の車止めを他の３輪の前後にかまして車が動かないようにしてね >>563
なるほどー、3輪にワドメかますとは厳重だね。
それくらいしないと危ないのかな？ てかてか、低ダスト、低ローター攻撃、そこそこの制動、そして安い、でいうと、どこのパッドが良いかな？ >>564
フロントサスにはキャスター角が付いてるのでストローク量によって若干ホイールベースが変わる
片側をジャッキアップすると反対側のサスがストロークしてホイールベースが変わるんだけど、
通常はサイドブレーキが効いてる後輪は動けないので、前輪が僅かに回転してそれを吸収してくれる
前輪に輪止めを噛ませて動けなくしちゃうとむしろ不安定になるよ
輪止めは後輪だけに噛ませて、FFのAT車等はギアをPレンジじゃなくNレンジに入れて前輪が動けるようにしてやった方が安定する ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
