【サーキット】チューニング【初心者】Part 22©2ch.net
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
結局1の内容は無断改竄されたままにしたんだ
サーキット以外の話題や質問は追い出すってことでいいの？ 今週末に初めてサーキット走行するんですが、初心者は何を着て行けば恥ずかしくない感じですかね？
四輪ヘルメット、グローブ、シューズは買いました。 恥ずかしくない格好って話で言うと正しい格好なんだけど用意した四輪用ヘルメットとシューズは張り切りすぎ感があって回りから浮いて恥ずかしいかもw
走行会の客層にもよるけどね。 服装については長袖長ズボンの普段着か作業用ツナギが定番じゃないかな？ 誰も他人の格好なんて気にしないから、動きやすくて規定を満たしてれば何でも良い 初心者でもヘルメット、グローブは当たり前に使ってるけどな
レーシングシューズ使うなら当日まで何度か使って慣らしておいた方がいい
車から降りたら初心者かどうかなんてわからないし、走行会でラフなかっこしてる人は逆に上級者だと思う 四輪用ヘルメットとシューズで周りから浮くってなんじゃそりゃ
どこぞの駐車場で仲間内でドリフトやってるとかじゃなきゃ
普通にどこの走行会いっても少なからずいるけどな 普通はな
特にヘルメットなんかは場合によっては命に関わるので恥ずかしがるのは
堂々としてりゃいいんだよ 一度レーシングスーツ着ると、普通の服は気持ち悪くて。
せめて作業用ツナギだな。 僕は、土曜のフリー走行は作業用ツナギで、日曜の決勝はレーシングスーツでした。 スーツ着ると速くないとかっこ悪いよね
昔サロモンの板履いている人はうまくないと恥ずかしい
と思ってた時期があったなあ 身の安全の為の装備なんだから速いとか遅いとか人の目とかどうでもいい 走行会なら作業ツナギで十分
競技となるとJAF規定でレーシングスーツだのなんだの必須になるけど
安全性重視なんで格好とか気にしたらいかん >>16
本当、その通り。
遅いとカッコ悪いからちゃんとしたメット被らないとかグローブしないとかなんなの？一体。
安全装備なんだからちゃんとしたものを身に着けていた方がいいに決まってる。
サーキット走るのに工具まったく持ってこない奴とかいるし。
カッコ悪いとか恥ずかしいとかじゃなくて安全に対する心がけの問題だよ。 誰もメット被らないとかグローブしないとか言ってない
なんでこの手の話題になると攻撃的になるヤツが出てくんだが
レーシングカスーツお勧めー、でいいやん そうやって穏やかに言えないのは、とにかく上から物を言いたいだけの初心者に毛のはえただけの人達だからw
上級者は何故必要なのかを話した上にでもまだスーツまでは早急にじゃなくてもなどと、無駄にならないようちゃんと教えてくれるよ
だいたいメットやグローブ無しで走れるわけないんだし、しないで走るってどんな奴？って怒ってる時点で逆にねぇw スーツ着てて速けりゃかっこいいけど、遅いとｸｽｯって思っちゃいますよ正直なところ 他人のことはいいから自分のことに集中しよう
折角金払って走ってんだから 上手くなりたいなら先に道具揃えてもいいじゃない
真面目にやってるヤツを笑う風潮まじクソ >>6です。いよいよ明日デビューします。Youtube でコースを見て勉強中です。
シューズとグローブは何度か運転して慣らしておきました。
ヘルメットを被って走ったことないのでちょっと不安。 >>25
装備とホイルナットのトルクチ
ェックと譲るときのウィンカー忘れなきゃ大丈夫！ レーシングスーツは恰好以前に、
着心地の良さがたまらない。
汗も乾くし、肌触り良いし、だぶつかないし。
運転に集中できると思う。 あと、youtubeの走行会動画なんかを眺めてると、
インターナショナルサーキットですら、クラッシュ後に発火して
救助が遅れて死にそうになっているのを見かける。 走行会やフリー走行で炎上なんて今まで1回しか見たことない お前、その一回の被害者だったな。
化けて出るなよ。 カートスーツ着て走ってるやつも見かけるけどアレは暑くないのかね
苦行にしか見えないんだけど 初心者にこそHANSを装備してほしい
事故って後遺症に悩まされる人を何人か知ってる 初心者の方が事故らないという統計がでているのをご存知ですか。 初心者にこそHANSって別に間違ってはいないし周囲に障害持ちがいるってんなら気持ちは分かるが
実際にやらるのは無理だな
初心者向けの作法を啓蒙するほうが現実的で効果もあると思うぞ >>35
誤字すまん
×実際にやらる
○実際にやらせる HANSを一般的に使わせたいならもっと値段下げるべきだよな 安いの見繕っても肩パットと対応ヘルメット（アンカー込み）で10万
4点ベルトないと機能不十分だからそれも入れたら13万
SIMPSONのハイブリッドシステムってのなら4点ベルトなくても機能するらしいけど、それ自体で安くても10万
対応ヘルメット（アンカー込み）入れたら15万
安全性のためとはいえ高くみえる額だな 車高調にして25万出せても
ハンスとヘルメットと4点シートベルトに15万は出せないよな >>39
車高調つけると良いことある?
レーシングハーネス装着の方がメリットあると
思うんだけど。 今日無事にデビューできました。楽しい！楽し過ぎる！
んが、、、最終コーナーぶっ刺さり、ヘアピンでひっくり返りとクラッシュを2件も目撃してかなりビビりましたわ。 ハンス付けなくてもいいから、スピード押さえて安全運転しろ
素人のレベルでギリギリまで攻めるな 噂によるとハンスデバイスはちゃんと付けないと効果が出ないらしい
逆に体を痛めちゃうケースがあるってのをどっかで読んだ >>40
車高調をつけていじってみればわかる
車高がいい感じに決まると例えば後ろの車高を3mmあげるだけでも車の動きが変わる >>49
ちなみにリアの上げ下げでどんな風に変わるんですか？
FFだったら参考にさせてくださいm(_ _)m >>50
ＦＦで筑波1000の1から2コーナーで踏んで言った時
もう少しオーバーステア気味にしたかったから
リヤの車高を3mmあげた
リヤを上げたのは作業しやすかったから
その時はタイムが0.2秒位上がったよ
http://i.imgur.com/1pbXruF.jpg あとサーキットいってオーバーすぎるとか気になることがあれば積極的に調整したほうがいい
やってそれが間違いでも経験になる 車高調つけて良いことあるか、とか言ってんのはつけたことないんかね
車種にも依るがセッティングの幅広がるのに >>51
ありがとうございます。参考になりました。
色々試してみようと思います。
実はサーキットではなくジムカーナメインでしたが、地区戦で勝ち負け
になる程度なら、メーカーの出したセットで十分たったんですよね。
でも、あともう少し自分のイメージ通りに&コースに合わせたりしたくて、
最近は自分で調整してみようかと考えていた次第でした。
来年は全日本に参戦する予定ですので。
（スレ違いで申し訳ありませんm(_ _)m） >>54
ジムカーナだって基本は一緒だとおもうよ
今はやってるかわかんないけど
MKスポーツの走行会は森田さんがタイムを出すためにいろんな事をやっていてすごく参考になった ジムカーナの全日本に出るレベルクラスのものが
車高の上げ下げでどうなるかを知らないわけ無いだろ？
メーカーの吊るしで十分だというのは、その車高や減衰バネレート等研究尽くして初めて言えるセリフ
要するにそんなレベルではないことが容易にわかる
わからないと思って適当なこと言わないでほしい >>56
全く知らなかったわけじゃないけど、実践したことないからあやふやでした。
脚はもちろん量販店で売っているような吊るしではなくて、ジムカーナを長年
やっているメーカが味付けしたものを使ってます。
このような実績のある脚をそのまま使っていれば、ある程度何とかなります。
それにジムカーナなんてレースに比べれば小さな世界で、全日本だからって
そんなに敷居が高くないです。地区戦で優勝してれば出れるレベルなので。 そう言えば、このスレを2005年に立てたのは実は私です(汗
シビックを中古で買って、サーキットを走り始めたのですが、遅くて・・
だけどチューニングとか色々面白くて仕方ない時期でしたね。
久々に覗きましたが、Part22まで続いていてなんか感慨深かったです。
それにしても、それから11年も経つのに私の質問のレベルが相変わらず初心者でしたね（笑
ありがとうございましたm(_ _)m こんなんだからジムカ屋は性格悪いって言われるんだよ >>60
そんな事言い出すヤツの方がよっぽど性格悪いと思うが >>60
性格の悪さなら先に煽った>>56だろ
ジムカーナ屋はちくりと言い返しただけ
ま、お前どうせ>>56本人だろうけどな >>58
だからそれが嘘なんですｗ
地方選だろうがなんだろうが、更に全日本まで進もうという人間が
そしてジムカーナを多少なりともやっている者が、こんなところでリアの車高について
質問などするはずないでしょ？
２ｃｈだけでなく、そんな質問自体が全く無意味だと知らないはずはないでしょ？
減衰、バネレート、車重、車種によって全く違った動きになることを知らないはずがないでしょ？
つまり「リアの車高を変えるとどうなりますか？」なんて相当の初心者でなければあり得ない質問です
初心者として質問自体はかまわないし、おかしな質問ではありません
だからこそ全日本に出るなどという嘘はやめてくださいと言っているんです
逆にその程度だと思われるのは本当に出ている方への侮辱以外の何物でもありません
>>62
>>60は私ではありません ジムカーナ屋さんが性格悪いとも思いません
でもこういう嘘の上級者の書き込みはよくありません >>51だけど
酔っ払ってるけど
あの頃は楽しかったな
A048の時代でKMSの5v4AGFCRは速かった
戸田272/288カムでバルタイは100/102
戸田のピストン、TRDクロス
まさにカローラの皮を被ったカローラだった >>64のこの方のように、実際に走ってる人は皆、
自分で積極的にかまってみたほうがいいと書かれる
自分の車の体験談だけ書くこういう方は信頼ができると思う >>59
才能の無駄遣いだ！お前にはきっとドリフトの才能がある。 プロが出した0.2なら意味がある
同じことを間違えなく行えるのがプロ
ミスしなくなるまでやるのがアマ プロってタイムアタックで毎周0.2以内に収まるの？
幻想抱きすぎじゃね それなりに走り込んでだコースで
ベストタイム頭打ち状態での0.2秒短縮なら
素人でも十分意味あると思うけどな
それがミニサーキットなら尚更 車いじってタイム上がるのは嬉しいけどね
腕を誤魔化すためのソレはかっこ悪いよね アタックで確実にベスト付近を出していけるのがプロだと思う ノリックは救急隊員に職業聞かれて、プロライダーですって答えたのが最後の言葉になったらしい。 >>76
誤爆？
あんまり悲しい事思い出させるなよ
いや、彼の事忘れちゃいかんけど 誤爆じゃないですよ。
サーキット行って、それなりにやってると、あそこで死んだ、ここで死んだ、そんな話ばっかり。
それでも意義を見出して走り続けることで見えてくる世界があるはずという話。 ノリック、Uターンでトラックに突っ込んで即死じゃなかったのか？
最後の言葉って・・・苦しそうだな。 2007年10月7日午後6時20分頃、神奈川県川崎市川崎区大島1丁目の片側2車線の市道の右側車線を500ccスクーター型バイク（黒いヤマハ・TMAX）で北上中
左側車線から突然Uターンしてきたコンビニエンスストア配送用の4トントラックに衝突し、午後8時50分過ぎ、搬送先の病院にて32歳の若さで急逝。 この年はマクレーもヘリ堕ちて逝っちゃったんだよな
シューマッハはどうなってんだろ回復してほしいけどなー >>78
峠とか凄いけどな。
サーキットを車でって話なら、知り合いには一人もいないわ。 近年のサーキットで人死になんてほとんどなくね？
年寄りの懐古話なら他所でやって欲しいわｗ ついこないだタイヤが飛んできて亡くなったではないか 調整でタイムアップといえばキャンバーも忘れちゃいかんぜ
1度半しかつけれなかったキャンバーを
3度に変えるだけでも簡単にタイムアップする事もある
ただちゃんとトーも調整してな
普段乗りのタイヤの片減りが気になる人は
イケヤのアライメントゲージを買って走行会前に調整
ちなみにイケア行っても売ってないからな あと上で0.2秒上がったってあるけど
一周1kのコースで腕だけで0.2秒縮めるのはかなり大変 >>86
死んだよ。
よく走ってたサーキットだけに悲しい事です。 >>90
そっかー残念やなあ
関係者の安全の配慮も急務だよなあやっぱ 仕事で保険代理店と接点が多いんだけどひどい話聞いたぞ。
愛知県のチューニングショップがエンジンブローした国産高級スポーツカーの修理にさいして、エンジンを組んだ際の瑕疵を認めて自動車整備業賠償共済を請求。
数百万円の共済金が店側に支払われたものの、客からも普通に修理代金として数百万円をうけとっているらしいと。調査中だけどその客と連絡がつかないので、本社から年明けに調査員が入ると。
金額が大きいので刑事告訴＆逮捕されるからもうじき紙面をかざるぞ。
共済金が支払われたあとに客に返金されていれば何の事件性もないけど、そうでないならチューニング業界全体の信用を失墜させる残念なニュースになる。 物凄く良心的で面倒見がよい店もある。
雑誌に出るような店じゃなかったが。 >>92
そんな古典的手口やる業者いるんかよw。示談書ねつ造で有印私文書偽造もおまけにつくし。
ねつ造しなくても過去の手口から示談書に具体的な金額記載がないと100%調査が入る。
国産高級スポーツカーのエンジンに数百万円ね～
LFAのチューニングは聞いた事ないし、RB26やVR38や2JZも本気で作れば数百万はかかるかな。 関係ないけど、横浜の某バイクショップが店舗改修を装って夜逃げしたらしいね。 話題のゼスティノを履かせてみたいんだけど、東京近郊で取り扱ってるショップはあるですか？通販で買ってショップに直送して取り付け？ >>92
共済ってことはJAか？いいかげんだからカモにされるんだよ。
全農早く解体しろよ。 スーパーカーはこぞってセミAT化してるが、ポルシェのようにあえてMTも用意してくれれば・・ セミATはロスをなくすための措置だけどやっぱりクラッチ操作がないと運転してる楽しさが半減する気がするなあ いわゆるDCTとかその辺ってサーキットでの耐久性とかどうなんかね >>107
低くはないみたいだけど、壊れた時の費用がとんでもないって聞くと
サーキットヘビーユースはしたくないな 今、DC2乗ってて毎年ミッションOHしてるんだけど、
DCTってOH大変なんだろうか。 >>109
本国じゃないとバラすのすらできない車種もあるってさ
パーツ代だけでも高いのに輸送コストがさらにかかるとなるとね
納期も長そう >>109
他のは知らんがVWのDSGは修理不可能でミッション自体の交換になるから、
補償切れてると数十万とか聞いたことある >>110>>111
サンクス
うかつにミッションオイルも換えられない雰囲気だなそれはw >>114
FFなのかFRなのか
デフ有りか無しか
部品は出るのか出ないのかで金額が変わると思うが……
40万見とけば十分じゃないかな そういやスープラやGTOも、ゲトラグ6速で壊すと高いとか当時言ってたけど >>115
普通のMT?
俺のインテグラは行きつけの店でミッション開けて3-4万、
デフOHして数万、1-2シンクロがバックオーダーの度に値上がりして今や3万近く、
その他部品と油脂類で10-15万くらいだろうか。
初見の店やディーラーあたりだと下ろして戻す工賃だけで10万以上かかることもある。 毎度の事ながら、なんでこういう質問するヤツは車種を出さないのか じゃあ足回りのブッシュ交換ってどんくらいかかるの
フロントストラットでリヤダブルウィッシュボーン >>121
自分で交換すればタダだよ！
やったねたえちゃん！ ロワアームブッシュあたりならassyで換えてもそんなに高くないから、社外じゃなければそうしてる。
プレス持ってれば>>122が正しいよねw この前初めてサーキット走ったけど面白かったゾ
だけど公道だ走ってる奴よりクローズドで走ってる奴の方が上手いってのは大嘘だったな
初心者クラスで走ったけど踏めてるの俺だけで何故か中級クラスに繰り上げされてしまった
都内300円サーキットでの成果かなｗ >>124
あのね、初心者クラスって貴方と同じサーキット初走行とか経験少ない人のクラスだから、
せめてその中級者クラスでトップタイム出すくらいしたらその感想は間違っていないと思う ATでスポーツ走行向く車ってありますかねー？(足が常時筋肉痛状態なんでMTキツイ)
サラリーマン辞めて独立したんで怖くてバイク降りて車に乗り換え考えています。
月５万ぐらい車に回せます。(保険、駐車場、ガス、タイヤ代別で)
ベース車は中古で100万以下あたりで。
そんなガチでやるかんじじゃなくてOK、週末買い物とかにもたまに使えたらよいっす。
バイク海苔なんで車わからねー。
茂原を600RRで年８回ぐらいのペースで4年走っていました。
５０秒ぐらい・・・才能ナスｗ 足の筋肉痛は学生時代山岳部で足を痛めちゃいました。
普通に生活(通勤電車１時間たちっぱなし)していても、足疲れちゃいます。
車運転する上でブレーキ踏む、アクセル踏むは大丈夫。
ただ１～２時間運転したら休憩しないと、だるくなる。 マジレスするが、ガチ走りなしのスポーツ走行したいってだけならどんな車でも出来るとしか言えない
軽はなしとかハッチバックは嫌とかなんかしら条件とか情報がないと期待する答えは出てこないんと違うかね
過去に似たような質問あったけど最初は軽トラ軽バン勧められてたよ >>130
質問すべきポイントもわからん・・・orz
手ごろなデミオあたりにしますわ。
沖縄でレンタカー借りたときに印象よかったんで。
あとは４輪特有のサーキットルールみたいのも徐々に覚えていきますわ。 >>131
あー、別にいじめてるわけじゃないんだ。気を悪くしたなら申し訳ない
デミオも良いけど、そのクラスなら定番のスイフトとかどうだろうね >>131
デミオのATはスポーツ走行を想定してなさそうでつらい気がする
（ATオイルの温度が上がり過ぎて、すぐフェールセーフモードに入っちゃうとか）
86/BRZのATあたりがいいと思うが（ちょっと高いかな？） チューニングスレ何だから
社外品が多くて転がりにくい車でもオススメすればいいのに。
ということでGD FIT MTおすすめ 中古スカイライン(非GT-R)どうよ
数年前の記憶だけどR32あたりで安いと50万ぐらいだったかな デミオにするならアフターパーツの多いフィットかスイフトあたりのがよいと思うよ 富士で車椅子ATデミオレーサー見たことある
先代の型だったな
もしかしたら熱にはそこそこ耐えてくれるかもしれない Z33ならトルクもあって走りやすい
安いしパーツもいっぱいある
練習すれば鈴鹿で30秒くらいいける カート用のリブプロテクターとかネックサポートとか装着しても意味ないよね？
レーシングカートはメチャクチャやってもだいじょうぶだけど
4輪は事故ったら即廃車になりそうだから
初サーキットってなんか怖い >>128
銀テラで54秒の俺が車で48.4なので車種によりけりで楽しめると思います。
８６やＢＲＺのＡＴライトチューンで同じくらいのタイムで楽しめると思いますよ。 リブプロテクターをつける意味は特に無いな。事故の時の効果は薄そう
事故起こさないように走るのもテク カートはミスらなくても怪我するのにメチャクチャやっても大丈夫とは 箱車ってロールするし車体も大きいからそんなに肋に負担は掛からんし >>151
デフが無くてブレーキが後ろについてるんで乗り方が4輪とちがうんだよ
アクセル全開のままステアリング切り込んでタイヤ浮かして曲げるって感じで
スピンしてもその場で1回転して止まることが多く4輪みたいな全損はなかった 目的(と状況)が違うからつける意味がないって話だな >>151
結局、俺はカートをしてたっていう、ただカートの話をしたいだけなんだと思うよ 現に始まってるしw
まあカートだったらめちゃくちゃやってもなんて言ってる時点でカートもどっちもねぇ >>156
なんかカート屋よりお前のほうが嫌らしいわ まず、通うことになるサーキットに足を運んで見学して
そこで気になる車をみつけたらいいのでは？
走っている車が多い車種を選ぶと、パーツ選びに困らないというのは覚えておくといいかと 色々レスがありすぎサンクス・・・。
アフターパーツ豊富なほうが行き詰ることなさそうですね。
しかし車はサーキット向きの車というだけでも
結構種類が多いから目が回る。
バイクなら結局各社のSSに行き着くから楽だったのにｗ
とりあえずサーキット通ってみようかなと。 コーナリング性能とレスポンスを良くするにはどうすればいいですか >>162
ドライバーが悪いものはどうしようもない >>162
まずそのふわっとした質問しかできない自分を何とかしよう コーナーは足をベッタベタにしてカチカチにするのが最近のトレンド。 ベタベタにするのは空力面での効果狙ってるんだと思う >>162
いいタイヤを履かせろ
スリックがおすすめ
公道用タイヤと比べて雲泥の差 走り屋は社会のゴミ
公道を暴走している時点で犯罪者
俺は走り屋を人間として認めていない。猿以下である。
スポーツカーは環境にも良くない。窒素酸化物やＰＭ２．５、二酸化炭素、一酸化炭素、ＳＰＭ、ＰＣＤＤ等の有害物質が、通常のガソリン車より多く排出される。
そして、音が五月蝿い。地域住民に多大なる迷惑をかける。
そう、てめーらは生きている価値がねーんだ！ >>162
もしお金がないなら軽量化の一手に尽きるかと。
お金があるなら変に自分でいじるより信頼できるショップで予算を告げるのが早いと思う。 20年以来 見てくれ汚い町の修理屋だけど
決められた仕事しか出来ないDより 全然良かったわ
車検の時に代車無いwとか たまにあるけどねw >>174
Dが一番クソなのは、アッシー交換しかできない、部品欠品でお手上げ ってとこだな
あるロッドの折損でDに行ったら「アッシー交換で15万円」とか言われて、
チューニングショップに行ったら溶接修理で2500円だった
欠品部品も他車用品とかを工作室でちょちょっと加工して作ってくれたり デラは新型車の異音修理とかそういう地味なネタで手一杯だよ
チューニング屋はチューニング屋なんだから分業すりゃええんだ 代車が重要な人多いんだな。２台持ちだと気にならないポイントなんだけどな。 今世話になってる店は2台持ってても代車貸してくれるよ。
汚い軽トラとかだけど、あれも楽しい。 店の人に最寄り駅まで送ってもらえば問題ないし、受け取りは知り合いに車出してもらえば困らない >>184
自力でなんとか出来てないのに困らないｷﾘｯとか言っちゃうのか。 俺も店の人に駅まで送迎してもらってた
小さいとこだと奥地だったりするからやってくれるよ
知り合いに車だしてもらう云々は迷惑でしかないと思うが DC2インテは帰宅用にロードサイクル乗せられて便利だったな
前輪は外した方が楽だったが レブスピード3月号から、空飛ぶ本棚特典なくなってる？コードがみつからん。 >>194
俺も思った。
詫びのひとつでも書いておいて欲しいよな。
興味のある車の記事、スクラップしなくていいから助かってたのに。 サーキット走るとキャリパーのダストブーツがすぐ焼けて穴空くんですけど
どのくらいの頻度でオーバーホールしてますか？ >>197
1シーズンでだめになってたから、エンドレスのシステムインチアップキット入れた
ローター径が326mm→345mm
ローターの走行後のローター温度が確か600度とかまで上がってたのが、350度とかまでしか上がらなくなって
ガンガン走ってもエア?まなくなったし、ブレーキもカチッとしたしオススメ。
クーリングラップ2週、ブレーキダクトとかもやってたけど、やっぱりローターサイズあげるのはでかいと思う。
高いけどな。
先ずは非接触温度計でも買って（3000円くらい～）走行後のブレーキ温度でも測って考えたら。
ハブベアリングとかも長持ちすると思うよ。 >>198
ローター径アップって、温度面でもメリットデカいんだね！
俺は>>197じゃないけど参考にさせてもらうよ！ むしろ温度以外でどこに効いてるのかと。
一般に、放熱さえ十分なら小さい方が重量面で有利なんですよ。 制動力が第一の目的じゃないの？
最近じゃ温度以外に効き目ないんだな。知らなんだわ テコの原理的なやつで効きが強くなるのも一応あるんじゃない まあそうなんだけど
必要なのは重量級でSタイヤでミューの高い路面の場合だな 制動力はタイヤロックさせるだけ有れば変わらないだろ。
大径のメリットは放熱とタッチ ７００℃くらいまで測れるやつだと３万くらいしそうだな >>205
ttps://www.amazon.co.jp/dp/B01MS7AVWO/
うちのこんなんで420度までとか書いてあったけど、なぜかそれ以上表示される。
デザイン同じの類似品がたくさんあるけど、実は中身同じなんじゃないかと
まぁ大まかな数字がわかればいいしな >>204
逆に言うと即ロックできない条件だと制動力の面でも意味ある
重量級ハイパワー車で富士のストレートとかそういうの ブレーキについて教えてもらいたいんだけど
皆はパットが無くなったらローターも新品に変える？研磨？そのまま使う？
ジャダーに何度も悩まされて怖くなって毎回新品買ってるが、きつい。。 >>207
成る程、1発で限界を超える温度になっちゃうのね。 サーキット走行なら必要経費高い 無理なら諦めるしかないね >>208
メタルの攻撃性強いパッドならローターも同時交換かな。
ノンアスなら現物見て決める。
クラック入ってたら即。
車や走り方にもよるけど、高いの大事に使うより安いのバンバン換えた方が良いように思う。
俺がローター研磨に良いイメージ持ってないせいもあるが。 >>208
ディクセル？
ディクセルローターとエンドレスパッド同時交換と純正ローターを2回に一回か悩んだなぁ。結局パッドと純正ローター同時交換になるのだけどお金がかかる。 >>213
やっぱり同時交換か。
安いローターだとすぐ歪んでジャダーが出るから、中々大変
>>214
ディクセルの少し良いやつ、hs？ですね
やっぱり同時交換か。。 日産のリーフを、
はじめとするEVや
ハイブリッドのギアの
チューンは今も難しいの？ アウディのA3乗りです。友達が嘔吐して吐瀉物がシートの下に入り込みました。現在シートの外し方をググって勉強中なのですが国産車の取り方しか書いてません外車でも撮り方は同じでしょうか、同じでなければ撮り方教えてください エンジンオイルクーラーで
クスコの水冷コアの上に空冷ライン取出し用サンドイッチブロックを付け
水冷空冷両方同時に使いたいのですが何か問題が発生しますか
スペースは何とかなりそうです
調べてもこんなことしてる人いないので 普通はエンジンに合う放熱量の空冷オイルクーラー付けるのが筋だわな。
なんでそんな構成にしたいの？ 水冷は外してサーモスタット付き空冷オイルクーラー付けるだろ 外すのがめんどくさい・・・ ８割
油温が下がれば水温も下げられるかな・・・１割
みんながやっていないことしてみたい・・・１割
です >>224
>みんながやっていないことしてみたい
じゃ、やってみな。としか言いようがないなw 皆がやってないことをしたいと言いつつ、
調べても誰もやってないんで教えてくれという矛盾 リスクとメリットを秤にかけて、これが最適解だと思ったらやると良い。
人命のかかった趣味だからな、一生払いきれない負債を背負うことまで考えて決断することをおすすめする。 あ、そういうのはいいんで
考えうるデメリットをお聞きしてるので、わからない方は黙っててもらえますか >>221
俺ならクスコを外して
MOCALの水冷を使う >>231
最高にキモい
自分で故障モード位考えろカス >>221
GDBで純正の水冷オイルクーラーの上にHKSのオイルクーラー付けてたよ
その分エキマニからオイルフィルターの頭が出るから、小さいタイプにしてた。
サーキットがんがん走っても水温も油温も安定してたよ。
油温100度 水温走行中90～停車中100度くらい
まぁ冬にしか走ってないけど。 これについては229、230あたりのほうがずっとキモいよ
どんなデメリットが予想できるかな？
っていうただの話題振りでしょ >>236
ただの話題降りに見えねーよ
話題振るなら、自分の意見だしてからにしろって話だし矛盾してるぞ
>>232みててそれいってるならお前の目ドナー登録した方がいいぞ 外すのめんどくさい8割なんて言ってる奴に何アドバイスしても無駄 やっぱLSD入れるとタイヤの減りってだいぶ早くなる？
FFなんだが イニシャル次第。
サーキット用に比較的緩く組んでればそれほどでもない。
ジムカーナ用みたいにガチガチだと車庫入れにも苦労する。 >>242
例えばカーボンLSDとかOSのやつなんかは、高イニシャルでもチャタリングが少ないっていうじゃない？
そういうのだとアホみたいに減るってことは無いのかな >>243
それは関係ないです。
作動時のトルク=LSDの効き=タイヤへの負荷なので
原理的に効きが良ければ良いほどタイヤは減ります。 もともと消耗品のタイヤより、ドラシャへの負担が気になるところ >>245
チャタリングがドラシャに良くないらしいね。
インプ乗ってたけどラリーやってるショップにリアデフの相談しに行ったらデフロック薦められたわ。 ジムカーナで年に何本も折ってたけど、ここ何年か折ってないな。
アウターをでかいの流用してからだと思う。 EGとかEFとかなんじゃね
昔は練習会とかでもよく折れてたしな DC2だよ。
草ジムカーナかせいぜい地区戦レベル。
純正使ってた頃はすぐ折れてた。
下手くそだったのもあると思う。
今も全然うまくないけどサイドターンだけは多少マシになったから
そのせいで折れなくなっただけかも。 俺初心者なんだけど、それってジョイントが馬鹿になることをそう言うの？
本当にシャフトがねじ切れちゃうのか？ 右持ってるやつと左持ってるやつと
作業が得意なやつが必ずいて助け合うんだよな >>255
左右一緒に折れることなんてあんのか？
普通は短い方が折れるだろ 大抵はアウターの中身が砕ける。
自分の経験では、アウターの先が千切れたのと、アウターが割れたのと、
インナーの中身が砕けたのと、インナーの先が千切れてミッションに残ったのが
比較的レアケース。
インナー側のベアリングが砕けたときは外してみないと分からないので苦労したな。 >>256
一本目で左折って二本目で右折った奴もいるから一概には言えないと思う。
万全を期すなら左右二本ずつ持って行った方がいいけど
自分は一本ずつしか持っていかない(どうせ誰かもってるから)。
すまん、サーキットメインのスレなら微妙にスレ違いだったかも。 >>258
左折ったまま2本目走る馬鹿なんていないだろ まあ、確かにサーキット走行でドラシャ破損はあまり聞かないな
やはり舵角か 俺はネジ切れたな
LSDの慣らしが終わって調子乗って、ハンドル切ってアクセルベタ踏みしたらボキッと折れたよ ブーツ破れたことは何回かあるけどドラシャ折ったことはなあ
結構強いトルクのLSDだったが >>172さんへ
ハイブリッドとかは、
昔より楽だけど未だ数倍もキツい！ イニシャル上げると抵抗になるからサーキットならあんまり上げない方が速いですな。
FRなんかだとゆるゆるにするのが良いって聞く。 足とかでなんとかしてLSD無しでトラクション掛かるのが最良でしょ
旋回半径小さすぎてそれじゃ追いつかないからジムカ車のデフが強いってだけで 前ガチガチで後ろゆるゆるの、いかにもなジムカセッティングはかなりデフ依存だよね >>266
エアサスでアクティブサスみたいにいないと無理じゃないか？ >>270
FFはリヤが例えインリフトするまでロール剛性をリヤ寄りにしてもフロントイン側の
接地荷重足りないから、サスのセッティングではもうどうにもならないよ
スーパーGT並みの改造で重心高を落とせばいいかもしれんが 160kmから車体に細かい振動が出て、速度が増すごとに振動は大きくなる一方なのですが原因として考えられるものは何がありますでしょうか。
振動自体はステアリングには影響せずに直接ボディーが微振動してるようです。
ホイールバランス、アライメント、タイヤは問題なさそうなので、あとは考えられるのはホイールの歪み、ホイールナット、ハブかなと考えているのですがなにかサーキットあるあるがあれば教えていただきたいです。 >>273
FFなのでドラシャも怪しいかなと思ったのですが、ショップに見ていただいたときにドラシャは問題なさそうという回答をいただいたのです。
ドラシャであれば、とてもじゃないがそんな速度で走れないし、もっとステアリングに振動がくると思います、とのことでした。 >>266
オープンデフで本気のモータースポーツは出来ないと思うよ
スニーカーでもサッカーはできるけど、本気でやるならやっぱりサッカーシューズ履くでしょ >>275
フォーミュラトヨタとかFJ1600はオープンデフね
最初からそーいうシャシー設計なら大丈夫だけど市販車、ましてやFFだと辛いものがある >>274
あとはハブとかロワアームとかですかなー。
とりあえずでベアリング換えちゃう人もいるかもしれない。 >>276
フォーミュラってデファレンシャルあるの？ >>278
そら直結するわけにもいくまいて
カートじゃ無いし >>271
FF のサーキット仕様は後ろガチガチになるよね
レース仕様のEPなんかはフロント16kリヤに18kだったもんな 直結したことがある人がいうには、どんなにイニシャル上げても直結とは全然違うそうだ。
詳しい人がいたら教えて欲しい。
ジムカーナ仕様のSA2車両は20-30kくらいで組むけど絶対直結しないし、
きっとなんかあるんだと思う。
>>280
EPでそんなに上げたらパワー食われない？
NCP13で10kくらいにしてるけど、もっと上げた方がいいのかな。 EPってもしかしてEP3のシビックRじゃないのかな ふおお、シビックか！
スターレットしか出てこなかった俺はもうじじいだ。orz
もしかして今FDっつーたらFD2か？ >>281
フルパワー（ホイールスピンするレベル）でもLSDを
スリップさせないようにするにはイニシャルトルクを
1500Nmとかにする必要があるから
そこまで設定できるLSDは無いでしょう >>281
ダートだと直結でもまともに走れるらしいね
練習会とか地区戦どころか全日本に溶接デフロックで出たなんて話も聞いたことある あとEP3ならレバー比の問題でリアのバネレートもっと高くなると思う
フロント16ならリアは20超えるよーな
まぁスターレットにSタイヤ履いたN1仕様とかその辺でない そんなに内側か？
ダブルウィッシュボーン全盛のバブル期の方がよっぽど内側に付いてる気がする >>288
281
だけどEP82のN1だよ
筑波サーキットのレンタルガレージからサーキットまで牽引していく時は
乗り心地わるくて大変だったとか まぁ普通に転がすだけなら実質ノーサスだよな
今時多いスイスポのミニサーキット勢だと前後10キロとかぐらいかな？ >>286
LSDはカムの作用でデフロックするんだよ？
イニシャル(あんまり)関係無いよ。
カムを作動させられるイニシャル掛かってれば、デフロック状態の固定力殆ど同じ。 >>293
トルクバイアスレシオを考えれば分かるけど、LSDが低速側へ
伝達できるトルクは高速側にかけられる限界トルクに比例→
つまりコーナリングのイン側の接地荷重にほぼ比例する
なので極端な話、イン側がリフトするとアウト側に伝わるトルクは
イニシャルトルクだけになる
これは実験で簡単に確かめられる
ギヤを入れてデフケースが回らない状態でジャッキアップして
浮いた駆動輪の一方を回すのに必要なトルクは？
1WAYとか1.5WAYで前方に回すのと後方に回すので必要なトルクは同じ？
素人さんがよく誤解するけどカムにはイニシャルトルクを
増幅する作用は無い
構造をよく見て力の流れを考えてみてくれ
解説してるサイト
ttp://primzahl.seesaa.net/article/393290383.html
>LSDはカムの作用でデフロックするんだよ？
もしかしてセルフロッキングデフのこと？ ここまで豪快な勘違いを見るといっそ清々しいな。
誰か説明してやってよ。
俺もうやだよ、こんな自称プロ相手にするのw タイヤ幅増やしても接地面積変わらない意味がないって言ってた奴臭がする >>300
なにレブスピードさんディスってんだテメー >ギヤを入れてデフケースが回らない状態でジャッキアップして
>浮いた駆動輪の一方を回すのに必要なトルクは？ …①
>1WAYとか1.5WAYで前方に回すのと後方に回すので必要なトルクは同じ？…②
まあこの質問にどう答えるかでそいつの理解度が分かる
①はイニシャルトルクに比べてどうなるか？
②は純回転と逆回転で必要なトルクの値はどうなるか？ >>296-298
少なくともトルク感応型多板クラッチ式LSDに関してはあんたらが間違ってる
>>295の紹介してるサイトのグラフを見れば特性が理解できるはず
どこの馬の骨が書いたか分からんグラフは信用できんというなら
マツダのエンジニアが書いたグラフ
http://www.mazda.com/contentassets/270ed9613f9247c193711ced2baec076/files/2003_no015.pdf
>>295のサイトとマツダのグラフが微妙に違うのは前提としてる構造が違うから
>>295のサイトはプリロードスプリングとカムが直列
マツダのはプリロードスプリングとカムが並列
どちらにしろスピン側トルクが０の時グリップ側にはイニシャルトルクしか伝わらない
グラフの傾きはトルクバイスアス比
イニシャルトルクがカムで増幅されることは無い >>304
あんた勘違いしてる。
>>295で引用したサイトの内容には誰も文句つけてない。 マツダのグラフだけど、
イニシャル4Nmロック48Nmスピン0だよ？
4を48にするのがカムの作用。
謎理論だと
イニシャル4ロック4スピン0になる？ イニシャルトルクが変わらないのは当たり前。
スリップ側の駆動力＋イニシャルトルク以上の駆動力を得るためにLSDがあるんだよな？ 横からすまんが、304のグラフはRX8のスーパーLSDなんだろうけど
スーパーLSDって、カムありましたっけ？
（テーパーになってるのは、わかります >>307
>スリップ側の駆動力＋イニシャルトルク以上の駆動力を得るためにLSDがあるんだよな？
これは「LSDがある」というより「カムがある」というべき
（イニシャルだけのプレトルク型LSDも存在するし）
トルク感応型多板クラッチ式（皿バネプリロード型）だと
グリップ側トルク＝
（スリップ側トルク×トルクバイアス比）か（スリップ側トルク＋イニシャルトルク）の大きい方
カムによってトルクバイアス比分の増幅をする
なので、>>293の
>カムを作動させられるイニシャル掛かってれば、デフロック状態の固定力殆ど同じ。
ということにはならなず、スリップ側が浮いてるような状態では
グリップ側トルク＝イニシャルトルク
となり駆動力が不足する
それをカバーするために作られたのが>>303のデュアルコア
クラッチ板がサイドギヤ側と噛み合うスプラインが斜めに切られていて
スリップ側トルクが小さくてもスラスト力でクラッチ圧着力を生み出せる >>306
英語が読めないの？
Fig.9の上側に書いてあることを訳すと
トルクバイアス比＝2.0
イニシャルトルク=49Nm
グラフではスピン側トルクが0Nmの時に
ロック側トルクは49Nm（＝イニシャルトルク）
カムの作用はあくまでスピン側トルクをトルクバイアス比倍にするのみ
グラフを式で表すと
ロック側トルク＝スピン側トルク×トルクバイアス比＋イニシャルトルク
>>309の式と違うのはFig.8のようにプリロードスプリングが並列だから >>308
現物を見たことが無いけどおそらくピニオンとサイドギヤの
かみ合い反力でプレッシャーを発生させるタイプだと思う まずは用語を日本語に翻訳してくれないか？
できる人ってのは素人にも解りやすく説明できる人。
専門用語と数式を散りばめて語る人は信用しちゃいけない人。 相手の理解出来ないことを並び立てるのは詐欺師の常套手段だな >>314は口が上手いショップに騙されて要らん改造しまくるタイプ まだやってたのかw
駆動力がカムを押し上げることで差動を制限する仕掛けだから、
イニシャルゼロで片輪が空転すると必要なトルクが伝わらない。
その状態でもカムを動かすためのイニシャルトルクだ、と
ざっくり理解してたのだが間違ってた？
実際にはイニシャルが有効な状態からカムが起動する間の何かを解消するために
高イニシャルをかけると有効な場合がある、と認識してる。
何かは知らんので誰か教えて欲しいw
多分、バネにプリロードかけるのと同じ理屈じゃないかと思うんだが
俺は頭が悪いのであまり自信がない。 レブスピード買ったら、クーポンコードが3月号と4月号の両方載ってたわ
先月は載せ忘れたのか、それとも読者から続けてくれと言われたのか デフはいろいろ種類ある。これ言うとアレだけど、Ｆ１用のデフとか構造的にも分からない
デフはトラクションコントロールに関係してて、まぁいろいろだ >>302
実際に測ってみた
普通の機械式1.5WAY
①はイニシャルトルクの2倍になった→マツダのグラフと違う？
②は前回転も後回転も同じだった→何で？1.5WAYなのに
よく分からん >>326
自称偉い人が独自の面白理論でみんなを煙に巻いたとこ。 >>326
>>293が正しいかどうか
俺が測った限りでは正しくないようだ
LSDの図を眺めながらいくら考えても何でカムが効かないのか分からん >>329
その割には書いてることがバラバラだが
A「片輪が浮いてもデフロック状態になる」
B「片輪が浮いた状態では接地側にイニシャルトルクしかかからない」
C「片輪が浮いた状態では接地側にイニシャルトルクの2倍がかかる」
どれが正しいんだよ カムが作動した状態ではトルクを測れないので「実際に測ったら云々」というのは
イニシャルトルクを測っているだけのこと。
そこを勘違いしたまま空転するとトルクがかからないとか言うから混乱するんでは。
カムが作動していなければイニシャル分しかかからないし、
作動していればその分のトルクが加わる。
浮いていようがいまいが関係ない。
空転時にカムを作動させるためには仕様にあったイニシャルが必要。 >>333
>浮いていようがいまいが関係ない。
>空転時にカムを作動させるためには仕様にあったイニシャルが必要。
浮いているとカムは効かない
>>319のサイトに「このイニシャルトルクというのは、例えば、
片輪が完全にグリップを失って差動ギアによって空転してしまう場合に
おいても、グリップがある側、すなわち、空転していない側のタイヤに、
このイニシャルトルク値分のトルクを伝達するのである。」と
書いてあるだろ イニシャルが0だけどやたら効くデフが有ると仮定する
メカニカルロスは無いものとする
カムを作動させるのは駆動力→ペラシャをねじるトルクに比例
直進や緩いコーナーでアクセルを踏めばカムが作用してデフが効く
次に、片輪が完全に浮いた状態でアクセルを踏む
浮いた車輪が増速されてブンブン回る→ブンブン回ってるからトラクションが掛からない
→トラクションが掛かってないからデフも効かない
んでその浮いた車輪をちょっと地面に押し付けてみる
ちょっとトラクションが掛かる→カムが作用する→デフが効く
これがイニシャルトルク んで現実問題として、ロック率だけ独立して調整するのは無理なのね
低イニシャルで強く効かせたいとかその逆って話ならデフ交換でしょう
同じデフを使う上で動かせる箇所ってたら、シムとオイル銘柄ぐらい
そんでシム変えて変わるのはまずイニシャル >>334
>浮いているとカムは効かない
それじゃLSDの意味ないじゃん
＞イニシャルトルク値分のトルクを伝達するのである。
アクセル踏んでない時だろ 言ってる事が矛盾してないか？
イニシャルトルクがかかってるということは、スリップ側タイヤにトラクションがかかっているのと同じ力が働く。つまりカムは動作する。
こうじゃないの？ デフとLSDの区別がついてないのか
デフハウジングごと回転しているのが
理解できてないのか お前らわざと分かりにくく書いて勝手に混乱してるだろ。 どれだけギチギチにプレート入れても
ピニオンギアとプレッシャーリングが変形したりしてる訳じゃないから
この部分の動作は変わらない >>334
>グリップがある側、すなわち、空転していない側のタイヤに、
>このイニシャルトルク値分のトルクを伝達するのである。
ってことは、その分のトルクがカムを起動するのに十分な値であったなら
カムが効くってことでしょう。
多分、>>339が正しい。 >>347
ラジコンは、オープンデフに超固いグリスが最近は多い。
あとはベアリングをプレートで挟んだ「ボールデフ」とか、
「スプール」って言ってるデフ無しも有る。
トルセンも有るには有る >イニシャルトルクがかかってるということは、スリップ側タイヤにトラクションがかかっているのと同じ力が働く。
皆ここを勘違いしてるな
俺も昔はそう思ってたから気持ちは分かる
>>337
>>浮いているとカムは効かない
>それじゃLSDの意味ないじゃん
そうだよ
イニシャルしか伝わらない
だからOS技研はその欠点を補うためにデュアルコアを作った
http://www.osgiken.co.jp/lsd_dualcore/feature.html >>341
そうだよな
シンプルに>>331のABC（またはそれ以外）のどれなんだと ちなみに俺はC
実際に計った
まずジャッキアップしてウマをかけてタイヤを浮かす
①イニシャルトルクを測る
ミッションをニュートラルにする
片方のホイールにプラハンをつっこんで回り止めにする
もう片方のハブナットにトルクレンチをかけて差動トルクを計る
うちの車では前回転でも後回転でも28～30Nm
②片輪が浮いた状態での接地側伝達トルクを計る
片方のホイールの回り止めのプラハンを抜く（こっちが浮いたタイヤに相当）
ギヤをローに入れてデフケースの回転をロックする
一方のハブナットにトルクレンチをかけて差動トルクを計る（こっちが接地側タイヤに相当）
結果は前回転でも後回転でも55～58Nmだった
↑
1.5WAYデフだが回転方向によらず同じ（カム角度は関係無い） あっ①から②で2倍になるのはカムのせいじゃないぞ
片輪を止めてもう片輪で計るのとデフケースを止めて測るのでは
単にギヤ比が1/2になってるだけだ タイヤを回すんじゃ無くて、
ペラシャ(FRなら)を回して測らないとカム働かないような。
片輪浮いても、イニシャルでカムが作動して、イニシャルより強い駆動力掛かるでしょう。 >>353
デフを固定してタイヤを回すのとタイヤを固定してデフを回すのは
カムにかかる力は全く一緒だよ
あと最も大事なこと
ダイヤフラムでクラッチ、プレッシャーリング、カムを両側から
挟む形でイニシャルトルクを発生させるタイプはカムが生み出す
プレッシャーリングを開こうとする力がダイヤフラムの力を
上回らない限りクラッチの圧着力は増えない
（ダイヤフラムが縮むだけのカム力を出して初めて圧着力が増す）
そしてトルクバイアス比が有限値に設定されてるサーキット向け
LSDではイニシャルトルクによって発生するカム力は絶対に
ダイヤフラムの力を超えることが無いから片輪が浮いた状態では
イニシャルトルク分しかかかりようがない トルクバイアス比が無限大に設定されている砂漠用のセルフロッキングデフ
（パリダカ等で使用される）はエンジントルクをかけた瞬間に片輪が
浮いていようがフルロックまで行く プレッシャーリングの間にコイルスプリングを入れてイニシャルトルクを
発生させているタイプではカム力が発生するとそのままプリロードスプリングの
力に追加されるので片輪が浮いていてもイニシャルによってカムに力が働き
圧着力が増してイニシャルより増したトルクが駆動輪に伝わる
これもトルクバイアス比が無限大ならトルクをかけた瞬間にフルロックまで行く まったく初心者スレになってない
LSD のスレでも作ってそっちでやれ 別にいいじゃん
俺もわからないけどなんとなくら読んでるし イニシャルトルクでカムは作用しないよ。
リングギア、デフケース、プレッシャリング、ピニオンシャフト、ピニオンギア、サイドギアの順でトルクが伝わり、カムがあるのはプレッシャリングとピニオンシャフトの間。
イニシャルトルクはデフケースとサイドギアの間のクラッチ板。 >>357
しーっ。 ダメだよ！
語りたい玄人様を釣って、イジって遊んでるとこなんだからw すみません、LSDに詳しい方がいらっしゃる様なのでご存知であればご教示頂きたいのですが、スバル純正のシュアトラックLSDはデフオイルの粘度を変える事によって効きを強める事は可能なのでしょうか？ この位の質問に「はい」か「いいえ」で答えるのがお前らには合ってるよ しかし、だいたいのLSDの仕組みは分かってるつもりだったけど、
差動時に左右の車軸にどれ位の力が掛かってるのかってのを数値で気にした事無かったな。
左右に○:○程度だった。 >>361
そりゃあ摩擦力で差動制限する仕組みだからオイルを変えれば変化はするだろう
オイルのどんなスペックがどう影響するかは実験してみなければ分からんけど
単純に粘度を上げれば効きが増すということにはならん
油膜が強くなったらかえって滑るかもしれん
あと滑り面の潤滑には極圧剤がキモだからその成分にも影響される 多分、そこまでして効かせたいなら素直に機械式を入れた方が良いんでしょうな。 361です。
>>372
>>373
ありがとうございます。粘度と極圧材の配合具合を吟味して一度テストしてみます。
あまり良い結果が出なかったら素直に機械式に入れ替えます。 サーキットにちょっと遊びに行く程度冷却対策した方が良いのかな？
家の車、油温が厳しいらしいけど。 ふわっとした質問にはふわっとした回答しか返ってこない >>375
車によるし、走る場所によるし、走らせ方にもよる >>375
そんなの、実際に走ってみてから判断すれば？
すぐにオーバーヒート気味になるなら対策すりゃいい 初サーキット走行で日光45秒って遅い？
免許取ってから2ヵ月目の学生です 少しは自分がそう質問されたらどう答えるかを考えてから、書き込めば良いものを 筑波初サーキットで1分15秒だったが？
ランエボでだが？ まだ走った事無いからふわふわな質問しか出来んかったすまぬ。
とりあえずメーター付けて走ってから考えますわ。
どもども。 >>385
したほうが良いかしなくて良いかならしたほうが良いに決まってる >>385
まあそのやり方が一番かしこいんじゃないかな まあなw
最低限の情報も提示しないような奴を甘やかすほど、
我々ニートは暇ではないw
脳内アタックで忙しいのだ。 オタク共って細かく答えようとする程もめるし脱線するし収拾つかなくなるからな
２ちゃんで求めるのはふわっとした回答までにして、ちょっと専門的なことは他のサイトやお店で聞いた方がいいよ デフ君はどうした？
滑りやすい縁石は、やっぱり乗る前にアクセル抜くらしい それはデフ関係ないのでは。
タイヤの総グリップ力が増えるわけではないので、
食わない路面でアクセル戻すのは普通でしょう。
俺はデフ君じゃなくてただのデブだが。 運動する時、関節がパキパキ鳴るんですけどどうすれば治りますか？
車種はGVBです >>395
サーキットに行ってとにかく走り込むしかないよ。TC2000を分切り出来るころにはパキパキ音は収まるだろ。GVBはパドックに停めて置くんだぞ。 最近、走行後のフェイスマスクの臭いが以前と違ってて、なんだか落ち着きません
何が原因でしょうか？
車種はGVBです >>394
詳しくは説明しないぞ、滑りやすい路面でアクセルを戻すとスピンする 女友達とラブホで映画鑑賞会することになりました
これは手を出してもいいってことでしょうか？
車種はGVBです >>401
その車じゃダメだよ
説明書のp25に「…危険ですので～中略～手を出さないでください」とある 岡山国際のダブルヘアピン1個めの立ち上がりで、アクセル入れると車がバタつくんだけど何なん？
FF車なんだけど バタつくってのが前後どっちか、あるいは前後ともなのかわからんが
前向いてアクセル踏めるタイミングにリアが追いついてないとかそんなんだと思う
立ち上がりで踏むタイミングを気持ち遅らせてみるとか
リア少し固めとか車高上げ下げで様子みるとか あそこは登りだから空転でしょう。
LSDが入っていない、LSDありでも前輪の伸びストロークが足りない、前ハブのガタ、とか。 >>410
それのような気がする
純正ヘリカルだったかトルセンだったかで、サスもジャッキアップする度にストロークみじけえって思ってる
仮に空転だとしたら、何がどうなってバタバタとして現れてるんですかね？
408さんのいうリヤ固めとか、アクセルを奥にもっていくのは面白そうなんで試してみたいです トラクション掛からずに安定しないからバタバタしてんじゃないのかねえ
車は軽く駆動か制動が掛かってるときが一番安定するから 荷重がかかってなくて暴れているんだとすると、
手前のブレーキを少し奥まで軽く残して
鼻がしっかり入ってから開けていく感じですか。 ひょんなことからR34を入手したので
来月にサーキットデビューを予定している者です
前オーナーが色々と手を入れているらしいのですがタービンはノーマルです
焼付きの心配はありますか 前オーナーに改造内容をできるだけ詳しく聞いてそれをショップに伝えるとか、
前オーナーが一貫して世話になってたショップがあるなら引き続きそこに面倒見てもらうとかするしかないよ
俺らネット上の他人だもん
改造内容も知らないし実車を見たわけでもないから、
「改造車は壊れやすいよね」
「よくわからない車両なら最初はゆっくり走って様子を見なよ」
くらいのふわっとした返事しかできないよ >>415
>>417
>>418
ありがと
週末にショップに行って診てもらってくる 朽ちた34からピカピカのタービンが出てくるところを想像してしまった。 >>419
それがいい
サーキットデビュー楽しみだな ありがとう
メットにグローブなど参加にあたって色々買い揃えなきゃだけど
めちゃくちゃ楽しみ
４月開催のどっかの走行会でおっかなびっくり走ってるR34を見かけたら
暖かく見守って下さい >>416
タイヤとかブレーキバッドとか基本的なとこはどうなんかな、と言う意味だった
GT-Rでサーキットだとランニングコスト掛かりそうだし タイヤやブレーキなんかは後回しでいいっしょ
まずは各種オイル交換とか事前メンテの方が大事
余裕があればNEWタイヤ投入もいいけど
フルバケシート入れちゃうのが個人的には一番お薦め
疲れ方や走りの余裕がまるで変わる オイルは換えとけよ。
愛着が無くなって売るオーナーが安オイルで済ましてたり、中古屋が納車整備名目で糞オイル入れてたり、なんせ不安材料が多いからな。 オイル換えてなくても自分の車に影響あるだけだが、タイヤ・ブレーキが終わってると他の車に突っ込みかねん
つか、そういうバカを目撃したことある サーキット走行前は油脂類含めた事前チェックは常識でしょう
車壊してからでは遅いし 最優先は、ブレーキパッドをスポーツバッド「サーキットからストリートまで」とか書いてあるヤツに変えることと、
ブレーキオイルをDOT4以上に変える事。
タイヤはヒビ割れとか無ければそのままで良い。
どうせアンダーとかだして擦り減らすから、
使いきってから変えればいい。 あー、確かにシートベルトは大事ですな。
前オーナーがまともならアイボルトはついてると思うが。 ショップ行ってきた
ご指摘の通りエンジン、ミッション、デフ、ミッション、ブレーキのオイル交換を勧められた
５セットで６～７万円
あとタイヤ交換とEVCの再セッティングを指摘された
EVCは走行しながらじゃないと再セッティングできないので
同乗してセッティングをお願いしたんだけど断られてしまった
ECUも社外を入れてるのでどんなマッピングしてるかわからないから
迂闊にいじれないんだって
ブースト圧は0.9くらいかと思ったら1.4かかってたので
このままだとちょっと高すぎるとのこと おかえり
オイル交換は妥当だと思う
EVCECUブーストの話は改造中古車の悪いところが早速出たな
1.4でサーキット走っても大丈夫な良質改造車なのか、
それとも短時間一発用の1.4であってサーキットなんか走ったら即刻壊れるのか
おそらくもう誰にも確約できないんだろう
最終的にどうするかは後回しにするにしても、
ひとまずず上限だけでも下げられたらいいんだけど 少なくともブースト圧は1.2以下に下げるべきかもね 純正タービンで1.4はたぶんアクチュエーターの限界性能までブースト上げてあるんじゃないかと
純正タービンでのブーストアップがどのくらいが基本なのか調べとかないと、そのままだとタービンが逝く よくよく考えると、いくらなんでも前の人がそのまま乗ってたとは考えにくいから、ブーコンのフィルター詰まりや故障から疑った方がいいかも ホントは1.2か1.0で使いたい
前オーナーは0.9で設定したはずと言ってた
設置した担当者は10年以上前なのでよく覚えてないって言ってた
再設定は誰に頼めばいいんだろうか
走行会は4月なのに(´・ω・`) >>439
それならブーコンのアクチュエーターに繋がってるフィルターを交換してみるのを勧める
フィルターは確かアマゾンとかでも買える
そのフィルターが詰まるとブースト制御が効かなくなって、タービンのアクチュエーターの限界までブーストが上がり続ける
それで直らないならブーコン故障の可能性が濃厚
ブーコン付けた人がちゃんと考えてれば、フィルター交換は難しくないはず
前の持ち主と同じブーストで走るなら、ECUは無理に触る必要ないと思う あー
EVCのフィルターなんて考えたこともなかったわ
前オーナーもノーメンテだろうから２０年ちかくそのままってことか
ありがとう
それと>>434のオイル交換はみんな毎回やってんの？
一回ごとに6～7万円は負担が大きすぎて… >>441
車による
オイル類は熱で劣化するので、
高発熱な車ほど交換サイクルが短い
後付けの冷却装置が充実してたら緩和できる
しばらく無交換だったろうから今回は初回として全交換
あとは走るたびに様子見かな >>441
交換サイクルによるだろうが、GT-Rとかのハイパワー重量車はランニングコストもバカにならんよ
前乗ってたDC2は金が掛からずなかなか速くてホント良かった オイルはペール買って家に置いてる
その他油脂類は全部家でやるなぁ
ミッション脱着級の重整備は業者に投げる サーキット走ったらエンジンオイルとブレーキフルードは交換
ミッションオイルは2、3回走ったら交換してる
サーキットの規模や傾向、走り込み具合で差があるけど
タイヤとブレーキパッドも2回目使えたらラッキーな勢いで消耗する
サーキット走行を継続してやろうと思うと何かと金かかるよ >>445
タイヤとブレーキも２回？？
今回RE-71に交換で15万円取られたんだけど
これが２回で交換なの？
こりゃしんどい それこそβ02クラスのエグい奴なんてデカい車に履いたら1枠で終わりでしょ タイヤ代で皆やめていくんだよ
ハイパワーになればなるほどね
軽自動車でミニサーキット走るくらいが費用や精神衛生上ちょうどいいわ
タイヤまた値上がりするらしいしね そうなんだ…
初心者が参加するような走行会でも似たよーなもん？ 最初のうちはそこまでじゃない
パワーもタイヤも使い切れない＝そんなに傷まない
まあ、走ってみて様子を見るといい
もう車があるしタイヤも買ったみたいだしな >>441
油脂類、毎回換えた方がいいのはエンジンオイルで自分でやれば大した額にならんのでは。
ブレーキフルードは、タッチが悪化しなければそのままでもいいと思う。 >>446
Z34です
パワーは370ps出てないくらいだけど重いのがきいてる予感
>>447
たとえば茂木だとブレーキパッドは1回しかもたないし、タイヤも次これで走ろうって思えないくらい削れる
でも筑波2000だとどっちもあと1回いけるなって感じ
茂原やエビスも同じ感じで、とにかくどこ走るかで変わってくる
ブレーキパッドもタイヤもオイルも消耗品だから、予算きついなら財布に優しいの選んで節約するといいよ 正直なところ1500NAのデミオでも
結婚してると月一のサーキットはキツい
まっ収入が低いのが原因だけどね >>454
ブレーキパッドとタイヤはなにを装着してるか教えて おおっぴらには言えないけど坑道最高速ステージ(某スーパースピードウェイ)を走るだけならひとまずランニングコストは安い
オービスと覆面だけは気をつけないといけないけど それとサーキット走行に適したヘルメットを教えてください
当方二輪にも乗るのでちょっとカッコ悪いかもしれないけど
二輪用ヘルメットを検討しています とりあえず２輪用で十分です
高い４輪用は慣れてからでも問題ないですし
イニシャルコスト掛けすぎるよりまず経験することをお薦め
肌に合わずに一回切りで終わっちゃった人とかもいるんで >>460
二輪用でokだけど最低でもSGマーク入りな
できればSHOEIかアライかな ありがとう
二輪用ヘルメットを購入しようと思います
お恥ずかしい話、ちょっと座高が高いので
現在でも天井に頭がつくかつかないかっていう感じなので
ヘルメットをかぶったら確実に天井にぶつかるのが悩みのタネです >>463
それは絶対に駄目です 危険です とにかく座面を下げる努力をしましょう
座面が上下するのであれば完全に上げすぎです いくら座高が高くても、調整して天井に当たることは普通はありません
それでも屋根に当たってしまうような事があれば、走行中止してバケットを入れるなりして座面を下げてください
オイルなど車のメインテナンスも勿論ですが、全てはまず安全に走行できるかが全てです
「現状でとにかく様子を見て」などというのは非常に危険です 安全に関するものは全て行い、それができない場合は
走ってはいけません >>463
464も言うようにルーフに頭が当たりそうなのは大問題
頸椎痛めるよ 下手すりゃ死ぬよ >>456
タイヤは安いケンダのカイザーとかフェデラルの595RS-RRとか多い
走行会や競技で特典あったりするんでRE-71Rのときもあるけど、そのときだけｗ
ブレーキパッドは慣れてるプロミュのHC-CSばっかり
あとルーフに頭つくのはマジ危険
フルバケ寝かせ気味のローポジでクリアランスつくろう >>467
訂正、ブレーキパッドは今MX72だった 純正シートからレカロSR6に変更されてるんだわ
レールも専用のものを入れてるんだけど調整機能はないみたい
だから今でも背もたれを倒し気味にして運転してるんだけど
ほんとは直角にちかいポジションで運転したいんだよね
ここのみんなに指摘されてから
必死に下げる方法を探してるんだけどなかなか見つからなくて 今どんなのが付いてるか次第だけど、
極力低くマウントするローポジションシートレールが存在するかもしれない レカロのセミバケはあまり座面下がらないっしょ
レールがシートの下側に付けるタイプだから
フルバケでレールがシートを挟み込むタイプじゃないと ドラポジまじ大事
やはりフルバケだな 間違ってもまたレカロ買うなよ
ブリッドのローマックスシリーズにしとけ
初期投資としては少し高いけど後で買って良かったと思うはずだから頑張れ なんとか今のシートのままで低く調整
と悪あがきしてるんだけどやっぱ諦めなきゃダメなのか…
ぶっリドのフルバケ入れるとしたら
助手席もブリッドじゃないとかっこ悪いよね サーキット走るのに助手席はいらん
低重心にするために寝かすとか外す選択肢はあっても
左右揃えたところでお前の車の助手席なんて誰も気にしねーよ
しょせん自己満だ
金がありゃ好きにすりゃいいが 俺は助手席純正だな
後部座席の荷物取り出しやすいし
カッコつける前に廃車にならないようにね
サーキットデビュー１ヒート目で早々土手に乗り上げて廃車とか見てるから
死んだのはまだ見てない 当然のことだからみんなスルーしてるんだと思うけど、
四点シートベルトはついてるんだよね？ 公道も走るから三点式シートベルトだけど…
みんなは四点式なの？
サーキットまでの往復のときとか公道走るときどうしてんの？ 普通は両方装備しといて、
公道を走るときは三点式
サーキットを走るときは四点式
と使い分けるね
サーキットデビュー時ならひとまず三点式でも構わないよ
おそらく即刻四点式が欲しくなるけどそれも経験 4点ベルトなんて後回しでよくね？
フルバケならホールドの問題ははほとんど解消されるし
まずは走ってみたいって相談なんだから
4点必須のサーキットじゃないなら3点でオッケーってこと
あるならあった方が勿論いいけどね
4点は簡単そうに外せるから公道では外すか避けとく そう考えると純正シートを交換しちゃったのは
いろいろな意味で痛いなぁ 純正シート+4点だと
気づくと両膝の外側が打ち身に… ４点はクラッシュした時余計ムチ打ちが酷くなると聞いたが大丈夫なんだろうか ヘルメット被ってより頭が重くなって
体が前後に動き難くなってるからそうなるかも 半身不随になりたくなきゃhans使おうぜ。慣れてない素人ほど必要だと思う。 >>489
これと４点式の組み合わせは良さそうだね こういう知識や情報って本来こういうところで聞いてはいけない気がするｗ
皆は親切で書いていても、わからないうちは受け止め方によって優先順序が変わってきたりで非常に危ない
スクールなどに出ればアドバイスもらえるなんて書くと回し者という人が出てくるのでｗ
まずは参加する走行会の車両規定をしっかりと読んで、最低限それにはしっかりと合わせること
そこからあとはとにかく安全最優先の順位で。 多少優先順位が変わったところで、非常にと言うほどに危険度は変わらんから大丈夫 優先順位大事だろ
相談者の場合はルーフに頭が届く言うてんだから
どう考えてもフルバケ最優先だし
初めてサーキット走るのに4点ベルトはまだしも
ハンスが不必要とは言わないが優先順位高くないと思うけどな
もしも何かあったらを追求してたらキリがない
最初は最低限でいいよ
すぐ飽きたり嫌にならんとも限らんし >>496
全くの同意 まずはどう考えても頭が屋根に当たるのを対処しないことには話にならない
この状況でハンス先に買ってシート後まわしにするなどバカやっちゃったら、非常にというほど危険ｗ
でもまあ、シートの後は、最低限の装備としてパッド、フルード、タイヤ、４点はなるべく早めに揃えてしまいましょう
ハンスもあるにこしたことはありませんが、いきなり富士とか鈴鹿とか走らなければまだ大丈夫です。
いきなり大きなサーキットを走らず、広場やミニサーキットで車と同時に腕も少しずつ磨いてほうが上達は速いです。 初走行の準備の相談してるのにハンスとか良く分からんな
4月の走行会はとりあえずシート寝かせ気味で対応して、後は安全性優先で徐々に揃えていけばいいと思う えっ、四点シートベルト後回しでいいって人が結構おるん？
安全装備は何より優先すると思うんだけど。
それに体固定した方がタイムも出るよ。 まあhansは場所によりけりと思う
初めて走る人に気軽に勧める値段でもないし 油脂類その他のメンテナンス全部とフルバケ装着がスタートラインだと思ってる
それを一度にやるのすら無理なら車格を下げるか収入を上げるべき あと「一般的な車屋」はブレーキフルードの交換はクソ適当だから変えないとマジでエア噛むよ
モータースポーツに縁がない普通の整備士はベーパーロックの恐怖なんて知らない 4点厨とハンス厨がいるな
なんだかなぁ…w
優先順位があると言ってんだろ 馬鹿なの？？？ >>492
「スポーツカーが手に入ったからサーキットを走ろう！」
と安易に思いついて申し込みをしたのはいいけど
知識が皆無でどこで何を聞いたら良いのかさえもわからなかったから
ここで質問して本当に良かったと思ってる
みんなとても親身になって教えてくれるし
ここで相談しなかったら座面のことなんて優先順位の最後にしてただろうし
実際にショップでも天井に頭がつくことは相談したんだけど
「そうなんだー」
程度で流されちゃったから
ここの人たちの方がよっぽど親切だし信用できると思ってる
昨日さっそくレカロショップを調べて連絡したら他店で交換したにも関わらず
「なんとかしてやるから現物を持っておいで」
と言ってもらえたから週末に行ってくる
そこでもお手上げだったらフルバケットシートに交換するよ >>497
＞＞いきなり富士とか鈴鹿とか走らなければまだ大丈夫
実はいきなり富士とか鈴鹿なんです
「サーキットといえば富士・鈴鹿・もてぎっしょ♪」
くらいの知識しかなく…
お恥ずかしい
オイル系とタイヤの交換は終わったから
あとはブレーキパッドとブースト圧の調整をしなきゃです >>504
独善てより単に自分の職場がその一般的な車屋なの
dot3しか在庫してないよ >>506
492で497ですw 初めての走行は楽しみですね。だからこそ安全には本当に神経をお使いください。
ショップはきちんと実績のあるところを選べば、そんな馬鹿な事は言われません。
本当に頭上のクリアランスが取れなければ、そのシートが例えどんなに高価でも、直ちに変えるべきです。
最低限、握り拳が縦に1つ分位確保できていないとだめです。万が一ひっくり返ったら即死してしまいますよ
現状での走行は富士も鈴鹿も大変危険です。 もう1つ、2chは実際に走っている人達ばかりとは限りません。
何でもそうですが、情報の選択は慎重に。間違った選択は貴方の命に関わります。
出来れば、ここ2chではあくまでも初期段階の情報にとどめ、実際に現場wのサーキットで情報を集めて選択してください。
そこでさえ数多くの情報に迷います。
早く信頼できる店や人に出会えるといいですね 頑張って下さい。 >>507
いきなり鈴鹿とか度胸あるな
鈴鹿は走行会で一度走ったことあるけどアベレージスピード高いから怖い怖い
その分楽しいけれど、エスケープゾーンも狭くて慣れも必要な気がする >>510
注意喚起するのは大事だけど、不安を煽りすぎだろ
走行会って言っても千差万別
気合い入った人ばかりの走行会もあれば、本当に初心者向きのものもある
実際、「お前、本当にその車で走るの？」って思うような人がいる走行会だってあるよ
すぐに装備を揃えろって言ったって経済的な理由もあるし簡単にはいかないよ
そんな事を言って敷居を高くするよりも、何があっても自己責任ってことを前提で、とにかく熱くなって無茶しないってのを教えた方がいいでしょ
主催者に聞けば本当の最低限の装備を教えてくれるから、とりあえずそれだけ準備して、まずは一度走ってみればいいんじゃね？ >>507
サーキットなんてググれば沢山出てくるけどなんで調べないの
興味がないの？ JAF競技でないサーキット走行の安全装備優先順位は
ヘルメットやグローブなど参加規定で必須のものから始まって、フルバケ→4点以上のベルトで一区切り
ここまでならFIAがどうこうは気にしなくていいんで安物でおｋ
万が一に備えてHANSほしいけど、ヘルメットとセットで10万円超える
安全のためだから無駄にはならんが、競技参加しないならなくてもいい かたっぱしからサーキットを検索したのではなく
上記のサーキットのHPに行って
そこに載っている走行会に申し込みをしたという手順を踏んだのでこうなった
で
主催者からは
「このサーキットはハイスピード過ぎてデビューコースにするには適してませんが頑張って」
的なことを言われて
もうひとつの主催者からは>>514が言うように
「通勤車みたいな車で参加する人もいるのでもっと気楽に考えてもらって大丈夫」
と真逆のことを言われた
両方とも初心者クラスに申込んだんだけど
確かに走行会によって千差万別なのね
（初心者クラスだったらどのサーキットでも大丈夫だろうと思い込んだ自分も甘かったかもだけど）
でもここで教えてもらった最低限の装備はきちんとしていくつもり
自分のためにも他の人たちに迷惑をかけないためにも
>>509
ブレーキフルードを確認したらdot5でした 家庭料理はごちそうでなくていい。ご飯とみそ汁で十分。土井善晴さんが「一汁一菜」を勧める理由
http://trad.tarama.jp/0328.htm まさか鈴鹿だとはw
壊さず怪我せずに帰ってこいwあと死なずwそれに尽きる
多少ズレてる意見はあるけどほとんどが間違ってはいないと思う
で、タイヤとオイル交換まではしたんだっけ？
替えた記録がなかったらミッションオイルもな
当日晴れとは限らないんだから鈴鹿ならタイヤも替えとけよ
鈴鹿のストレートでハイドロ起こったら確実にクラッシュだからな
シートレールローポジ加工もそんなにきっちりがっつり下がるんかねぇ？
頭上に拳1つとかじゃ心細いんだけどな
4点無しならもっと欲しいが…ホントにレール加工でそんなに下げれるんか？？首折るなよ…
安物でもちゃんとした4点ベルトもあるから鈴鹿なら欲しくなってきたな
新品でも1万で買える本格的なカムロックのもあるしな（ただし評判は知らんが(´・ω・｀) タイヤはRE71Rの新品にしてアライメントとキャンバー角の調整した
オイルはエンジン、ミッション、デフ、ブレーキ、クラッチを替えた
ここまでで整備費が２０万円オーバー
あと最大の問題であるシートの調整が残ってるのと
1.4というブースト圧を1.1まで下げる調整が必要だけど
EVCの設定方法がさっぱりわからんで悶絶中です
シート問題は今週末のレカロショップの診断次第でフルバケを購入予定
想像以上にお金がかかって正直驚いてる
みんなもっと気楽にマイカーをサーキットに持ち込んでひゃっほーいってやってるのかと思ってた 鈴鹿は知らんが
富士ならストレート２５０くらい行くだろ
そっからのブレーキングが遅れたらクラッシュ
他も道幅広いから意外とスピード出てて早めにブレーキングしないと曲がれない
俺の時は雪がチラついてて滑る滑る
行く前に何度も動画見たりブレーキングポイント教えてくれてるサイト見たり
走り方予習した
こりゃあいきなりハンス必要だったかもなｗ >>517
>ブレーキフルードを確認したらdot5
DOT5じゃなく、DOT5.1とかDOT4だよね dot5は劣化が激しく走行直前に変えるべきしろものなので
dot4のほうが良いぞ
鈴鹿でハイパワーなら5必要かも知れんが あと、初心者クラスって言っても何年もやってるやつとかいるだろうから
速い車きたら安全に譲ること
あと、遅い車も安全に抜くこと
相手のラインとかじゃませずウインカーやハザード出して
これできないと強引に抜かれたりして危ない
あと水温計は付けてるよね？
スピード速いコースならオーバーヒートないかな・・・・ 安全に抜かれるために抜かれるときにウィンカーかハザードを焚くってことであってる？
水温計と油温計は標準品がついてるから大丈夫だと思う >>514
>>492で主催者にっていう話は初めに書いた。
ぶっちゃけ言うと、頭のクリアランスの確保なんていう話は、サーキットどころか、一般道を走る車の規定だから、初めから強い言い方をさせていただいてる。
サーキット走る上で安全を確保してという話は、怖ければ怖いほどいい。それが確保出来ない人には逆にもっと高い敷居があるべき。自己責任というのは当然それを守った上で、のそこからの話。
もし走行会でこんな車両で大丈夫なの?なんていう走っているとすればそれは走行会の主催者がヘボいだけ。他人にも危険を及ぼすから注意すべき。
それにこの方も今のままでいいといっている訳じゃないから、まるで少し位大丈夫だなんて印象を与えかねない発言は良くないと考える。 >>520
気軽にマイカーでひゃっほいできるコースとクルマもあるよ
キミの場合は違うだけ
ハイパワーになればなるほど
スピードが出れば出るほど大変になるって話
これがミニサーキットでロードスタークラスならマイカーそのままでもほとんどオッケー
メンテさえできてりゃどノーマルでも何の問題も起こらない
それでもフルバケは欲しいけどね
それくらいドラポジ&ホールドは重要 実は>>492さんが言うようなスクールを探したんだ
もてぎで開催される
「プロドライバーによるサーキットを楽しみたい人のためのスクール」
的なやつ
だけどよそ見してるあいだにあっとゆーまに定員に達しちゃって
いまキャンセル待ち中
これに参加できればサーキット走行の心得を教えてもらえると思ってるけど
参加できなければぶっつけ本番になっちゃうし
それこそここでみんなに教えてもらわなければ
天井に頭をゴチゴチぶつけながら走るハメになってたわけで…
みんなにはとても感謝してる >>517
その初心者コースの内容が問題。
それがペースカーが入ったり、コースの一部を使ったスクール形式でちゃんとみてくれるなら、頭上さえ確保出来てればw最低限安全を確保した車両で十分参加可能。
でもフリーでフルコース走るよなんて初心者コースがあることも事実。
他では走行経験があるが、鈴鹿ではまだ慣れてないなんて方のために用意されているものだから、その場合は本当に気をつけて。
車両の安全確保はもちろんのことブリーフィングでの内容を十二分に頭に入れてください。 >>528
俺が書く内容がいつも遅れてるね 申し訳ない
本当であれば初めはもてぎとか鈴鹿のような本格的な場所でなく、広場とかミニサーキットとかのスクール形式の走行会であれば、全国で数多く開催されてるし、まずはそちらへの参加を薦めます。
でも既にもう申し込み済みであれば、兎に角、まず安全確保した車両で十二分に注意して走ってください。気をつけて。 「なんで働かないといけないんですか？」と聞いた学生への、とある経営者の回答。
http://fomc.printpop.jp/1703.html >>525
鈴鹿ではハザードは壊れてスロー走行にならない限りつけては駄目。
抜いてほしい方向と逆にウィンカー出してください。ただし、兎に角、慌てて避けようと急に進路を変えないこと。
後車は貴方の位置を見て、 もう既に抜く方向を決めている場合もあるので、重なると重大な事故となります。
また、慌てるあまり急激に荷重が変化し抜かれるだけでスピンする人もいます。この辺のことはブリーフィングで言われますので、必ずその通りにしてください。 紛らわしい書き方すんな。一般道と同じでウィンカーは「自分が行く方向」につければいいんだよ 自分のラインは動かさない、は大事だと思うよ
まぁ公道なら左ウィンカーで譲ることはあるけどサーキットなら逆パターンもあるよというだけの話 >>533
こういう言い方をどこのサーキットでもするのが普通
「自分が行く方向」って言っても、ラインを変えず、実際にはいかない場合もあるからね
だから「相手に行って欲しい方向の逆」というめんどくさい言い方をするw 俺は右走るよ、って意味で右ウインカー上げるだけで良いのに
だから左走ってって意味で右ウインカー上げなさいは余計なお世話だと思うの。 たまにまともな話題になると、
スクール君と筑波のひゃくあーる君がしゃしゃり出てきてスレを汚す
死んでくれないかなこいつら >>523
鈴鹿はブレーキに優しいんで全然大丈夫
茂木は凶悪 >>536
なぜ多くの主催者側がこういうややこしい表現をするかは、抜く側に立てばよくわかる。
初心者は「自分が走る方向にウィンカー」と認識していると、まず間違いなく無意識にそちらによっていってしまう。
まだラインをしっかりと把握できていない場合、譲ろうとウィンカーを出して、逆にライン上に入ってくることもありうる。
初心者にとって、自分も走りながら、速い車が来たらラインを外して、相手に迷惑にならず、いい位置で抜いてもらうというのは結構難しいこと。
だから中級者以上を別として、初心者にはこういう表現でとにかくラインを変えずに動かないでと伝えてるんだ 鈴鹿でサデビューの人へ
速い車に譲る際の行動は、サーキット走行前のミーティングで説明あるから
それはしっかり聞いといてほしい
公道とはスピードが全然違うけど、無理にかっ飛ばす必要はない
とにかくまわりに気を配り慌てず落ち着いて走れるペースで楽しんできてね >>539
直線で抜かれそうなら、左右どっちを走っていようがウインカーは不要だろう
が、その後のターンでインになろうがアウトになろうが、それまでの左右をキ
ープしますよという意味でウインカーを使うは、抜く方としては安心だね。
速度差が小さければ、余計なことをせずレコードラインで問題ない。
一番困るのは、ウインカーは無いが、明らか譲ったような速度とラインから、
思い出したようにコース幅を全部使うライン取りだね。 鈴鹿フルコースがサーキットデビューだった
確かにブレーキは全然問題無かったな
（その後行ったミニサでフェードに苦しんだけど）
タイヤはDNA GPだったからあっという間に熱ダレしてズルズルだった
一つ言っておきたいのは、鈴鹿フルならスピードリミッタキャンセラは欲しい！
120psしかないうちの車でもリミッタ当たっちゃったからな ウインカー云々はお約束だけど
初心者が走ってたらとにかくインをつかないこと
抜くならできるだけストレート
思いっきりインを空けてくれて譲ってくれたと思って
うっかりインに入ると大外から切り込んでくるからな
もうそれが当たり前だと思った方がいいくらい キミがビビりなことを願う
最初は攻め込むことより体験走行的に流すイメージで走ってほしい
本気にならない心を。
そのうち速くなりますから、焦らずに！
それが安全に帰ってこれて長く楽しめる極意
ビビりなわたしはそのおかげで20年で一度軽く当たっただけ。 最初の走行ってのは今回の走行会では慣れても終始本気で踏まないって意味ね >>543
どこのブリーフィングでも必ず言われる通り、後車の速い車に譲る時は必ずウィンカーを出してください。
直線だからいいなどと自己判断はしてはいけない。
また、「速度差が小さければ、前車はレコードラインで問題がない」のでは、決してありません。
「問題はあるが、初心者はしょうがない」のです。
アタックしている後車にとっては大迷惑で、ラインを塞がれているので、ただ後ろで速度を合わせてるだけにすぎません。
中級者以上になれば、相手のラインも速度もつぶさず、譲れるようになることが必須です。
ただ、初心者はお書きの通り，逆に危ない動きをしかねないので、だったらコースを変えずウィンカーというのがセオリーです。
初心者は自分の運転も含め、覚えなきゃいけない事、しなくてはいけない事が沢山あります。
まずスピード領域が遅いところがいいのはそのためです。 >>546
一方、ビビりなわたしはジムカーナに活路を見いだしたw 俺も一番の目標は無事故で壊さず帰ってくる事かな
何度か壊したけどｗ 長文ばっかりでめんどくさかったら上のレスは全部忘れていいぞｗ
車の後ろに初心者マーク貼っとけ
あとは後ろが注意払いながら抜いてくだろｗ そもそも、他車のウインカーを期待するのが間違い。
フォーミュラはウインカー無いしな。
良いタイムを出したところで給料が上がる訳でも無いだろうに、そんなことに
一喜一憂するな。 突然フォーミュラーって。
走ったことがなければまるで知ってるかのように書かない方がいい。すぐばれるし、そもそも興味も無さそうだし。 自分はフォーミュラ知ってるぞ、自分はお前らと違って遊びで走ってるんじゃないぞ、ということを暗に言いたいのかもしれない
もしかして てか一番ミニサーキットかコスパいいよなあ
DRBみたいなタイヤでも全然走れるしスピード高くないから無茶しても大抵大丈夫だし
それにミニサーキットは腕がタイムにすごい影響するから楽しい 去年、富士スピードウェイのレーシングコースでサーキットデビューしたとき
後ろ気をつけて走っているつもりでも動画確認したら結構邪魔しちゃってた。
自分と同じくらいの車の動画見てブレーキポイントとか速度確認しておくといいかも
アクションカムあると反省と思い出残すのにいいよ。
あとラインとか速度確認にRaceChronoってスマホアプリ使ってる。
OBD２から回転数とか水温とかのログも拾って記録できるからおすすめ。 とにかく初心者は熱くなって旗を見落としたり、前ばかり見てミラー見てなかったりするから、それだけは気をつけて欲しい
とにかく夢中になりすぎて熱くなるな
ミニサーキットはエスケープゾーンが狭かったりするし、タイヤバリアに突っ込んで大破する奴もいる
まぁ初めての人はとにかく落ち着け 必要なのは、乗せて帰ってくれる友かもしれない。
あと牽引ロープ。 車壊れて動けなくなったらどうすんの？
コースからピットはスタッフが運ぶにしても、
その後はJAFとかサーキットの中まで来てくれるのかな？
ちなみに一人で行ったとき想定で。 まじで？
前、東京海上日動に聞いたらサーキットはダメみたいに言われてＪＡＦ入ったけど
ＪＡＦはいいよって言ってた
電話のおっさんが（ホントにいいのかは知らん） 故障の内容による
サーキット走ってるときに不調で動きません→○
事故起こしたんですけどーだれかー！→×
どちらにしろサーキット内で不動になったら
サーキットの人がコースからパドックに戻してくれる まあ誰かしら助けてくれるとは思うけど
ぼっちで走ってたら積載車持ってる仲間できた
コミュ障だからまだギクシャクしてるけど ていうか、なんでタダで運んでくれる前提なのかね。
友達いないんならちゃんとお金だそうよ。 だいぶ前に質問した俺だけど、
たぶん車高調のオイルが劣化してタレやすくなってたのが原因っぽい
オーバーホールに出したらなんともなくなった つっこむならクラッシュパッドよりガードレールにつっこめって言われた クラッシュパッドはくっそ高いらしいな
結構硬いから車も潰れるらしいし 初心者の方に
サーキットでぶつかったら、クラッシュしたらどうしようと考えるよりも、まずは安全な広場での講習会を薦めます。
限界を超えたときの挙動を知っていれば、いざサーキットでもそうそうクラッシュなどしません。
きちんと整備され、安全が確保されてる車ができたら、まずは安全な講習会に参加して、そこで覚えた操作をサーキットで試す。これを繰り返すのが安全な上達の最短距離だと思います。 限界超えた挙動知ってるくらいでクラッシュしないんなら、プロドライバーのやってるレースでクラッシュなんて起きんだろうに
アホか 昨日レカロショップに行ってきた
自分の希望する座面高を伝えたところ
約５cm強を下げる必要があるとのことで
レカロと互換性のある社外レールをつければあるいは希望通りになるかも
と言われたんだけどそのメーカーさんが土日休みとのことで週明けに確認してくれるそうです。
それで希望通り下がらないようであればフルバケットを買う予定
その後EVCのセッティングのためにHKSパワーライターショップに行ったところ
セッティングだけでなく主要箇所検査や各ホースの点検をやってくれるということで
クルマを預けて帰ってきた
そしてその途中に電話が一本入り>>528で書いたスクールに欠員が出たので参加できることになった
これでサーキット走行にぶっつけ本番にならないで済んだのでかなり安心してる
以上ご報告でした 全く事故やクラッシュがなくなるわけではない。ただ挙動の変化を知ってるか知らないかで、対処等に大きな差があるのは誰にでもわかるはず。
レースのクラッシュなど他車が大きくからむクラッシュと一律に考えるのは
走行会を知らない人。 >>576
よかったですね EVC等気にしているようですが、まずはパワーではなく
安全にちゃんと走れる車になるようしっかりとみてもらってください。
また誰のどういうスクールかわかりませんが、必ずコーナーリングの基本となる
ブレーキングからターンインにつながる車の荷重移動の起こし方等学ぶはずですので、
しっかりと学んできてください
挙動を起こす等の練習はすぐには理解できないかもしれません。でも繰り返して実践するうちに
必ず「あのアドバイスはこのことを言ってたんだ！」と思う瞬間が来ます。
その積み重ねがスキルとなります。頑張って下さい。 そのウザいのが誰の事を言ってるのかさっぱり分からんのだが。 俺多分そいつと間違えられたこと有る
滅多に書かんのに「相変わらず」とかレス付いたし 結構住人入れ替わってんのかね、
スクール君を知らない奴が多いとは
数スレ前にテンプレあったはず
1を無断で書き換えた奴が消したけどな よく知らんけどいつまでスクールくんとやらで引っ張るの？
わからんネタで引っ張られてもピンとこないしおもんない 良く分からんのならROMってるか、新たな話題でも挙げてくれ だから何度言えばわかるんだ
俺はスクール君じゃない。
初心者からのスクールや講習会の大切さは彼以上に知ってるつもりだし、自分で実践してきたからこそ言える。車のチューニングは車だけがよくなっても意味がない。安全な最低限のところから少しずつ腕と共に進むのがおすすめだ。 だから何度言えばわかるんだ
俺はスクール君じゃない。
初心者からのスクールや講習会の大切さは彼以上に知ってるつもりだし、自分で実践してきたからこそ言える。車のチューニングは車だけがよくなっても意味がない。安全な最低限のところから少しずつ腕と共に進むのがおすすめだ。 スクール君でなくても同じようなこと言ってれば同類やん >>585
逆に聞くけどそのネタおもろいと思ってんの？スルーできんのなら
お前がROMってろ スクール君は自演が得意だったからな
当時を知ってる人間なら、
「俺はスクール君じゃない」と主張するスクール君っぽい奴がいたら
こいつまたかよ としか思わない >>592
スクール君としか思えないね。
もし本人じゃないとしたら霊的な何かに憑依されていると思う。 >>592
なんでそんなにスクール君に肩入れするんすかねえ(棒
>>591に当てはまるのは気のせいかな スクール氏の良くないところは、自分の知ってる世界が全てで
他のやり方を否定するところなんだよな。
安全で人に迷惑をかけないように、ってところまでは共感できるのに
そのためにああしろこうしろと上から目線なのが良くない。
二号氏は、主張はともかくそういうところが似ているので
二号呼ばわりされるのではないかと。 ジムラッセルレーシングスクールって、すごく高くなかったけ
イニシャルＤの新しいのが始まるという噂を耳にした >>599
仁Dの作者が新連載でクルマものを描く記事は見た >>598
別にスクール2号でもなんでもいいが、俺はやり方を強要する気などさらさらない。
どんなやり方でもうまくなればいいが、いきなり本格的サーキットを走るよりは、まず広場等で覚えたほうが安全だよといっている。
書いてる内容を反論ならわかるが、スクールと似た文だから否定など子供のすることだ。 趣味なんだから無理せず楽しめばスクールでも走行会でもいいと思うよ レカロショップから連絡が来て
レールを交換したら純正シートと同じくらいの座面まで下がるって言われた
自分の場合、その位置まで下げてもきっとヘルメットは無理でしょうとのことだったので
フルバケを買うしか無いみたいです
タイヤ交換18万
EVC・ECUセッティングとオイル交換 25万
シート交換12万
走行会に出ようなんて思いついたばっかりに･･･ そんなにかねかかるのかよ
すげーな
おれなんか三点ノーマルで富士デビューだったわ >>604
しかも中古のロードスターかシビックあたり買ってミニサーキットで遊んだ方が楽しいしな…とトドメを刺す非常さ（ぉ
タイヤは消耗品だしその他もメンテナンス代だがシートまでいくと
なかなか引き返せなくなるな
走行会仕様の安いシビックとか探したら30,40万でありそうだし
時には引き返す勇気も もとから改造してあるやつを、サーキット用で買った方が良いなw きっと、公道からサーキットまでこなすオールラウンダーな車を作ろうとしてるのかと
サーキットモードがある車はなかなか買えないからね >>607
もとから改造してある車を買ったから金かかってるんだよ
ノーマルならECUセッティングなんか必要なかった
て言うかECUのセッティングってほんとに必要なの？ なんか車改造が先行しすぎてるような…
シートとタイヤとオイル類でいったん止めて様子みたらいいんじゃないか
自分好みの車とはどんなか、今それが必要かって考えてから動かんと費用膨らむ一方よ >>610
ひょんなことから改造済みR34を手に入れた人が、
サーキットデビューしようとして車の整備に四苦八苦してるという流れなのよ EVCの最大ブースト履歴が1.5ちかく記録されてたので
これ圧がかかりすぎだなーって言うのがあって
1.1で設定したのになんで狂ってんだろうという疑問がスタートだったのです
>>608が言うようにサーキットだけでなく
ドライブ行ったりゴルフ行ったりという公道ユースも視野に入れてるので
どちらでも使用可能なセッティングを考えてる
しばらく寝かせてたこともあって
再始動するときには多少出費があるのは
長く乗り続ける上ではしょうがないのかなと思ってる
ここでしっかりメンテしておけば
今後が楽になるのかと自分に言い聞かせて我慢してる
でも50～60万円どうしたらいいのかと悩んでるのも事実だけど >>610
あ、ごめん推敲してる間に一番大事なところが抜けた
EVCセッティング等については、
ブースト1.4かかってて直さなきゃならん状況だそうだ
なので上のほうにある金額リスト、あれで最低限の整備 >>612
あ、そうなのね
事情よく把握せず好き勝手いってすまんかった
しばらくromる 正直R３４は初心者向けの車ではないと思う
ノーマルでも十二分すぎるほど速いし、車重も重いのでそのぶんコントロールが難しくなる
それにタイヤも高いし消耗も激しい
高い車は維持もそれなりに高くなってしまうのは仕方がない
でもお書きの通り、サーキットのみならずということであれば、最低限のメンテと安全の為のお金のみを使って
月１くらいの楽しむ方向に振るのがいいかなと思う 沢山お金かけておしゃかにすると凹むからね
逆にサーキットにハマりだすと、車格を下げ維持にお金を回すようになる人が多い
「速い車」より「車を早く走らせる」ことに魅力を感じ始めるとハマった証拠ｗ >>615
分かる
どこに行ってもスイフトとかロードスターでめちゃくちゃ速い人がいる でもR34なんか持ってたらサーキット走りたくなるだろうな。公道で飛ばそうとしないだけ偉いか。
しかし初期費用で50万てそんな高いわけじゃないと思うよ。アルトで走ろうと思ったって、車高長やらタイヤ、シートに駆動ってやるとそんなもんかかるよ >>612
＞EVCの最大ブースト履歴が1.5ちかく記録されてたので
＞これ圧がかかりすぎだなーって言うのがあって
＞1.1で設定したのになんで狂ってんだろうという疑問がスタートだったのです
瞬間的に設定値を超えてるんじゃないかと。
オーバーシュート値を再設定するとか。 >>618
インプレッサとか設1.2でもオーバーシュートで1.5とか1.7とかいくしなぁ >>617
アルトに50万突っ込んだら、ある程度車が出来上がっちゃう気がする
質問主は走行前準備だけで50万なんだよな アルトですらある程度言うても新品で揃えるとギリギリかな
シートで10万だろ
タイヤとホイールで10万
車高調で10万
FFならどうせLSD欲しくなるから15万（工賃込み
これにロールケージでも入れたいなんつったらもう15万くらいはするから（4点なら安いか
初期費用50万は軽くオーバー
走行前に悪いところ洗い出して一通りメンテナンスしようもんなら
もう10数万はかかる
こうやって書き出してみるとサーキット遊びもなかなか手の出しにくいコストだ
やはり中古パーツを効率よく使いつつ作っていくか
走行会用に出来上がってる中古車狙わないと大変な出費ですな 23アルトの耐久レース仕様は総額30万(DIYで工賃無し)ぐらいで組めたよ
デフとか吸排気はタイムに影響しにくいからノーマル ちなみに内訳としてはベース車7万
新品の車高調が8万
あとはロールバーとかメンテの部品 >>622
軽耐久はレギュレーションもあるだろうし
そこまでタイム詰めていくような仕様はあまり必要ないからね
取っ払ってドンガラにして終わりみたいなのも多いしw
中古は問題もさまざまあるし急いで揃えるとして新品の場合
これくらいはかかるかなと
シートはシルクロードのフルバケとか使えば安いか >>622
デフがタイムに直結するかは
わからないけどサーキットを走る
FFにはLSDは必須だろ >>625
タイムに繋がらんもんを付ける理由も無かろう
信頼性落ちるだけ無駄 >>626
ノンスリいれてタイムアップすることはあっても落ちることはないわ 高速サーキットだとオープンデフの方が最高速伸びたり。信じたくないなら信じなくていいよ >>628
最高速ダウンは初耳だわ
まぁ走行抵抗ではあるからありえない話ではないな
でもFFでタイムダウンするほどの抵抗なのか？トータルで見た場合な トータルでは差はない場合の方が多いと思う(乗る人にもよるから曖昧な答えで失礼)
それならデフ代でタイヤ買って走る方が、、、と 極端な例だけどスーパーFJとかFJ1600ってオープンデフなのね
スポーツ走行するなら必ずしも機械式デフを効かせなきゃいかんというもんでもない
足のセットとか乗り方に制約が発生するってだけ
NAの軽なんて50馬力そこそこなんだから、
トラクションが不足するほどのトルクがそもそも無いよね
イン側掻くのは単に足のセットの問題だったり 2速で踏むようなコーナーがあればタイムは上がると思うが。
まあサーキットだとトータルで見ないとね。 >>632
FJは重心低いから。
箱車のイン側タイヤには加重掛からないよ。 新規格軽NAだとミラ、アルト、エッセが御三家になるのか 昔のエッセンシャルの広告
楽しい車はLSD入りのFF車
つまらない車はLSDなしのFR車
同じ車どおしでの比較じゃないけど
FFの場合は筑波1000の
2コーナー、最終コーナーはLSDあり、なしでかなり変わってくる
http://i.imgur.com/gujuKub.jpg >>637
そこは頑張ってもタイムに影響しにくい
特にインフィールドは頑張るとタイムが出ない 上手くなるのが目的ならLSDはいらないですよね
メンテ等の手間も増えるようだし、買うのやめます >>635
エッセはとっくに生産終了
現行モデルならS660,アルトワークス、コペンくらいか？ レースならHA23アルトとエッセの2台巨塔でしょう
たまにL275とかHA24とか
自分の車でフリー走行枠走る人はアルトワークス
ただコペンは遅すぎ 整備に出していた車が帰ってきた
引き取りのときに色々と説明をしてもらったところ
やはりEVCのセッティはめちゃくちゃだったらしい
整備内容は
オイル交換（エンジン・デフ・ミッション・ブレーキ）
EVCとECUセッティング
各種ホース類点検＆交換
プラグ交換
エンジン内及び下回り点検
整備を終えてシャダイでチェックしたところ
馬力440Ps
トルク58キロ
だったそうです
明日スクールなのでギリギリで整備が終わって良かった♪
メカニックさんに
「走行会のときは踏んでも大丈夫ですか」
と聞いたところ
「がっつり7000回転まで回してもらって大丈夫です」
と頼もしい言葉をもらった
「そのかわり壊したら替えがきかない貴重な車なので
くれぐれも無理しないでね」
と
「スーパーに買い物に行くとか
ちょい乗りにはなるべく使わないで下さい」
と二つ注意を受けた 暖気してよく回してクーリングして油脂類交換までワンセットだからでは？ >639
LSD入ってた方が幅が広がって運転むずくなるぞ
テク磨くなら必須だわ >>643
ほぼ>>645と同じ内容を言ってた
それと
「車は乗らずに放置すると調子が悪くなるので
週に２～３回は数十キロ走ってください」
とも 34だろ
普段使い問題なし！ちょい乗りしないでなんて神経質すぎるわ
ガンガン乗りゃいいよ >>648
ガンガン乗るのは値上がりしてる希少車だから勿体ないだろ
まぁ程度がわからないからいくらぐらいかわからないけど
700万の車を「壊れちゃった、てへぺろ☆(・ω<)」で流せるならいいけどｗ >>649
街乗りレベルで壊れたりするなら不具合チェックにちょうどいいと思うよ
街乗りごときで不具合が出るならサーキットなら100%アウト
サーキットで壊れてレッカーなんてなったら余分に金もかかるし
手配やらなにかと面倒い
下手にサーキット走行中に壊れようもんなら一発廃車の危機だってあるしね～
つか34言うてもGTRとは言ってなくね？
よしんば34GTRでもよほど程度よくなきゃ700万はしないだろ？
もしかしてそこまで高騰してんのか？？？ 吊るしの中古車ならともかく、エンジンいじった車とかだと
その辺走らせるのもったいないと思うことあるよ。
車種や値段じゃないんだ。
俺だって大会用にいじった車は本番までそのままにしておきたいから
普段のちょい乗りは別の車を使ってる。
まあ今話題の車がそういう車かどうかはさておき、
大事に乗ろうと思うのは良いことじゃないかな。 >>650
不具合チェックに丁度いいって、チョイ乗りの意味をまったくわかってないと思う
チョイ乗りって、ほんの数キロしか走らないでエンジンを切るし、エンジンだけでなく駆動部もウォームアップが終わる前に停車する
そういう走り方を何度も何度も繰り返すことでトラブルを誘発することが問題なんだと思うぞ >>651
ドラッグレースで速い渡辺さんの
S30ZはLメカでゼロヨン10秒台だけど普通にタバコ買いに行くって言ってたぞ 歴史的希少価値がある車でもあるまいし好きなようにガンガン乗って良いだろ
ここの連中はあれだこれだとやらない言い訳だけは得意だよな
好きでやることなんだから >>652
チョイ乗りしないでって意味はわかってるよ
そりゃ凄い長い目で見ればあんたの言うこともわかる
でも今までも普通に街乗りしてた車だろ
今更、街乗りしないのはトラブルの元と言うよりトラブルの先送りしてるだけ 2～3km先のコンビニに行った後10kmぐらいドライブすれば大丈夫？ インジェクターはノーマルなのかな？
タービンノーマルで440じゃ限界でしょ 440馬力ｗ
スクールって具体的にはなにするところなんだ？
初心者が440馬力の車でそんなとこ行っていいのか 短距離走行は主にオイルが劣化するんだけど純正オイルなら
当然冷間時のブローバイ混入に強いから問題にならないが
スポーツ用オイルだと高負荷時の性能に振ってるから
短距離運転繰り返すとあっという間にオイルが劣化するよ
>>642はそういうオイルが入れてあるってことでは？
街乗り用オイルに替えるまでは短距離は避けた方がいいよ
自動車工学誌に短距離走行を繰り返したロードスターの
エンジンのシリンダボアの写真が載ってたけど
腐食摩耗特有のピットがいっぱいできてた
冷間時は排ガス中の水蒸気が結露→
排ガス中のNOx、SOxが溶けこんで亜硝酸、亜硫酸になる→
鋳鉄製のボアライナーを腐食
ってメカニズム チョイ乗りの定義がわからん
何キロでどう走ったらチョイ乗り？
カリカリのハイチューンならまだしも
神経質すぎると思うけどな >>661
シビアコンディションのちょい乗りの定義なら取説に書いてあるよ
うちのクルマは「8km以下の走行」はシビアコンディションだって >>655
普通に街乗りしてた車だろ
って、オマエ話の流れを理解してないだろ？ >>658
スクール行ったことないなら黙ってればいいのに
運転が上手くなりたい人が、自分の乗りたい車でいくところだよ。ポルシェやフェラーリもいるし、そういうことを気にする場所じゃない 雨か、ブレーキは自分が思ってるより早く（手前）で踏め
バトルはするな
縁石に乗るな スクールからただいま帰宅した
まずは>>492さんをはじめ
スクールを勧めてくれた人に感謝
自分とクルマの力量と限界を知るためには絶対必要だと思った
逆に自分がこれほどまでに知識も技量もなく走行会に参加しようとしてたのかと思うと
ちょっと怖くなったくらい
高速からフルブレーキとかスピンぎりぎりでのコーナーリングとか
プロの指導のもとなので安心して思いっきり運転できたのは
ものすごく収穫があったしきっとサーキット走行でも役立つと思う
どうもありがとう
-つづく- そして
>>464さん>>474さんをはじめシートポジションの相談に乗ってくれた人たちにおわび
シートもレールも納期が間に合わなかったので
スクールだしハードな走りはしないだろうと決め込んで
何も改善せずに着座位置を浅くして
リクライニングを倒し気味にして臨んだら腰が痛くなってしまった
今夜はバンテリンを塗って寝ます
せっかく忠告してくれたのにごめんなさい
-もういちどつづく- じつは>>658さんが言うようにゴリゴリのチューンドカーで
初級スクールに参加したら浮きまくるんじゃないかとちょっと心配してた
でも>>664さんが言ったとおりでした
軽自動車からン千万円の超高級車までいろいろな車がエントリーしてたし
どノーマル車から自分の車がちゃちに見えるくらいチューンしてる車まで
多種多様でした
なんも知らずに自分がいちばんいじってるかもなんて思い上がってた自分が恥ずかしい
以上いままで厳しくも暖かいアドバイスを頂いた皆さんに
お礼方々ご報告まで
腰イテーーっす(；´Д｀) 腰が痛くなる原因はシートじゃなくて、サスペンション
シートは倒すと首、立てると腰を痛める
ただし、クラッシュの場合はこれの限りじゃない >>668
492も464も私ですがw良かったですね
面白かったですか？是非続けてみてくださいね。
ただ腰は本当に気を付けてください。
若いうちはわかりませんが、ポジションが悪くて腰部狭窄症になったりすると本当に大変です。 >>669
ということはシート問題を解決したとしても
腰はある程度痛くなってしまうってこと？
そっかー
>>670
めっちゃくちゃ楽しかったですよ！
ますます運転が好きになりました
今回は初級スクールだったけど中級、上級、
さらにはエキスパートコースに参加してみて
自分がどこまで課題をクリアできるか挑戦してみたいと思ってます
もちろん次回以降はシートもきちんと問題を解決します 脊髄反射でスクールの話題=スクール君レスしてくる糞マヌケが常駐してるのがこのスレの難点だけど
普通に考えりゃ初心者向けスクールは有意義だよな >>671
腰痛の理由なんて様々だから
腰痛の原因はシートじゃなくサスなんて
まさに便所の落書きレベル そんな難しく考えるなよ。衝撃伝わって、無理が掛かるから痛めるんだよ 変に力入ってるのと筋力不足の可能性もあるんじゃないかな
やっぱ慣れもあるけどある程度の基礎体力は必要だもの 車でとかドライバー自信とか、様々な問題を上手く解決するところに楽しみを見出せないとなかなか上手くいかない
金とか 頭の位置下げるために浅く座ったって書いてるじゃん
その姿勢で腰が痛くならないほうがおかしいわ 腰を痛めたのは、コーナーのGに耐えようとしてシートから滑りそうになる尻に力が入るからじゃない。
上半身はステアリングに掴まってなきゃならないし、足はペダル操作しないといけないし、
滑る尻だけに力が入るんだよね。シートをフルバケに換えるとまた違うと思う。 その大丈夫だろうという甘さが事故のもとであって、それは一緒に走る奴も危険に晒すことになる
というのが一般論だよ >>672
妄想乙。
糞マヌケはお前だよ
スクールという単語でスクール君認定してるわけじゃないし、
初心者向けスクールの有用性の否定もしていない >>681
お前は正しい。宗教的見地でも哲学的見地でも明確な答えがないからレースがある >>682
はい 脊髄反射のスクール君認定員さん炙り出し成功
Mr.糞マヌケ 安全運転を追求すると走らないことに帰結するから、はっきり交通安全とか俺は言わないだけだよ
暴走族や車の改造はいけないものとされてきたが、本当のところはどうなんだ
底辺の底上げすることが正しい車社会の在り方ではないのかとか シートポジションは速度によって変わって来る
リクライニング式のシートの良いところは調整の幅が広くて、シートを倒して休めたりするから
走行には適してるフルバケに安易に代えるのではなく、云々 ズレて痛くなるって言ったら、バイクどうすんだバイク >>689
バイク乗ったことあるとは思えない発言。 せっかくほっこりするいい話聞けたのに相変わらずおまいらケンカすんのなｗ めんどくせ、金かかるしもう走りたくね、
にならなかっただけで俺は十分嬉しいよ。
楽しく安全に走ってくれれば
このスレの存在意義もあろうというものだ。 >>693
そのとーり
喧嘩してる奴らはアタマ冷やしてこいよ >>251
地区戦って相当なレベルだと思うが・・・ すごいロングパスだが地区戦と全日本でも結構レベル違うらしいぞ
全日本を転戦する人は走る量がヤバいけどそこまででない、って話でないか どこかで見た話だと思ったら俺かw
地区戦出るのはそんなにハードル高くないよ。
エントリーフィーと日曜日を捻出できるかどうかが一番大きいかも。
サーキットと違って大会は2本走って終了だからコストパフォーマンスはあまりよくないね。
一本の走行時間は1-2分。
エンジンはノーマルでよく、デフと硬めの足と軽い車体が効くので初期投資はかからない方だと思う。
舗装の単独走行のため事故はほとんど起きないのも魅力。
この時期は各所で練習会やセミナーを開催している。
ちょっとでも興味のある人は、ぜひ大会を見に来て欲しい。
他の競技では見られない車の挙動は観戦だけでも楽しいと思う。
終了後に体験走行やってることもあるよ。
スレチでマジすまん。
せっかくの機会なので少し宣伝させてもらった。 ダートラなんかだと、コースがある程度決まってるから、地元民の多い県戦とかの方が凄かったり >>612
オーバーシュートでしよ
最大ブーストまで立ち上がる時に一旦設定圧を越えてから設定圧まで戻る、お前さんの車のタービンの特性については知らないけど、俺のも別にするし、当然のことだよ サスのカタログとかで単筒型ダンパーはオイルが冷えやすい利点があるとか
書いてるから、どのぐらい温度が上がるのかとダンパーに温度センサーを貼ってみた
確かに45℃くらいまで上がった
でも特に減衰力の変化は感じなかった
（減衰力固定式を使ってるから減衰力を変えた時の変化を知らないので感じられないのかも）
敏感な人はダンパーが熱くなると減衰力の変化とか分かるもの？
夏と冬で気温に合わせて減衰力の設定とかいじるもんなの？ >>702
そこまでこだわってる人がどのくらいいるのかね。
俺は30段の調整式のダイヤル２～３弄られても気づかないと思うわ。 >>703
減衰は一度決めたらいじらない俺が来たよw
せめて雨のセッティングくらい出しておけと叱られた。 >>702
グラベルを走ると触れないぐらい熱くなってた
そういえば減衰力の変化は気になったことが無いな ダートだと、すぐロッドが曲がったりアッパーマウント突き破ったりするからな。。 そもそもショックって運動エネルギーを熱エネルギーに変換して減衰する道具だし サーキットを走った後、タイヤに付いたタイヤカスを取るのに簡単な方法ないですか？
カッターだとタイヤ本体を傷つけそうだし。手でやると爪が痛いし。 皆さんありがとうございます。
ヤスリだと安く買えそうだし良いですね。 家でタイヤカス取ってたら近所の子供が面白がって手伝い始めた
だがあいつら飽きっぽくてダメだ 大量にカスったSタイヤで街乗りすれば、おいしい部分が減らずに済むし。 タイヤカスをサーキットで集めて溶かしてもっかいタイヤ作ろうかな >>723
絶対新品買うより高くつくぞ
タイヤメーカーも低コストでリサイクルできなくて
せめて燃料として燃やすしかないんだから ヘルメットに穴開けて結束バンドで自作ハンス作ろうかと思ったがやめた
車が燃えた時脱出できなくなったら怖いからな >>726
そもそも結束バンドでは強度が二桁は足りないだろうな。
真っ先に燃える素材だから脱出は大丈夫かもしれないがw 結束バンドは衝撃ですぐ切れるからね
ハンスに使ってもぶつかった衝撃で切れるだろうね
いい具合に半分くらい衝撃吸収してくれればいいけど 前から疑問に思っていたんだけど、ハンスってどうしてシート自体とヘルメットとの
結束じゃだめなの？
体は４点でシートに固定されていれば首もシートから出てる紐かなんかで結めば
伸びないんじゃないの？ そもそも4点の締め方って腰はぎっちり肩緩めじゃないの？ >>730
事故なんかでドライバー救出の時、手間取るだろ それは骨盤に当てないで締めればそうなるかもな
腰のベルト長くしすぎて腹に当てて締めるのは危険 逆にシート固定のメリットって何かあるの？
車降りる度に外すとかめんどくさすぎだと思うが シンプソンのhybridに興味があるんですけど、使っている人とかいるかな？ スレチやけど初心者はGW中にサーキットに走りに来るな
ストレートでアタックライン潰しながら、ハザードランプ焚いてる奴や
ピットアウトしてすぐにノロノロコース真ん中で走る奴
コーナーで停車するガチガイジ
まじ危険だから人が居ない平日でやれや それ分かってんなら自分がGW外せばいいだけだろ、と釣られてみる 予定通り4月に二回の走行会に参加して無事に帰還しましたので
感想を含めいろいろ教えてもらったここの人たちにご報告します。
【第一回目 走行会】
ドライバーズミーティングにてピットからの合流、抜かし方、抜かされ方、旗の意味など
基本知識を教わりいざ本番へ。
ピットレーンから本線へ合流したとき
数々の国際レースを開催したサーキットを自分が走ってるという感激で
本当に夢見心地でした。
で、肝心の走行については、わかっていたこととはいえサーキットは広すぎて
いったいどこを走っていいのか戸惑うこともあって
無我夢中で走った結果もしかしたら>>741が言うように
他の人のラインを邪魔してしまったかもしれない。申し訳ない。
夢見心地のままに持ち時間はあっと言う間に終わり
走行会を終えて自宅に帰って車を点検したら
新品のRE71がボロボロになってることに気づいた。
自分の未熟な運転にこのクルマは黙って耐えてくれたんだと思うと泣けてきて
もっともっと運転がうまくなって
このクルマに負担を与えずに走れるようになりたいと心から思った。
走行結果を見たらグループの中では半分よりちょっと上だったからといい気になってたけど
そんなもん自分の実力じゃなくて単にクルマが頑張ってくれたおかげだと自分を恥じた。
-つづく- 【第二回目 走行会】
前回の反省を踏まえ、クルマに負担を与えず他の走行車に迷惑を与えないよう
事前にライン取りなどを勉強して臨んだ。
一回目のようにクルマのパワーに任せためちゃくちゃなライン取りや
強引なオーバーテイクなどはせずに全体の流れを把握した走行を徹底した。
１本目、２本目の走行はグループ２位になれて満足してたんだけど
３本目にブレーキがジャダってしまったのでピットに戻って走行中止を判断。
本当は最後まで走りたかったけど
ブレーキが死んでグラベルに突っ込んだりクラッシュしたりして
イエローやレッドフラッグを出してしまったら
他の参加者に迷惑をかけてしまうだろうと思って苦渋の決断だったけど
みんなで楽しんでる走行会だからわがままは言えないからね。
そんなこんなで第二回目の走行会は不完全燃焼で終わってしまった。
次回にもし走行会に参加する事があるとしたら
いくつもスクールに参加して基礎をもういちど勉強し直してから望みたい。
それは自分のためでもあり他人に迷惑をかけないためでもあるから。
何も知らずにサーキット走行を決めてから
ここで相談していろいろな意見に接して
自分の考えの甘さやサーキット走行のなんたるかをいろいろ教えてくれた
ここの人たちには心から感謝してます。
スクールを経てサーキット走行を終えてみて
ますます運転が大好きになったしもっともっと運転がうまくなりたいという思いが強くなった。
またサーキット走行会に参加が決まったら
ここの人たちにアドバイスを仰ぐこともあるだろうから
その時はまた忌憚のない意見を聞かせてください。
ありがとうございました。m(_ _)m >>741
そういうことはサーキット管理者に言え
まともなサーキットならマナー違反は厳重注意→次やったら会員資格剥奪と
非常識な輩を排除してくれる
まともな管理をしてくれないサーキットには行かない方がいいぞ >>743
>>744
おつかれさまです
う～ん素晴らしい
トラブルもありつつ適切に対処して
見事なサーキットデヴューでしたね
これからもクラッシュ等気を付けてお互いがんばっていきましょう >>745
警告受けてたけど明らかにパニック状態の顔してた
確信犯じゃないから救えないわ
>>744
大型サーキットはブレーキの負担大きいから1アタッククルーダウン必要だよ
連続アタックするとブレーキが死ぬ >>745
＞確信犯じゃないから救えないわ
確信犯が救えないと思います。
再犯するからね。
＞大型サーキットはブレーキの負担大きいから1アタッククルーダウン必要だよ
コースにもよるが、冷える時間が在るからそうでもないよ。 ヤフオクに出てるパーツランドってところのGTウイングってオリジンと同じものですか？ >>743
＞で、肝心の走行については、わかっていたこととはいえサーキットは広すぎて
＞いったいどこを走っていいのか戸惑うこともあって
色々と考えて走ってもこうなるんだよな。
走り慣れてる人はコツとかあるんだろか？ 視線を先へ向けて走るようにすると大分よくなると思うよ。危険回避にも役立つよ。 ようつべがあれば、実車が要らない境地に到達した僕。 >>749
オリジン弁当にはウイングとか売ってないよ >>741
確かに、黄旗無視の「ゆとり」に突っ込まれて自走不能なぐらい壊れて
積載車呼んだり大変だったよ・・・
仕事忙しい中コツコツ仕上げたクルマをナンバー無しボロボロのミサイル野郎に壊されて
最悪なＧＷになってしまった
サーキットは自己責任だからってルールもマナーも守らない奴は本当に迷惑
主催者のショップも排除したいんだろうけど客だったりするから強く言えないみたい
ちなみにルールとマナーを守る初心者は大歓迎ですよ～！！ >>758
あんたには同情するが、
そいつは「初心者は」と全てひっくるめて言ってるんだ >>758
プッダッセーな
その「ゆとり」に自分で文句言えず、主催者にも軽く流され2chで愚痴るのは本当に惨めだよ。 >>758
被害は自腹だろが、黄旗無視はペナルティ食ったろ？ GWで混んでるのイヤなら行かなければ良いのに。
もしくは遠征してマイナーなサーキット行くとかさ。 >>758
そのゆとりも黄旗の意味を深く理解できただろうし、お前もとりあえずまあ何かしら学べただろ
お互いの良い勉強になったんじゃないか＾＾ ２０年位前だけど、サーキットの駐車場でNSXが勢いよくバックしてきて、
止まってた自分の車に突っ込まれたことがある。
避けれなかった自分の責任。 GWは初心者走るな、とか言ってるやつはサンドラは道路を走るな、と言ってるヤツと同じ民度
俺はGWは一般道でもなるべく避ける >>765
止まってた、ってことは車から離れたんでしょ？
だったら責任はないだろ 駐車場なら走行中の事故とは別問題だろ。
保険も使えるんじゃないか？
ただの見学者との事故とも考えられるしね。 俺が走るんときはお前ら邪魔だから走るなとか何というジャイアニズム
そのうち初心者のくせになまいきだとか言い出しそう >>765は「サーキットでは自己責任」を風刺したつもりが、
風刺対象の上をいく馬鹿をさらしたんではなかろうか ごめん、駐車場じゃなくてパドック。
フェンダーが変形した程度のダメージだったが、気力が萎えて、走らずに帰った。 >>761
草レースや走行会でペナルティを厳格に課すってないですよね
修理はもちろん自腹です、ぶつけてきた相手や主催者に苦情も一切言ってません
それを承知で参加した訳ですから
ただ、大切にしてた車が理不尽に壊されるのはやっぱり辛いので
初心者もベテランもルールとマナーは守って欲しいってのが願いです。 >>771
パドック=エントラントの駐車場って認識だけど？
>>772
黄旗も振動2本だと、コース上に車両停止、部品散乱、人間が投げ出されているとかも在りうる
から、ブリーフィングは口が酸っぱくなるくらいでいいね。
でも、そんな奴に限って聞き流しているんだよね。 初心者に言っておくが「被害は自腹」と言っても故意にぶつけられるのは別だからな
契約書にサインしてようが関係無しに法律に触れる行為は責任が問われる（法の優位）
相手の故意（未必でも）が"立証できれば"賠償請求できる >>774
そうだね。
競技者同士ではないが、過去にも、故意でなくても髙橋徹なんかの裁判例があるからね。 ゆとりには沢山走ってもらってアドレナリンを出す、爽快感を知って欲しい
ゲームでアドレナリンは大して出ない
ここでアドレナリン駄々漏れの中年はどうかと思うが >>774
うむ
馬鹿は多少なりともアスペの気があって悪い意味で言葉にしか従えないから、
一度「サーキットでは自己責任」と刷り込まれるとこういうのが分からないんだよな >>774
故意にぶつけるやつって
頭文字Dの死神GTRみたいなやつ？
そんなやつ実際いないだろ 例として死神を出しちゃったのでそんなやついねーよって思いがちだけど、
一時の激情でやってしまうキチガイはいてもおかしくない
いま殺人事件が年300件、暴行傷害が年6万件だそうで
遭遇率そんなに低くはないと思うよ
あと意図的にぶつけるケースだけでなく、
「事故に繋がる重大な整備不良を認識しながら出走した」なんてのでも
未必の故意or重過失で争う余地ある
元の話が「自己責任とは言うが例外もある」なんでそこからは脱線しないようにしような ボロボロの車で追走大好きなやつとか猛烈に近付けてくるけど・・・ それは追走して近づけてるだけで、ぶつける意思があるとは言えないよ 仲いいもん同士だとわざとプッシュしたりあるみたいだけどｗ 昔のCARBOYの軽自動車の耐久レースは
みんなポンコツの車をお金を掛けないレース仕様にしてたから
サイドバイサイドでコーナー進入とかやってたから軽く接触しても手をあげておわりだった お金を掛けないレース仕様の車を保持する、維持すること自体にもまずお金が掛かるんだけどね
良くも悪くもやっぱり金食い虫だよね 懐かしい！ＣＡＲＢＯＹの軽耐久参加してた
日本海間瀬サーキット！２台体制で参加してチーム内ガチバトルも
楽しかった、玄人っぽい人が多かったしレース運営はとても良かったね
帰りに近くの「じょんのび館」でひと風呂浴びるのが最高だった
無くなったのは非常に残念
日光の耐久も面白かったがチームメイトが横転させて終了しましたｗ
スターレット系のシャシーってファイナルオーバーステア食らうんだよね
高速外周をドキドキしながら走ったのは良い思い出 スターレットでダートラやってたが、路面がよほどヌタヌタじゃない限りは、
ホンダ勢にはかなわなかったな。 スターレットは、いきなりリアが吹っ飛ぶから恐ろしい。 間瀬ってインフィールドにある畑に行くばあちゃんがクワ持ってコース横切ったり
海水浴に行くカップルが道間違ってコース横切るあの間瀬か >>789
俺もL55V のミラを最終のギャラリーの目の前で横転させたw
速度は遅いけどレースの駆け引きを教えてくれた楽しいレースだった ウェットのサーキットに強いハイグリップラジアルを教えてください。。 R1Rかな。対ハイドロはネオバ。RT615K+もいいかも。 >>795
ミシュランのプレゼタ(軽自動車サイズ) ドリフトはすごく練習になるけどな
グリップは・・・ツッコミそう 車にも依るのでは？
非力な軽量車で雨につよげなタイヤ履いてれば練習にうってつけ 俺は、初体験がウェットだったから、ウェットなりの攻め方を最初にしてた。
ドライの感覚捨てれば、雨なりに攻めてる感を味わえる。
速い車にも付いていけるし。 >>804
非力な軽量車はタイヤも小さいから別に面圧は変わらんだろ 1.4トンの4WDはどうやって練習したらいいですか MR－Sですが進入でクイって曲がってアクセルオンでもリヤが滑らないセッティングは車高と減衰調整をどーすれば良いですか？ 普通にＦＦのＤＣ２Ｒとかのが曲がる感じがするんでね？ ＭＲでセッティングがバッチリ決まることはないから、ある程度はリアに爆弾抱えた覚悟は
捨てずに我慢する他ないよな。 >>809
くいってって初期応答が良くなるだけでいいの？ ふわっとした質問にはふわっとした答えしか帰ってこない >>809
単一のセッティングでその特性の両立は無理だろ
立ち上がりはテクでどうにもならないからアンダーステアセッティングにして
ターンインはブレーキングの荷重移動でがんばれ（サイドも使ってみる？）
もしくは電子制御サスを入れる ＧＴウイング付けても低速じゃ無意味だろうし、
ＭＲの利点であるトラクションと、弱点であるお尻の重さを鑑みると、
立ち上がりで横Ｇを素早く無くす直線的な立ち上がりにすれば良い カート乗ったことがなければ、それで練習すると凄く上手くなるかと。
サスがないから、ブレーキとアクセルの荒さですぐに挙動が乱れる反面、
コツを掴むと凄い。 >>794へ
最近のレース、
走ってるから最新のやつなら認めてる。 土素人なんでお願いします
夏に向けてオイルクーラー強化したいんだけど、オイルクーラーを純正から社外に変えるときってポンプ側のフィッティングはどうしてるの？ >>825
晒し目的で斜に構えて皮肉ってみっともないよ
言いたいことは自分の言葉ではっきり言いなよｗ >>824
車種が分からないから答えられないけどポンプ側のフィッティングって何だ？
純正はホースをクリップ止めだからホースを長いものに替えると付けられるんじゃない？
RB26だと純正の水冷式を外してオイルブロックをかます事もある
車種がわからんから答えられない マフラーの音量のデカさで勝負してるやつなんていないと思うが マフラー音でかいの俺も嫌いだが
ノーマルマフラーなんてとてもショップの人が許してくれない
サイレンサー付けたいって言っただけで変な目で見られるのに・・・
ってサーキット行くと俺のマフラーってまだ控え目だったんだなと気づく >>824
土系競技は、昔やっていたが、
とにかく泥や埃をかぶるので、冷却部品のフィンの詰まりや、
エアクリの埃対策はやっといた方がいいよね。 >824
>829
車種書かずにすみません
147GTAなんですが超ググり判明しました
DIYは厳しそうですね
ありがとうございました
>833
土素人=ダート素人w
素敵なレスありがとうごさいました >>831
あまり悪口は言いたくないが、そのショップとは距離を置いた方がイイんじゃね。
競技なら仕方ないが、スポーツ走行程度でショップの手は要らないよ。
俺はいつもD整備だし、Eg系含めてほぼノーマルで楽しんでる。
今の車は排気系替えると、吸気系やらECUやらも弄らないとダメだし。 砂埃で、必要以上に体内の油分が吸い取られて、パッサパッサの埃まみれになったあとに、
信州の温泉とか入った後の酒は、土系ならではの楽しみでした。
トラブルで、当日の走行後に泣きながら、現地での駐車場メンテを
余儀なくされたことも数えきれないけどｗ
スレ違いですね。 >>836
そりゃお前の車だけだ
スポーツ走行して簡単にエンジンやあたこち逝く車もある
スポーツ走行のノウハウのあるショップから情報を盗むのは非常に良いことだ つうても件のショップから手を引くのは俺も賛成だよ。オーナーの意向無視してショップ好みの車作りたいだけに見えるしな
個々人の好みや制約がある中でいかに希望に近い車を仕上げるかが腕の見せ所だろうに >>825
スパ西浦も音量規制されてるけどきちんと計器で測定してる
管理人の耳だけで判断はまずいやろ
成田て土地がらおかしい人間が多いからしゃーない トーアウトにすると、最初にハンドルを切る量は増えるけど、
アウトのタイヤに対してインがインを向くから曲がるよね。 >>840
近隣からの苦情の話なのだから感性での判断は大事だと思う。
法的な騒音値に収まっていようが煩いものは煩い。調子に乗った暴走族の音となれば尚更。
近所付き合いってのは数字だけじゃ計れないだろ？ ＶＴＥＣサウンドとかは１００ｄｂ超えるような爆音でも子守歌ほどに心地良いからな。 バイクだと高音成分多い2stがやたら騒音苦情出やすかったりとかは有る
というか実体験
騒音計のA特性でも人間の感覚とは結構違ってくる
でも数値ありきの方がトラブル減るし正しいとは思う >>844
普通に煩くて説教したくなる
エネルギーを無駄に放出してる音はゾッキーと変わらん
まあ、スーパーカートよりはましだが >>842
横Gが掛かる前の初期反応は早くなりつ
アペックスや立ち上がりにはそれ程影響ないから
>>809の望む感じにするには有効だと思う。
ストレートは気を使うようになるので、ワンダリング等に我慢できる範囲でね。 >>844
確かにエンジン音の音質によるところも大きいね。
VTECとかRB、ロータリーサウンドならマフラーレスでも市街地を駆け回れるらしいからな そういえば電動バルブで直管状態に切り替え可能なパーツ売ってるよな
ホットロッドのレース時だけ手動で蓋を外すマフラーはともかくスイッチひとつとはいかがなものか…… 全盛期の大阪環状沿いとか、素敵なサウンドを聴きながら酒が飲めただろうなぁ。 本当に当時（つい最近ではあるが）は良かったんだね。
ttp://jp.autoblog.com/2014/07/23/honda-civic-street-racing-osaka-kajozoku-video/ 悪いとこ
FFでつまらん
ターボない
遅い
良いとこ
軽量コンパクト
遅いけどテクニックで速く走らせられる
FFで安定
こんな感じ？ FFだけど、十分面白い。
下手なターボでは勝てない程、速いチートNA。
高回転キープを心がければ、誰でも比較的イージーにタイムが出せる。 でも、最新型シビックは、ハイパワーターボで、
FFなのに、ニュルでWRXSTIなんかを軽く凌駕するタイムを
叩き出して世界最速FFになってしまったな。。 軽くて非力なシビックでインプとかを追っかけるのが楽しかったんだろうけど
逆の立場になったねえ・・・・ 質問なんですけど、マフラーへの遮熱塗装って車体への熱害低減以外にメリットデメリットあるのかな？ やっぱりグラスウールは熱に弱いですよねぇ。
性能的には変わらずなんでしょうか？ >>861
下手くそ同士だとFFのシビックの方が遅そうだけどな サスペンションの値段が12万～30万くらい差があるけどカタログ見ても何が違うのか分からない。実際にそんなに差があるのでしょうか？ >>867
高いのは何かしらの走行シーンに特化してて、そういうシーンではそうでない足より圧倒的に運転しやすい
その反面、想定しない走行シーンでは運転しにくさを感じたりすることもある
安いのは無難にまとまってる反面、どこ走っても特化した足には及ばない
あとは機能的なもんだとか、発注時にあれこれ設定できるとかの差もある
尖った性能を求めないなら、ほしい機能のある中で安いの選べば大体おｋ ダンパーのしなやかさってのと減衰の弱さの違いが未だに分からない 分かると言ってる奴も分かってるつもりなだけだから気にすんな >>867
良いのと安いのでは耐久性に違いが出るような感じがする
良いのは古くなってもそこそこ使えるけど安いのはすぐ抜けるみたいな 安いのはオーバーホールや仕様変更が出来ないのが多い バネとか減衰とかいまだにさっぱりわからん。
俺がわかるのはリヤ7kから6kにしたら尻出て死にそうになったくらいだw >>869
シールなんかのフリクションが少なく、オイルやバルブで減衰を生むのが良いダンパーと言わ
れ、それ＋劣化が遅いのも有難いが、それを両立して安いのはそんなにないね。
ストロークする時の作動音が聞こえるダンパーは、フリクションが大きいのかとは思うね。 クァンタム使ったときは鈍感な俺でも感動した
乗り心地が別次元
金持ちになったら全車クァンタムにするわw >>874
でも評判のいいザックスダンパーはフリクションが大きくて、
ピストンバルブのせいでストロークが反転するところでの
減衰力のつながりも悪いんだよ >>872
その車を長く乗るなら、これ大事
使い捨てダンパーを使ってたんだが、古くなって廃版になった
その後ダンパーが抜けたんだけど新品はもう売ってない
どのダンパーメーカーでも既に廃版
いいダンパーならオーバーホールしてもらえたんだが、
結局代替品を中古で探すしかなくて大変だった
（見つからなければ純正に戻すところだった） >>876
>減衰力のつながりも悪い
実走ではどんなふうに感じられるでしょうか？
あとアフター品のみのことでしょうか？
(純正や韓国製とか？ ビル脚ならオーバーホール代金が安いと思ってた時期がありました
26万てカヤバやあと数万足してオーリンズ買えるじゃねぇか >>869
珍妙な表現なので調べてみたが、要するに全ての状況に応じて適切な減衰を生むダンパーだろう
要するにジャーナリストの戯言だ、そんな夢のような旨い話は詐欺に等しい >>876
それでも評判いいのは、タイム、耐久性、減衰力、価格、口コミ・・・
何だろうね。
それと、ザックスは、ツインチューブ、モノチューブどっちかな。
どっちも在るなら、評判のいいのはどっちなの。 オーリンズ、二年に一回OHして気がついたら10年以上使ってるな。 ミニサーキットで遊んでる初心者なんだけど教えて欲しい
タイヤを買い換えようと考えてるんだがz3ないしz2☆とr1rで迷ってる
両方使ったことある人にどれかをすすめてもらいたいんだ
値段の差ほどの差があるのかも知りたい
ちなみに車はgc8
ﾗｲﾄﾁｭｰﾝ程度で足はまだsti純正
今のタイヤは205/50/r16ﾐｼｭﾗﾝパイロットスポーツ？だったかな
よろしくたのむ Z2☆とR1Rはサーキットで使ったことある
Z3はRE71的だと聞いたことがある
その条件なら俺だったらZ2☆
その3つの中ではグリップと減りと価格のバランスが一番良いと思う
Z3はおそらく足が負けるうえに減りすぎる、R1Rはもっと減りすぎる
これらは速い人がコスト無視してタイム狙うときのタイヤだと思ってる
選択肢を広げるならセカンドグレードも
RE003は練習用に良いタイヤだと思うけど、
価格がハイグリップタイヤに迫るのが難点 >>885
いろいろ教えてくれてありがとう
z2☆で検討してみる
ありがとうついでにもう少し
r1rとz2☆のグリップ感とかフィーリングはどうだった？
出来ればライフもどの程度違ったのか知りたい サイズがあるならRE-11Aこっちの方が寿命あるでしょ
価格はしらん 俺も今はZ2☆オンリー。
使用は 月イチのミニサ＋週末峠ドライブ だけだけど、ライフは1年未満。
ドライグリップは満足レベルだし、4本コミコミ10万そこそこだから一応満足。
ウエット意識してPS3履いたことはあるが、剛性不足で全然楽しくなかった。
車はGVB。 >>886
フィーリングとかあまり難しいことは分からないな
R1Rはグニャ→温まったらズル
Z2☆は冷えてるうちはツル→温まったらガシッ
タイムはZ2☆のほうが出た、けど両方とも走り始めた頃の経験だから今なら分からない
R1R減りすぎ伝説
サーキット走行1回目
ttp://fsm.vip2ch.com/-/hirame/hira137137.jpg
サーキット走行3回目
ttp://fsm.vip2ch.com/-/hirame/hira137138.jpg 色々教えてくれてありがとう
re11aはサイズなさそう
>>888
大変参考になったよ
似たような走行パターンになりそう 一年保たないのかぁ
どのハイグリップタイヤも似たようなものなんだろうか >>889
情報ありがとう
ほぼz2☆で固まってきた >>889
１回目っていうのは１ヒートの事じゃなくて
１日フルでサーキット走ったって事？ z2もう売ってないサイズの場合、どうしたら良いでしょうかね >>892
うん
1回＝FSWフルコースを30分1枠 >>889
車種は？R1Rは昔のトレッドウェア140のだったりしない？ z2☆はもう廃版？
>>894
どのくらい本気で走ったかにもよるけど結構来てるね
今度ドリフトのフロントにR1R履こうと思って
今までは５９５RS-RR（これはそこそこグリップした。減りは速い）
今はNS-R2（これは少し滑る） >>897
EK4のフロント
195/55-15
確か2012年前後だったと思う ファルケンのRT-615K使ってる奴いる？
走行会でも使ってる奴がいないから
情報がないだよねえ ホイールに推奨サイズギリギリを履いた場合はどうなりますか？
タイヤのグリップや剛性、安全性などに影響はありますか？
また、推奨サイズよりも大きなタイヤを履くことはできますか？ どうにもならない
影響はない
できる
何が聞きたいんだお前は >>901
推奨サイズより大きくすると、先にリムに傷がつくのをタイヤがある程度防いでくれるというメリットもある タイヤに対してのホイールリム幅のサイズなら、適用リム幅以内で目一杯太い方が良い。
ホイールのリム幅に対してタイヤが太い場合適切なプロファイルにならず変な減り方する。太すぎるとサーキット走ったらときビードが逆に落ちる場合があるw ありがとうございます。
推奨サイズいっぱいまでは大丈夫なんですね。
手持ちのホイールでタイヤ選びに困っていたもので。
本当は適用外も含めて何とか入るのか？危険なのかなあ？と思っていたので。 装着したら、サス含めジオメトリーを再調整した方がいいかも。
俺も昔似たようなコトしたけど、タイヤが片減りしてエライ事になってた。
外周は溝残ってるのに、内側はカーカス露出状態だったもの。 少し覚えた初心者が上級者ぶって初心者に教えようとしてでたらめになっちゃう典型的な例だな そもそもホイール替えたらアライメントの調整なんて必要なの？
キャン角とか変えんのかね >>911
タイヤ太くするとアライメントどう変えるの？ アライアントだけじゃタメなんだよ、地面との設置面を調整するからジオメトリ。
アライアントだけじゃ、コーナーリング時のG設置ポイントが補正できない。
タイヤの中心線で路面を捉える必要があるから、内外の長さも調整が必要になる。
それをやらなきゃ、Gでキャンバー角が余分に生まれたりする。
そんな事も意識してないの？ 車高やアーム長なんかが変ればジオメトリの領域で、それらを変化させず直進性、或は旋回性を
変えるのが、アライメントのチューニングと、大まかに認識しているけど、合ってる？ ストロークに対するトー変化とかキャンバー変化とかそーいうのがジオメトリちゃうん
要はアーム長やピボットの位置関係の問題
社外アームやロールセンターアダプターはジオメトリが変わる
そんで静止状態のホイールの向きがアライメント というかね、御託垂れるならついでに具体的に何変えるのか書けよと >>914
ジオメトリー直さずタイヤが片減りなんていってるレベルで何を語っているんだ？w
たかがホイールの規定値以内のサイズアップなどアライメント調整だけで充分。 タイヤ太くして内側片減りするならキャンバー起こすだけで充分
基本太くしたらそうすりゃいいが、外側にGをきちんとのせられるようになる腕を磨くことが先決 >>915
おおむね。
アライメント調整は主に角度だけなんで、車幅（長さ）は見落とされる。
でも、規定値を超えたタイヤ幅・高を装着した場合。
車体固定点（ボンネット内のフロントサスアッパーマウント固定点）を中心を考えて、
そこからの設置面（タイヤ設置面の中心点）を考えないとダメなのよ。
まぁ、そもそもメーカー規定値以内で収まってれば関係ないんだけどね。 >>920
あなたの脳内に浮かんでる絵がストラットであることは理解できた >>920
なんでここにきて規定外を超えた話にしてるんだよｗ
905の推奨サイズいっぱいまではいいんですねの答えとして、>>906で
俺も同じことしてって片減りって書いてるだろ？ｗ
だからアライメントで十分だって言ってるんだ
知ったかぶりして初心者を惑わすな
ジオメトリーなんて言い出すの１０年早いよ 914
>アライアントだけじゃタメなんだよ、…
>アライアントだけじゃ、コーナーリング時の… タイヤ片減り対応のためにジオメトリ変更？
バカも休み休み言えよ
ホントにやってんなら、具体的に何処をどうやって変更させてんのか言ってみろ あきらかに頭でっかちのラジコン知識厨房なのに、毎回、毎回、上級者ぶって
初心者に嘘を言う
こいつは本当にいい加減にしてほしい じゃなければ、こんなにしつこく強く言わない >>914
>Gでキャンバー角が余分に生まれたりする。
それはコンプライアンスの話だろ
知ってる？コンプライアンス（必死にググれ） 悪いひとたちがやって来て
みんなを殺した
理由なんて簡単さ
そこに弱いひとたちがいたから
女達は犯され
老人と子供は燃やされた
悪いひとたちはその土地に
家を建てて子供を生んだ
そして街ができ
悪いひとたちの子孫は増え続けた
朝鮮進駐軍 関東大震災 日本人虐殺
https://goo.gl/1ntWvZ
https://youtu.be/D0vgxFC04JQ >>930
第三者だがググったらコンプライアンスステアのこと？
それともタイヤの復元モーメントのこと？
端から見てると知識自慢が使いたそうな言葉に感じるけど
そこらへんどう？ >>925
FF なのかキャンバー付けすぎでタイヤめっちゃ太くしたか、大幅にホイールインチアップしたか、アライメント狂ったか、理由は色々あるよねw
何にせよいくらキャンバー付けても普通はサーキットで内減りで溝なくなるとか案外ないわな
接地面積減ってタイム落ちるとかはまれにあるべ 395で質問したGVB乗りです
助言通り体を鍛えているのですが、今度は胸筋が大きくなってシャツの上にチクビが浮くようになって恥ずかしいです
このチクビどうすればいいですか ニッパー使えよ
乳首を刈り取るからニッパーって名前 テインのEDFCつけてる人いらっしゃいませんか？
感想などお聞かせ願えればと この手の質問は絶対に車種書かないよな
理解できんわ 車種を書いても質問には答えず
用途は？車高調の種類は？タイヤは？何がしたいの？と聞き続けた挙句
全部に答えても質問には答えず質問者の悪いところを探して罵倒するくせにｗ すれちならごめんなさい
やっすいMTシフトノブ買ったらゴムブッシュしか入ってなくて...
樹脂性ブッシュで固定したいんだけど何処かで単品売りされてない？ 俺は素直に買い換えた。
結果的に安くついたと思う。 >>943
そーかな？割と答えてくれる人が多いと思ってたけどな。罵倒されるのは聞く側に問題が多い時ぐらいじゃね？
逆に聞く側は、相手をエスパーか、そうでなければ自動回答機程度とでも思ってるのかと言うのが多い印象 汎用パーツの使用者の感想聞いてんだから、別に自身の車種は出さなくても問題ないと思うが 汎用パーツがそれ単体で作用するならそれでも良いんだろうがサスありきのパーツだろうに。
まあそれだけじゃなんだから一感想を上げるなら、慣れ親しんだ車の挙動が体で覚えてるそれと一致しない違和感しか感じなかった。とだけ。
求めてる意見かは知らん。車種関係ないならこんなもんだな。 >>950
何その意味の分かんないレビュー
edfc active proの話？
そりゃedfc は便利だろう乗りながら減衰調整できるなんて最高だろう
ただ肝心なテインのサスがゴミなんだよねえ・・ S１４でドリフトしてるがテインのフレックソZ付けてる
今んとこサーキットで問題なし
減衰調整幅がかなりあるからEDFC付けたいと思ってる
主に街乗りでだけど
ドリフト中はセッティング変える必要はないかな
>>950
やっぱ自動で変えられると違和感あるんだな 付けるとしても自分で調整して変える安いやつだな
低速走行時と高速走行時の２パターンくらいしか今のとこ必要ないけど あれば便利だよ。
初期投資さえ目をつぶれば(なぜかへんかんできない)後悔することはないよ。
とくに相手と競争していると、停まらずに調整出来るのは凄い強味だよ。 「このブレーキは止まらない/効かない」ってどういう意味？
初期制動が弱いってこと？
あとショップに売ってる車種専用のブレンボとかのビッグキャリパーは、型番が同じでも他で売ってるのと何か違うの？ EDFC、８６につけてる人の横に乗った事あるけど
ロールスピードのコントロールもできるし、楽しいとおもうよ。
テインのショックがどうなのかは知らない・・ >>958
自分のイメージしたより強く踏まないと欲しい制動力が出ないとか、
想定との食い違いを言ってるだけでしょ
ペダルを床まで踏んでもタイヤロックまで行かないという
物理的な制動力不足を言ってるわけではない >>961
物理的な制動力不足のことを表してるに決まってるだろう
例えばノンアスとカーボンメタルのローター攻撃性が高いのなんてとんでもなく違うだろう ブレーキassyに関したって同じね
要するに使用条件に対してキャパ不足なこと 想定が広すぎて、俺の日本語力ではどう説明して良いのかわからんかった。
ブレーキパッドに絞った話とかならなんとかなりそうだが。 現実的な踏力で必要な制動力が立ち上がるかどうかの問題
とんでもなく強い踏力だとコントロールが効かないの
そんでそんな状況が発生するブレーキを「効かない」って言う 「このブレーキは止まらない」
の理由が複数思い付くからなあ。
何の条件も付けずに聞かれたら、車体が重い、
タイヤがプア、ローターが糞、エア噛んでる、
フルード漏れ、パッドが終了、脚力不足、
あたりから始まるのではw
このパッドとこのパッドはどっちが効くのとか、
このキャリパーに交換するとどうなるのとか、
そういう聞き方してくれると答える人も出てくると思う。 >>967
脚力不足はさすがに普通は想定外だろ
身障者ならありそうだが
まあ曖昧な言い方をすれば自分のイメージよりかなりブレーキが効かないってことだろうな
俺の原チャリがそんな感じだ
普通に減速なのにフルブレーキレベルまで握らなくちゃいけない
まあ自分の車は一般道だとすぐフルロックして危ないレベルだが 958だけど、確かに聞き方が悪かった、ごめん。
ブレーキって書いたけど、ブレーキパッドの効く効かないの意味を知りたかった
知り合いが「◯◯のメーカーのブレーキパッドは全然効かないからだめ」って言ってたんだけど、フェードとかしてなければどんなパッドでもタイヤはロックすると思ったから、疑問に思った
>>961と>>968が言ってる"思ったより効かない"ってことなら理解できる
けど、フィーリングだからそれを人に伝えるのって難しいね 初期制動が弱いからダメ、って人もいれば
初期制動だけで踏んでも効かないからダメ、って人もいるのよ。
低温で効かないと勝てない競技もあれば
高温の耐フェードが命に関わる競技もある。
良い悪いと言うよりは、目的にあったものを選べているかどうかだと俺は思う。 読み返したら俺の自分語り超うざいな。orz
読み飛ばしてくれ。 gc8でﾐﾆｻｰｷｯﾄで遊んだるんだがﾌﾞﾚｰｷﾌｪｰﾄﾞが酷くパッド買い換え検討中
プロμのhccsに前後ともするつもりなんだが、リアのロックが心配
リアだけ効きが弱いのにしたほうが良いもんかね？
ちなみにサスは純正sti
純正同等パッドだとリアのロックは気にならんかったかな エンジン寿命を縮めたくなければ社外エアクリは着けててはいけません、
現代のエンジンの寿命を驚異的に伸ばしたのはエンジンオイルの進化ではなくエアクリの進化です、
それを多少の吸気抵抗削減のためにスポンジに換えてしまうなんてもったいないです。 >>975
普通のﾗｼﾞｱﾙ
ﾐｼｭﾗﾝのﾊﾟｲﾛｯﾄｽﾎﾟｰﾂ gcインプだから20年近く前の車なんだ
abs効いちゃうと全然止まんねーからリアがロックされると嫌だなぁ、と。
前にリアブレーキが余りにも弱かったからジムカーナ用のパッドにリアだけ替えてやったらちょっとブレーキしただけで、abs効いてどうにもこうにもならず。
なにも考えずセットで交換して同じ様な事になるのが心配でね その手もあるねー
ただ、まだ初心者だからリアロックした時の挙動が不安なんだ
センターデフ経由でフロントもロックするよね？たぶん
なもんでその手は最終手段にしようかと
アイデアありがとう >>982
あまりお金は掛けない方向でいこうかと…
ﾐﾆｻｰｷｯﾄだしキャリパー交換は要らないかな >>983
フェードするのは熱容量が足りないからだよ。
大径化するか、クーリングラップ多めにするかしかないと思うけど。
一応GC8 もGDBも乗ってサーキット走ってたので。
ダクト引いても、マルシェのうちわみたいなの付けても大径化以上の効果はなかった。 >>983
自分の走りでフェードしないパッド買えばいいんだよ
昔の記憶だが当時プロミューHC とかロッキードのZC とか使ってミニサでフェードは無縁だったな
まあ重い車だけど 走らせ方もあるけどな
強くて短いブレーキングできないとやはりフェードさせやすい 大径化はパッド交換でもﾌｪｰﾄﾞしたら考えてみるよ、ありがとう
減速はまだしも
ブレーキ残しとかないとターンインで向きが代わらない感じが強くて、ブレーキ踏みすぎなところはあると思う
気をつけてみる
ただ
ﾌｪｰﾄﾞ対策よりもリアのロックなんだ、心配は
パッドを強化してフロント過重強まったら、リアまで強くしちゃったらロックしそう
フロント使い切れん、ならないのかのー >>984
前後同パッドでリアが先にロックしたりしなかった？
出来ればそのときのﾊﾞﾈﾚｰﾄなんかも教えてくれない？ >>988
GC～GD辺りのインプレッサ自体、ブレーキでお尻は持ち上がり気味。
GCの頃はアペックスのN1で11k 9k
GDの頃はDFVの12k、10k
フロント35mm、リア30mmダウンとかの推奨値
キャンバーはフロント2.5～3度、リアは勝手につくだけで1.5度くらいだったかな。
トーはゼロ
ABS介入するからロックはしないけど、リアはふわんと回り込むよね。 >>990
11-9かｶﾞｯﾁｶﾞﾁだなぁ
それでもお尻が上がるのか
ありがとう参考になったよ
とりあえずパッド替えよ >>976
何言ってんだｗ
車の寿命を縮めたくなければサーキットなんか走っちゃダメだろ >>976
トルクとかレスポンス見ても純正エアクリの方が下手な社外より良かったりなんて事はちょくちょく
メーカーの開発コスト舐めちゃいけねえ 280馬力末期ってだいたい吸排気とブースト絞ってパワー抑えてるよね
車種によっちゃただのリミッターカットみたいなもん このスレッドは１０００を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。
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