【制震吸音】デッドニング 施工9台目【防音遮音】 [無断転載禁止]©2ch.net
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>>902
面倒だけど天井は効果を実感しやすいよ
制振と吸音やっとけば雨音は全然違う プチデッドニングはじめてやりました。
エーモンのセットです。
みなさんのいうとおり、艶は減りましたが低音が締まりました。
宇多田のオートマチックのイントロを心地好く聴いてます。
自分はこれで満足です。
過去スレの皆様ありがとうございました。 >>910
満足できたならよかった(^^)
もし気が向いたらオーディオいじろうな。 >>911
レスありがとうございます。正直半信半疑でしたが、プチでも効果がわかりました。
ここから先はとても奥深い世界が待っていると感じます。
オーディオ変えると、もう引き返せない自分がいそうです。
変えたくなったら相談させてください。
チラ裏失礼しました。 >>912
またこいよ!
オーディオ関係のスレはどこも自演荒らしに乗っ取られてるから、ここにカモン。
まってるぜ。 ぶっちゃけデッドニングなんてやったところで大差ないと思うんだけど、最低限の資材で最大の効果を狙うなら
エーモンの簡易キットのようにスピーカー背面に少し防音処理して、バスレフになるように開口部の9割を塞ぐ感じがいいのかな。
塞ぐのもアルミ箔(笑)じゃなくて2mm厚の5052でやろうかと思ってるが >>914
穴という穴を全部塞いだところで、窓との隙間からダダ漏れですよ。 >>914
バスレフはポートで共鳴させて特定の周波数をブーストさせてるから、穴を開けただけじゃバスレフ効果は得られないよ。
ただ、塞ぐ量を調整することによって、いわゆる空気バネを調整できるから音は変わる。 >>917
確かに穴も全部塞ぐんじゃなくて1部塞がないのでも音は変わる
但し何度も剥がしたりするから面倒くさい 世の中にはちゃんとバスレフポートの寸法の計算式はあるんだよね。図書館で借りてこないと分からんけど。 >>920
グーグル先生がいるかいないかの時代からあったっけ? >>921
個人でホームページ作ってる人が掲載したりしてた
当時オーディオにはまって、スピーカー作ろうと調べてたんで良く覚えてるわ >>921
そのころの検索エンジンはyahooやinfoseekだな。
儂もそのころにロクハンフルレンジ一発のバスレフを作った。
スレ違いスマソ
ある程度静かになるとロードノイズも気になるが、ガタピシ音の方が不快に感じる。
「カタカタカタカタ・・・・」「チリチリチリチリ・・・」何処が鳴っているのかが分からない・・・。
得てして後付のホルダー類は騒音の原因であることは分かった。 >>921
そのころの検索エンジンはyahooやinfoseekだな。
儂もそのころにロクハンフルレンジ一発のバスレフを作った。
スレ違いスマソ
ある程度静かになるとロードノイズも気になるが、ガタピシ音の方が不快に感じる。
「カタカタカタカタ・・・・」「チリチリチリチリ・・・」何処が鳴っているのかが分からない・・・。
得てして後付のホルダー類は騒音の原因であることは分かった。 ビビリ音は大抵スマホホルダーあたりからだったりするからな。
あの周波数って人の耳では発生場所がわからんちん >>183-184のレスは無難なの?
サービスホール塞ぐのがレアルシルトみたいだけどレジェトレックスより無難に効果が見込めるってこと? 個人的にはサービスホール塞がない方がいいと思うがー まあ宗教みたいなもんだよね 制振と吸音と、アウター化のみってこと?
今までサービスホール塞いでやってきたけど、最近車買い換えたばっかりだから一度塞がずにやってみようかしら。 何か新しい防水系の素材が聞けるかと思ったらまさかのまさかだったでござる 結局のところ制振材を30x40cmぶんくらい貼るじゃん、そんでその上に防音材を適当に貼っていれば
いいんだろ? >>936
適当に貼れば適当にやるより適当な効果がある 車内の静音スレッド 32dB©2ch.net
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1502020200/
静音するのハンドリングが良くなる
と主張する基地外が降臨中 サービスホールの防水はホムセンで二トムズの安い雨漏り防止アルミテープでOK
ブチルゴム粘着剤付きアルミテープは基本薄いレジェトレックスだから
少なくともドアの下側2/3はしっかり防水対策しとかないと後々デットニングどころじゃなくなるぞw ダイコン卸の防振防音シートのセット買ったわ。
ブチルシートを中国から買おうと思っても重量の点で案外高くつくし仕方なし。
ホムセンとかで気軽に安く買えればいいのにw ちなみにさあ、最近またホームセンターの品揃えが半端になってきてて、建築用遮音シートはもちろん
ニードルフェルトすら見かけなくなってきたわね。 車種を変えず車を新しくしたんでオーディオを移植し、デッドニングしたんだが、アウターはスピーカー裏に20x20程度のレジェ貼って、あとは制振塗料で全塗りして、レジェの上のディフュージョン貼るだけで十分だな
インナーはサービスホールを3.5mmベニアを防水加工してアルミテープで貼って、スピーカーグリル周りを省きオトナシートを全貼り
今まで金掛けたのが馬鹿みたいに良く鳴る デッドニングで金かけるって何?
2、3万って高い? ドア1枚3万ならDIYとしては普通じゃね?
頻繁に車乗り換えるからその度いろんな仕様でやってきたんだわ
で、過去には1ドア10万くらい掛けたりと様々な材料や手法を用いたが、今回はスレの書き込みを参考にして、とりあえずやってみた
一番単純で一番金も掛かってないが、一番良いかもしれん
ただ、外で聞いても曲がわかるくらい漏れてるけどなw 俺はドア2枚で3千円以下だけどw
レアルなんちゃらエプトなんちゃらとかご苦労様です。 >>949
むしろ3000円以下でなにができるのか気になる ダイコン卸のセットだよ。これで充分バッチリ施工できる。
たぶんブチルシート単品を買うコストで充分な量の防音シートも手に入るからおすすめ。
あんまインプレ無いのが不思議だけど、音沙汰無いということは満足しているという裏返しか。 ちなドアデッドニングでニードルフェルトを使うのは内張りの裏くらいじゃないかな。
アウターに使うと雨水を吸ってしまう。 その程度で良ければ、日東のレジェとエプト買っても同じサイズなら3000円くらいだろ
わけわからんセット買うよりまともな資材買ったほうがいい >>954
ほほう、レジェトレはヤフオクで切り売りしてるんだね。次はそれ買うわ。 スピーカー交換をやってみたいのですが、スピーカー裏のアウターパネルに貼る吸音材(エーモンのキット)は水分を保持しないのでしょうか?
腐食とカビが心配です。
あとインナーバッフルは浸水対策などをした方が良いのでしょうか?
アドバイスよろしくお願いします。 >>956
・独立気泡なので染み込みにくい(絶対に染み込まないわけではない)、ニードルフェルトはこの点やや弱い。
・インナーバッフルは隙間が出来なければOKなので基本的に対策しなくて良い。
・ドア内は水が盛大にスルーしていくのでメンテナンスホールの穴塞ぎは確実にしよう。 >812 名無しさん@そうだドライブへ行こう sage ▼ 2017/12/03(日) 20:26:49.47 ID:YFkWJImQ [1回目]
>フルディップカチオン電着塗装されてる車ならサビなんて出ない。
>そもそも雨の日に窓開け閉めしなけりゃ水なんてほとんど入らないし、
これ違うんだよねえw
すでに突っ込まれてるけど雨天駐車後に内張りを剥がせば分かる。
もしくは内張りを剥がして雨天で放置しても良い。車内びしょ濡れになるからw
窓枠下のダストシールが防水用として機能してる車ってあるのかな。
大抵はパッキンの端から伝って水が入るようになってる(そういう設計になってる?)けど。 >>958
ありがとうございます。
ここのスレを一通り確認していますが、アウターパネルの貼り物に関しては賛否両論なのでみんカラなどを調べてみましたが追跡調査した結果などは見つからず、鉄腐食と貼り物のカビが心配で迷っていました。
インナーバッフルも金属が混ざったハイブリッドという物を使うつもりですが、自分の車はバッフルから浸水しやすい車種らしいのでコーキングやブチルで対策している書き込みを目にしました。
他の車種の方々はどうしているのか気になり質問しました。 >>955
エーモンの吸音材がどんなのか知らないんだけど、おれはディフュージョンみたいな水を吸わない素材しか使わない
スポンジ系や布系は、必ず水を吸うからね
インナーバッフルの浸水対策って、インナーバッフル部分からドア内への浸水かな?
インナーバッフル部分の内側に、傘状のカバーを作る人は結構いると思う
スピーカーのショート対策にもなるし、制振材で作れる
自作インナーなど、バッフル自体の防水性に関することならば、木を使う限り防水加工しないと膨らんで駄目になる
コリアンボードや金属製ならば、防水加工は必要ない >>962
ありがとうございます。
傘状の物を作ってみます。 ルーフのデッドニングでレアルシルトアブソーブの代わりになるものを安価にて作りたいです。
現在手持ちはレジェトレックス、ペフシート5mmがあります。
これに吸音スポンジの三層で代用したいんですけど、厚みが心配です。
https://www.amazon.co.jp/ケーズウェーブ-Ks-Wave-吸音材が安い!大面積-】裏面が粘着テープ付きなのでカットして簡単貼り付け/dp/B017I4MJHM
どなたか、これよりいい方法伝授してくれませんか? 薄くするのは難しいよね
手間掛けても良ければ、レジェをポイント貼りした後、FRPを貼って樹脂で固める
その後遮音材で仕上げる
FRPが結構吸音するから、余程薄いルーフでも無ければ、分厚い吸音材を使わなくて済んだりする >>969
FRP? そんな難しそうなことできる技術がありません
申し訳ありません、さすがに却下です! ハイエースの窓みたいな、はめ殺しやユニット窓(?)の下の、インナーと外板なら
吸水する系の吸音材や断熱材使っても大丈夫かな?
理屈の上ではウインドシールドと同じで窓の回りぐるっと接着剤回ってるよね? >>967
まず。
ルーフのデッドニングの目的がほしいよね。
普通のオーディオで外の音が気になるのか
SWを積んでいて内部からの振動でビビリ音が気になるのかで
基本の対策方法が異なってくるぞ、
質問をするのならそこからだけど。。。。。。 >>973
967です。
よくばりたい。車内の静かさと良いオーディオの環境作りが目的です。
現在の作戦はレジェ、レアルをルーフに貼って制震。その上から遮音と断熱狙いでペフシート5mm。仕上げに吸音でエプトシーラー10mmを考えてます。
どうでしょう? >>975
ルーフやるならエプトも良いかもだけど俺はシンサレートにした
ルーフの重量はあんまり増やしたくないから、
レアル全面張りしてルーフライニングとの隙間にシンサレートいれてるよ >>975
オイラはSW乗っけてルーフがべっこんべっこん
するわけじゃ無く
雨のパラパラが気にったんで。
ルーフを重くしてロールがひどくなったらイヤなんで
レジェ+3層アルミプチプチx2で軽い方向で満足してますね。
車が何かわからないから(いい車ならレジェだけで行けるかもしれないし)
レジェ貼って様子見して重ねていけば良いんじゃない? 俺は雨音とエアコンの効き目が良くなるのを期待してレジェを貼ってシンサレートを入れた
この位だと音の変化は感じられなかった >>979
エアコンは体感できない
雨音は少し良い方に音が変わった デッドニングやりすぎればダメってようやく理解できた。
プリウスのアウトパネルをレアルで3分の1くらい制震。ホールを鉛シートで塞いで満足。バスドラの音に感動してた。色気が出て内側をオトナシートをヒートガンで全面貼りしたら低音スカスカ。やたらボリューム高くしないと低音が全然出ない泣
今週末は泣きながら剥がすよ。 作業的に悪くなる要素があるとすれば、ホール部分の逃げが無くなり、エアバネが効きすぎてスピーカーの動きが規制されたってことかな?
排圧コントロールは何かやってる?
もしやって無ければ、スピーカー裏に拡散か吸音で調整してみると良いかも
オトナシート剥がすと鉛シートも駄目になるかもしれないし、折角貼ったのに剥がすのは勿体無い
ちなみに、アウター頑張りすぎると、それに合わせてインナーも頑張らなきゃならないし、インナー頑張るならアウターもそれなりに頑張らないと鳴らないドアになる
結局バランスなんだと思う >>982
ありがとうございます。スピーカー後ろにディフュージョン貼ってます。
過去スレを何度も読んでプロショップのプリウス施工例を見てほぼ完璧かと思ってましたが最後に失敗しました。
このままでも同僚らにスゲーいい音って言われますが自分的には不満。
例えが難しいですがバスドラがズドォーン→ダンって感じ。ボリュームをやたら上げないと響きません。
ドアが固くなりすぎて響いてない感じです。
みなさんもやり過ぎ注意です。 ホームのエンクロなんて、バッフル面めちゃくちゃ強固なのにカーオーディオはドア硬すぎちゃためってのがいつも謎。 スピーカーも新品から少し使うと低音が減るものがある。クラリオンの1733がその傾向だった。 >>984
ホームも硬ければいいってわけじゃないけど、基本裏の音を表に出さないか、裏の音を緩衝しない状態で利用するだけ
ドアの場合、鉄板部分を固めると、ホールがパッシブラジエターのような働きをするから、ホールの固め方が結構重要になる
全体的をバランス良く響かせるか、ガチガチにしてホールを利用するかしないと、低音の量感が減るのは確か
まあ、減ったところをイコライザーで調整するって方向もあるんだけどね
目指すのは、エンクロに入れたときの音なんだけど、簡単じゃない
手間を掛けるほど、ホームのエンクロの知識や経験は、車には該当しないなぁ、としみじみ思う キャラバンのドアでやってみた。
アウターは6割程度レジェ。スピーカー裏にはデフィージョン。
上から下までなかなか良い感じで出てた。
で、サービスホールを全部アルミテープで塞いだら全域で薄っすらとこもった感じに。
インナーは全く制震してないのだけど、とりあえずテープ少しづつ剥がしてみようかと。
いや、ハーネス部分に少し隙間があるからここを完全に塞いでからしたほうがいいかのな?
いやいや、ドアには水抜き用の穴もあるわけだからあまり意味ないのかな? サービスホール開けると浸水するよ。もし開けるならドアのできるだけ上側を少しだけな。 サービスホール裏にレジェかなんかで傘みたいなもの作るとよろし
(垂れてきた水のルートを作る) 高張力鋼板で強度が上がった分、薄くなって剛性が下がってるから
サービスホールの橋渡しなどで剛性を上げる施工もしないと鳴らないドアになってしまう
剛性は鉄板の厚みやドアの大きさ、サービスホールの面積やリブなどの形状にもよるから
DIYでどうこうできる事が少ない故に無視されがちだけど凄く重要だと思う
ちなみに制振シートを張り付けても剛性は変わりません >>990
剛性あげるにはどうしたらいいですか?
恥ずかしながら国産コンパクトカーなんでペラペラなのよ。 >>987
アルミテープだけでホールを塞いだ経験がないので分からないけど、理想を言えば、裏の音は表に出さないほうが良いと思うし、それがデッドニングの基本だと思ってる
もし手間を惜しまないのなら、プラダンをホールが塞げる感じでカットして密閉処理し、ブチルで貼ってアルミテープや制振材で徐々に塞いでいくなど遊んでみたら?
プラダンを使う理由は、2重サッシのように遮音効果を期待してのこと
あまり制振させずに裏の音を表に出したくないときのベースとして使う手法なんだけど、こんなネタ出したら小馬鹿にされるかな?
おれが実際に使うのは、ポリカプラダン(硬いプラダン)だけど、普通のプラダンでも方向性は見えるよ
ちなみに、密閉処理は、こんな感じ↓で穴の端をしっかり塞ぐ処理のことで、空気の層が大切
https://i.imgur.com/gn34sCq.jpg
あと、ホールを塞ぐと、窓ガラスとインナーの隙間から裏の音が出るので、このあたりの吸音も大切だと思うし、視聴は内張り組んだ状態じゃないとわからないので注意
>>989
スピーカーの傘は作ることあるけど、奥行きの制限もあるし、ホールの大きさで傘を作るのは厳しいよ
>>990
う〜ん、、、ピンポイントで剛性上げても逆効果になることが多いから、ソレ既に廃れた手法だよね?
もしやるなら、FRPやカイダックで密着形状の蓋作ったほうが、全体的な剛性感は得られるよ(振動が均一になる)
でも、ここまで必要なのは、スピード感落ちるような大口径ハイパワーSP使った場合になるけど、ドアにそんなSP選択すること自体が古いかも
これは個人的意見だけど、DIYでドアをしっかり鳴らせるのは13cmまでだと思う >>993
友達になりたいくらいのイケメン
まじでためになりました!
ちなみに、プラダンの末端ってどうやって密封してるのですか? >>994
グルーガン(ホットボンド?ホットメルト?)が使いやすいかも
スティックはちゃんとしたモノじゃないと使えないけど、普通のプラダンなら100均の低音ガンでも使えると思う
※ポリカプラダンは高温タイプのガンじゃないと着きが悪い おおお、ありがとうございます!
テープ剥がした後はアルミ板か何かをボルト留めしようかと考えていたんです。
ボルトなら必要な時に簡単に中にアクセス出来ると思ったので。
あ、些末ながら訂正です。
「こもった感じ」でなくて「線が細くなった感じ」がより近いです。 このスレッドは1000を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
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