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●20年：　長く車に乗ろう！　：20万キロ●Part22 [転載禁止]©2ch.net
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0851名無しさん＠そうだドライブへ行こう
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2018/03/26(月) 17:25:19.04ID:qwRRt1tR
今トヨタで15年15万キロ目なんだけど、ネットや他の連中が言うほど壊れないもんだな
あれこれが8万キロや10万キロで壊れて〜ってことに遭遇してない
エンジンも問題なくパワー出て、音もリビルト品と同じ

オイル類はもちろん、ショック・ブッシュ類も換えてるがw
それを他の連中は寿命というのかな
0853名無しさん＠そうだドライブへ行こう
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2018/03/26(月) 19:28:56.38ID:vFz46lMm
Cのつくトヨタ車は特に
0854名無しさん＠そうだドライブへ行こう
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2018/03/26(月) 19:29:45.87ID:dmMgOXFQ
20年どころか一生乗りたい場合は何選べばいいんだろ
旧ミニや旧ビートルかな？
ああいうのは故障自体は多くても自分で直し続けて乗れるイメージがある
部品点数も少なさそうだし
0857名無しさん＠そうだドライブへ行こう
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2018/03/26(月) 19:51:54.11ID:vFz46lMm
>>854
センチュリー
0858名無しさん＠そうだドライブへ行こう
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2018/03/26(月) 21:34:59.28ID:TP3Ozjg6
>>838
>5W-30ならまだ理解できるが
まだ理解できるってことは0W-20とか入れるの？
新車じゃないんだよ！
本当に20年20万キロ乗った事あるの？
20万キロ以上走行した車に0W-20入れる奴が居ることに驚き。
どうしらそんなにエンジンの状態を保てるの？
0863名無しさん＠そうだドライブへ行こう
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2018/03/26(月) 21:53:19.17ID:AYbqBQ39
>>854,856
ジレンマだよね
ドイツメーカーのメルセデス、VWあたりは古いパーツも出やすいけど、高いんだよな
MGだったかはオーナーズクラブに入ればシャーシから全部パーツが手に入るって聞くけど、走っているより修理している期間の方が長いみたいだし
壊れにくい日本の名車がオススメ
新しければ２0年は楽勝
0873名無しさん＠そうだドライブへ行こう
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2018/03/26(月) 22:35:27.83ID:/zB5papb
エンジンを開けたことの無い素人さんは指で揺すってわかるぐらいの
クリアランスの広がりを想像してるみたいだけど
実際に摩耗する量なんてオイルが作る油膜の厚さに比べたら誤差みたいな物だよ
たとえ0wオイルでもね
0878名無しさん＠そうだドライブへ行こう
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2018/03/26(月) 22:56:12.89ID:2I37p69A
10W-30なんて安物をありがたがって入れてる時点で頭が終わっている。
5W-30で不足なら0W-30か0W-40を入れればいい。
なぜ10W-30なのか、どこから10W-30が出てくるのか意味がわからない。
0885名無しさん＠そうだドライブへ行こう
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2018/03/27(火) 00:38:43.15ID:Nj6+w1kO
メーカー指定が7.5W-30なんですけど、何入れたら良いんですかね？
5W-30等の低粘度オイルは使用しないでくださいって注意書きがある
0888名無しさん＠そうだドライブへ行こう
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2018/03/27(火) 01:56:02.49ID:Ip/NKmc6
>>885
ブレンド
0890名無しさん＠そうだドライブへ行こう
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2018/03/27(火) 02:04:05.18ID:Ip/NKmc6
粘度とかよりも化学物質の影響でシールが劣化してオイル漏れにつながるのがダメ
0893名無しさん＠そうだドライブへ行こう
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2018/03/27(火) 02:37:23.08ID:NB5Rdoro
>>892
ヨーロッパに住んでいた時、車を買うんで色々評論を読んだら、日本車の信頼性、つまり壊れない、っていう評価項目が、ドイツ車さえ比較にならないほど高いのが目についた
現地の知り合いで日本車に乗っている人も、信頼性に関して文句を言う人は一人もいなかったよ
基本的に日本車の設計や品質管理のレベルが全然違うんだと思う
ただ、信頼性はあってもつまらない日本車はたくさんあり、魅力のある日本車であれば、楽しさと信頼性の両方を手に入れることができるわけ
名車かどうかは個人の判断だけど、俺だったらマツダかホンダの、スポーツ車を買うと思う
トヨタ日産三菱は実用的だけど、乗って楽しいと思わなかった
0894名無しさん＠そうだドライブへ行こう
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2018/03/27(火) 02:50:18.71ID:7J1b08Pa
ベースオイルの品質でGT-RやLFAの指定オイルにも選ばれたモービル１-0w-40
ベースオイルの品質で実現できているスペック
量販店や通販でも普通に買えるこのオイルが、いつまでこの品質のまま踏ん張れるか不安になる今日この頃
0895名無しさん＠そうだドライブへ行こう
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2018/03/27(火) 04:36:02.71ID:GyiDDiEF
こんなスレがあったとは

HONDA車 1700cc
15年落ち 距離9万km
年間走行 6000〜7000km

これから色々な場所が壊れるとネットで見てビビってるんだけど、中古車でコミコミ30〜40の車を買って乗り換えた方が金はかからないのだろうか？
金が無くてどうしようか迷ってるので先輩方にアドバイスをお願いしたい

最近、パワステとセルモーターが故障。
タイミングベルトの交換を2年前の車検で厳しく推奨された。
ファンベルトはまだ大丈夫らしいのだけど、タイミングベルトは早めに交換しないとヤバイかな？
その前に、これからタイベル含む修理費が嵩むならコミコミで安い車に変えた方が安心か是非質問したい。

車検でフラッシングオイルを数年前に入れたり、最近もフラッシングオイルを添加した。
ボディに錆びが・・
ワイパーブレードも錆びがある
なんか色々不安だ、、
金が無いから一気にあちこち壊れるみたいなネットを見てかなり恐怖
みんなの意見を聞きたい
0896名無しさん＠そうだドライブへ行こう
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2018/03/27(火) 04:40:38.33ID:GyiDDiEF
追記

パワステとセルモーターは修理済みです。
中古で買って２年くらいでパワーウィンドのスイッチが故障。
雨がキツかった、、

つい最近急にエンジンがかからなくなり、レッカー初体験、最悪だった、、
この数ヶ月前から異音があり、ディーラーに持ってったらパワステオイル漏れで高い見積もり出されて逃げ帰る→
半年は持つと言われてたから考える→
そんな時にエンジンがかからなくなり、泣きながら両方直した

そして前から言われてたタイミングベルトが切れるのか？の恐怖

ざっくりですが経過はこんな感じです
0898名無しさん＠そうだドライブへ行こう
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2018/03/27(火) 05:06:24.25ID:GyiDDiEF
>>897
買ってから5〜6年は窓スイッチ以外は何も異常なしだったんだけど、やっぱ壊れすぎかね
いやぁ困ったなぁ金が追いつかない
もうすぐ税金と車検があるんだよな、、

HONDA車は壊れにくいと聞いたけど違うのか、、
エンジンは頑丈らしいが
0900名無しさん＠そうだドライブへ行こう
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2018/03/27(火) 07:07:55.08ID:i658fKNH
>>895
パワステとセルは直したのなら当分は大丈夫。
パワーウィンドウはスイッチの故障だったのか？
パワーウィンドウは窓が4つあるのでまた壊れるかもしれないが、雨の日はなるべく開けないようにして、また壊れたら直せばいい。
ワイパーなんか錆びたところで拭き取りが悪くなったりびびり音が出る程度で、交換しても値段は知れている。
タイミングベルトは確かに交換した方がいい。
タイミングベルトが切れるとたぶんエンジンあぼんでその場から動けなくなり、直すと数十万円コース。
0901名無しさん＠そうだドライブへ行こう
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2018/03/27(火) 07:30:22.22ID:GyiDDiEF
>>900
詳しい回答ありがとう。
パワーウィンドはスイッチの故障だったよ。
運転席側の一箇所ね、窓開けたら元に戻らなくなって、そこから雨降り出してディーラーは休みの日だったし参った

ワイパーに関しては説明が間違っていてすまない、ワームの方まで錆びちゃったんだ
ブレードは左右交換してきたよ。

やはりタイミングベルトは交換した方がいいのか
確かに9万kmで、15年だから経年劣化もあるよね
参考にしたいと思います、早めにディーラー行かなきゃな
ウォーターポンプやらテンショナーやら各種シール交換でいくらになるのやら、、、、
0902名無しさん＠そうだドライブへ行こう
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2018/03/27(火) 07:34:55.54ID:GyiDDiEF
追記

更にボディのワンポイントの錆びは自分で直すか消せるか出来るかな？
ボディはパールホワイトです。

更に更に、ホイルキャップの錆び落としのやり方も、ご存知の方いたら費用とやり方教えて頂きたい

教えてもらってばかりですまない、今まで車に無頓着で今回パワステ、セルモーターの故障&修理で危機感を感じて、勉強し始めてる段階です。
とりあえずオイル関係から調べて、ずさんな管理だったので、高いエンジンオイルとフラッシング剤を投入してきたとこ、気休めだけどね
0911名無しさん＠そうだドライブへ行こう
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2018/03/27(火) 11:50:06.68ID:i658fKNH
>>901
ワイパーアームが錆びるのは普通にあることで、表側は単なる見た目の問題なので気にしなければそのままでもかまわないし、格好が悪いと思えば錆を落として色を塗ってもいい。
裏側にあるバネがひどく錆びたり折れ曲がるところの動きが悪くなったりするとブレードを換えてもビビりが止まらなくなったりするが、運転できなくなるほどではないので、ひどくなったらアームを交換すればいい程度の話。
ボディの錆は孔があくといろいろ困ることが多いが、孔さえあかなければこれも見た目の問題。
0912名無しさん＠そうだドライブへ行こう
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2018/03/27(火) 12:46:52.67ID:o2qHiF98
車に無頓着な人の運転や車が許せない
小雨なのにワイパーせこせこ動いてたり、ボディやガラスの撥水が死んでたり
エアコンの使い方が下手すぎだったり、、曇ったら内気でデフロスターMAXでA/Cは作動させず
グワッと加速＆ガックンブレーキ
洗車は年イチとか
ドアミラーの下の水垢や泥除け周りは土汚れが固着
バックドアは鉄粉と水垢だらけ、エンブレムに苔
0915名無しさん＠そうだドライブへ行こう
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2018/03/27(火) 14:15:19.40ID:IDHrW+45
車種によるけど基本的にMRやRR(とM4、R4)
は油温上がりやすいからオイルはバイクみたいなスパンで交換する必要がある

エンジンの位置のせいで油温は上がるけど
ホース長くて水量が多く水温は安定しやすくて
それで冷やしてバランス取れてるから大丈夫って話もあるけどな
0916名無しさん＠そうだドライブへ行こう
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2018/03/27(火) 14:27:36.81ID:zzJ3EUME
>>915
走行風によるエンジンルームの換気が悪いからどうしても熱がこもりやすいね
エンジンはラジエーターやオイルクーラーで冷やせても周辺機器の冷却が追い付かない
MR2でレギュレターが別のモデルがあったけどあれも熱害対策でトランクに付けたって話だよ
MRやRRは電装品も良く壊れる印象だけど原因はこんな所にあるんだろうな
0917名無しさん＠そうだドライブへ行こう
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2018/03/27(火) 14:45:03.61ID:C3Mnsp7y
最近のはエンジンルームに手も入らないキツキツでお前にカバーで覆うようなのもあるけどあれも良くないんだろうね
0918名無しさん＠そうだドライブへ行こう
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2018/03/27(火) 15:20:53.69ID:EVyWa/oy
上も前も穴ボコだらけのエンジンルームで
最近の車よりは明らかにルーム内の温度は低いけど
それでも20年近くたつとハーネスはやばいところが出てくるね
0919名無しさん＠そうだドライブへ行こう
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2018/03/27(火) 16:15:12.64ID:TrCBll4x
>>918
30年くらい前からAVSS電線を使用するようになって以降、過年車の整備とかで逆屈曲させるようなことがあると被覆破断を起しやすいな
この点はAVS電線の方が長期耐久性は高いと思うけど束径と重量を考えると仕方ない
熱がこもるエンジンルーム内といってもAVSSHといった耐熱電線を使用している箇所は少ないな
0923名無しさん＠そうだドライブへ行こう
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2018/03/27(火) 17:22:34.97ID:C3Mnsp7y
隙間がありすぎると猫が入ってくるな
0928名無しさん＠そうだドライブへ行こう
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2018/03/27(火) 18:45:03.49ID:C3Mnsp7y
>>924
空気抵抗
0932名無しさん＠そうだドライブへ行こう
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2018/03/27(火) 19:16:58.23ID:w//6fC0v
>>927
MR乗ってっけど登り勾配の続く山道はやばい
水温計の針は全く動かないんだが
頂上の駐車場に着いて車降りたときに感じる熱量ハンパない
でエンジン切ると金属が収縮するパキンパキンという音が出てくる
0941名無しさん＠そうだドライブへ行こう
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2018/03/27(火) 20:07:15.96ID:xz/mhUHW
アウディのRSなんて排熱でフロントタイヤの空気圧がすぐ3.5になるなんて言ってたからな
逆にリアエンジンのがその辺は楽ちゃうの
0944名無しさん＠そうだドライブへ行こう
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2018/03/27(火) 20:44:05.18ID:xz/mhUHW
しかし、思い返すとフロントエンジンの空冷ってあっただろうか
あっ、モーガンスリーホイラーは空冷か
つか、リアエンジンもほとんど水冷だよな
0951名無しさん＠そうだドライブへ行こう
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2018/03/27(火) 21:35:08.05ID:IDHrW+45
あ、そうか
空冷ポルシェは前から風はあまり来なくても負圧による排熱がでかいのか
しかもリアエンジンならミッドシップより熱抜けるだろうし
レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
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