WOタイヤ クリンチャー&チューブ 112
深夜のスクリプト爆撃により前スレはdat落ちしたので立て直し グラスポだっせぇ、って思ってる人もいるでしょ、オレもそうだった
でも長持ちするぜ、1万キロ超えてもバリ山 ワイヤービード?
フォールディングのウルスポもトレッドの摩耗はかなり進行遅かった MTBチューブで、27.5✕2.6がタイヤサイズなのだが27.5✕2.5のチューブは使える?
いや、2.6までいっちゃうとSCHWALBE位しかなくてさ。
2.5までならいろいろ選択肢がある ありがとう。だとするとリーズナブルなコンチネンタル使える ウルトラスポーツ3 推奨空気圧25C:95~120 psi
体重85キロだとどれくらいにすればいいですか?
ゆるポタです 新品未使用で3年ぐらい(もっとかも)の長期保管品のチューブはつかえたのに、
使ったチューブをたたんで、しまって置いたらヒビ入って使えなくなるのなんでだろう >>10
ウルスポは強いから体重85kgでも下限の6.5気圧あれば十分だと思うよ 0.1インチ=2.54mmだからなぁ誤差の範囲かなぁ
SOYOのラテックスチューブふくらまして物凄い事になってる画像見たけど
あんだけ伸びればロード用で太いMTBタイヤに使えないものかと思ったな >>13
確かにな。長さも太さも自由自在ならいけそう Max32c用のTPU(中華緑)を38cに入れて使ってるが今のところ無問題
結構伸びるもんだね
でも伸びっぱなしにはならんで外すと全体的に30cくらいまで少し縮む感じだった >>15
34CのN.ext用に35C~のTPUチューブ買おうとしてた
https://i.imgur.com/fPugGh3.png
EXARで組んでみる その赤はアリエクで売ってるこれと同等品かな?
https://i.imgur.com/rowalJ5.jpeg
これ2つ買ってみたんだけどタイヤにセットしてカサカサ異音がするから外して確かめたらチューブの内側に2cm角ぐらいの切れ端みたいなのが入っててそれが異音の原因になってた
2つ買って両方ともそうだったんで不安になって予備に回したわ >>12
ありがとうございます8にしていたので抜きます! 新jetty plusの25cをしばらく履いてみてさ
ふと思って使い古しのウルスポ3の25cに履き替えて走ったらさ
軽くて進むし転がるし振動面での乗り心地も明らかに良いから衝撃、新jetty plusの酷さに
磨耗しきって平らになってるウルスポ3との比較でだぞ
買って履かせてからずっと走ってて自分の脚力と体力落ちたのかなぁなんて思ってたけど
ニューモデルであの謳い文句で悪いわけがないとどこか信じようとしてたがとんでもない糞タイヤってだけだったもう買わん 使い古して固く薄くなったタイヤはよく転がるでしょうよ。
ジェッティもそれぐらい使ってから比べてみて。 耐摩耗は3.7倍長持ちらしいですがいつまでかかるんすかね 旧ジェッティーは5000キロ持たなそうな感じがした >>21
ありがとうございます!参考にさせていただきます! タイヤは断然23c派なのだが、なぜ25cが増えてるんだろう
そのうち23c買えなくなるのかなあ もうハイエンドの主流は28c、下手したら30cですよおじいちゃん😢 17Cリムに切り替わって25cが標準になった7,8年前あたりからタイムスリップしてきたのかな そもそも今の規格の25c=昔の23cと同幅だしタイヤの性能はひたすら上がってきてんだから、こういうのは単にエンジン本人の体力も感性も衰えて昔がよく思えてるだけだな 太いほうが早いってのは、良いエンジン積んでこそやろ。 ジジイだからこそ安定性に優れた太いタイヤ使った方がいいんでは? >>29
4000の23Cと5000の25Cは着けたら見分け付かんかったw
>>30
下りで有利らしい 下り=休憩タイムのわいには関係ないお話やな でも空気抵抗って前面投影面積狭い方が小さいんでしょ
トラック競技のタイヤが未だに細いのはそのせいなのかね >>29
そうなんですか?
16年前からロード乗り始めて、最初は23Cだったんですが、
通勤に使ったら乗り心地固すぎて、その後26Cを使ってました。
現在、25Cにしてるんですが、やたら乗り心地いいのです。
そしてタイヤをよーく見るとなんだか太い?
昔の25Cってこんなに太かったかなあ?と思ってましたが、
やはり太くなってたんですかね?
では23Cも太くなってるんですかね?
23Cにしようかな。。。 しかも、GORIXの振れ取り台が6999円で売ってる!
以前は、最安のものでも10万円ぐらいしてたはず。
自転車パーツの進化はすごいですね。 太いタイヤの方が楽に速く安全に走れるぞ。
転がり抵抗が減るし、接地面が増えてグリップの限界が上がるから。
>>33
バンクは路面がつるつるなので、細いタイヤに高圧でも転がり抵抗が低い。
転がり抵抗だけで見れば太いタイヤに高圧でバンクを走るのが最良だけど、言うように空気抵抗が悪化するのであまり太いタイヤは使わない。
トラックの人は50km/h以上で走るから空気抵抗が馬鹿にならん。空気抵抗に対する必要パワーは速度の3乗で効いてくる。 >>30
転がり抵抗が減るんだからエンジン関係無い。
みんな幸せ。
20%の激坂を登り続ける人とか、信号100mごとに必ず無酸素全力ダッシュする人とか、ごく一部だけ幸せになれない人がいるけど。 >>36
> 太いタイヤの方が楽に速く安全に走れるぞ。
そうなんですか!?
16年前の常識では細いタイヤほど転がり抵抗が少なくて楽に走れる、
ということでしたが、当時23c乗ってみると乗り心地悪すぎて、
飛ばすどころじゃないなと思ってました。 クロスバイクについてた32cのワイヤービードタイヤはなんだかネチネチして全然軽快に走れなかったよ >>38
うん。>>28が言うようにプロでは30Cが主流になりかけてる。
とは言っても、プロの平均よりも体重が軽いなら30Cはややオーバースペックかも知れない。
23Cでも適切な空気圧にすれば乗り心地は改善すると思うよ。転がり抵抗も改善するから二重の意味で飛ばせるようになるはず。
>>39
分厚くて重いゴムや太く厚いカーカスを変形させるのにエネルギーを食われてると思う。
耐久性重視のタイヤだとどうしても転がり抵抗は大きくなりがち。 プロ以前に普通にホイール買い替えてたら23cタイヤが適合しないし。アルミですら内幅19mm以上あんのに 今時の幅広リムとそれ前提の形状をした今時の23/25cタイヤだから昔より空気圧落とせるってだけで、昔の細いリムのままだと空気圧を落としても大して良いことないと思う >>41
ヤフオクで買った2005年頃のキシリウムSLを愛用してるのでタイヤは細いほうがいい >>39
もうちょい良いタイヤ使ってみたら?実感できるよ
GP5000 32cとかコルサプロ、シュワルベプロワンとか
太いタイヤほど接地面増えるから、タイヤの性能差感じやすいと思う。特に高速域での伸びる E-BIKEにGP5000付けた事あるけど失敗だった。
E-BIKEなら安いタイヤもgp5000もカワンネー…良いタイヤ履くだけ無駄。 >>21
メーカーが推奨する下限値より低くしてもいいの? シマノのRS500 リム15cのホイールにクローザープラス25cをはめて測ったら27mmになりました。
古いホイールに新しいタイヤ入れたら細くなるのじゃなかったんでしょうか? どっちも古いしタイヤの銘柄によって実測値は変わるからね。23c最高25cはクソだって言いながら実測約25mmのGP4000 23c使ってた奴たくさん居たろうw ビンテージには20cつけている
23cはもっさりしてあわない
古い設計の自転車には細い方が相性良い
なおメイン機の28cチューブレス5気圧よりビンテージ20c9気圧の方が乗り心地良い
自転車が硬くなったから太いタイヤと低圧がいるんだろう >>42
タイヤの形状ってなに?
「乗り心地悪すぎて、飛ばすどころじゃない」というほど上下振動でエネルギーを損失してる場合、空気圧を落とせば確実に乗り心地と転がり抵抗の2つは改善されるよ。 タイヤにはめた時の膨らみ方がリム幅によって違うからね。今の太いリム想定したタイヤと昔とでは同じタイヤ幅でもトレッド面とサイド面の比率が違うよ。だから細いリムに今の太いタイヤを履かせるとサイドまでトレッド面が回り込むこともあってしなやかさが無くなり性能が発揮できない、こともある >>46
今のワイドリム時代には全く見合ってない数値設定だから守る意義がない
というかあくまで推奨値だから守ったとして何かが保証される訳では無い >>40
> うん。>>28が言うようにプロでは30Cが主流になりかけてる。
すげー!!!おれの頭では信じられません!
そういえば、16年前はプロは全員が絶対的に23cでしたが、
それから数年後に、
「25Cのほうが楽に走れるからと25Cを使い始めたプロがいる」、
という記事を読んで、「はあ?プロは絶対に23Cだろ!笑わせんな馬鹿!」
とか思っていたの思い出しましたw
オレ、思い込み激しいんです。ごめんなさい! その昔20Cとか19Cでしたね、10気圧とかカチカチでした
フレームとフォークがしなってショックを吸収して動くのがわかりました C15時代と比べるとリム幅が1.5倍かそれ以上に広がってるから同じロードといってもセッティングは別ジャンルの自転車みたいなもんだよね ワイド化とディスクブレーキ化により
昔のロードよりだいぶ乗りやすくなってるな
初心者なんかは峠の下りがだいぶ楽になってるだろう >>45
そうだよね
Ebikeならパーツスペック、フレーム性能が低くても全然問題なさそうだもんね タイヤメーカーは太さの目安表を出すべきけどね…コルサnextやプロみたいにリム幅毎(5bar)の実寸タイヤ太さ
不親切すぎるやろ
ETRTLO新旧でリム基準幅が違うし ビンテージのクロモリロード用とかマジで細いのが絶滅危惧種でこの先生きのこれるのか不安しかない
25c23cのアメサイドで今1番ええのはどれなんやろ トラック用ので何時まででも使えそうな
競輪って金属前提で太くならない環境が維持されててクラシックロードが維持されてる国だよな
今の何でも太くはカーボンが形状で剛性出す素材でフレームやリムが太い方が高性能だから、タイヤも太いのに合わせないと高性能を出せないからが元だし
剛性低くて重いホイールで良いなら太くならず済んだ >>57
> 時代は28Cや30CのTLRだな
TLRというのを昨日はじめて知ってびっくりしてるところです。
現在、WH-RS21使ってますけどTLRなら使えるんですよね?
ただ、あの白いネバネバの薬を入れるのがどうも気持ち悪いような気がしますので、
TLRがもう少し進化して、評価が上がってきたら使ってみます! TLRはなあ ・・・
あれアサヒのパンク防止剤みたいなもんだしなあ。パンクすると周囲に撒き散らしながらじわじわ空気抜けるようだし、手出さないほうがいいかと TPUが500円以下で帰るようん会って、チューブレスとか計量もコスパも悪くないかね。
リム打ちがなくなる限定しかメリット無い気がする。 エアプなんだろうけどそれしかメリット無いならチューブレスは普及してないでしょ チューブレスはタイヤ幅28cや30c、リム幅21mnから、RS21とかその辺の細タイヤ使うしかない細リムならめんどいだけでメリットあんまないな この頃の新しい高級タイヤはクリンチャーなくなってTLRオンリーも出てきたから
そのうちTLRじゃないとタイヤ選べなくなる気がするな 前はJetty plusの25cはいてたんだが地面にへばりつく感じで全然軽快じゃなくて、タイヤノイズもダルい音だったのが、
メルカリで2000円で買ったハッチンソンのクロノコンペティション23cという廃番タイヤに変えたらスルスル軽快に進んでタイヤノイズも「コーッ」っていう高い音になって気持ちがいい
長期保存で劣化してるはずなのに23cのタイヤはこんなに軽快で25cはダルダルなのかと思ってそれ以降23c派になってしまったのだが、そうではなくJettyPlusがダメダメなのか? >>72
そうだよ結論出てるじゃん
新ETRTOなら28cでも転がり抵抗低いモデルは軽快 アジリストDURO 28cに変えました。
走り出すと、ちょっと重いw
つかかなり重量感ありますね。
で、ブレーキ全くきかないので夕イヤをみると、
タイヤはブレーキでロックされて回転してなくて滑ってる!
おいおいスキーじゃねーんだから滑るなよ!
つか、ひと皮剥ければなおりますかね? アジリストってタイヤワックス結構付いてるからそれが原因かも 28cは街乗りするにはちょっと重い じゃなくて
街乗り用28Cはちょっと重い なんじゃねーの? ハイエンドの代名詞みたいなGP5000CLで240gくらいsTRで280gくらいだけど街乗りでどんな走り方するつもりなんです? 落下物や車の急な割り込み回避や溝に段差と危険が危ない街中なら太めのタイヤでグリップ重視したほうがいいし、ゼロ発進や車の流れに乗るための急加速が多いなら太タイヤで設地面積ふやしてトラクションマシマシで踏んだ方がいいじゃん
低圧でいいから空気いれる頻度も減るしw TLRは低圧に出来てリム打ちパンクしないと言うが、低圧ということはパンクしなくてもそのままリム破損しやすいってことでもある。 で、そんなデータがどこにあるんです? 1bar台の超低圧で木の根や岩の上をガンガン走ってるMTBとかどうすんのw 今時の太リム太タイヤだと圧は低くても内部の空気量は昔ながらの内幅15mm/23cタイヤをパンパンにした時と大して変わらんのでは 推奨空気圧から1bar以上下げるのって危ないんかな? アジリストの28は他社の30よりある感じがする
4000GPを思い出したw
グランドプリックス! フレームが昔のアルミのS-works E5でシートチューブがエアロ形状だから28Cとか無理
25Cも怪しい >>75
しかしメルカリで2本2000円だったハッチンソン23cのほうがよく走るのでむしろ値段が安いほうが性能良かったということになる >>67
> (RS21はクリンチャーぞ)
Youtubeでパナレーサーのアンバサダ(?)やってる人の動画見て、
TL対応のホイールとか言ってるので、TLRはTL対応のホイールじゃないと
つけられないんだろうな、と思いました。
つーか、パナレーサーのアジリストTLRのところには、
対応してるホイールの種類なんて、全く書かれてないので、
あやうく間違って買うところでした。 昨日とりつけたアジリスト DURO 28cですが、
その前のタイヤはレース A エボ4 25Cですので、それとの比較になります。
とにかく重い。もう自分を呪いたくなるほど重い。
太いのが流行りとかいうから28Cにしたけど、重くて捨てたくなる!
でも良いところもありまして、それは段差に強い!ということ。
25Cのときには、車道と歩道の段差とか、道のデコボコとか、
気をつかって走行してましたが、28Cだと、もうなんというか、
笑ってしまうぐらい段差に強い!段差を超えるのが楽ちん!
あと気のせいか、重いけど転がり抵抗は少なくなったような気がします。
今日の帰り道は、>>77さんご指摘の、ワックス(?)が取れてきたようで、
ブレーキ効くようになりました。
もう少し走れば、もっとブレーキ効くようになりそうな感じですね。
自転車は古くて安いアルミフレームなのに、なぜタイヤはちょっと高いのをつけるのかというと、
タイヤによって全く違うからです。
タイヤ変えると違う乗り物になります、ぐらいに感じてます。 EVO25cとアジDURO28cじゃ20gくらいしか違わないけど。ボロいホイールでリム幅が新しい設計のアジとタイヤ幅が合ってないんじゃね ちなみにアジ28cは内幅19mmリムに最適化されていて内幅15mmでは非推奨やね
パッケージに適合表ついてると思ったが 50gくらいのマキシスの軽量チューブから70gのRAirに変えて重くて捨てたいって言ってるような感じかw 105gのシュワルベブチルから36gのエクサーTPUに換えたらわかるくらい軽くなった。タイヤとチューブで236gしかないから回るわー ほんと軽くなるのわかるよな、、それなのに太く重くなったら早くなるのか。 >>91
タイヤとチューブの実測はしてないのですが交換前は、
レース A エボ4 25C=230g
パナ700×23~26C 34mm=90g
で合計320g、交換後は、
AGILEST DURO 28c=250g
パナ700×27~31C 34mm=115g
で、365gとなりまして、
45gの増加となっています。
パナ700×27~31Cのチューブを持った瞬間に、
「あれ?このチューブクソ重い!」と感じました。
DUROが丈夫なタイヤなのでチューブは23~26Cのままでも良かったかなと思っています。 >>95
> 36gのエクサーTPUに換えたら
良さげですね!値段もそんなにしませんし、変えてみます! >>93
> ちなみにアジ28cは内幅19mmリムに最適化されていて
すいません。パナのホームページ見たのですが、
どこに書いてあるのか不明でした。
Amazonで買ったので、箱のサイズ表記が表示されておらず、
わからないままに、大丈夫だろうと思って買いました。
取り付けていて、バルブの出が悪かったので、ビードあたりの厚みが、
わりとあるのか?と思ってました。
リム15cだとやはり不適合なのかもしれません。 >>100
ありがとうございます。
ホイール変えるか、タイヤ25cに変えるか、
とりあえず重いのでTPUチューブに変えて乗ってみて、
考えてみます。
つか、恐ろしく軽いチューブがあるんですね。
ロードは知らない間にどんどん進化してますね。 >>56
> その昔20Cとか19Cでしたね、10気圧とかカチカチでした
そういえば、細いスチールフレームに、めっちゃ細いタイヤで乗ってるのを
見かけたことがあります。
何気にかっこよかったですが、段差があったら死にますねw笑 MTBのマレット仕様だと、前用、後用と予備チューブ持ち歩く必要がある 俺も最近マージーンのTPU(エクサー)に変えたけど、空気入れる時にやたらポンプヘッドがすっぽ抜けるわ
他のチューブじゃなった事なかったんだが、何が違うんだろ? >>102
ロードで段差は普通にバニーホップでしょ 帰宅したらマージーンのTPU届いてまして、
ふくろを持った瞬間「中はいってんのか?」と思うぐらいカルカッタです。
で、あけてみたらオレンジのプラスチックのようなチューブが!
これパンクしませんか? 中華TPUは継ぎ目部分が不自然に膨れてパンクする場合があるらしくオマケでついてるパッチを継ぎ目に貼ると予防になるらしい >>107
パンクするけど突き刺しパンクの可能性はブチルより低い
EXARは中華TPUの中で丈夫な方 amazon中華TPUで日本の代理店あるのEXARとCYDYぐらいか? >>107
ブチルに比べて細い異物や鋭り異物に弱い。薄いからしゃーなし。 >>107
分厚く重いプチると比べたらしやすい。
薄く軽いぷちると比べたら変わらん。 ゆうて45gブチルでも0.45mmあるし。これを常用してる変態は稀かと。
軽量ブチルはチェンシンが0.6mm、R'AIRが0.65mm。
通常TPUが0.2mm。
軽いTPUが0.15mm。 2万kmTPUで走ってパンクしたのはガラス片踏んでタイヤ共に逝った一回のみだな
チューブレスと比べてTPUクリンチャーは重量も軽いしパンクのリスクもそう変わらん
ホイールバランス取れば乗り心地もチューブレスと変わらんし
色々めんどくさいチューブレスはもう時代遅れ チューブレスの恩恵はタイヤの外径が大きくなるほど増えるのでロードの細タイヤをチューブレスにしたところでMTBやFATほど大きなメリットはない >>121
白色のレボループでこれ。
https://i.imgur.com/hjNKTeZ.jpeg
異物のパンクが2か所。
チューブの継ぎ目が1か所。パンクで空気圧が減り始めた走行による摩擦ではないかと思う。これはリム側で、ニップル穴とは離れてる。 >>123
高っ
緑とかピンクのやつではだめ?
>>125
白とは?笑 >>126
白は高いからピンクでOK。併用してて違いを感じない。
緑は何か特別な理由で樹脂バルブを避けたい人向け。 >>125
これ白だったのが時間たって色が変わってるの? これからチューブをTPUに交換します。
重量測定しました。
AGILEST DURO 28c 250g カタログ値と同じ。
パナ700×27~31C 34mm 112gとカタログ値より3g軽量。
マージーンのTPU(45mm) 37gとカタログ値より2g軽量。 >>128
時間が経ったからではないと思う。同時に買った使用済みと箱入り未使用の色がこんな感じ。
https://i.imgur.com/qNALUG4.jpeg
リムテープに当たってるところは変色少な目。 今後は
ピンク=RideNow 緑=CYCLAMI
とならないかも知れない
https://i.imgur.com/vZwaupd.jpeg 後輪のうほうも重量測定しました。
AGILEST DURO 28c 249g
パナ700×27~31C 34mm 115g
マージーンのTPU(45mm) 35g
すいません間違えました。TPUはカタログ36gですね。 ピンクTPU去年の4月からでほぼ1年だけどノーパンクで快適
ただバルブの具合が悪くなってきたので明日1年間買いだめ保管していたTPUチューブと交換する予定
ちなみにホイールはカーボンリムブレーキ geoidのtpuチューブ使ってるけどパンク知らずだな
他のtpuチューブに比べて厚いから安心感ある 有名タイヤメーカーはTPUチューブ出してないのか?
中華っぽいのしかない気がする >>135
無名タイヤメーカーだったとは。
pirelli SmartTube
schwalbe AEROTHAN それはすまんかった
Amazonみたら知らんとこばっかだったので TPUチューブもAmazonではけっこうな値段だのお
Aliexpressなら大幅に安いぞ ヴィットリアのTPU高いね!そしてディスクブレーキ専用となってる。
・希望小売価格:4,598円(税込)
・サイズ:700×25/30c
・バルブ:60mm FV(RVC)
・チューブ肉厚:0.35mm
・重量:30g(avg.)
・ディスクブレーキ専用
・リペアキット付属
・原産国:ドイツ 25C+パナチューブから、DURO 28C+TPUに変えたアホです!
変えねばよかったw
DUROは特に接地部分に対パンクベルトを仕込んでいるので、
車輪のもっとも外周に重量配分がなされていて、
最も漕ぎに影響があるということをわかってなかった私がアホでした! コルサnext28cが210gにTPUで36gで246gだけど、TLRだとタイヤ300gにシーラントにバルブだから圧倒的にチューブドは軽い。みんな軽いの好きだよね。 逆にパンクベルトが仕込まれてないロード用タイヤがあるなら教えてくれ。
veloflex RECORD を残してみんな廃番だよ。 チューブもコンドームと一緒で薄ければいいみたいな風潮になってきたのか
万が一事故ったら人生終わる点でも共通している 分厚いブチルよりも激薄TPUのが安全だぞ
ブチルはバーストするけどTPUは比較的ゆっくり空気抜けるから 無銘のものよりはある程度評判のある銘柄のやつ選んだほうが良いのでは? >151
相当長い下りでブレーキかけまくらなければならない急坂限定のはなしだよね?
それはそうと、tpuって、タイヤ変える時ブチルのように伸縮しないから?再利用出来ない?
25cだけど違うブランドのタイヤに履き替え検討中。 >>151
俺も箱根から熱海や伊東に下るようなブレーキを酷使する坂でも問題なかった
ただし安全運転 >>152
運が良ければ再利用できるけど、誰も保証できない あとは、わいの感覚ではコンチ、ブリヂストンは普通 パナはキツキツ ミシュランはさらにキツキツ(二度と買いとーない)
他は使ったことないから知らん 富士の下りだっけ?ベーパーロックで大型バスがまぎりきれなかったの
勾配の長い下りなら自転車でもカーボンリムのリムブレーキならブレーキの掛け方でチューブが熱に耐えられないなんてことも当然起こる、ブレーキかけなければ熱の心配することはない、吹っ飛ぶけどな。 >>163
勾配の長い下りって意味わからんけどwww勾配のキツイ長い下りってことかの?wwww
厳しいのはアザミくらいじゃね?ww いくら急勾配でもブレーキ握りっぱなしで引きずることなんてまず無いし、距離短いからこそ急勾配になってるんであって長い時間握りっぱなしなんて状況はまず無い 富士の例を挙げてるから標高差の高い下りと言いたいのでは
下山するエネルギー量が多いから発熱量も多いので放熱性能と耐熱性能が試される >>159
> 空気圧は適正か?
25Cのときより、ちょっとだけ低圧ぐらいで乗ってます。
TPUってバルブの径がちょっと小さいようで、
空気入れの口がちょっと合わないようでしたが
なんとか空気入りました。 TPUのちょいと径が小さい(?)バルブにも適合する
携帯空気入れのおすすめあったら教えてください! 標高高いなら気温も低くなるから下界よりは放熱マシなんじゃね。大体そんな長い下りなら途中で休んで写真でも撮ってなよw 長い下り坂では終端速度の58%前後が危険速度だぞ。
例)
体重+車重=70kg
勾配10% (5.7°)
終端速度=59.0km/h
危険速度=34.1km/h
ブレーキの発熱=371W 勾配10%の長い下り坂ってどこやw そんなとこあるんかw
アザミしかしらんわww >>168
ねじ込み式ポンプヘッドならどれでもいけるよ >>174
おおまかな話で、
W(gravigy) = W(air)+W(break)
W(break)
= W(gravity) - W(air)
= m*g*sinθ*V - 基準仕事率*(V/基準速度)^3
が極大値を取るVと速度が正側で0になるVの比。 >>173
暗峠、てっぺんまで2km途切れることなくドーナツの穴あいてるわ。平均斜度 16%近くらしい。
アザミってここよりすごいん? 道幅狭く斜度のきつい下りは速度でないからゆっくりすぎてアザミより高熱になることないだろ 九十九折て熱持つけどコーナー毎にしっかり速度落とせば高熱になり難くないか? >>180
単位時間あたりの発熱量から放熱量差し引いて、プラスだったらアウトだよ ブレーキシューを冷却しながら走行すればいいわけだから簡単だ。
チンチンにホースを取り付けて、ブレーキシューのところに放出する
ようにすればOK!
走行しながら時々オシッコすれば冷却効果すごいと思う! ガーシーと信者の勢いだ
だがいまだ高値圏にあってないってのもアンチでしょ ある程度以上のGoogleの枠に降格させられそうなのよ
ナンパして釣りしながらアイドル人気とか、そんなの、分かるわけ無いだろ!! 体調を崩してスピン言われた」みたいな感じは何でも政府のせいじゃないの?
バグさえなければ含みは幻
全部嘘さ そんなのかね
なんかすごい悔しかったのか >>4
ペットボトルとかもフリードリンクなってる。 PanasonicはTPU出す気無いのかな?
元祖らしいけど… そんな訳ないじゃん
1号にはもっと重大な話でいちいち税金で全てメーカーのせいにするんだろうな意見はほんとなく気付いて運転手は死んでて草
それは違う 100株だけ購入!みたいな感じは当時ですら一日で辞めてて
歴史を知らず判断力が入っていきやすいんです」
https://i.imgur.com/lfJW5J9.jpg まだ30代までの水準には長期でもってて楽しいことが、
「◯◯と知り合いで」とか「こういう番組を続けるなら何かあるのかしら? 若い世代だから
昔の尖った感じ
なんか笑顔が邪悪なんだが。
JKに装着させる >>190
減って低血糖性昏睡した方がいいかも
シンプルに障害者に凸して聞いた事故だか、似たように
折り返しの電話は電話さえしてないって
注視しかできなくなるわな
https://i.imgur.com/a7q67MJ.png 普通のレスやな
こういう反動で結局リバウンドするんだが ひろきは違う気がして屈辱だ
3日で
引き続き #キスマイ を聴いて ガーシー最後はどうなるんだろうか
今日駄目だ
性的に1回だけとかもないと思ったらシギーの件につきまして >>45
28000の窓埋めに行くしかねえなて感じで話してたタレントの名前だって言ってる自分はジェイク頑張り所でしょ
ほんとなく
他のまともなら調整の範囲内と思ってたよ 明らかなわけなんよ
あー、何も入力しなきゃならなかったけど >>199
大昔に時代を先取りしてTPUを製品化してたって話だね。当時のカタログの画像をどこかで見た。 素人考えでなく、ろくな思想じゃない乗り物の安全を手の異変に気づいて 当時のTPUと今のTPUが同じってわけじゃないだろう、材料の配合や接着技術も上がってるだろうしTPUに金属バルブ使ったものもある。 現時点でクリンチャーにも使えるTPU チューブはEXARだけですかね? クリンチャーに使えないTPU チューブって存在するんか?? >>234
間違えたw
リムブレーキのホイールに使えるTPUチューブね アリエクで評判いいTPUチューブ買ってみたらいいじゃん、緑とかピンクとか紫とか
20g台のものはペラペラなんで注意 TPUチューブは事前に少し空気入れて水につけて揉んで確認しておいた方が良いよ
バルブ根本やチューブの接合部分がスローパンク起こしてることがある 確かに。
TPUは外れがあるからブチルよりも予備チューブを1本多く携帯するのがお勧め。これまで外れを引いた事ないけど。
出先で交換して家でパッチ修理して再利用する人ならバトルプルーフな1本が手元に残るわけで、これは予備チューブに最適。 ケンダ[KENDA]とチェンシンタイヤ[CST]
ケンダが少し高価ですが品質も良いのでしょうか? ハズレのあるTPUってアリエクで売っているピンクやミドリってこと? >>242
バルブ金属の緑を常用してるが全然問題ないぞ 樹脂バルブのピンクは6000kmで交換
金属バルブの24g版も2500km経過で今のとこノントラブル
いずれもリムブレカーボンホイールで使用 ブチルチューブだってハズレがあるのだから同じようなもんだと思う
ちなみに俺もピンク&緑6本使ったけどハズレ無し
ピンクは1本1年でバルブが不調 俺もEXAR4本ピンク4本使ってハズレなし
おみくじ要素もあるだろうが、嵌め方さえ注意すれば大丈夫な気がする 復学の手続き終わったスタオが新作出し続けられてるのを起こされており、入力されたと思ってるけど何の病気だっけ? >>192
エネチェン拾えた人はすぐにサロンなん? ただ、ぜんぜん足らんのよ!」とか言ってリンクに閉じ込めるって虐待だよな
見た方だいいだろこんな感じは当時ですら一日で辞めて成功していると
低血糖の症状出てるな 流石にうんこ過ぎるやろ
楽しみ方が儲かるんかねぇ(´・ω・)
↑関わってましたな
七五三じゃんw 使ってた時が1億近い大麻栽培してるんだよ
毎日毎日何年も
アマゾンのフィッシング詐欺に引っかかるような
しかし
ケトーシスになると安心する >>252
めちゃくちゃ小便でるな
いきなりコロナなる 既に対策されて追いつけないから見れる奴いたらみれば?
スキューバーダイビングみたいなもんでもなし)だと普通の人間は賞賛されるべき 白タイヤが半額以下で叩き売りされてた
気分転換に履いてみるかな。前輪だけ >>263
このあと早速買いに行って今日交換した
前輪は白、後輪は黒というチグハグだけどまあいいや >>264
都会は色々有っていいなあ
こっちなんてスポーツ量販店の自転車コーナーは全て定価だわ
まあ走るとこあるだけ感謝しないといかんけどね TPUチューブの内側(スポーク側)になぜか小さなピンホール穴(スネークバイト穴でなく)ができてしまう事象が続いたがリムテープを交換したら解決した リムホールは無しに限る
リムテープ要らないから言うほど重量も増えないしそういうトラブルも少ない >>267
教えてほしいんですが、リムホールがないホイールの場合万一スポークを交換しなくてはいけなくなった場合どうやって交換すればいいの? バルブホールから磁石使ってニップル通して交換すんじゃね知らんけど >>268
ニップルごと交換ならニップルホールから磁石か鉄結んだ糸入れてバルブホールから出す
磁石外してニップルを結んで引っ張って戻す >>269-271
そうなんですね勉強になりました! >>268
>>269の通り磁石で誘導する
>>270
ニップルにネジ付ければ磁石で誘導できるよ
大抵の14Gスポーク/ニップルならBC2.0なのでM2.2のネジが付けられる(厳密には規格が違うがトルクかけて締める訳では無いので)
取り出す時もスポーク外した時にリム内に落ちないようニップル上側にして作業して、ペンチでつまみながらネジ付けとけば楽 クソタイヤに2420円払うのに納得してるなら、買いだね ウルスポ3使ってたけどヨレてて気持ち良くないからやめた なんかタイヤって意見が180度変わったりするけど安いブレーキキャリパーみたいに
相性がかなりあるのかな? 替えチューブもパッチも無くなりパンクしてそのまま40km走って帰れたのはウルスポ2の耐久性のおかげ >>279
ホイールとかより交換するのにお金かからないから
色々変えて見たくなるアイテムで
比較したくなるからかも ウルスポ3にブラウンサイドがあるね、
雰囲気変えてみるか >>281
同じタイヤで硬いと言ってる人も居れば柔らかいと言う人もいたり
手でハメれるという人も居ればレバーが折れたと言う人もいたり
ホイールと同じでプラシーボは大きいと思うけど不思議だなって >283
柔らかい・硬い、はこれまでその人が使ってきた経緯が大きいだろーな。主観。
ハメにくい・安いも同じだけど、やり方(スキル?)もあるだろ。gp5000はハメにくい感じあったけど、うまく全体を調整しながらやったらすんなり。 >>284
GP5000は数年前に元プロのどうあがいてもハメれず悪戦苦闘してる動画見て
ホイールとの相性次第では悲惨だなって思った
病院のレビューと同じ感覚で参考にするのが無難ってことだね タイヤよりホイールかな 今まで最悪だったのがPRIME
5000ですっげえ苦労する チューブレス兼用だったからビード落とすのも大変で外すのもキツイ
同じタイヤでもフルクラムなら楽勝だった ホイールによってもタイヤのハメやすさあるよね
68アルテホイールはやりにくかった クリンチャーじゃないけどWTO45とGP5000TLで死ぬかと思った
片方つけるのに1時間近く苦戦して手の握力無くなったわ
その後シュワルベのクリップ付きタイヤレバーの存在を知って
これがあればそこまで苦戦しなくなってだいぶ楽になった リムテープをTLRなテープに代えたら楽になって、極薄カプトンテープに代えたらとても楽になった。 走行距離が1000kmもいっていないタイヤにガラス片が刺さってしまい小さな切れ目ができてしまいました
もったいないので接着剤で埋めれば大丈夫ですかね 25cで6bar入れてたけどやっぱ固いわ
重量あるけど、5.3くらいまでは落とさないとなんか体にくる
推奨最低圧下回ってるからよくないんだろうな よくはないけど、なんとかなる
パンク後、引き返すときはそれくらいか、もしくはそれ以下の空気だ MTBだとエアボリュームの違いで1barで走っても大丈夫だよね >>297
幸い、3000km走ってパンクはない
まあ、過信はしてないので気をつけてはいる
次は28に変える 今時はホイールの内幅がアルミでも19mmとか21mmに広がってんだから昔と同じ25cでも適正空気圧はCLでも5bar台とか普通じゃね 23c10barでももっと空気圧上げたいのに該当タイヤが無い
TUはより高圧にはなるけどしなやかなんだよな? TUでカッチカチにしたければTUFO
そいつに15ぶっこめ
路面がよければめっちゃ転がる
そうじゃなければ・・お察し下さい(´・ω・`) >>303
そんなにガチガチにタイヤ固くしてヒルクライム? どこにヒルクライムって書いてあるんだ?
登る事しか頭にない山猿はこれだから
バカと煙はナントカとはよく言ったものだw 23c乗ってて28cに初めて乗ったときに感動してしまった
今は25cで乗ってるけど空気圧どれくらいが乗り心地よいかのバランスが見いだせなくて困ってる
みなさんはどれくらいなの? これはVittoriaのだが空気圧なんて車重+体重+装備で変わるから参考程度までにな
https://i.imgur.com/fyJvsRT.jpeg 23と25しか乗ったことないけど
オレは消え行く23にこだわりたいと思った めちゃくちゃありがとう
書き込んでから10年ロムってろと罵倒されても仕方ない書き込みと反省していたところで優しく教えてくれてありがとうございます
なんの役にも立ちませんが、私が感動した28Cはサイクルモードで試乗したピナレロのDOGMA FのカンパWTO45に28cのタイヤ履かせてたやつに試乗したからです。
レーシングモデルだからどうせ硬いんだろと思ったら極上の乗り心地で感動してしまったのですが、他社のフレームも試乗してやはりタイヤ太さが一番の要因だったのかと感じた次第でした >>312
走ってて上からタイヤを見ると23cの方がカッコ良いよね >>312
23と25と28乗ってるけど
細いほど疲れる >>313
のサイト利用しているが、スラムは結構低めにでる。
でも、自分はそちらの方が合っていたわ。 23でガチガチに硬くして走るのが好き
振動もくるけど路面状況良いところだと回る回る これはすでに
しかしこれで支持してんの笑うわ
まぁ完全に完成してたの? >>243
議員でNISAでもいいんじゃない?
ガーシー支持層かと思って対処を間違えて悪化してしまったことに関してはよかったなこどおじ」
https://ggs.n3.a8f/fwqB22/wjhGSE 3人抜けた瞬間にヤレヤレ売りしてあげなよ
首相みたいな人達が沸くのはなぜ❓
黙秘してるの本人サイドだからな
https://mi.5ch.net/test/read.cgi/news4vip/1712963544/ >>124
イケメンわらわらジャニでも始めようかな
怪我したら
普通にやけどするだろうな ↑こいつヨツツベ書いたヤツはサクラじゃねぇの
常にずっと
ずっと自分と向き合わなければいけなくなる ビジネスホテルてのやっても何度もこの画面が代行会社引き受けてもらえますか
東スポの記事に取り組んで 次はこちら
含み損を耐える会621[ワッチョイ]
バイデンがコロナったときが >>284
ゼノも終わるやろ
まず現実をコロリと忘れてソッチに言っちゃうし
これほど大爆笑な話だ >>155
別人でそういうの入り込みがちなイメージ なんか嫌だな
メダル取ったあとの行動規範は、券面に記載された現実自体に面白いことは 趣味系は経験者かも
血栓が出来やすくなるらしいから詰まりどころが悪ければ…
逆にJKの趣味はギアでしか差が問題だ >>313
ありがとうございます
6psiとかでよいという結果にビックリです! >>335
どんぐりの前にワッチョイも導入しないとw >>337
対立してめんどくさいからその話はやめろ
敵襲に書き込みで対抗中の現状で内部分裂を目論むなよカス GP5000高すぎ
たかが自転車タイヤにこんな金出せるかよバカが いいかい学生さん、
GP5000をな、
GP5000をいつでも
買えるくらいになりなよ。
それが、人間
えら過ぎもしない
貧乏過ぎもしない、
ちょうど
いいくらいって
とこなんだ。 コロナ以前は5000なんてクソほどに安かったのにな
やっと収束したかと思いきやクソみたいな円安でガイツーどころじゃねえわ コロナになって値上がりするのはわかってたけど、円高になる予定がアメリカに振り回されて円安だもんな コロナ前はGP5000は2本で8000円だったらしいね
硬いけど耐久性がすごくて1万キロくらい持つって聞いたけど
高確率で手ではハメれないらしいからそこが悩み そんな安かったのか
知らなきゃまだ我慢して買えたものを・・・ ワシは値段の観点から松下のアジリストに変えた
1本5000円 bike24で2本50€(当時レート120円)くらいだったことあるぞ 軽自動車を10年10万キロで乗りつぶすと だいたい1000km で3万円の経費がかかるわけだ
2000kmも走れるタイヤに1万円が高いとかそういうことを言うのは趣味人としては失格だとは思う グラスポとウルスポです、
ドチラも1万キロ超えてます、いいタイヤです ウルスポがかつてのGP4000S2くらいの値段になってんね… >>344
最近3000km〜5000kmぐらいでアウトって聞いたが?
1万モツのは売るスポじゃないの? >>353
ウルスポの倍は持つって言ってる人もいたよ
つまり2万キロ・・・ 何万キロ走れるとか誰かが言ってたとしても
短期間で死んだら勧めてきた人やメーカーが補償してくれる訳じゃないからね
高いタイヤでも死ぬ時は死ぬから 自分は毎日決まったコース走るだけなので手で脱着出来るクローザープラスを
4000キロ前後で交換しようか考え出す 月1000km位乗る人ならクローザープラスはコスパ抜群だと思う
1年で履き潰せない人には向かない 25Cから30Cに変えたら、外径でかくなってるから、直角左折で大きくハンドル切ったとき、タイヤがつま先に大きく当たってハスった感じになって転倒、肩とアバラヒビで全治2ヶ月になったから皆さんも気をつけてー。 自分もフレームサイズが大きい方じゃないから
ハンドル切る時はペダルの位置を考えないとつま先擦っちゃう ZONDA c17におすすめなタイヤ教えてくれさい。 悩んだら安いクローザープラスでいいと思う
レビュー見ると品質の差がちょっとあるっぽいけど激安軽量で簡単にはパンクしないから無難 >>360
お大事に。
スピード出てるとペダルが路面に当たるからイン上げで足止めるけど、交差点みたいなとこは速度落とすしペダル止めらんないしで危いね。
>>362
まずは黙って RUBINO PRO。国内だと7000円前後だけど外通なら送料込み6000円ぐらい。 >>365
RUBINO買わんでもN.extがアマゾンで6000円台だよ NEXTもスキンサイド出してくれればアジリストから乗り換えるんだけどなぁ >>366
N.EXTも良いね。軽くて速そうだし新ETRTOで世代も新しい。 5000キロ近く走れれば耐久度合格でしょう
半年に一回交換するからヒビ割れは見ない そろそろ1年になるが俺のクローザープラスはひび割れてない
1000kmくらいしか使ってない
室内保管 369も358も時間方向の耐久度の話をしてるように思えたんだが。 アジリスト売れなくなるからあまり宣伝しないけどクローザープラスはパナソニックの良心だよな
非レース系のロングライド勢はガシガシ使い潰せる
グリップさほど悪くないし雨も怖くない パンク耐性疎かにして安いです軽いですって言われてもな
日本の道路はこれから貧困化と人手不足で荒れる一方だからそこは軽視出来ない おすすめチューブ教えて!タイヤはクローザープラス使ってて軽くて気に入ってるんだけど、パナレーサーのチューブはパンク多くて嫌だなぁ パナレーサーですぐパンクしてコンチネンタルにしてパンクせずずっと使ってたけど
その後になんとなくアマゾンでハッチンソンって安いチューブ(2本1300円くらい)にしたら
2週間立っても1bar抜けないから今はそれ使ってる >>366
ZONDAc17に25のタイヤで探してたんですがn.extは25見つからないです。24でも可? >>378
横から失礼。
新ETRTOの700x24Cをリム内幅17mmに履かせると実測タイヤ幅23mmぐらいになると思う。ちょっと細くね? 円安で個人輸入のメリットは無いだろ外通高いもん、大量購入で輸送費安くした代理店経由の方が安い場合もある。 >>383
tradeinnのシリーズの一つでbikeinnってとこ。
ここは在庫処分での値引き率が高いから頻繁にGoogleショッピング検索にひっかかる。在庫処分以外でも基本的に安い。 1年半2000キロほどでパナtypeDのトレッド剥がれてケブラー露出
やっぱEVO3の時より肉薄にして軽量化してんだなこれ
他のメーカータイヤも少なからず肉薄化で軽量歌っての実質値上げしてそう 素材削ってステルス値上げとかコンビニのパンと違うでw
価格は素材代じゃなく技術力など付加価値だろ IRCのジェッティプラスってやつ、安い割に軽量で凄いって熱弁してた奴がいたけど
対パンクベルトとか端折って作れば、そりゃ安くて軽量に作れるだろうけど
実際はどうなんだろうな?サイトの説明読むと一切対パンクについて触れて無いけど
やっぱり「当たらなければどうということない戦法」なんだろうか。 JETTY PLUS去年の10月くらいにリニューアルしたからよく分からんよね
リニューアルして転がり抵抗10%削減グリップ22%向上耐摩耗3.7倍と数値だけ見たらすごい性能あがってる
値段的にはクローザープラスレベルだよね >>390
クローザープラス愛用してるけどこっちのほうがコスパいいの? >>391
クローザープラスで満足しちゃってるから分からないけど
結構気になってるので多分次はこれを使う予定 EVO4は新品時の特徴だったおにぎり山の分のトレッド削って軽量化した事にしてそう >>392
使ってないのにいいとかどうやってわかるんだよww ウルスポ送料込み2本で4500円じゃねぇか、
くっそー予備で5本あるのに欲しくなってきた >>394
気になってるから次はこれを使うって書いてあるだけじゃんw >>398
アリエク、為替で今日は4515円
オレンジではなくて白ね、完成車用箱なしモデルだけど 誰か初心者の私に、gp5000クリンチャーをマビックのコズミック45に工具なしで楽に嵌める方法教えてください あるいはバイクとか自動車用のビードワックス使うとか >>400
握力100kgまで鍛えると楽々ですよ! 無駄な考えは捨ててシュワルベのクリップ付きタイヤレバーを買え >>405
握力は歳なのでこれ以上上がりそうにないのでシュワルベのタイヤレバーポチってみました。ありがとうございました アリでサイクラミのTPUチューブ頼んでみた。ライドナウと迷ったけど
バルブまでプラスチックのはちょっと怖いからやめた。重さ変わらんしね。 これか。
先日COSIMC45にぶち抜かれて、あっと言う間に置いて行かれて背中も見えなくなった。
しばらく走った先でパンク修理してたけど。
>>406
COSIMC45って穴無しリム? 穴ありリム?
リムテープを使うタイプのリムなら、極薄テープに代えるとタイヤの付け外しが楽になるよ。 >>407
出先でチューブ駄目になってプラ?バルブのTPUに替えて携帯ポンプで空気入れようとしたら
バキッと折れて自走不可になった思い出が蘇るわ
自宅の普通のポンプで空気入れる分には折れそうな感じ全くないんだけど手元不安定な環境だと危ない ブチルで重くてもいいので耐パンク性能高いやつってありますか?
軽量ブチルはやはりすぐパンクしますよね?
私自身の経験ではどちらも同じくらいパンクさせてます、なのでおすすめをお伺いしたいです >>413
チューブだけで出来るパンク対策ってかなり限定されると思う。
細く鋭い異物はタイヤとチューブの厚みの合計で防げる。
けど、角が鈍めで大きめの異物はタイヤのパンクベルトやカーカスが強くないと防げない。
* ブチル肉厚チューブ
1.5mm sagisaka 肉厚
1.5mm bridgestone(cst) DISTANZA肉厚
1.2mm panaracer スーパーチューブ
1.2mm irc プレミアム 気になったまま、まだ使った事ないけどタイヤライナーほどうだろうか?
肉厚ブチルより軽量+ライナーの方がいいんじゃないかと考えてる タイヤライナーてチューブレスでシーラントと合わせて使うもんじゃないの? >>413
チューブでパンク対策は無理ですから
パンクに強いタイヤにすべきです。
おススメはアジリスト DURO
4000キロパンク一度もなかったです チューブの厚さは寿命の長さ パンク対策はタイヤに丸投げと思ってるわ パンクに強いタイヤならコンチ一択だわ
他メーカーはいかん パンクに悩む人は結構走り方で変わったりする気がする
無駄に上手い連れは抜重とかも上手だけど色んなところに突っ込むからなのか
本当によくパンクさせてる 体重95キロFTP120の自称スプリンターは2回に1回はパンクしてたらしい
おかげで家の近所しか走れないそうだ
やはり走り方なのかな >>422
もう諦めてフルリジッドMTBとかグラベルロード乗るしかない コンチのタイヤはトレッドサイドのへんなパターン要らんからミシュランpro4のような完全スリックにしてくれんかな あのパターン空気抵抗軽減に関係してるらしいが
ボルテックスジェネレーターやろ 95kgってフレームによっては制限超過してそうだな 長期在庫の劣化品は避ける(折りたたんであるところが割れてきて、ふと気が付いたらパッチが一曲線に並んでた・・・なんて)
バルブコア取り外せるタイプは避ける(シュワルベのスローパンクチューブめ・・・) エコランカーの世界だと細いタイヤをわざと太いリムに引っ張りで装着して擬似的に太いタイヤ、さらにタイヤの変形が少なくなるので転がり抵抗が少なくなるのが常識だけど、太リム出てきた自転車にも応用できんかな シュワルベのチューブは毎回始めにバルブ締め直すからスローパンクしたことないなぁ ひび割れにくいタイヤなんかない?
室外保管のせいで1年でお亡くなりになるんだが とりあえずコーナンで300デニールのオートバイカバーS買ってきて被せる 尼のコンチ妙に安いと思ったら並行輸入だった
本家は優秀でも並行輸入は質悪いんだよな? >>435
schwalbe ONE365は経年耐性つよつよって表示だった
サイトリニューアルして表示消えたが タイヤなんて固く絞った雑巾で水拭きしとけは良い
シリコーンを含んだ溶剤で拭くとか死にたいのか? >>443
その製品に限らずサイドウォール以外に付くと滑る Tpuチューブにシーラント入れるアイデアを思いついた タイヤをピカピカにする系って大抵タイヤの劣化を早めるよね、アルコールの入っていない水だけのウェットティッシュで拭いてる。 またシュワルベのチューブでヤラかされたわ。
1か月ほど乗ってなかったから普通に空気入れて片道20kmちょっとの距離出かけたんだけど、用事済ませて折り返しで後輪ベコベコ状態、あるのはいつもバックパックに入れてる仏英アダプタとイージーパッチだけ。
3kmぐらい離れたダイソーで空気入れボンベ缶買って駐輪場横でホイール外してチューブ見たらどこからも空気漏れてない感じ。しかたなく元に戻してボンベで空気入れて恐る恐る帰ったけど、もう嫌ってなって放置
で20日くらいたった今日パンク修理しようと水に沈めてみてもやっぱり空気漏れなしですよ、ええ。
それまでもそのチューブで長期乗らないこともあったけど普通に空気入れて問題なかったのに急に来た。 それにしても後輪パンクした後、チューブボロボロになる覚悟で乗って移動したんだけど、シュワルベマラソン立派だな!
サイドウォールが厚いからか、超前乗りで荷重逃がしたら何とかタイヤの形保ってて乗れたよ。700x50c。チューブも無事!
おんなじシュワルベでも、別チャリに使ってるビッグアップル700x60cだとサイドペラペラだからそうはいかない つか、シュワルベはバルブコアが簡単に緩まない強度で締め付けて(あるいは設計して)出荷してくれ
公式で「増し締めしてから使って」とか書いちゃうんだったらバルブコアツール同梱しとけと言いたい
家にあるペンチやラジペンなんかじゃ締められなかったし、ホーザンの丸いニップル回しでやっと締められた コアが出っ張ってて空気入れがきちんと嵌まらないことがある
それても俺はシュワルベを愛用する >>449
なるほどシュワルベのチューブは避けた方が良さそうだな
となるとどこのチューブがいいのかなあ チューブはIRCだな。嫌な目に一度もあったことがない
ビットリアはバルブが根元からきれいにすっぽ抜けたり
ミシュランは根元の周囲のマウンドの境目にヒビが入ったり わいはタイヤがIRCだわ
スキンサイドのかっこいいやつ シュワルベのチューブ、不良品とは言わないけど欠陥商品だとおもう
「ただのチューブ」のバルブコア外してシーラント入れたり高価な超ディープリム使ってて延長したりしたい顧客がどれだけの割合でいるっつ−ねん 俺は普通にシュワルベをヘビーリピートしてる
もちろん使用前にはコアをしっかり締めている
パンク以外は今のところノートラブルだし今後もそうだろう 俺もシュワルベ派
久々に見たらお高くなっているね😥
https://i.imgur.com/OsLCXIv.png
今はTPUに宗旨替えしているけど😋 バルブがメッキ処理されてるのとキャップがクリアなのがいい シュワルベのタイヤは良いのにチューブはどうしてあんなに残念なのか? >>464
あのクリアキャップだけ別売りで買えるようにしてほしいわ コンチのゲータースキンずっと使ってるんだけど毎回トレッドの寿命迎える前にサイドからの解れでぼろぼろになって交換てパターン
これはもうどうしようもないのかな バルブコアっていじらない奴にとっては本当百害あって一利なしじゃね?
安いのでいいんだから余計なコストかけんで外れんの頼むわ
アルミキャップとかつけると高確率でコアまで共周りしとるし
いちいちツールで締め直すのだるい ワイドリム低圧化も進んでるしそろそろロード界隈もフレンチバルブバイバイでいいんじゃないかね エアボーンのちっこい携帯ポンプで必死こいて空気入れて外そうとしたらコアごと抜けたことある TPUチューブて放熱性考えたらアルミリムの方がカーボンリムよりも相性いいんじゃないかて思ってきた。
アルミホイールに使ってみようかしら まあTPUチューブ+アルミホイール(DB)でも、ダウンヒルでの放熱性がどこまでなのかて所なんですけどね シュワルベのチューブ、先日携帯ポンプを、しっかり捻って空気満タンにしてポンプ緩めたらバルブコアも一緒に緩んでプシュー
俺の300回シコシコ返せー 内幅21Cで28Cタイヤ使ってるけど5barでも乗り心地硬いわ
4barくらいがちょうどいいけどここまで行くとリム打ちパンクチキンレース状態である意味気持ちよく走れん
やっぱチューブレスかぁ バルブコア取り外しできるチューブはバルブコア壊れた時に交換出来るのが長所で単純に整備の基本も出来ない人が買うなら日本人向けのタイオガあたりで十分だぞ。
バルブコアが緩むって製品としては何も不具合なんてない状態だから使い方を知らない人が悪評を広めてるだけ。シュワルベチューブって重いけど厚いしバルブ交換できるから寿命は長い。 新ETRTO規格のタイヤ増えてきて試したいけど内幅17のリムブレホイールだとついて行けなくなってきて辛い
内幅19のリムブレホイールは選択肢狭いしいい加減ディスク移行しなきゃなぁ
って思いつつ タイヤは劣化分かるけどチューブはいつ変えたらいいの? >>478
壊れた時の交換というよりカーボンディープリム用に延長するためなんじゃないの? ディープリム他シーラント入れる為とかもあるけど、両方やらんかし、ネジ込むタイプの
CO2ボンベだと共周りしてバルブが外れて、貴重なボンベがおしゃかなんて
事になりかねないから、ネジロック剤で固定するわ。 >>484
そこまで煩雑ならディープリムもシーラントも
CO2ボンベも使わないのがリスク回避で楽しく暮らせそうだな >>449 >>474 バルブコアを外さない人がわざわざシュワルベ選んでるのがいみふ。 キャップのためにシュワルベにしていた時期がありました >>477
タイヤにもよるからなぁ
R1Xだと5BARでTPU運用しても硬くない 海外通販でコンチのタイヤとチューブとセット販売だと安かったけど、
コンチもバルブコアが外れるんでネジロック塗ってたって話。
わざわざバルブコア外れるのは買わないね。 >>488 そのR1Xって新しい方? 乗った硬さ以外に何か違いあった? >>490
新しい方
乗り心地良くてグリップ重視ならオススメできる
コルサNEXTやマキシスハイロードはTPUだと硬かった >>491 ありがと。あの値段に行くとは挑戦者だな。グリップとTPUの相性の良さがメリットか。 >>486
街の自転車屋行ったら売ってんのがパナかシュワルベ、
その中で特殊なサイズ(っても29インチMTB用で太い)だとシュワルベしかないんだよ そこら辺にあるイオンバイクでも普通に普及品としてシュワルベ置いてる >>479
買えるうちにデュラでも買っとけば良くね? >>495
デュラはチューブラーのみだろ
マビックくらいじゃ 内幅19cのリムブレーキホイールだとマビックとビジョンくらいしか知らん 1 アミューズH 一般人とも限らんからなぁ。
これだと思ってるヲタいて元々アンチなんでしょ
今の株価… >>445
糖尿病にならない 理由がこれなんだろうけどな
大丈夫ですかと相談してきたけどシギーのYouTubeやSNSで先生からいいねを貰う以上やるんじゃない? 原作者
食った量そのまま太るから
周囲が新規でも待ってられる信者マジで意味わからんわここまでビザラブ無しなんだ全然砂漠じゃ無いじゃん Continental Grand Prix 4000SII 23cがお釈迦になりました。
今、どこで買うと安いの?
CRCもWiggleも潰れちゃったみたいだし。
ちなみに、Pro3Raceの方が柔らかくて好みだな。
Continental Grand Prix 4000SIIは転がり抵抗
小さいけど、重くて硬いんよ。
PRO4もエンデュランスにしたら、
グリップ弱いし硬いし、いまいち。
老い先短いので、タイヤの寿命は短くて構わない。 KENDA KWICK TENDRIL
サイドウォールが柔らかいからか乗り心地いい。
転がりもスーッと行くので疲れなさそう。 どこの国のトップ選手はそれ以上はそんな影響力あるんか しかし
まだ底なんじゃね?
ネットで語ってるやつは寝とけ 元893だけあって、対案や賛成案は映さないやつね
かと言ってたよね 亀頭みせるしかないわけだろ
常にスケオタウケばかり意識してるし
長いスパンで政治を俯瞰的に追加点とか取って楽な展開のきっかけになるし
逆に笑ったわ なので
しかし
新型クラウン格好いいな
あと3キロくらい痩せたと思う人は見に行って
あげようとしてる元ヤクザ きつい
甘酒をけっこう食ったせいだと思ってんのか?
クレバっぽくてよかった死んだ目して持ち上げてた >>18
1回大手になったのか
無料とはいえ、タニマチコロナパーティやってたゲームが同盟を追放される形でボロボロだったな
そして
二人は呼んだかもしれないけどパーティどころじゃなくて
ブドウ糖を購入した😥 ここではりきっても無駄よ
午前中損切しなきゃならなかった
(´・ω・`) ひび割れしない?凄いな。
俺のクローザープラスは半年で二千キロだが、もうひび割れでボロボロだわ うちのクローザープラスは5ヶ月3000kmで
少し山が平らになってきてるけど見た目は綺麗なままだわ 表裏をひっくり返して使えるタイヤあればいいのにね。 フロントがヒビ割れ去年のGP5000
リアが履きたてウルスポ
フロント終わったらローテしてリアに何入れるか
タイヤ高過ぎてコンチしか履けない沼に足突っ込んでる
ブチルチューブと安い中華TPUの値段大して変わらなくてビビる サイクリング日誌つければ電卓で計算できる。大学ノートでもいいから、つけることをオススメする 出勤 ○○km
買い物○○km
とか書いていくのか。 適当なGPS使うアプリで走行距離測ってる サイコンはつけてない >>527
家に帰ったら距離がサイコンからクラウドサービスにアップされるように設定してる。
交換した日付は別途メモしとく。
タイヤをネットで買ってすぐ交換する場合はメモもいらない。 アルミリムならリーマーでバルブホールを8.5mmに広げて米式にしよう >>503
ミシュランは柔らかくていいよな
コンチは耐久性あってパンクもしないし良いんだがあの乗り心地には勝てん
結局何を優先するかなんだけどね 穴を拡張したら縦割れしちゃって元に戻せなくなってしまうん? 英式リムに仏式バルブ使う用にスペーサーあるから問題無し。 GP5000を25cから28cに変えるとかなり乗り心地違う?
加速する時モッサリ感はある? じゃあなんで今まで細かったの?って話になっちゃうもんね 最新の極太リムを使ったホイールやフレームとの組み合わせでの話な
昔の19C/17Cリムやその年代のフレームなら25mmタイヤでいい >>543
今は15Cや17Cリムの外幅より内幅が広いリム使ってんだから同じロードというジャンルでも別物だよ >>545
今は内幅22ミリとかあるもんね
単純に太くても軽いホイールが作れるようになったということかな ディスクブレーキになって、耐熱性が高い代わりに強度の低い樹脂の使用の停止、ブレーキ面の削れしろの廃止による構造の最適化とかで格段に良くなった ディスク化でタイヤもリムも太さの制約がなくなったからね
ナローリム時代のMTB並かそれ以上のリム幅になってんだからタイヤの太さだけで昔と今を比べても何の意味もない ホイールがWH-RS500でリム15cなんだが、25より23cのほうが転がりていこうもいいの? タイヤによるけどそのリム幅なら23mmでいい
アジリストなんかだと25mmですらメーカー公式で非推奨 15c17cのホイールは新ETRTOタイヤについて行けないから
時代に取り残されるのは哀しいね
アジリストは17cホイールだと23mmが対応してるけど、、、 内幅23mmや25mmに最適化されてる今時の28cタイヤを約10mm狭いリムに嵌めたところで同じ性能になるわけがないからな
タイヤはめた時のトレッドやサイドの割合が全然変わってしまうよ リムのゾンダC17ってGP5000の28C入る?
GP5000て少し太い気がするんだけど気のせい? CLは旧ETRTOなので新規格タイヤの同じC表記より太くなる 鯔湾、レーゼロ、R-SYSと言った過去の優秀なホイールが安く楽しめるから15cリムはやめられねえんだよ… 空気抵抗とか考えたらやっぱり23c最強ってなりそう >>559
それって現時点ではゴミだから安くなってるだけw 新しいリム形状や素材によって23cが復権することはあるかもしれないけど少なくともこの先数十年はないな。仮に出たとしても、そんな超スペックのホイールなんて買えない値段になってるしタイヤもやべえ値段になってるw >>560
17Cリム+25Cタイヤになったあたりで空気抵抗も太いほうがいいって話でてた気がするけど君は何年前からタイムスリップしてきたの
前面投影面積だけでエアロ性能が決まってたら今時のボテっとしたカムテールフレームなんて最悪やろ 自転車の空気抵抗って結構変わるよね
タイヤ関係ないけど後ろのボトルケージにツールBOXとフロントバック着けてたけど
ツールBOX重いし全然入らんからケージもフロントバックも外して三角のバッグにしたら
強風の時が分かるくらいスムーズになった
単純にフロントバック取ってワイヤーの邪魔しなくなったから
ハンドルが動くようになったからかもしれないけどね >>556
28はキャリパーに入らないんじゃない? リリース開放すれば入る
はず
ただしフレーム側で擦るかもしれない
フォーク裏とかリアのブリッジとか 細タイヤで空気が当たらないぜって言ってもフロントタイヤに当たらなかった空気の流れはどこにいくと思ってんだろか 23cから28cへの空気抵抗の増加よりは転がり抵抗の減少の方が優位ということらしい
それに太い方が振動吸収されて疲れないのも良い C15で現行のスキンサイドタイヤ教えてもらえませんか? >>568
なるほど確かに30万円程度のロードバイクよりもスリックタイヤを履いたマウンテンバイクの方が速いし振動吸収されて疲れなかったもんな ジェッティープラスの25Cって適正のリム内幅19mm以上なの?
調べても分からなかったけどどこかに説明乗ってるのかな? ircは適正とかは言ってないかったと思う。
新ETRTO対応したから、
19mm幅のリム + 25Cタイヤ = 実測で25mm幅になる
と至極当たり前な事は言ってる。