クロスバイクの改造とチューンナップ#28
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
「汎用性重視」「速度重視」「快適性重視」「走破性重視」「見た目重視」…etc、
改造やチューンナップのポイントは様々。
個人の好みにケチをつけたり、スピード自慢や鴨った云々は、
スレが荒れる元になりますのでお控えください。
ノンビリマターリ語り合いましょう。
批判や否定ではなく、提示や提案を！
荒しや煽りは完全スルー！
スレ違いは適宜誘導願います。
次スレは>>970が立てて下さい
立てれない場合はどなたかにお願いをして下さい
前スレ
クロスバイクの改造とチューンナップ#25
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1581821810/
クロスバイクの改造とチューンナップ#26
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1597384424/
兄弟スレ ：
クロスバイク実用的改造スレ
http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1514337328/
【車種】街乗り用の自転車を語るスレ【カスタム】
https://medaka.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1503738243/
クロスバイクの改造とチューンナップ#27
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1633851729/ 初心者質問でもうしわけないがトルクレンチってどこに使う必要がある？ >>598
なら普通のレンチで締めれば？
別にトルク管理する気もないでしょ
カーボンフレームだったらどうなることやら 何で通うにしても毎日往復44キロはかなりキツイ
一ヶ月で800キロ以上だと、タイヤ、チェーン、スプロケ、チェーンリングはかなりの頻度で交換する必要が出てくる
電アシの耐久性はどのくらいあるんだろう？ >>595
カーボンフォークのコラムを締めるところとかカーボンシートポストが要注意だね
基本的にはネジ全部だけど 40kmぐらいになると毎日充電する必要があるし、
まともなe-BIKEは50万ぐらいするしで、
ハンターカブ辺りを買っておいたほうが幸せだーね >>595
ぶっちゃけ言うとカーボン以外要らない
回る所まで締めればそれ以上無理に締めるべきではない カンの悪い俺は全面的に頼ってる
手でやると小トルク指定は締めすぎて大トルク指定は締め残してしまう
受けがプラで指定0.5なんて手じゃわからない トルク管理の重要さをもっとも実感するのはアルミステム >>604
プロは顧客の安全の為にトルク管理するけど
カーボン以外の自分の自転車なら
緩める前に強さを確かめておいて
締まる所まで締めて
度々緩んでないか確認すれば良いのだ
シティサイクル感覚のままだと締めすぎの感覚があった まぁ、2000円しないで簡易なプレート型トルクレンチが売っているから
締め付け具合が気になるなら買って試せば「この位か」と言うのが理解できて良いんじゃね？ トルクレンチ、買って損はないと思うよ
自転車いじりたのしくなるし 趣味ならなおさら
大袈裟に言えば一生使えちゃうし トルクレンチ買っても先ずトルク調べなきゃいけないし
複合的な要因でトルク設定が合ってるとは限らないという
めんどうくせえ
やりたくねえ 無くてもなんとでもなるけど
デジタル式のですら1万円程度で買える今となっては買っとけとしか言いようがない >>610
それなら店に丸投げすればいいだけ
自分でいじりたいって人だけ買えばいい >>612
カーボンのパイプをクランプする部分と、雌ネジがアルミのクランプ部分にはトルクレンチを使用したいが、
ポジションをチョット弄る度に毎回店に出していられないわ。 だったら買えばいいじゃん
何が面倒かは人それぞれなんだから、自分にとって楽な方選べばいいだけだろw 店に持っていくのと自分でやるの
どっちがいいか
トルク調べる方がいいか、トルク過多やトルク不足になるリスク取ってでも調べたくないか
自分の自転車なんだから好きな方を選べばいい
世話好きな仲間見つけて全部やって貰うのも手だね アスペとは、重要な部分を読み飛ばして揚げ足取りする変な人
自分に都合の悪い「自分でいじりたいって人だけ買えばいい」を完全に読み飛ばしてる 逆な気がするがな
本来は感覚を鍛えた方が良いのに
カーボンのせいでトルク管理の重要性を説かれて錯覚を起こして
整備にチャレンジする気力を奪う
きちんとコツを聞けばトルク感覚は養えるんだよ
今のスポーツバイクの世界は「ダメ、出来ない、やらない方が良い」がすごく目立つ
Youtubeもあって昔よりずっといろんなことが出来るのに
よくない ベテラン
イチイチ調べてられねぇ、メンドクセ
勘違い君
調べるのが面倒なら店に丸投げ
俺
毎回店に出してられねぇ
トルク値は目安でしかないから、目安を感覚で理解している人は弄る人でも買う必要はない
俺のようにトルク値は調べずに目安としてプレート型トルクレンチを使う奴も居る
ID:mkNlDq18 が極論論破系でひろゆきの影響でも受けたか？ 街の自転車屋専用スレ 136店目
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1654686639/844-
844 ツール・ド・名無しさん 2022/08/16(火) 10:38:36.00 ID:qQ8g0lng
カーボンステム、トルクレンチ使わずナメらせて来店。
メス側３㎜程奥の部分は生きてるけど、少しだけ長いネジで締めれば応急処置にはなるのか？
一応、６Nまではトルクで締めれたけど。心配だ。
お盆で乗りたいんだってさ。
リスク説明して渡すけど、この場合みんなどーしてる？ ショップなら中途半端に弄らず店に丸投げして欲しいわな。
つまりポジショントークでしたと。納得ですわ。 >>618
極論？
調べるのが面倒なら店に持っていくか壊すリスク承知で手ルクレンチやる
店に持っていくのが面倒なら調べてからトルクレンチでやるか壊すリスク承知で手ルクレンチでやる
壊したくないなら店に持っていくか調べてからトルクレンチ使う
その3つから選べって言ってるだけなんだけどね
その上で全て面倒ならお節介な友達探せばって解決法を提示してる 基地外弄りも程々に
スレが無駄に消費されるし
他の利用者に迷惑 そうういうのは仲間や友達ではなく、ケツ拭き役とか手下というのではなかろうか さっきやや傾斜のある道を２５キロくらいで下ってたらなんかクランクがｶﾞﾘｶﾞﾘ音鳴らしながら１周半くらい空転するって現象が３回くらい起こったんだが原因としてありそうなことってあるか？
怖くなったんで変速落としてゆっくり走ったらならなくなったからスプロケットがかけてるのかと思ったんだが大きくそんなところもなかったし実際かけることがあるのかも知らないし わからないなら店へ持ち込んだほうがはやいだろ
そんな文章でなにか理解されると思うか？ >>625
してない
>>626
この時間だしな
もしすぐに治りそうなら今軽く聞いといて損はないだろ もうちょっと簡潔にするわ
とあるギアの時だけクランクが異音とともに断続的に空転する
こういう時に原因にありそうなものはあるか トルクかけた時に歯飛びするのは
典型的なチェーンの伸びやチェーンリングの摩耗の症状だろ >>631
なるほど
自分で簡単に治りそうな物じゃなさそうだな
ありがとう 現在のドライブトレインのメーカー、グレード、使用期間、走行距離、メンテナンス状態、保管環境の穴埋めが必要だな。
ピースの少ないジグソーパズルじゃ元絵の予想も付かんわ。 与えられた情報からの仮説だと
25km/hで下るって足止めてるよな。
フリーが爪ロック状態で仮死状態→後輪は回転→チェーンだけ廻る→
足止めてるのでチェーンリングでチェーンだけガチャガチャ言う、かな。 リア変速でチェーンがロー側に上がりきれてないんじゃねえの？
君じゃ自分でどうにかできると思わないほうがいいよ
諦めて店へ >>634
やや傾斜ってだけだから普通に漕いでた
一応傾斜って書いたのは登りの時は何も起こらなかったから チェーンリング
チェーン
スプロケット
どれぐらい走ってるかわからんがこの辺の磨耗じゃない？ ホント知識の共有ができれば楽なのにな。
不具合検査なんて現物が目の前にあれば即済む事は結構多い。 >>641
分かるけど頑張って言葉でやりとりするしかないね
理解できたことも喜びに繋がるし まーどのことにも言えることかもね、専門知識
なかなか伝わりづらい習得しづらいがあるから専門家がいて、商売として成り立ってる面もあって クランク交換して今日はディレイラー新調したら
最高の機体に仕上がった
素晴らしい変速性能と走行のなだらかさ
音も静かになった
バーセンターバーで楽な上にパワーも出やすい
あとワイヤー交換するだけ
簡単 俺の家の近くに中古の道具屋があって、そこでトルクレンチのセット買った。
ここは昔からお世話になっててオッサンとも顔なじみ。
ほぼ新品で１万以上はする物が２０００円でいいよ！言われて即買い。
ここで色々自転車メンテ道具は買ってる。
スパナやメガネ類は１００円〜だし助かる。
チェーン切りも錆びてたけど、１００円でだったし。
全部分解して錆びとって磨いたら使えたよ。
どうやって仕入れてるのかは謎？だけど使える店だよ。
大工道具も充実してる。 アルミ素材のフレームとその他パーツの固定に使うためのトルクレンチってどれ買えばいい？
Amazonのやっすいやつでもいいの？ ステムのトップやクランプが4や5N、スクエアテーパーやペダルが40N、オクタが50Nくらいだったと思うので、
それをカバーできるものが望ましい >>652
安い奴は締め付けた時のバラツキが大きいだけなので大丈夫
高い奴はバラツキが少ないけど、適切な扱いしないと締め付けトルクは再現しないので安物と変わらない。
トルクレンチ不要と言う奴居るけど経験値の話し
六角レンチのしなりやネジ素材のネバリを意識すればレンチ無しで出来るけど、力の掛かるネジはレンチ使うべき。 こんだけ技術力あったら楽しいやろな
Bike For Speed
https://youtu.be/x1YSz3NM3Y4 >>656
わろた、フレームばらして一部使ってるけど全部パイプから作ってもいいだろこれw
あとブレーキついてるように見えないのは気のせいか？ 絶対に止まった状態からは漕ぎ出せないと思うんだが・・・・ チェーンリンクはただの鉄板を切ってるだけだからかなり重そうだな >>661
平坦路ならなんとかいけるかも知れないけどちょっとした上り坂で死ぬと思う 病気でしばらく乗っていなかったチャリを久々に引っ張り出してみたら、
キャリパーブレーキのケーブルアジャスターのアルミの筒？の中で、ケーブルが完全に固着してた
力ずくでケーブルを引っこ抜くとアジャスター自体をダメにしてしまいそうで、
結局アマゾンでスモールパーツとして注文した。
シマノは保守パーツ単位で手に入れられるのはいいね
こんなしょうもない理由でブレーキまるごと使えなくなるのは色々もったいない >>657
ピストだから、ペダル止めればタイヤも止まる。 >>667
なるほど、ってちょっとやそっとじゃ止まらなさそうw このギア比だとどれだけ踏ん張ったって止まりゃしないよｗ フレームに傷が付き過ぎて
いつまで乗れるか分からない old135、ディスクブレーキ、クイックリリースのリアホイールを交換したいのだが、何がいいですか?
スポークが折れてしまい、どうせならホイール交換かと思いまして。
2020のtrek fx4です。 やはり、シマノのwh-rx010ですかね。
ロードはカーボンが別にあるので、クロスバイクはちょっとお出かけやトレーニング用です。 TNIのエボリューションディスクで手組みという手もある >>671
その金はロード買うのにとっておく方がいいな。
自転車店で、スポーク張ってもらいな。 手組み=自分で組む、じゃ無いんだが。
クロスバイクが運用停止しても良ければ、運用中のホイールをバラして、現在装着されたリムより軽いリムで組み直すとか。
拘りが無ければ現在のホイールの折れたスポークを交換すればOK。 >>676
手組み工賃かかるくらいなら交換した方がお得。シフトで組めるなら手組みで良いが お得って掛かる費用が高額でも、WH-RX010みたいに総重量2100gオーバーのホイールに2万出すなら、
手組みでリム前後1万円工賃、スポーク、工賃で1～2万でトータル2～3万円で軽い方がお得じゃね？ >>671
RXD3かzondaが良いかと
俺はG3の見た目と当時の在庫でzondaにした >>675
上でも書いたが、カーボンロードは持ってます。
それでもクロスには乗りたいので修理したい。 zonda dbはOLD135のQRあるね。
手に入るがどうかはわからんが。 >>680
その２つとも、50000円オーバーだよね?
それは俺の使い方(ちょっとトレーニング、お出かけ)にはもったいないかな。 >>671
ホダカのP&Pが片側1万円以下のホイール売ってるからそれはどう
シマノハブじゃないから気になる人は気になるかもしれないけどFX4もフォーミュラハブだからええかなと
https://pandpcomponents.com/products/wh-a1800rd/ まぁ予算を提示しない相談者の側にも問題はある、
低予算であればホイール交換しても目くそ鼻くそだろう。
標準装着ホイールってWH-RX010に交換したくなる程のクソホイールなの？ 具体的な選定基準を示さずに、レスが付いたら、
それだと～、何々ならもうもってるんで～、
要するに構ってほしいだけ スポーク入手して自分で修理しようず
その方が絶対楽しい 11-30の11sをフラットバーで動かすならRD-R7000とSL-RS700しかない？
MTB用コンポだと無理？ シフターはフリクションタイプのならいけるんじゃね？ >>689
ディレイラーは安物のターニーでもいけるらしいぜ
【ロードバイク】ターニー最強説！お前なら11速も引ける！！
https://youtu.be/t0K1AM5M1pg ヒルクライムレースのクロスバイクのクラス用に中古のR3(2018モデル)で作っているのだか、他に良いベースになりそうな車種(フレーム)ありますか？ >>689
シフターをSLX 11sにたらMTBコンポでも引ける >>692
乗ると分かるけど、R3だと力が逃げちゃう感じがある
アルミロード並みに太いダウンチューブのRX3をベースにする方がいいんじゃないかな >>695
ありがとう。
RXシリーズ探してみます。 >>697
クロスターは軽量化の為にフレーム剛性を犠牲にしてる気がするから無しかな
RXシリーズのフレームには敵わない >>698
RXシリーズがベストでしょうかね。
廃盤車種でも良いので、他にも良さげな車種あればお願いします。 最小ギア比だけ間に合っていれば8速だろうが7速だろうが事足りる 2×8だけど
11-13-15の2T飛びが離れすぎてて嫌だから11速化したい派 >>703
クランクトリプルにしてから峠や山が怖く無くなったけどな
シングルの時に死ぬ思いしてよく登れたなと思う dura ace だって昨今は34x34tが最低ギア比だからなぁ。
プロでも無い車両の条件も悪いクロスバイクなのだから、
前シングルなら後が11-32tなら前36t位かな。
36x11tでケイデンス90で37km/h位出そうだし >>704
CS-R7000の11-32T入れたけどいい感じよ
11-14の間が1T刻みってのがいいね >>707
俺は11sでギヤ混ぜて12-30にしてる
12から17までが1丁刻みになって良いよ 初めの頃は17Tまでしか回せず、そこそこの追い風があってやっと15Tに入るくらいで
そこの2T飛びはあまり離れてるとは思わないけど
最近は平坦でも普通に15Tに入れられるようになり
少しでも追い風あると回しきっちゃうから、そこから13Tのギア比の差が気になるようになってきたんだよね 登りで走りやすくして下りは流すようにする合理的な走り方にすると
トップ付近は一個刻みにする必要はないんだよな >>712
スピード狂なんで軽い下りプラス追い風だとアウタートップで60km/h
もっと速く回せるスキルあればいいけど今の俺だと安定して回せるのは100rpm くらい
だからむしろフロントは大きくしたいくらいなのよ 自動車は普段もっと出してる道だから遅くて迷惑って可能性ならある 俺様は2010年から始めた超ベテランクロス乗りなのだが昔はクロスのカスタムというと23Cタイヤを履かせる23C化をやるのが通なのであった。
なぜかというとその昔ロードバイクのタイヤは700×23Cだったからなのである。
オススメはビットリアザフィーロ。
その次にロードのホイールを履かせるカスタム。
これはリアエンド幅という鬼門が立ちふさがるので素人にはおすすめできない。
またロードのホイールは高いので盗難が心配でもある。
ホイール交換は金に糸目をつけない上級者向けカスタムといえる。
おすすめはシマノWH-R500とフルクラムレーシング7。
サドルはタイオガスパイダーが軽くて良い。
以上が通なクロスバイクカスタムのポイントだ。
なお、ジャイアントグラビアは650Bというママチャリにも使われる低級タイヤなので走りが鈍重でカスタムには向かない。
初心者の諸君の参考になれば幸いである。 エスケープのR3の効果的なチューンアップは、スバリ！
RX3に買い換える。これはガチ。
これだけで、ママチャリからロードバイクに乗り換えたような感動がえられるぞ
R3であれこれやるのはお薦め出来ない。 MTBのお古のSX Eagleで1✕12化可能だが
高価で低寿命な12速チェーンを普段遣いのクロスバイクに使うのはどうだろうと考えて
踏みとどまったまま半年経過 メーカーの言い分では幅が狭くなっただけで変わらんという事だったが
シマノなんか11sより10sの方が耐久性低いとかいうわけわからん状況 12速って10速と比べて耐久性半分の値段は倍、みたいな感じで
ガチ勢以外は手を出しても恩恵は？だとおもう そんなことを言われてるのを何回か見た程度
実際どうなのかは気になるところ。 >>731
grx良いよね！なんのクロスにgrx積んだの？
俺のクロスはリムブレーキだからsoraで統一した >>737
GRAVIERで
基本平地運用だからリアは11-32Tの11sにした >>738
グラビエでgrxの良い方か。良い組み合わせだ 11-32tってGRXのRDで使えるの？
RDと右シフター何使ってますか？
フロントGRX40t交換済みで、
11-30tの11sに交換したいと思ってるから参考にしたい >>740
カセットはCS-R7000の11-32TでRD-RX810とシフターはSL-RS700で使ってるよ
RX810はロー30-34T対応だからイケるでしょ >>741
RD-RX810なら使えるのか、ありがとう
この値段だとRD-R8000買えるから迷ってしまうけど
RD-RX810にした理由でコンポ統一のためですか？ >>743
なるほどｗ結局は趣味に走るのが一番だね チェーンオイルでおすすめって何かある？
ワコーズのチェーンルブからの買い替えでなにかいいものあるかな スプレーのドライが良い
オイルは砂利がまとわりつく azの99円、楽天でオイル4種あるから買ってみりゃ良い。
ついでにガラスコート剤とワックスコート剤も99円で有るな
カテゴリのお一人様一回のお試し品コーナーを見ると良い サイクルベースあさひのウェルドタイトチェーンルブしか使ったことがない 訂正MOc-001はバイク用だな。
CKM-001、CKM-002、B1-003、
ボルトの頭のサビ防止に長期防錆オイルでも買うとか チェーンオイル程度で速くなるとか、おめーらの脚力じゃ変化ねーから。
何でも同じ。
しいて言えば錆びてなければいいだけ。
高いの使ったからいいだろ〜だとか、速くなるかもだとか、ねーから。 スプレーはオイル捨ててるようなもんだから
ぽたぽた垂らすのが正解 定番のFinishLine赤使ってる
ベタベタするのが嫌だから
雨の日乗らないし通勤距離もそこまで遠くないから一ヶ月は余裕で持ってくれる チェーンで重要なのは手入れの頻度だよな。
擦れる場所には異物が無くて、摩擦を軽減する為の潤滑剤がちゃんと存在して、
擦れる場所以外にはサビ防止に薄く油膜が在ればOK
注油した後に余分なオイルを拭き取る迄が注油。
注油の頻度が低いと、摩擦からの保護機能は残っていても埃と合体してタール化して動作を重くするし
1度タール化したら、簡単な洗浄では本来のスムーズな動きには戻らない。
チェーンの状態を高いレベルで維持したければ洗浄の手間を考えるとパラフィンワックス系の方が楽かもしれない。 フィニッシュライン赤が無難
同傾向のaz aic-004もいいが少し飛び散る CKM-001おすすめ
チェーンの動き軽くてウェットなのに汚れにくい(砂とか付きにくい)し、拭き取りや洗浄も楽
チェーン以外にもワイヤーやディレイラーの可動部にも使えるし、水置換だから雨に降られたり洗車後も気にせず使えて万能すぎる Muc-offのLUDICROUS AF
アワーレコード出したルブだぞ 耐久性を別にすれば、
フッ素系より、セラミック系のチェーングリスのほうが潤滑性能が高いってことでいいのか？ ここまでオリーブオイル無し
君らホントに日常使いのチャリでドライタイプとか使ってんの？ CKM-001はディレイラーのパンタグラフの軸やワイヤーの潤滑に良い
注油時は有機溶剤でサラサラで浸透して行って、有機溶剤が揮発したら結構ヌルっとしたのが残って保護、潤滑する感じ。
チェーンに塗布する時にはチョットサラサラし過ぎて垂れるので、
チェーンにはCKM-002が良いんじゃないかと思う。 落ちやすいオイルが良い
強いケミカルは使いたくないしん >>761
関係ない話だけどミシンオイルはメーカーによって中身が違う
一部のメーカーがミシンオイルとして売ってるのは流動パラフィンや水素処理軽質パラフィンらしい
これらは無色無臭なので使い勝手が良い反面、潤滑添加剤が入ってないので性能は最低クラスだそうな
AZのミシンオイルみたいに鉱物油臭いオイルの方が性能は良いらしい ぶっちゃけ、4L、1000円のエンジンオイルでも構わん気がする。
良いオイル使ってチェーンがジャリジャリしているよりは、エンジンオイルでもジャリジャリしていない方がええやろ。
自動車のエンジンはオイルが循環しているが、チェーンにはオイルの循環機構は備わっていない訳で、
ジャブジャブ→拭き拭きを繰り返して汚れや異物を排出するのは副作用も無いし良いと思う。
洗浄用のオイルは安い物でOK
使う量も知れているのでパーツクリーナーよりも安く済むかもしれない。 昔はチェーンをペットボトルシェイクしやすいと言う理由で、エレベーテッドチェーンステーの車両が欲しかったが、
ミッシングリンクやコネックスリンクが出た頃には装着したまま洗浄するのに慣れてしまって、外すの面倒だしアンプルコネクトピンでええか、って思うようになった 買った店で教えてもらったラスペネ使ったやり方ずっと続けてるわ
2週間または200キロ毎にラスペネ掛けて拭くだけ、ラスペネとリチウムグリスで全部済む ボールベアリング使われてない安プーリーならパークリ吹きまくりで問題ないね
ブラシでこするのはもうやりたくない
あんなに汚れやすく洗いにくい所ないぞ みんなえらいな
クロス８ｓ車チェーンは３ヶ月に一度ペーパータオルで軽く拭いて
スプレーオイルばーって噴いて終わりだ >>775
ブッシュ周りのグリスが抜け落ちて壊れるの早くならない？
俺は分解清掃の手間減らす目的もあってシールドベアリング式に交換して楽ちんになったよ 自転車業界の不思議な言葉
六角レンチはアーレンキー
一般的な工業用ベアリングは様々種類があって一部にはシールドベアリングもあるが
工業用ベアリングは全てシールドベアリングと呼ぶ
なんでこうなったんだ >>778
自転車がイギリスから来たものだから、イギリスの工具使ってたんだろ。知らんけど。
カップ&コーンに対してシールドベアリングなんだよきっと。 >>778
六角ボルトが最初に普及したのは自転車界。当時は今みたいに自転車界以外では知る人も少なく一般名称が無かった。アーレン社が開発したことでアーレンキーと呼んだ。
工業用ベアリングの中で自転車に使われる物はほぼシールドベアリングなのでそうなったのではないかと思う 敷衍すると、昔のカップコンはノンシールドが基本だったのかもしれないな カップアンドコーンといえば、ワンってどういう意味だ？ってなる
左ワン右ワンってあって、お椀のわんかなカップだしとか勝手に思ってたが
どうも英語のoneらしくて余計???わからん >>783
ヘッドチューブの上部に取り付けられるベアリング受けを「上ワン」と呼び、下部に装着されるベアリング受けを「下ワン」と呼ぶ。
「ワン」は日本独自の俗称で、ベアリング受けがお椀のような形状をしていることから、「椀」→「ワン」となったと考えられている。
英語では「カップ」ともいうんやで。 それを言いだしたら日本の雄ネジ、雌ネジもなかなかか タイヤのピロピロは切った方がいい？
いちばん空気抵抗になるところにあって毎日ピロピロと自己主張しているあいつ >>785
グリスニップルはまんまだけど、スポークニップルは管継手のニップルからきてるんだろうね。 このbbとギアって再利用出来ると思う？
クランクのアーム部分切断されてるが
イオンもしてないし外すことはできそう
https://i.imgur.com/rOi7JYw.jpg 中学生の小遣いで買えるようなパーツに再利用の価値なんてないわな チェーンリングはクランクと一体になってると思うから使えないね
BBは使えるかもしれんけど、新しいの買っても数千円だし >>793
好きにしたらええがな
なんで価格で捨てる捨てないを決めるのか
使える使えないが基準だろ そこを切らなきゃ盗れない状況というのが想像つかん
だが興味を持たせる写真だな
鉄かアルミの無垢に黒塗装ではなく、金属の芯棒を樹脂でくるんだ構造なのか
シマノ? フィキシングボルトじゃなくナットに見えるし流用するほどのBBじゃないだろ こんなボロボロならBBなんてガタガタやろし使う意味とは >>795
自分の労力が0円って人は好きにすればいいね 趣味なんだろうし何かの思い入れがあるのかも知れないだろ 【日時】2022/10/20
【天候】快晴
【車種、車名】シオンU
【走行距離】100
【走行経路】PRICELESS
【総所要時間】 4Hr
【乗車時間】 3Hr
【平均時速】 45Km
【Ａｖ】 39Km
【Av.CAD】 70rpm new super slr規格のレバーと規格以外のブレーキの組み合わせだとブレーキ性能85％まで下がるっていうけどさ、ブレーキワイヤーの張り強くしてブレーキ閉まりかけのところで固定したりして100％までもっていくことはできないの？
ホイールぶれたりしたら危ないだろうけど テコ比の問題だからギリギリにするとかしても変わらんだろ シマノ総合 36
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1655725638/147
147 ツール・ド・名無しさん 2022/11/01(火) 18:00:25.32 ID:W1Pt2MNC
海外製シマノ、年末に10〜30%値上げ 自転車のパーツは一時期えらく値上がりしたがAmazonではもうだいぶ元に戻ってきたな クロモリホリゾンタルフレームのちょっとクラシカルな見た目のクロスバイクをWレバー変速のドロハンにしてオールドルックなロードバイクっぽいの作ってみたい
おすすめのベース車両あります？ 最初からランドナーじゃいかんのか？
余ってるパーツを活かしたいという話なのかな？ 2023年1月1日～シマノ価格改定情報 : えふえふぶろぐ
https://ff-cycle.blog.jp/archives/1080943114.html
2023年1月、年明けからの価格改定情報です。
今回の価格改定は急激な円安に伴う海外工場生産製品の価格改定、と言うことです。
またこの価格改定に関しては現状ご注文を頂いている製品、つまりバックオーダーも含め1月以降の出荷分は全て値上げということですので注意が必要です。
今回の価格改定は約1500品目に及ぶ程で、平均28％最大54％の値上がりです。
全てをご紹介、というわけにはいきませんので、またロード系の製品に絞ってのお話にさせていただこうと思います。（今回ご紹介させていただくのが全てということではありません。）
?ボトムブラケット 16～37%↑
?ブレーキ類 26～32％↑
?チェーン 主に6・7・8速のチェーンが14～24％前後の値上がりとなります。
?カセットスプロケット 主に7・8・9速用のスプロケットで18～31％前後の値上がりとなります。
?クランクセット 34～46％↑
?ペダル 26～27％↑
?ホイール 今回の中で一番影響が大きいと思われます。 現行のロード（シクロ）用ホイールすべてでした。 710、8170、870、710、9200、9270が25％値上げ、それ以外は29％の値上がりとなるようです。
?上記以外 これら以外では今回主に影響を受けたのが、クラリスのR2000とSORAのR3000です。 これらのコンポーネントはざっくりですが20％以上の値上がりとなっております。
?まとめ
今回の値上がりをまとめると主にホイール、そして廉価グレード製品です。 あと地味に響くのはブレーキパッドです。
実際の値上げは2023年1月1日～です。
そして今後の価格改定、要は値上がりですがこれで落ち着くのかというと、、、おそらくですが上がることはあっても下がることはかなり厳しく、 今後これ以上上がらないということも無いのではないかと思います。 ブルホーンからクロモリのセミドロップに変更した
快適すぎてバイクに乗るのが楽しすぎる セミドロップってデコチャリ時代の中学生が乗ってたヤツ？ デコチャリ時代？
ttps://youtu.be/I9pYORiQbgc
ttps://youtu.be/2zsiDzGSq7c
ttps://youtu.be/tOEJdfKq0U4 数千円のパーツ１個で世界が激変したように感じれてチャリってほんとたのしいよな 服や靴と一緒で自分の体に合ってないとすごく気持ち悪いからなぁ
クロスは人によって使い方や速度域が違うから自分のベストを探すのが難しくもあり楽しくもある クロモリホリゾンタルフレームのチャリが欲しくなったので今のチャリのフレームだけを交換したいんだがなるべく安いのってどこのメーカーで手に入る？
27.5×2.0くらいのタイヤ着くやつ欲しい
ほぼ見た目重視なので軽さはあまり求めてないかな サーリーのクロスチェック辺りかな
もうすぐ廃盤らしいが フレームビルダーに作ってもらっちゃえ
色も指定できるし吊り下げより気にいるだろ
高いけど 安いが条件になるなら、のんびりヤフオクでもウォッチするぐらいしかないでしょ
フレームだけったってヘッド周りやBBが合わなきゃどうしようもないし >>1000
僕は中学二年生のクロスバイク大好き男子です。
みんなでクロスバイクのチームを作って格上バイクを鴨りませんか？
いちようチームの名前は考えてます。
血の十字架と書いて「ブラッディクロス」と読みます。
壱番隊から拾参番隊まで作るつもりです。
隊長は早い人がなれます。
総隊長は高校生の人になってほしいですが
いない時はやもえず一番早い人がなります。
みなさん仲良くクロスバイクに乗ってロードMTBを鴨りましょう。 Ltwooで1x10化した。クランクとグループセット合わせて1万切りでワンバイ化出来て満足してるが、前シングルの後ろ36tの8速とかでも足りたかもしれん wiggleで買ったGP5000、1年持たずに演習方向にひび割れ発生
こんなもんなのかな。 足りるかどうかは完全に個人の使い方次第だけど
おれは1X9 前40後ろ11-36で何の文句もないわ >>837
深さにもよる
細かいひび割れならそんなもん
深いなら不良品 >>837
Vittoiaなんか初めて空気を入れた時点でサイドに割れが出る
不安になるが、擦り切れてカーカスが見えるまで使えたので問題なし スプロケ枚数増えても脚力ないと意味ないからね
チェーンリング小さくしたら効果出てくるけど 枚数増えたら重くなるんじゃなくて間が増えるだけ
つまりクロスレシオになるだけだよ クロスバイクでケイデンスねぇ
そういう乗り方をするもんじゃないと思うが。 カテゴリー的にはスポーツバイクなんだから別にいいんじゃない？
他人の乗り方にケチつけるもんじゃないと思うよ ちょっと否定的な感想を言われたぐらいで反応しすぎ
繊細過ぎるだろｗ 否定的なことを言う奴に限って>>848みたいな泣き言をいいだす
ばーか おれはミストラルに5年くらい乗ってからロード買ったけど、いまだにケイデンスは全く気にしない。
ミストラルの時からケイデンス見れるサイコンつけてたけど、自転車は「スポーツとかトレーニング」じゃなくて「単に好きな事」なおれにとっては、あんまり重要な情報じゃないんよね。
自分もだったけど、経済的な理由でロード買えない人もいるから、クロスバイクでケイデンス意識しててもいんじゃないかな、と思ってる。 クロスにケイデンスセンサー付けてるけど、色々サイコンでデータ見るのは面白いけどね。興味があるんなら付けてみたら良いと思うよ。 安いので良いからサイコン付けるのはオススメだよね、数字で色々見れると何だかんだで乗るのが楽しくなる タイヤは細い方が早く走れる＞太めの方が速い NEW
ケイデンスは高めの方が楽＞素人には当てはまらない NEW ロード買えないとか言い出すやつは定期
相変わらず脳内が底辺ばかりだな ロードバイクに優越感感じるのは最早古いと感じる
これからはロードバイクの人がクロスバイク乗り換えて行く クロスバイクってのが死語になって
ATB(ALL Terrain Bike)が根付いていく流れ ホムセンルック車がATBって名で売られていた記憶あるわー >>857
通勤用のクロスバイクはルートに合わせてフロントシングル、スプロケ11-28に改造したけどロングライドやヒルクライム用にはクロスバイクは選択肢に入らない
輪行で重たいクロスバイクは担ぎたくないしな フロントシングルで11-28じゃカバーできる速度域が限定されちゃうから仕方ない https://www.youtube.com/watch?v=9riJQbll6fs
2:00から改造クロスが出てる
アルテホイールにDURAレバー
サビすぎてるから改造した人が手放したものかな >>860
それってあなたの感想ですよね
実際には可能なことを感情的に潰したがってるんじゃないですか？ 大体、フロントシングルという発想自体がヒルクライムに向いてない
ヒルクライムならフロントダブル以上で軽いギアを装備すべきだ クロスで通勤専用平地ばかりならフロントシングルでも十分 >>866
フロントシングルにしたのは通勤用のクロスバイク
ロードは貧脚だから乙女ギア
レースに出る訳じゃないならクロスバイクでヒルクライムやってなよ
俺は俺のベストの選択で自転車ライフを送るから 前3枚クロスのインナーはロードのインナーよりずっと小さいから
多少車体が重くても激坂は楽だったりする でも、ギア比下げまくって登れるけど回しても進まないってのも意外とキツイよね
それならもう降りて押すわってなる 3年ぐらい前に買ったあさひのウィークエンドがメンテサボりすぎたせいで各所錆サビに。
なので駆動系をGRXの最下グレードに組み替えようかなと思ってるんだけど、難しいかな？
（OLD135にロードホイール嵌めるのは手間なのは理解してる）
Deore化は定番カスタムだけど今ならGRX化もありなんじゃ？と思いまして。
自分でやったことあるメンテは
タイヤ・チューブ交換
ホイールハブのベアリング交換
BB交換
ボスフリースプロケ交換
リアディレイラー調整
ブレーキワイヤー交換
です。
予算は10万弱あれば足りるかな？ ウィークエンドにディスクブレーキのモデルあったっけ？ どうでもいいけど、ウィークエンドのOLD135㎜なの？ >>871
その予算ならescape買ってホイール交換する >>871
8sハブだとフリーボディがシマノの11sスプロケ枚数減らさないと入らない可能性あるから注意
10sが初めて自身でグレード上げるなら向いてる
すでに工具あるの前提で
10万もあったらホイールまで変えられるしフレーム以外新品でグレード上げられる
10s以下でフラットバーハンドルのクロスなら2万もあればギア周りは変えられる
10s以上は規格色々あるからわからないならシマノの互換性で選ぶ
付いてるパーツ次第で交換必要なパーツが増えて価格上がる
フロントシングル化するならレバー関係ないし好きなクランク選べる
クランクも変える場合MTBは幅広い可能性あるからチェーンラインを必要なら調整、気にするほどじゃないけどQファクターは広がる
レバーがI-SPECだと対応したレバー同士じゃないとコンパクトにまとまらないから
品番が右-Rなら汎用のブレーキレバーが使える、IRだとISPECだから対応したブレーキレバーを使う あ、そうか、GRXってディスクブレーキが前提なんでしっけ。
そうなるとだいぶ無理があるかー
おとなしくDeore化目指そうと思います。
みんなありがとう。 GRXは特に決まり無いグラベル向けでリアディレイラーはdynasysじゃないからロードだな
deoreとGRXディレイラーシフター混ぜると綺麗に変速しなくなる
GRX使いたいなら
RD-RX400はロード10sでも特殊な4700と互換性あるから11sとも同じ移動比率のディレイラーで
RD-4700-GSとロード11sロングゲージのディレイラーと互換性があり
シフターはフラットバーならSL-4700
チェーンとスプロケはシマノ10s規格ならなんでもいい クランク変えないならフロントは弄らなくていい、面倒ならシングル化
ディスクブレーキでも機械式とリムブレーキのワイヤーやレバーは共通
油圧はレバーもキャリパーにあわせるからSTIかつ油圧だと大変な事になるから自転車屋が稼げるお勧め構成 >>876
GRAVIERをGRXで11s化したけど別にブレーキはVのままシフターと駆動系だけ変えればいいんじゃない？
クロスならフラットハンドルだろうからシフターとブレーキレバー別体式を使えば問題無いし
俺はフロントクランクをFC-RX600-1の40Tでシングル化して、リアはRD-RX810入れてカセットはCS-R7000の11-32を入れた
カセットは8-9sフリーに入るように切削加工してくれるところで頼んだからホイール交換は無し
シフターはロード用を使わないとダメだからSL-RS700の右用に交換、左は取り外しって感じ ありがてぇありがてぇ
細かい所明言してなかったんですが、
・ブレーキは今回は弄る予定無し。
・あさひウィークエンドは最初からフロントシングル。
・ホイールはRS300とかその辺のグレードのものに変えたい。
・Deore予定からGRXに気持が揺れてるのは、新しいコンポだから色々性能上がってるのでは？という期待。
って感じです。
ホイールは両側に2.5mmのワッシャー詰めて嵌めようと思ってて、先人達の例を見るとディレイラーが調整で2.5mm寄せられるかどうかは気をつけろよ～とあったので、ディスクブレーキホイール（old142？）前提なGRXだと尚更キツイのかな？と思いました。
そんなことないんすかね？ >>882
130 mm のホイールを135 mm のフレームに入れるにはそのままえーやっと入れるか
135 mm のシャフトに交換してスペーサーを入れて135 mm ホイールに換装をするかそのどちらかがいいと思いますよ RDはロードのシフターを使いたいのでなければDeoreでいいよ deoreを使える車体条件でGRXを選ぶメリットはほぼ無い
フラットバーでロードコンポ選ぶ理由がほぼ無いのと同じ 11sでロースプロケを30T使いたいとかになるとdeoreだと仕様の範囲外になるけど、
ロースプロケの最小側はそんなに気にしなくていいんだっけ？ RDがシングルテンションになってからシビアになった >>887
現状、
・フロント44t
・リア7s 14-34t (MF-TZ500-7)
です。
34tはちょっと軽すぎると感じてるので32tぐらいでもいいかな？と思ってます。
Deoreでイケますかね？ >>889
RD-M5100-SGSでイケるみたいね。これで検討してみます。 甘えんな
自家塗装とか電動アシスト改造とかとことんやれ 新車買ったもののパーツ揃わず家の中でフレーム吊るしたままだわ >>890
RD-M5100と11-40tの組み合わせで使用中だけど
40tスプロケットに合わせたチェーン長だとローギアからのチェーン離れが悪い
51tスプロケットに合わせたチェーン長だとすんなり離れた
参考になれば ブルホーンハンドルを取り付けて乗っていたのですが、どうも元々付いていたブレーキではかけにくいので調べているとギドネットレバーというものがあって興味を持っているのですが、Vブレーキだと使用できない？
もしくは、Vブレーキでも使用できる物があったりしますか？ ミニVブレーキならキャリパーブレーキ・カンチブレーキ用レバーでも使える
というか普通サイズのVブレーキだって使えない事はない
調整がちょっとシビアになるしVブレーキの高制動力を捨てる事になるがね >>900
Vブレーキでも調整次第なんですね。クロスバイク初心者にはなかなか難しそうなんでギドネットレバーを使うならブレーキを前後とも変えるかんじになりそうですね
アドバイスありがとうございます >>901
いや台座はフレーム変えないと基本的に変わらないからその自転車乗ってる限りブレーキはVかカンチよ
だからまあまあお手軽なやり方だと上で言ってるミニV化 本家エルゴンじゃなくてもエルゴグリップはホントに良いね
単なる円筒型のグリップなんて使う気がしない
六角レンチで固定する方式のエルゴグリップなら最高 ST-EF500の右のシフトダウンがグラついて直したからメモを残しておく
1.上カバーと下カバーを外す
2.下カバーにあるナットが組み合わさっているパーツの溝に回り止めの金属を嵌める
3.上カバーを外した所から見える六角ボルト(8mm)を時計回りに回す
4.レバーの戻りが悪ければ注油する
5.カバーを元に戻す
グラつきが限界を超えるとナットが組み合わさっているパーツに嵌っているバネが外れてしまい、修復は困難になる
グラついてるだけならボルトを回せば直る可能性あり
外れたら買い替えた方が手っ取り早い >>907
あ、たぶんおれのと同じ症状だ
参考になります ST-EF500はゴミだから不調になったら買い替えが正解 「こんなんどうよ？」と提案が欲しいので相談させて。
やりたいこと:
2018年製あさひウィークエンドバイクのチェーンリングとクランクの交換。
錆びさせてしまって見た目が悪くなったのと、ギアの摩耗が進んでるせいか段差等の衝撃でチェーンリングからチェーンが落ちやすくなってるのでそれを解消したい。
候補:
42tのシングルが欲しいのでその条件だと
Drivelineのものぐらいしか無難なものが見つけられてません。
今のチャリの仕様とか:
BBはスクエアテーパーのBB-UN55 118mm
リアスプロケはMF-TZ500-7
何かいいものあれば教えてください。 >>910
Amazonで検索すればいくつか出てくる
>>911
それはBBが合わない >>911
ありがとう。
予算伝えてなくて申し訳ないっす。5,000円前後で考えてたのでだいぶオーバーですわ。。。
でもチェーンリングの型番がわかったので、クランクだけ安いの探す案も考えてみますね。 >>912
あ、BBがダメなんですね。
尼で検索するとたしかに色々出てくるんですが、今どきなナローワイドなやつばかりで、「7sのチェーンだとだいぶ隙間出るよ」みたいなことも聞くんですが気にしなくても大丈夫でしょうか？
チェーン落ちが悩みなので、そこだけはしっかり直したいとこです。 >>912
B.B.なんて交換簡単なんだから一緒に変えれば問題なし
そんなに高いもんでもないし B.B.なんて（固着してなければ）交換簡単なんだから 完成車に付いてるBBは馬鹿締めしてるものもあるかもね
そういうのに当たったら自転車屋さんに駆け込むのも良し
新しいのにはネジ山にたっぷりグリスでもスレッドコンパウンドでも塗ってもらいなさい次からはスムーズに交換できる 交換は簡単でも予算5000だとクランクの値段も上がっちゃうしスクエアテーパーのままやるしかないだろ BBは新車のうちになるべく早く一度外して再取り付けするようにしてるな、俺は
特に自分でイジろうと思ってる自転車なら必ずやってる、じゃないと後で取り外しの時に必ず後悔する事になるパーツの1つ
BBは量販店になればなるほど、安い自転車になればなるほど馬鹿力で締めてあることが多い
クロスも大体そう BBは固く締めてあっても工具を用意できてれば外せる
なるべく長いスピンナーハンドルを用意して足で踏んで体重かけてしまえば外れる >>910
あさひウィークエンドのクランクがPCD130なら
前に出てるAlfineの替え刃でいいと思うけどな
他に錆びてるとしてもコッタレスとかボルトなら変えれるしな
あとチェーンリング変えたらチェーンも変えた方がいいね
Y1PB42010 42T黒
Y1PB42000 42T銀 固着が癖もんだよね
自転車に限らずDIYで何かを交換しようとするときは分解できるか試してからの方が無難 ペダルが固着して自転車屋で外してもらったわ
足踏みでバキンてすげー音がして緩んだ あさひのウィークエンドバイクのクランク変えたいって言ってた者です。
その節はありがとうございました。
最終的に、中華クランクとAlfineのチェーンリングに替えました。
タイヤも替えて（コンチウルスポ28c）ハブのグリスアップ&玉当たり調整もしたんでバチクソ快適になりました。
狙い通りチェーン落ちも無くなって満足です。
BBの固着を気にしてくれてましたが、BBは3年ぐらい前に交換したことがあって、その時に薄くグリスも塗布してたんで今回念のために外してみましたがちゃんと回りました。
次回駆動系触ることがあったらホローテック化も考えてみますね。 シフトレバーですがクラリスR2000とR2030って互換性ありますか？ 音鳴りまで調整すんのくっそめんどくさいぞ？ 可動域合ってないディレイラーついてたりもするし フロントをナローワイドシングルにしてフロントのトラブルがゼロになると笑うほど楽 ナローワイドにしなくても そんなに落ちないけれどな。 ギア枚数が少ない場合、トリプルでクロスレシオスプロケットを使うのがギア比の幅と刻みの細かさの両立と言う点で良いけれど
刻みの細かさ要らないならフロントシングルのワイドレシオスプロケットは悪くない、
ただ特定の良く使う段だけ如実にスプロケットが摩耗するのが難点。 フロントディレイラー調整難しいと聞くが
本当にそんなに難しいもんなのか？ 手順通りにゼロからやれば簡単
途中からやろうとすると経験ないとキツイ
マイクロシフトはいじったことないので知らん FDの調整の難易度は物次第。
上手く変速しない原因が理解できない人にとっては難易度高い
バンドタイプFDで初期位置が微妙な場合は、RDで言えばディレイラーハンガーが曲がった状態と一緒な訳で、
それに気が付かずに調整しても永遠に上手く行かない。
スクエアテーパーBBのクランクで、BBとクランクを合わせてクランクの位置が決まるが、
クランクの位置がチェーンラインからズレていても合わせにくい チェーンリングが曲がっている（振れている）場合は当然だが直さないと擦れる。 スクウェアテーパーだと真っ直ぐに入ってなくて苦労することもある ロングライドはロードでやればいいのでフロントシングルでもワイドにする必要はないですが・・・ 飛び飛びバカデカワイドレシオしか選択肢無くなるのはなあ そもそもクロスなんて最高速度で30km/hも出せりゃ充分やろ、
ボスフリーのルッククロスなら36x14-28t、カセットスプロケットのクロスなら36x12-32tとかでOKやろ。 >>943
って言うけれど、ツールド沖縄のトップクラスでも平均速度40km/h行かないんだぞ。
無理に漕いで一瞬だけ速くても足売り切れるだけや。
ケイデンス上げて速度を稼ぐ走り方を覚えれば心肺機能が向上してトータルで速くなれる。 犠牲にするならトップだけど、大抵の人はローもそこまでいらんのちゃうかと思う
MTB用の1xコンポなんて起伏の変化と路面抵抗が小さい舗装路じゃインナー側ほぼ使わんでしょ >>944
だから、それも含めて人によるだろ
36×12だというように30km/hがいいとこ。
最高速をこのくらいに設定するならいいんじゃね？ フロント40Tでリア11-32の11sにしてるけど3速(25T)以上は使ったこと無いかも？
走行範囲にほとんど坂道無いから
ハイ側は11Tも追い風の時とかたま～に使うことはあるけど、だいたい12Tまでだね シングルにするならフロントは40が最適だとおもうけどなにせ高い 各自の性癖とか興味ないんだけど
ギアいらないアピールって不毛だろ 禿げ スポーツバイク初心者じゃなくてロードバイク初心者、中級者が30km/h巡航を目標にするレベル。
機材スペックで劣るクロスで30km/hじゃ足らんって聞くとどんだけフィジカルエリートやねん思う。
1時間に20km以上進めそう。 どうでも良いけどルッククロスという言葉は違和感しかない
XCやシクロのルック車ならともかくクロスバイクみたいな車で例えるところの
シルビアやプレリュードみたいな精々スポーティカーのルック車とか意味不明やろ 構成部品の品質が低価格ママチャリと同グレードであればスポーツサイクルもどき
クロスバイクに似せたママチャリグレードの部品の寄せ集めならルッククロスで何ら問題ないんじゃね？
少なくともママチャリ同規格の正爪エンド、ローラーブレーキ、ボスフリー、27WOタイヤのブリヂストンのTB1に類する車両をクロスバイクと同列に扱うのは違和感しか無い。 30km/h巡航速度なんて本当に出来るのか？
道路状況が良くて走りやすいなら数分出来るけど
それでもヒーヒー言ってたけどな
コスパ悪すぎて巡航速度と言えるか分からんな >>952
最高速30km/hと巡航、平均は違うぞ >>955
ゾンダとGP5000付けてるRX3なら30キロ巡航出来る気がするぞ
酷い逆風とか坂じゃない限りは割と簡単
ただし路面コンディションが良くて信号が少ないとこ限定 最高速度を向上させる為に高いギア比が必要で、その分運動強度も増える訳やん。
んで、運動強度が高いので、ずっとは維持できない訳やん。
エネルギー保存の法則で総エネルギー量が変わらないので、短時間で構わなくて運動強度の上昇を許容するならば、ギア比じゃなくてケイデンス90を110に上げれば良いんじゃね？
ケイデンス90で30km/hならケイデンス110なら36.6km/h出るやん。
高強度で負担が掛かっても足の筋肉よりも心肺機能の方が回復が速く疲れも残りにくい。 >>955
ストップ&ゴーが無ければ30Km/h巡航は大したことはない 近場に荷物多めのソロキャンプをしたくて、
オルトリーブを左右に装備したいです(合計40L)
対応しているリアキャリアで、オススメはありますか？
キャリアってどう比較したらいいのか、よく分からないのですが…コスパがよいのがいいです
この場合のコスパとは、必要性能を満たした中で最安という意味ではなく、
例えば重くて耐荷重が低く、壊れやすいものは1000円でもコスパが悪いし、
軽くて耐荷重も高く、壊れにくいものが2万円でもコスパがいいかも知れません フレーム次第、鞄の形状次第で踵が鞄に当たるかどうかが違ってくる。
基本、現物合わせじゃね？
俺はミノウラのMT-800N使っていてメッキのステーが錆びた以外で困ってはいない。
後方にオフセットされていて、鞄の積載位置が低くできるように、低い位置に横棒が有るキャリアは、踵が当たらない、バッグを低い位置に設置できて重心が低くなって好ましい、とは思う。 破損の原因は疲労の蓄積なのだから規定重量だったら絶対壊れない訳ではないし、自分の荷物の重量も非公開ならコスパ最適な物なんて選べる訳がない。
ミノウラのMT-800Nなら耐荷重18kgと有るので18kg以内の負荷であれば暫くは問題無く使えるだろうと予想できる。
MT-800Nって俺が買った時は2000円チョイだった気がするが、今売価で4000円もするのな。 Tubus一択でしょ
耐荷重、軽さ、耐久性全部兼ね揃えてる
日東も少しは見習え やっぱタイヤ換えようかな
コンチネンタルGP5000は憧れだけど
コンチネンタルUltra Sport 3にしようかと思う
1年で7000kmぐらい走ったので
簡単に壊れられたら泣くに泣けないし 以前は仕事中は屋根付きの駐輪場に停めてました
その駐輪場無くなったから仕方無く屋根無しの駐輪場に停めてるんだけど、屋根有り時代と比較すると、タイヤの劣化が物凄い早い気がする
もしかして走行距離よりも日光浴びた時間の方が寿命に影響してない？ 何を当たり前のことを
タイヤが紫外線で劣化するなんて自転車乗りの常識だぞ 部屋置きの自転車のタイヤと外置きのタイヤでは劣化速度が倍なんてもんじゃないよね
外置きの方は摩耗による消耗よりもひび割れて駄目になる方が早い 紫外線に加え、汚れや風雨による劣化が起きるからねぇ もう劣化考えるより取り替えが容易な物を使う方が良い >>972
マジでそれ！
磨耗の目安の穴はまだ余裕あるのにひび割れで駄目になっちゃった
ちなGP5000で2000キロも走ってないくらい
高いタイヤはいてるヤツはマジで日光避けた方がいい
磨耗の劣化速度が１だとすると日光によるダメージは体感的に４とか５くらいのレベル >>974
一度GP5000乗ったらクセになるんよ
強い意志が無いと安いタイヤには乗れなくなってしまうレベルw スキュワーとかよく手で締めてから270℃回すとちょうど良いトルクっていうけど本当か？ 基準に従うならトルクレンチできっちりやった方が良いし
トルクレンチ使わないなら手感覚を鍛える方がいい >>976
気になるけど安くて２本で14000円は怖いので
コンチネンタル廉価版の方を買ったよ
明日来て試す 俺が生きてる間にHILMOのディスクブレーキハブは出るのか
出来れば28H/32Hのラインナップでお願いします 次スレ立てました。
janestyleが5ch非対応になったっぽくてめんどかった。
結局sikiってソフトに移行したよ。
クロスバイクの改造とチューンナップ#29
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1692443750/ 今135mmホイールを買うとしたら135mmのディスクハブにリムブレーキのリムを選んで組んでもらうしかないのでしょうか？ リムブレーキのという前提なら130mmエンドのハブを買ってきて
ハブシャフトを135mmのものにしたらいいと思う。
シマノなら105以下のデジタルアジャストが付いてないやつ。
あるいは、FH-T610の再販がかかることがあるのでそれを気長に待つか。
自分ならハブは流用してAL22Wと14番プレーンのスポークで組み替えてもらう 135mm用のQR串持っていれば、左に挟む5mmのステンレス部品売っているやろ。
反フリー側張ってセンターずらせば2:1組みとかを除けばリムブレーキ用ロードバイク完組み使える 振れ取り台やら自前で持ってるの前提じゃん
手組みホイールやってるショップもシマノ非推奨のことは断るんじゃない？
タ◯◯ワは断られた アリエクでNovatec 135mmで検索して出てくるA361SBTとF172SBがええと思う。
前後セットで送料込み7000円程度、今時珍しい135ｍｍエンドのリムブレーキハブ、
ゴリったら打ち換えればいいシールドベアリング、リムに困らない32Hと完璧ちゃうか？
AL22Wが前後で1万円、手組工賃が1本あたり4000円程度、クロスのスポークなんか星やCNの
14番プレーンで十分や。ブラスニップルもついてくるしな。64本で4000円ぐらいかな。
手組の技量はショップによるけど、どんなヘボい店主でも32Hの6本組ぐらいならまともに組める。
当たり前だが大抵のショップは持ち込み歓迎しないのでリムは店で注文しなよ >>988
novatecならtniのエボリューションライトみたいな軽量ハブがあったよね？
あれを135mm化するハブシャフトとか売ってないのかね？ ベアリングの大きさは耐久性とかクイックの締め付けに対する強さにつながるので
エボライト的なやつは不要だと思うよ。メンテフリーで気軽に走りたいじゃん？
あと、リムやタイヤならともかくハブを軽量化したところで持って軽いにしか繋がらんしね シマノホイールに付いてる130mmシャフトを135ｍｍシャフトに替えて
ホームセンターに売ってる2ｍｍワッシャーを装着時にはめれば135フレームにも130ホイール使えるよ
自分はそうしてる トップチューブとダウンチューブの傷隠しとして似た色のスプレーを上から吹いてしまおうかと考えてる
特に処理せずただ吹いただけならすぐ剥がれるかな
アルミのフレーム、マットブラック系？でところどころ蛍光イエローのロゴが入ってる
一部剥がれかけたロゴも一緒に隠してしまおうかと考えてる
カッティングシート使って丸々覆ってしまおうかと思ってたけどダウンチューブはダボ穴があるので大変そう チェーンリングの交換を検討しているのですが、amazonとかだと ナローワイドしか検索結果に出てきません。
フロントダブルだと クランクごと交換になるのでしょうか? 元々ついてたやつがクランクとチェーンリングがばらせるタイプかな？
ばらせないかばらせても対応するチェーンリングが無ければクランクごと交換 はい、もともと3枚だったのを 1枚抜いて 2枚にしました。
クランクごとだと 気軽に変えられないですね (^^; 変速性能を求めてシマノのダブル用チェーンリングを買うぐらいなら、クランクごと適当に中古で買うかな
作業量は増えて気軽さは失われるが値段はそんなに変わらんし 走行スピードアップの為にホイールを
ローハイトリムの https://www.riogrande.co.jp/products/355910001/ リムハイト フロント-24.5mm / リア-27.5mm
か
ロープロファイルの https://www.riogrande.co.jp/products/355910001/ リムハイト35mm
のどっちが良いのか迷ってる。
主に走行するのは街中の舗装された平地の道で信号が多いストップ&ゴーが多い場所。 この２種類じゃ大して変わらない気もするけど
リムハイト高いほうが空力が優れているから高速巡航向きだろうね
でも時速30km程度で流すならどっちでもいいし
軽い方がストップアンドゴーには有利かな ：
：
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() 彡⌒ ミ `|] それでは皆さん
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