【DIY】自分でやる整備､修理、部品交換､組み立て72
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ショップに依頼するより早く､安く､自分の好みでできるDIY
特殊工具のことや､失敗を恐れてなかなかできない人もいるはず｡
自分でやる自転車の整備､改造､部品交換について情報交換しましょう｡
次スレは>>980あたりで空気だと読みながら減速しつつ宣言してからのスレ立てがスマートでしょう。
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【DIY】自分でやる整備､修理、部品交換､組み立て71
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1595400655/
【DIY】自分でやる整備､修理、部品交換､組み立て70
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1591870969/ フロント3速からシングル化するときってスクエアテーパーBBの軸長ってそのままでええの？ さすがに今どきスクエアテーパーのBB使ってる人なんていないか…
とりあえず付けてみて不具合起きたら対策考えるか >>233
まずは欲しいフロントチェーンライン値を出す、
新しいクランクには何mmの軸長なら欲しいチェーンライン値が得られるか調べる、
調べた値と現状の軸長が違ったら交換、って流れでいいと思うけど、
ザッと調べて情報なかったら面倒だしクランク換えちゃってから実走やチェーンライン実測しつつ考えたんでもいいね。
新旧クランクのテーパー規格は同じかな？ >>199
どこで調べたん？プラ樹脂痛めるから556吹いちゃダメでしょ 最悪シフターのケースとかも割れる
シリコングリススプレーかプラ・樹脂を侵さないパーツクリーナー（侵さないと書いてても危ないのあるが）
今からでもシリコングリススプレーでもし直しときゃまあ大丈夫だけど
>>228
うん、ダメ >>230
奥の方に六角入るギザギザあるやん
シマノの安いのは10mm六角レンチやで
ボントレの鉄下駄は持っていないから知らんけれど ボントレガーだったか、いや別のメーカーかな？
シマノの要領で10mm突っ込んだらユルユルで、結局インチの・・・いくつだったか一回り太いのが必要になった事あるね。
10mm六角レンチあればそれで試せばいいけど、もしもこれから買うのなら10mm六角頭のボルト差し込みサイズ確認してもいいかも。太いのは結構高価だしね。 フリーは分解図頭に入ってなきゃ勝手に開けないほうがいいけどね
シマノもディーラー向けに分解図はあるけど絶対開けるなって書いてあるし >>230
フリー側から突っ込むか
反フリー側から六角レンチ突っ込むタイプもあるよ
10、12、もしくは7/16さしてみて
>>236
固まってるグリスが問題ならグリス足しても意味ないし
グリスを落とすならオイルスプレー一択でしょ
パーツクリーナーじゃグリスはきれいに落ちない 皆様ありがとうございます。
>>231
引っ張ってもとれませんでした。
特定の位置で抜けるかもと回しながら引っ張ってもダメだったので、なにかで固定されてるようです。
>>232
マイナスドライバーでこじってみましたが、外れそうにありませんでした。
https://f.easyuploader.app/eu-prd/upload/20200901173919_6f77344d724656436f61.jpg
>>237
10mmでは引っかからず、ギザの数を数えてみたら12個だったので、六角レンチではなさそうです。 >>239
フリー外す話フリー開ける話じゃない
>>238
フリー外すのは300円くらい黒染めの安いので十分だよあとはパイプで いわゆる12角なら六角レンチでも掛かるぞ
あとはサイズ次第だと思うけど
http://i.imgur.com/u34IjZH.jpeg >>242
まぁ安いのでも十分か。
たしかシマノのも12角だったよね。 ググると11mmのアレンキーという情報が多いようだ みなさま重ね重ねありがとうございます。
https://forums.bikeride.com/thread-3608.html
どうやら、11mm≒7/16インチの六角で外せるようです。
10mmを超える六角が手元にないので後日になってしまいますが、試してみます。 ニッセンのケーブルと
アリゲーターのケーブルは
同じってホント？ >>249
sp31は台湾で作ってると書いてあるから作ってる工場は同じかもね、でもニッセンのケーブルはニッセン用のタイコ付けてるし、アリゲーターの方はプラズマメッキしてると書いてないみたいだから全く同じではないみたい。 >>181
変えなくても大丈夫 そもそも11でも大丈夫なんだから 太くないケーブルライナーってないすか？
シマノのやつ買ったんだけど、太すぎて内装の入口でつっかえて入らなかった。 シマノのシフトワイヤーは1.2mmだったっけ
ノグチのやつは1.1mmで柔らかくて細いよ
1.2ｍｍより1.1mmの方が細い分抵抗に少ないからおススメ
ワイヤーに関してはぶっとくて固いシマノの利点はない >>257
バカか
太い方がアウターケーブルにひっかりや抵抗が増えて切れたりほつれやすくなるんだよ うわあ、義務教育からやり直せよ 馬鹿ｗ
NGID:vjQIwpM6 シマノの昔ながらのタイプが10mmだからじゃない？ >>248
まだ見ているかワカランが、
http://f-gear.co.jp/toolcp/2016/04/02/post-461/
画像を見る限り三十四角に似ている気がする。
ボントレガーを扱っているショップに相談するのが吉かと・・・。
遠けりゃメールや電話で相談して、送り送り返ししても良いんだしさ。 アルミ製のボルトって恐いわ
やわやわ素材なのに大丈夫かと思う >>264
ケーンクリークのクランク止めるパーツっぽい ケーンクリークのクランクで検索するとアホみたいな値段のクランクが出てくるんだが…… >>264
それはロックリング工具を使うんでないかい？ ケンクリクランクのやつは14mm六角レンチ使うね。 これ六角で回すのすごく不安だ
初めてホローテック2回す時もこんな気持ちだったわ フロントフォークとホイールの間にトートバック巻き込んでしまってホイールが振れだしたんですが、ニップル回しでスポーク張れば治りますか？
ぱっと見フォーク側は問題なさそうです >>266
>アルミ製のボルトって恐いわ
純アルミなんかボトルホルダーくらいにしか使わないから心配ないよ
ほとんどは合金、いわゆるジュラルミン >>273
何か巻き込んだり衝突の類いで振れた場合はなかなか厳しい場合もあるけど、
とりあえずやってみてから考える感じでいいと思うよ。 車だとおしゃれパーツでジュラルミンホイールナットがあるけどサーキットでは絶対使うなって代物
大手メーカーのであってもホイール脱落する
ということで材質と使用箇所に付いて考えるのは良いことだと思うよ 自転車のレベルじゃ
たいして重さには寄与しないし
SUSで十分ってことだろうしね 普通にハブのフリー本体固定ボルトはアルミ使ってるけど
強度で問題感じたことないな再利用は不可だけど 踏むとパキパキ言うんで点検したらスクエアテーパーのフィキシングボルトが緩んでやがった
なめるの恐れてトルク足りなかったか 食ったスポークはいってるかもしれんからソコだけ変えればいいぞ >>280
そこは緩むというか奥に入るというか
定期的に確認した方がエエよ >>280, 283
緩んだまま乗ってるとどんどん削れて
緩みやすくなってくから気をつけてね
俺も点検しよ
>>281
デマ >>283
>>284
ありがとう確かにそうだよね気をつけるわ >>280
逆に固着してはずれないときはボルト取ってしばらく乗ってればゆるむよ >>287
ちよ、おまっ！
アメリカンBBかよwww これlookでしょ？普通じゃん
ペダル順番間違っただけだよ フレーム専用ZED2クランクとかようやるわホント
スリーブぶっこんで他社のクランクにしてるオーナーの方が多いよね >>297
それは初代の4代目位から。
それ以前はリングギア別体で折り畳み式クランクの奴だったよ 正しくはマイナーチェンジで4世代目だな。
フレームで見ても三世代は間違いなく変わってる。 うちのは外装5速の後期型だな
なぜか前半分はステー付きの前期型という変態仕様だけど OGK kabuto AERO R1のクリアーシールドが傷付いてるんですがこういうのって綺麗にすること出来るんですか？ ほんのちょっとの傷ならプレクサスで埋まる可能性はある アクリサンデーなんかのアクリル用接着剤を電気ポットに入れて温めた蒸気にくぐらすと傷は綺麗に無くなるよ アルミの塗装でもパイプユニッシュで落ちないのはアルマイトじゃないのかな？
チェーンリングをやったときはすぐ色が落ちたけど
さっきVブレーキを漬けてみたら全く反応なかった >>304
塩化メチレンの蒸気かぁ〜
ってかオマエ、マジマジやばたにえんだろそれwww >>304
すげえ効果ありそうだけどヤバそうww
…ちょっとやってみたい… アクリサンデー部屋ン中に置いてたら1年位で全部なくなったわ。
蒸気吸いまくったんだろうな…。 アクリル接着剤は気づいたときには空になってるよなｗ
塩ビ用の接着剤はなんの変化もなかった 中古のホイール買ったらタイヤが接着剤でホイールに貼り付けられていました！
はがせますか？ チューブラーか？剥がせるよ
つかクリンチャーと間違えて買ったとか無いだろうな・・・ なんとなく上の接着剤の流れに乗せたネタ書き込みに見えなくもないが リムテープが経年劣化でネバネバになってる可能性もw 剥がれにくいようならホイール全体をしばらくアセトンに漬けとくといろんなものがスッキリ スポークの錆は黒錆転換剤で処理したほうがいいですか？
屋根付きの外に置いてるけど横殴りの雨は防げない サビチェンジャーみたいなのだったら余り効果無かった ジンクリッチペイントぬりぬりして駄目になったら交換を考える >>321
錆を削り取って、亜鉛塗料を筆塗り
表面錆びた程度は強度に影響無いのでそのまま
使い古しの食器用スポンジの固い方で擦って錆を落としてチェーンの余分な油拭き取ったウエスで拭いて油膜で保護
100均ミシンオイルを綿棒で塗り塗りもアリ
スポークなんて消耗品だし、
錆びるような安物なら買っても安いのでスポーク全交換
錆が嫌なら多少出費するがステンレススポークで全交換
組み直しは面倒なので、最初からステンレススポークの車両を買うのが１番ラク タイヤが摩耗で毛羽立ってチューブが見えそうな箇所にこういう補修剤を上塗りするのは効果あるかな？
セメダイン 靴用補修剤 シューズドクターN ブラック 50ml ブリスター HC-003
アマゾンで600円くらい。 そんなゴミ買うくらいなら新しいタイヤ買えよケチ臭い奴だな 補修で延命できるなら交換するより楽でいいじゃないか。
金より手間の問題よ。 まともに直るかどうかも分からない事に手間暇金を掛ける行為の方が無駄だと俺は思うがね
やったこともないタイヤ補修なんかより今まで何度もしてるタイヤ交換の方が簡単だろうが 予想できる欠点は、均一に塗れなかった場合、走行中にデコボコが伝わってくることか。
当たり前だが靴の修理にも使えるというメリットもあるし、試してみるのも面白そうだと思うけどな。 タイヤが毛羽立つって、タイヤが完全に終わってると思うんだが。
補修剤がゴム替わりになるかどうかって話になってくると、
グリップとか変形に対する耐性とかが気になるところ。
どう考えてもタイヤのゴムより硬く作られてるだろうし。 トレッドの浅い傷をシューグーで埋めてる人はいたけど
毛羽立ちまでいくと多分そこから穴開いてくる前兆だしやめた方がいい ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
