【DIY】自分でやる整備､修理、部品交換､組み立て72
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ショップに依頼するより早く､安く､自分の好みでできるDIY
特殊工具のことや､失敗を恐れてなかなかできない人もいるはず｡
自分でやる自転車の整備､改造､部品交換について情報交換しましょう｡
次スレは>>980あたりで空気だと読みながら減速しつつ宣言してからのスレ立てがスマートでしょう。
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【DIY】自分でやる整備､修理、部品交換､組み立て71
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1595400655/
【DIY】自分でやる整備､修理、部品交換､組み立て70
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1591870969/ キャブとEFIの理屈が一緒？
機能が一緒と言うならまだわかるけど… BB左の樹脂ワンに亀裂が入ってたので報告しに来ました
また出費が… 今や筒内噴射当たり前で、スロットルバルブ無し
しかも電制アクセル
これを昔の知識で調整してみろよw 今8sのスプロケと8ｓのシフターと8ｓのリアディレーラーが付いてる
これを9ｓのスプロケに換えた場合シフターを９sにしてディレーラーそのままでも問題ないかな？
リアディレーラーも９s用に換えないといけない？ >>137
とりあえずディレイラーはそのままでもいけるよ RDの型番で検索して9Sに対応してるか、キャパシティを収まってるかを確認する 横レスだけど、8速のRDで9速分の幅動かせるの？
チェーンも8速用のままでよいの？ ありがとうございます
８sのディレイラーでいきます おいおいちょっと待てよ
8sのスプロケをそのまま9sに交換できないんじゃねーか？
ハブも交換いるかもよ 変速機自体はワイヤーの引き量に合わせて動くだけだから、融通が利く
ウチのクロスは8速スプロケを7段シフターで選んで、変速機は6段用 8sのスプロケと9sのスプロケの幅は1mmくらいしか違わない
つまり9sのスプロケは8sと(ほぼ)同じ幅の中に9段入れてるってこと
だからRDの可動域もほぼ同じ
そして刻み(インデックス)を作ってるのはシフターの方 7速でRD5700(SS)使ってるけど全然合わないよ
予備がないから仕方なく使ってるけど ＞8速スプロケを7段シフターで選んで、変速機は6段用
これっていったい何段変速するんだよw パンタグラフのスラント角と軸間寸法が同じなら段数に関係なく使えるよな
ワイヤーを固定する部分をボルトのどちら側にするかで微調整もできるし サイコンマウントでステムのハンドルを固定するネジに友締めするタイプあるでしょ
あれってライトやらそれなりの重量があるものをぶら下げるのに不安を感じない？
大半のステムに取り付けられるように、ボルトを穴で固定するんじゃなくて長円の上下2辺をボルトに引っ掛けてるだけだし。
気にし過ぎで実用上は問題ないのかなぁ >>153
こまめに緩み点検してれば大丈夫なんだろうけど、なんだか不安な感じがして買うの躊躇ったわ。 上のディレイラーの話みたいに
皆さんこれで良いだろうと思って買ったわいいものの
ダメじゃんみたいな事いっぱい経験してるの？ 具体的なのが想像できないけど緩みどめなら脱着可能な低強度のネジロック剤使えば良いんでないの？ >>157
不具合無いのに交換しないぞ
不具合あっても微修正で使用可能なら修正工具使うし
交換式じゃないハンガーのフレームはフレーム毎定期交換するのか？ ３月に買ったママチャリ
前輪が段差でグニャッとするようになったから
初めて空気入れた
減り方が微妙だったから原因不明
直すのは簡単だがこんな季節にパンクはやめてほしい
真夏真冬の自転車修理とか・・・ 3月に入って初めて空気入れた・・・ってオイ
半年空気入れてなきゃそりゃあグニャッっともなるだろうｗ
一週間に一回くらい空気抜けてきてないか指で押して確かめた方がいいぞ >>145
9速世代シフターで10速世代RDは動くのに
10速世代のシフターで11速世代のRDが動かないのはなんで？ >>165
8,9,旧10速と新10速,11速の間で互換性が別れてる >>164
いや、全然空気抜けないし
夏場は熱膨張でさらにキンキンなるからちょっと抜いて調整するくらい >>165
47Tiagraは11s用のロード系のコンポと引き量に互換があるから動くよ。
うちではSL-4700でFD/RD-R7000引いてるもの。もちろん10sでしか使えないけど。
逆に10sのコンポとの互換性がないんだけどさ。 半年前に変えた5700のリアのシフトケーブルが、ブレーキレバー内でほつれるように切れるようになった。セッティングに無理な部分がないか見直してみようと思う >>171
筍みたいなアウター一応軽いらしいけど、割れるとも聞くな。チューブにロケットペンシル
みたいなのを連結して被せるの。 >>169
引っ張りと曲げが加わって痛みやすい部分ではあるよね。
セッティングのせいで多少抵抗が大きかったとして、それはどの程度寿命に貢献するん
だろうなあ。
走行中のシフト回数を減らせば寿命は延びるだろうが、それは正しい方向性なのかと。
あと、常にディレイラーからテンションがかかっていることはどの程度影響してるだろう。
例えば乗車後トップで放置するのとローで放置するのでは寿命が変わったりするかな。
その場合ワイヤーが伸びきった状態 vs 巻かれた状態 という差もある。 >>171
アウターのみで解決するのかどうかは知らないけれど
比較記事でDURA ACEのが確か一番レスポンスが良いらしかった
軽く思えても縮みがあって反応が緩いんじゃしょうもないしね >>175
>走行中のシフト回数を減らせば
てめえの快適さを犠牲にしてでもパーツの寿命を延ばすのは
本末転倒というか意味のない行いな気がするなぁ ニッセンはもっと早く自社ブランド展開しておけば世界中で高級ワイヤーブランドとして稼げたかもな
油圧ブレーキ
Di2
無線
これらが広まった今
あまりにも遅すぎた
でも最高だわ
これ使ったら他は使えなくなる ニッセンのアウターインナー共にケーブル使ってるんだが
リアブレーキBR6810、フレームがフルアウタータイプでワイヤーグリス不使用が影響してるのか少し引きが重い
これはシリコングリスでも使ったら解消される？
それとやっぱりインナーケーブルって一度締めたら外して締め直すのはNGだよな？ つぶされる部分をあらかじめハンダで固めておくって方法もあるけどな スプロケ11-34を11-28に換えたら
チェーン詰めないとダメかな？ リアメカがゆるんだチェーンを引っ張りきれるか否かはトップギアで決まる >>181
11-34の中に28前後の板があるんだからキャパ内 チェーンの長さ決めるとき最大スプロケ（一番でかい歯車）に合わすだろ
てことは34→28と小さくなってるから
当然チェーンの長さも短くしないといけない インナートップでチェーンにRDのテンションかかってる状態なら使える
RDが仕事してない状態ならチェーン長すぎ いや34→28なら詰めなきゃダメだろ
長いとすぐ外れる そもそもディレーラもGSからSSにしたほうがいいのでは？
GSでも不具合はないだろうけど 11Tの時が一番チェーンがたるむんだから34を28にしたってそのままでも大丈夫じゃん >>181
とりあえず換えてみて不具合でなかったらいいやって発想は無いのかい？
小さいのから大きくするわけじゃないんだから修正だって容易にできるでしょ >>186
34に戻すことないなら縮めるけど、戻すかもしれないって思ったら縮めないなあ。 実走ホイールに28、スマトレに余り物の32つけて同じフレームで使いまわしてるけどいまのところ問題ない >>189
理屈としては短い目より長めの方が抵抗が少ない
のでメリットはあるし
インナートップでチェーンの長さ決めるレーサーもいる ちょっと待てよ
スプロケの歯数が小さくなってるのにチェーンの長さが同じだったら
最大スプロケにあわせ2コマプラスするチェーンの長さ決めとか意味なくなるんじゃね？
34と28じゃあきらかに長さ変わるだろ 走れるよ。
外れやすいってだけ。
ついてない34Tのために外れるリスクを抱えたくない。→短くする。
と考えるか、
そのうち34Tに戻すから外れやすくてもいい。→このまま。
と考えるか。
しょせんチェーンは消耗品だから、私はスプロケのサイズごとに使い分けることにした。 その時、チェーン一本から新しい自転車が生えてくるとは誰も思わなかったのである >>194
変速性能を最適にするにはその通りだが極論言えばアウターローに入れられる長さをインナートップで巻き取れればOKなわけだから
トータルキャパシティ減る方向なら動けば良いならそのままで良いってことになる
フロントシングルでSGSしかないターニー付いてる安クロスなんてキャパシティダダ余りだしアウターロー使わないからとキャパシティ不足のディレイラーなの承知で使うヤツも居るから... Stiの解除がスカスカになって壊れたと思った
ネットで調べたら556で8割ぐらいの確率で直るってあったから吹いたら直ったよ
でもこれ壊れる前兆ですか？ アウターｘローは
メガレンジなら使わないだろうし
自分が納得して乗るなら切り捨ててチェーンの長さ決める奴が居ても納得するしか無い >>199
中のグリスが固くなったかゴミが付着してリリースの爪が動きにくくなっただけ
粘度低めの油を注油してれば大丈夫 >>194
最大スプロケ+2コマは最低限必要な長さだからそれより長くてもRDでテンションが掛かってれば問題ない
それぐらいで外れやすくなるならトップで走ってたらみんな外れるわ クイックリリースの両わきにバネついてるだろ
あれ一個無くして片側しかついてない状態なんだが
走行性能とか安全上なにか問題になったりする？ 本来つけてくべきものをつけてないとか危ないだろ
最悪クイックが外れたりするかもしれんぞ
買い換えろ >>207
タケノコバネの目的はセンタリングじゃないのか？
ナカガワのエンドワッシャー付ける時はバネ外すし
バネ無くても平気じゃね ロー側が32から28に変わってもトップ側の11には何の影響もなかろう
なんで緩むと思ってるんだろう 適当なこといってないぞ
タケノココイルが片方なけりゃセンターからずれるんだよ
この分クイックリリースの締め付けは弱くなり外れるリスクも高くなる >>197
フレーム→わかる
ホイール→わかる
グループセット→わかる
それ以外で生えてくること現実的にはないよな？ あのバネは左右のエンドが填まる隙間を確保し、スムーズにホイール取り付けられるようにしてるだけなので、
無いと不便になるだけで固定力には影響しないよ。 ディレーラーハンガーの予備って何個持ってる？
生産してない2013年モデルのハンガーなんだけど、今のうち５個くらいストックしてた方が無難かな？ エマージェンシーハンガーをツールボトルに1個入れてるだけ
ハンガー逝ったらエンドの歪みも見ないといけないしフレームごとショップ行きだな あんなバネなんて10円もしないか馴染みの自転車屋でくれるんじゃね？ 2013ならハンガー無くなったら買い替えでよくね？ 最悪新品ハンガー1個有ればワンオフで複製してくれるとこはいくらでもあるだろう
売れてた車体なら20個くらい作ってもらっていらない分は売却すればもとが取れたり ミヤタのリッジランナーの接着アルミのフレームで
ディレイラーハンガーが、リプレーサブルじゃないフレームだが、街乗りでまだ生きてるぞ >>201
なるほど
粘土低めならまさに556の出番か >>226
556は古いグリスを軟化させて流してるだけだから潤滑目的ならWD-40の方が良いよ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
