MTB初心者質問スレ part113
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
MTBに関する質問スレです。
質問する初心者へ!
初心者ですが・・・、と質問する前に一度検索してみましょう。
初心者の質問に答える心得
〇レスしてやったのにお礼カキコが無い
→そんなものです。
〇ググることを知らないのかこのヴォケと言いたい
→そんなものです。
〇そんな餌じゃ釣られないクマー
→そんなものです。
〇街乗りやルック車でも面倒を見ていきましょう。
〇自分の意見の過度な押し付けは荒れる元です。
くれぐれもご注意ください。
※前スレ
MTB初心者質問スレ part111
https://medaka.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1574630972/
MTB初心者質問スレ part112
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1578655038/ ハンドルのゴムとは何ですか?
グリップの事かな
太いのや細いの
固いのや柔らかいの
バーエンドバー付き検索して自分に合いそうなの探せよ 素手で乗る事が多いならODI F-1 Dread Lock
グローブするならODI Ruffian MX >>559
この部分をなんて言えば良いか分からなかったのさー
ごめんよ
>>558
>>560
アドバイスありがとうございます!
グローブはハメて乗車する事が多いよ! タイオガのロックオンスリムグリップ
確かに細身だけど、慣れと好みの問題。この値段でわりとしっかりしたエンドパーツ付属。 初心者です
FOXのフロートCTDリアサスペンションを分解してグリスアップして組み直したんですが
動きが鈍いですなぜですか? どういう作業手順でどこまでやったか書いてもらわないとわからない
FOXのマニュアルどおりにやった?なんか作業に漏れない?
シールにグリス塗り忘れたぐらいしか思いつかないけどグリスアップで開けてるのに塗り忘れるとかさすがにないか
あとはリバウンド掛けすぎとか… >>564
何度やってもスムーズに動かないのでメーカーに問い合わせてみます
ありがとうございました チェーンの交換って難易度高い?
一度一カ所切らないと入れ替えできないとかですか? >>566
難易度は低〜中ってところ、
フレームやパーツの条件次第では切らずに外す事も可能だけど交換する場合は手間かかるだけで意味ないと思うよ。
なので通常は切って取り外して新しいチェーンの長さ調整して繋ぐ流れだね。
長さが短いとロー側選択時にディレイラー絡まって死亡、長いとトップ側選択時に弛み過ぎてガラガラ、(古いチェーンが適正長なら同じリンク数にすれば大丈夫、全長ではなくリンク数ね。)
ディレイラーのとこで通し方間違えてガラガラしちゃうのが初チェーン交換でのありがちな失敗、
コネクトピンで繋ぐの失敗すると渋くなったりそこから切れるトラブル起きたりするけど、簡単リンクで繋ぐ場合は大丈夫だね。 >>566
チェーンカッターはそれなりに力の掛かる工具だから数百円の安物とか変にコンパクトなのはやめとけ
2000円弱くらいでちょっと大きくてもしっかりしたのを使おう >>566
ちょうどこの間やった。
新品をはめる前にどうせチェーンカッター使うことになるし
古いの外す時に1ヶ所切る手間を惜しむ意味って
あまり無いと思うけど。
古いのを外す前に写真を撮っておけば、交換した後にどこを通せば良いか
迷わずに済むよ。 >>567-568
ていねいに説明して頂き、誠にありがとうございます
とりあえずチェーンとチェーンカッターを買って勉強してみます チェーンの交換なんて失敗しないよ大丈夫。
心配ならyoutubeみてやれば大丈夫 サイズ教えて。
購入予定 2020 KONA PROCESS 153
身長 170 体重 67 股下77
店ではS M どっちでもいけるけどMかなと言われてる。
※店にMの在庫有
Mまたがってみたけど、初めてなんで合ってるのかデカいのか分からん。 >>572
跨ってみてトップチューブで金玉ゴリゴリしないならMでおk >>572
ビミョーだなー
コケた時にフレームのデカさのせいにしないならM。
遅いのをフレームの小ささのせいにしないならS。 >>566
チェーンによっては切らずに外せるのもあるので注意な。
子供のヨツバサイクルのチェーンを切ろうと思ったら、切らずに外せるリンクがついてた。最近の11や12速のチェーンもミッシングリンクがついてるのもあるし。 答えてくれてありがとう。
金玉はかなり前のほうに行かなければ大丈夫だった。
ここでも意見割れてるし、どっちでもいけるってのもホントなんだね。
ロードは乗ってるけどMTBは完全初心者なんだよね。
Sで小さ目の方が扱いやすくて初心者向きってことなのかな?
M在庫車だから少し安くしてくれるって言ってたし迷うな〜。 >>577
後はリーチの問題で乗ってみて曲がってみてハンドル遠いかなと思った時に短いステムに交換できるか?
ハンドル幅800mmぐらいだろうから20mmぐらいずつ内側に手を持って行って極端に短くしないで済みそうか?
かな >>578
MTBのステムって凄く短いよね。確かにあれ以上は短くできないな。
ハンドルは凄く長い。短くして合わせるの?ああいう物かと思ったよ。
どのくらい短くしていいの? >>577
ロード乗ってるなら同じ感覚で選んで大丈夫。結局お前の本当のサイズは誰にも分からん。 ロード乗りだけど
去年MTB買ってステム短いのがどうしても慣れなくて
いろいろ試した挙句70mmで落ち着いてる >>579
街乗りメインなら、好みの乗りやすい長さにして大丈夫。
山でも乗るなら、一度山で走ったりショップや仲間に聞いた方がいい。ステムの短さやハンドルの長さには、こうなった意味がある。 >>579
山で乗るなら700mm以上は必要かな?
初心者は特に安定してた方が良い
現状ステムは35mmぐらいまで詰められる
安定性を少し犠牲にしてハンドルを切るか少しお金を出してステム買い替えるか >>572
どっちでも行ける
トレイルメインならS、常設メインもしくは安定感ほしいならM
ハンドル幅800mmならM買って遠いなと思ったら760mmまで詰めればいい
S買ってステム長くするのは絶対やめたほうがいい 今のMTBで標準からステムを長くするって選択肢は無いよね 今どきのフロントセンター長めのジオメトリーは
昔のより長くなってる分をステム短くしてリーチを合わせる作り
ステムが短い分素早く正確なハンドリングがしやすくなるし
ハンドルバーが広ければバランスとりやすく安全に走れる
ステム短ければポジションが後ろ乗り気味になるので
下りで重心を後ろ側におけてつんのめったりしたときに前転しにくくなるなど
これまた安全に走りやすくなる
登りは詰め詰めのリアセンターと50T前後のデカコグによる超ローギアード設定で
後ろ乗り気味でもシャカシャカガシガシ登れるので問題なし >>587
700を境にどんどん長くしたくなるんだよなあ不思議
シングルトラックで木にヒットするリスクから760に留めてるわ 今時700mm未満のハンドル幅なんてダージャンでもあんまいないよね
山で乗るなら740〜780mmぐらいがいいんじゃないの
ステムも70mmなんてクロカンか古臭いバイク乗ってる人しかつけてないでしょ
50mmを基準にしてそこから短くする方向で考えるのが標準と言って過言ではない >>591
下りならもちろんFジオメトリの方が良いですよ
ただ基本平地と登りでは前荷重が多い方がリヤタイヤが潰れないので転がりますし、タイヤの耐久性、サスのバランスも良くなります
町乗りや登りが多い場合、F荷重重視の方が圧倒的にメリットが大きいのです
なので下り以外では小さめサイズでステム延長がマストアイテム
意外とこの事実知ってる人少ないんですよ >>586
最近のバイクはシートアングルも立ってるから登りでフロント浮いてきたりもないしステム短くてもかなり登れるよね
プロセス153のジオメトリみたらシートアングル76度もあるし登りやすそう
俺も身長170だけどSの選択肢はないかな〜って思う 身長189cmでステム70mmハンドル740mm
ニノシューターの真似したら意外と良かったけど
なんとなく今の値に落ち着いた >>592
フォワードジオメトリは下りだけでなく登りもいけるわ。
発想が古くせえし、エアプ臭さもある。
小さいサイズ選んで長いステム付けたライトな乗り方するんだったら、
フォワードジオメトリじゃなくてええやん。
前時代的な設計のmtbか、
他スポーツ車、もしくはアシスト車がベストって結論になるだろ。 >>592
登りで前荷重は舗装路ならいいんだけどね、
根っこや岩の凸凹乗り越えたり砂利浮いてたりの不整地だとリアがズルっと空転してむしろ登りにくくなる
もちろん前輪が浮くとこれまた登りにくくなるから後ろ荷重しすぎもだめだけど、
浮かない程度に後ろ荷重寄りでしっかり路面にタイヤを喰いつかせるのがオフでの急登アタックをクリアするコツ
舗装路の登り方と不整地での登り方は別と考えた方がいい
あと今のメインストリームのENDURO向けバイクは
フォワードジオメトリー・150mm前後のロングストロークFサス・2.5インチ前後の少し太めのタイヤが標準仕様みたいな感じになってて
フロントセンターが長い分、前荷重を意識しなくても前輪浮きにくい
ストローク長くて初期作動が小さな入力でも動く分、前荷重を意識しなくてもサスがしっかり仕事する
タイヤが少し太めで少し重い分、前荷重を意識しなくても前輪浮きにくい+太い分グリップ増えるので下りコーナーでの安心度増大
てなかんじで前荷重を意識しなくても登れるし、
上で書いたように心持ち後ろ荷重寄りにする方が登りやすい >>596
そう舗装路と不正路は別という認識で同感ですよ
私が言いたいのは、使用する本人がどれだけ下り重視でMTBを使用しているのかと言うこと
町乗りを含めて実際の使用頻度で考えた方がより良い結果を招くと言うことです
実際の走行パターンで平地や町乗りが多いなら、Fジオメトリなんてただの流行りのファッションで乗りにくい意味の無いものと言うことになります
初心者ほどこの罠に陥りやすいので注意した方が良いと思いますけどね MTBを街乗りで使うこと自体がファッションじゃん、というのはおいといてw
そもそも初心者は前荷重重視ポジジョンに慣れてないから、サドルよりハンドルに荷重をかけるポジションを取りにくいし
手の平が圧迫されてしびれたりでポジションを維持するのも辛かったりしがち
サドルにどっかりと座るような感じでも急登をガシガシ登れるフォワードジオメトリーバイクのほうが初心者向きだと思うけどね
まあそれはそれでケツが痛くなったりしやすいけど
MTBは下りはサドルに座らないし、ロードほどは問題にならないかと いろいろ教えてくれてありがとう。メッチャ勉強になった。
ネットで調べても情報少ないし困ってたんだけと助かりました。
目的はスキー場行って、軽めのDHがしたい。
近所のトレイルや河原に行きたい。
以上の使い方だとM買って乗りながら、ステム長、
ハンドル幅を調整してみるって感じでOK? >>599
その使い方だったらMで良いハンドルも切らんで良い
普段使いで多少重いのは我慢しろ
防具はちゃんと買う事 もう一個質問お願い。
予算は50万位で考えていて、process 153 は30万ちょいだから
20万位のHT(X-Caliber 9 or Chisel Compとか)をトレイル、街乗り用に
買っても良いのかなと考えていたんだけと、どう思う?
50万のフルサス1台買ったほうが幸せかな? ゲレンデDHしたいなら、仕様やセッティングは比較的DH優先で決めた方がいいと思うよ
一番事故リスクが高いのは下りだから、軽さ重視や登り重視にしたせいで
下りで剛性ヘロヘロで走りが不安定になって吹っ飛ばされたりグリップ足りなくて狙ったラインより膨らんで立ち木にぶつかったり
とかなったら自分も痛いしバイクが壊れたら懐的にも痛い
あと予算があるなら、最初は1点豪華主義じゃなくて2台持ちのほうが個人的にはいいと思う
2台を乗り比べるように使うと、転倒してどこか壊れても直すまでの間もう1台に乗れるし
セッティングやポジションの比較ができるからいろいろ捗る >>601
トレイルが山道という意味ならXCバイクよりドロッパーポストが着いたトレイル用の29インチハードテールをお薦めする
砂利道程度と街乗りメインならグラベルバイクという選択も有る 俺は1点豪華主義だな。
愛情湧くし保険がないから大事に使える。
街乗りフルサスも好き ヘルメットやプロテクターなどライドウェアにもお金とっときなよ。
ゲレンデ行くならフルフェイス必須。 >>601
最初の一台でそれだけ予算があるなら
リアトラベル140くらいのフルサスエンデューロバイクを一台買ったほうがいいと思う
登れるし下れるからこれだけで問題ない
予算50万だと30万くらいのアルミ車を買って残りは取っておいた方がいい
ゲレンデ行くならプロテクターとかフルフェイスも必要になるかも知れないしね >>604
フルサスって乗り心地良い?勝手な妄想だが、なんとなく振動を感じなさそう みんなバーエンドバー付けてる?ツノみたいなアレ
なんとなーーく、、つけたい 幅広ハンドルバーがあれば、短いハンドル+バーエンドと同じくらいの長さになって
強く引けるのでバーエンドはいらない
トグスはウンコというかゴミ
短すぎてろくに引けないしポジション変えて腕の負担を軽減する場所としても短すぎる
あれつけるんだったらエルゴンGE3あたりのちょっとエルゴミック系グリップつけたほうが
常時腕の負担減らせて断然いい >>611
トグスはブレーキレバーの内側に着けるのが正解
平地やアプローチのダラダラした登り等で向かい風きつい時に前傾して小指と薬指でブレーキレバー操作できる
風が止んだら小指でシフトアップして普通のポジションに戻る(シマノのシフターの場合) >>601
一緒に走る仲間がいるならフルサス
そうでなければハードテイルで体験してみるのもありかな
初心者のうちに高いの買うと妬む奴は出てくるよw >>609
あ、内側につけるって選択肢もあるのね・・・
この親指引っ掛けるヤツこの前つけたよ!
初めてハンドルのゴム外した
パーツクリーナーを吹くと外れるってどっかに書いてあって助かったわ
パーツの幅のぶんゴムの端っこがちょっとあまっちゃってプニプニしてる
>>610
トグスってなんだい??? >>611
強く引くって目的もあるのか・・・
体勢を楽にしたりするって目的だけじゃないのね
確かにコレだけ幅が広いとバーエンドバーは要らないのかもな >>616
俺がつけたこの親指引っ掛けるヤツ、トグスって名前だったのかw
のんびり走るのに、親指のおさまり?ポジション?が良くなって快適だわ〜 街乗り用で、スリックかセミスリックタイヤはかせるために
ホイール買いたいんだけど、ロードみたいにカーボンがいいのかな?
タイヤ幅は2インチ以上で考えていて、
ホイールのみ前後で10万くらいでおすすめ教えて。
予算は大体なんでもう少し高いほうが快適だったらおすすめしてほしい。
フルサスで27.5のBoostってやつなのかな。 >>614
グリップ奥まで入ってないなら
ブレーキレバーとシフターをその分内側にずらさないと… >>620
いや、もとに戻せなくなったらどうしよう、と思うと怖くてさ・・・
5mmちょっとだしいいかな。ってそのままにしちゃった
緩めてずらすぐらいなら俺でも出来るかな 完組でブースト規格でスルーアクスルで3.0はけるホイールある? >>623 早速ありがとう
おすすめ見てきたんだけど、選択するところで、
XD フリーハブボディ ノン ええ って何?
何でもいいってことはもっと安くても変わらないって感じ? >>625
2019 Trek Remedy 8 27.5 初心者だよ。 >>624-626
XDフリーハブボディってのは、
スラムの10Tスプロケを付けるためのハブね。
Remedy 8はデフォルトではそのスプロケが付いてる。
ノン=NO、ええ=YES、みたいだよ。
どっちを選んでも金額は同じ。
たとえば350g軽くなれば多少は変わるけど、
ブロック→スリックに交換したことのほうが効果が大きい。
そして、軽くしてもMTBは他が重いからあまり意味がない。
結果、10万のコストに見合わない。
レース用途ならともかく、街乗り用だと勿体ない。 >>627
今ついているスプロケットを移植するならYesでXDフリーボディが必要ってことだね。
Sramの11T以上のスプロケット使うなら不要ってことでOK?
確かにロードと比べるとメッチャ重たいね。
一番安いクロスマックスでも良さそうだね。
タイヤをはめ変えるのが面倒くさいだけだからさ。
>>628 ありがとう
初心者だけど買って良かったよ。 >>629
そう。11tのスプロケならXDは要らない。
http://www.dirtfreak.co.jp/cycle/sram/mtb-cassettes/nx-eagle-cassette/8370/
>11速のNXと同様にXDドライバーボディが不要
11tのスプロケならシマノホイールでも大丈夫。前後で2万弱。
https://www.cycle-yoshida.com/pc/syousai.php?MODE=0&SYOCODE=00641260
https://www.cycle-yoshida.com/pc/syousai.php?MODE=0&SYOCODE=00641267
ただし、10tと11tでは速度がだいぶ違うので注意。
32T x 10t = 37.2km/h
32T x 11t = 33.9km/h
Remedy 8の標準チェーンリング32T、27.5x2.0"タイヤ、ケイデンス90rpmで試算
https://www.bikecalc.com/gear_speed >>621
たぶん大丈夫。
ボルト締め過ぎて壊すの防ぐため、例えばボルト1回転緩めて位置変えて1回転締める(1回転じゃズラせるほど緩くならないなら2回転)、みたくすれば極端に狂う事はないね。
より慎重に行くならトルクレンチ使えばいいね。 >>630 丁寧に教えてくれてありがとう。
不明点がなくなったから、おすすめの中から選ぶだけだよ。
スリックに変えたら少しは速くなりそうだけど。
クソ重たいフルサスMTBで時速30キロ以上維持して走れたら凄いね。
スプロケットは11Tで十分かな。
試算してくれるサイドも便利だね。
ほんとありがとう。 >>631
丁寧にどうもありがとう!
普通のL字の六角レンチしかないな・・・
トルクレンチ買ってからだな。まずは工具だ >>623
ありがとう
次回はこれかう
因みにスプロケとロックナットの間に挟む 間座ってつけなきゃいかんの?
間座つけた状態で取りつけると
最初のロックナットの噛み込みが
中々うまくいかないんだが >>634
間座は必要だと思うけど、
付ける順番を間違えてないかな?
スプロケとロックリング(×ロックナット)の間には要らないかと。
こういう画像と見比べてみて。
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/-v5lX3egVFv0xziOmFOCAaImZH-ctEnO1PX1Id_f4pQH42S9OHa0-4AOS-ak0Pr3uHtRrRXQYp8dbyDeBB_PLkw
(14)がロックリング
(13)はワッシャー
(9)は間座
(15)はフリーボディなので無視しておk
噛み込みが上手くいかない事については、貴方だけじゃないはず。
押さえつけながら回さないと入っていかないよ。 >>635
俺が言ってるの
13のワッシャーことだね
ペンチで引っ張ったらちょっと変形しちゃったから新しいの買う
押し込みが必要なのね 車に煽りや抗議されたら軽く転んで頭打ちましょう!
スレッドを建てました! onzaのタイヤって有名なんですか。ガイツーで安くて買おうかと思ったけど日本語レビューが見当たらなくて躊躇してます。 カーボンライザーバー買おうと思ってるんですけど、メーカーによって機能変わるものなんでしょうか。 >>638
問題無い今のタイヤはマキシスの亜種みたいなタイヤが殆んどだから
自転車パーツは何か問題有った時に文句言えるか保証が受けられる様にメジャーなメーカー品を買うべし そこまで何もわからないのに、なんでアレコレ買おうと思うのかがわからない… >>641
初心者スレだろうが。お前こそなんでここ居るんだよ。
スレタイ読めないジジイならとっととコロナかかってくたばれや。 >>639
重さとかアップスイープ、バックスイープの角度とか ハンドルかえるだけで色々買ってるって思うって世の中には俺の想像のつかない貧乏人がいるんだね。自転車やめたらいいのに。 >>642
初心者スレなのはわかってるけどさ、それこそ初心者がバラから組んでるわけでもないんだろうし、わざわざ知らないタイヤだとかカーボンハンドルだとかを訳もわからず買うより、しばらくは完成車そのまま乗ってる方がいいんじゃないのと思ってさ… カーボンのHTにセンターリッジで、山は年に数回だけ。
ほぼ毎日足として街乗りしてる。 近くに里山はあれど街乗り通勤メインになるだろうと思って5万〜せいぜい10万程度で探してる
いいなと思ったメーカーモデルが新幹線の距離にしか取り扱い無くてなかなか買うとこまでいけない >>648
>>641はコミュ症の癇癪持ちだから気にするな
当たり屋に絡まれたようなもの
メンテが捗るわ
台数持ってるやつは大変やろなぁ
俺は実働2台しか持ってないから、まだ手が回るけど。 >>651
今の時期は品薄で、物は在庫のみですぐ欲しくても買えないんだよなぁ ママチャリや低価格帯のバイクはほとんど中国生産だからな
中国からの物流ほぼ止まってるから在庫なくなったら最悪年単位で次がこない
海外通販もヨーロッパがコロナで経済活動自体止まってて
注文しても届かない可能性ありまくり
俺の注文も1週間以上経過していまだに発送すらされてないorz
そろそろペイパル経由でクレームかな… >>639
中華の安物がライド中に折れる動画、ユーチューブにあるよ。ま、メーカー品だって中身わかんないけど。 >>652
久し振りにタイヤ買い替えたわ
勝利の音を久しぶりに聞いた
超気持ちいい >>657
アルミリムの所為かパンカンコーンって感じだな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています