MTB初心者質問スレ part106
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MTBに関する質問スレです。
ジャンルは様々あれどみんなMTBが好きなんです。
清掃や整備から、交換部品、オーバーホール、タイヤの選択など、
ちょっとしたことから、より専門的なことまで知識を深めていきましょう。
みなさんよろしく頼みます。
質問する初心者へ！
・初心者ですが・・・と、質問する前に検索しましょう。
それが大人のマナーですが、過疎るよりはいいので思いつきで聞いてもいいかもしれません。
初心者の質問に答える心得
・返事してやったのにお礼カキコが無い！
→そんなものです。
・ググることを知らないのかこのヴォケと言いたい
→そんなものです。
・そんな餌じゃ釣られないクマー
→そんなものです。
よりいろんなシーンで使いやすいMTBで楽しく走りましょう。
（街乗りやルックでも面倒見ていきましょう）
自分の意見の過度な押し付けは荒れる元です。
くれぐれもご注意ください。
前スレ
MTB初心者質問スレ part105
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1534830715/ ストリートバイクはリアセンター短すぎてピーキーだから普通のHTのほうが安定感はあるよな >>593
26" MサイズのHTトレイルバイクでマニュアルは難しい？
>>594
リアセンターは420。
サドルが邪魔で難易度が上がるものなのかが気になりまして。
シートチューブは440です。 >>595
リアセンター420ぐらいのほうがピーキーでもないしマニュアルはやりやすい
ストリートバイクはそれこそ軽い体重移動でフロントアップするけどその分一瞬でまくれるからな コナのビッグホンゾ2018のノーマルホイールはチューブレス化できますか？よろしくお願いします。 >>596
サドルが邪魔なのは気にせず練習すればok？
ドロッパーなのでベタ下げできず、抜くこともできず。
マニュアルで進むことはできないけど、まくれるくらいのフロントアップはできます。 >>597
スペック表通りのリムが付いてればできると思います。
http://www.konaworld.jp/2018/big-honzo.html
＞Rims WTB Scraper i40p TCS
https://www.wtb.com/products/scraper
＞TCS inner profile guarantees easy, reliable tubeless retention
Tubeless Compatible System
https://www.wtb.com/pages/tcs 583の レディのビード上げ中の者です。やっぱり上がりません
石鹸を塗りました入れている最中タイヤの至る所から泡がボコボコ出てますが
結局上がりません。タイヤはシュワルベのrapidrob です。
空気入れは普通のフロアポンプです
気になる点は
テープが余りうまく巻けなかった、気泡がボコボコ 薄い透明黄色のやつ
やはりブースタ―空気入れ要るのかな？
他の自転車の空気を借りるとかペットボトルで作るとか記事が有りますが
古いバルブも空圧部品も無いので帰って高くつきそう >>601
面倒だけど確実な方法
チューブレスバルブはコアが外れるタイプが便利
(ビードをあげた後や後のシーラント追加の時に楽)
まずチューブを入れてビードをあげる
空気を抜いて片方だけ(重要)ビードを外してチューブを抜き取る
バルブをつけて外したビードをはめる
この時にシーラントを入れても良いし後からバルブコアを外していれてもよい
ビードがリムの端になるべく接するように手でつまむように引っ張る
後はひたすらポンピング
普通のポンプだと苦労は倍 フルサスMTB欲しいな～といろいろ見ていたら
サスペンションは数十～数百時間ごとにバラしてメンテせいや！という公式マニュアルを発見してしまった。
自分の使い方で考えると3ヶ月ごとにオーボーホールする必要があるっぽい。
そりゃまぁベストの状態を保つにはそのくらいしないとダメなんだろなぁとは思いますが正直面倒。
ショップに頼むと1回1万円前後するらしい。
正直な話、MTB乗りの先輩方は真面目にこま目にメンテしてます？ 楽なのは、一気に噴出させられるタイプのインフレーターでのビード上げ
俺はTNIのでやってる クルマのガソリン給油のついでに
そこで空気入れてもらえば？
仏、米のアダプターを忘れずに >>604
これやってみますわ、でも片側ビードはまってたら
反対側タイヤ外さずにチューブ抜けたかな？
>>605
テープ再利用できる？2重巻きですよね
バルブコア外したら入りやすいかなと思ったが ポンプの口が噛まない 外れる >>606
シリアスレーサーならこまめにメンテすべきだがそうではないなら1～2年に一回ショップでオーバーホールしてもらうぐらいでいい
そしてそれはフルサスに限らずサスペンションがついているMTB全てに言える >>606
10年ちょっとMTBに乗ってるけど、
サス（フォーク）のオーバーホールは
一回しかやったことがないな。
オーバーホール後一年経たずに壊れたことがあるし、
新品を買って一年以内に壊れたこともあるから、
今は割り切ってノーメンテで使い倒してる。
FOX TALAS、気付いたら買ってから4年半も経ってるわ（汗）
フルサスは過去に半年乗って手放したから何とも言えないけど、
次買ったら2年に一回くらいはオーバーホールに出すかなぁ。
でも2年経つと買い替え欲求が湧いてきそうな予感。
フレームを替えたらフォークは使い倒すと思う。 >>601
なによりまずタイヤが悪い
初心が非チューブレスレディタイヤのビード上げるなんて挫折するだけだぞ
さらにビード上げにくさダントツのシュワルベタイヤなんか選ぶとか自殺志願者か
ビード上げやすさダントツのマキシスのチューブレスレディタイヤに変えろ
あとリムテープも貼り直せ
再利用しようとか考えるなよ
新しいのを買って前回より＋1周多く巻いてみろ そうそう、マキシスいいよマキシス
トレイルならアーデントで十分だよ。舗装路の転がりもいいし >>606
サスフォークのロワーレッグ抜くだけなら道具揃えて
マニュアル読むなりブログの分解メンテ記事見るなりしてやり方把握すれば
よほど不器用でなければだれにでもできる
使用頻度がよほど高くなければ
半年ペースでダストシールの清掃とスリックハニーの塗り直しをするだけでもけっこうコンディション維持できる
1年に1回ダストシール交換とオイル交換すればさらによし
オープンバス式じゃなくてプラダ式だとちょっとオイル交換難易度高いけど
リアユニットも基本は同じだけど
より高圧かかってたりちまちました中にいろいろ詰め込まれてたりでサスフォークより難易度高めなので
こちらは素直にプロにまかせたほうがいいっちゃいい >>612
乗車時間も書かずに1～2年に1回とか言われてもなんの参考にもなりませんわｗ
>>613
1年で壊れたのってメンテしなかったからでは？ｗwｗ
>>616
うーん
長持ちさせたかったらやはりこま目なメンテは必要なのかな
使用頻度は高いので3ヶ月に1回のオーバーホールが必要だ・・・ >>617
なんで答え決まってるのに質問すんの？オナニー？ >>617
どういう使い方するかわからんけどダンパーへたってきたと思ったらオーバーホールすりゃいいじゃん
それが3ヶ月なのか1年なのかもしくはもっと短い周期、長い周期かはお前次第 使用頻度高いなら
専用用具一式揃えて自分で完璧に全バラオーバーホールできるようになるか
プロショップに丸投げで一定期間ごとの定期メンテを欠かさずやってもらうか
1年使い倒したら前後サスユニット交換で使い捨てにするか
このどれかだな
中途半端が一番良くない
使用頻度が高いほど命に関わるようなトラブル発生リスクも大きくなるんだし
どれも金はかかるが命には代えられないぞ
それができないならフルリジッド乗ってろ フレーム丸ごとこまめに買い換えられるならそれが一番だね
スイングアームも痛んでくるわけで
つーかフルサスだとピボット部のベアリングもこまめにメンテ交換しないといけないんだが
質問者はそのへんもちゃんと考えてるんだろうか？
後輪から飛ぶ泥がかかりやすいところにあるピボットはサスよりも高頻度でバラシ清掃しないとダメだし
リアハブ軸直近などの負荷が大きくかかるピボットはベアリングが傷みやすいからこまめに打ち替えないとダメだし 昨日のチューブレスレディのビード上げの者です。
家に有ったミニコンプレッサー2台を繋いで、コアバルブを外し
8Φのフレックスチューブを指したら丁度良い感じに入るので、石鹸水タップリで空気を入れたら
ビードが上がりました。
でも抜ける量が多いのでコアを指しても手押しポンプで圧が上がりません。
只今乾燥中で、リムテープを貼り直す予定です。そのままシール剤を入れたら良かったのかな？
DRIFT MAGICと言うところのテープですがサンプル動画の様にシワなく貼るの難しいですね。 テープ貼りはどんな体勢でやるのがベストなんだろう。
ホイール単体だとやりにくかったので、振れ取り台にセットして靴下脱いで足ブレーキで抵抗かけてシワにならぬようやってるけど。
車体ひっくり返して足でブレーキレバー操作しつつやるのもいいかな？ 片手でリムとリムテープを押さえつつ
反対の手でリムテープにテンション与えつつゆっくり貼ってけばいいだろ
https://youtu.be/QNCZfPWGoYE
高いリムテープだと試行錯誤に躊躇するなら
3Mの仮固定用テープ8898二周巻きでとりあえずやってみりゃいい めんどくさいからFフォークを
カーボンリジットにしようかな。 この黄色いセロハンみたいな
テープ気泡無く貼るのは無理、
先にビードエッジでとまって最深部に
降りていかない、引っ張りながらも試したが…
8898を探してきますが
これ24mm幅でリム内サイズ23なので少し短いかな
叉リムホールをアルミテープで押さえたりしない方がよい？
https://i.imgur.com/8nIOGhO.jpg 別にメーカー主導で始まったわけでもないチューブレス
アメリカ人の趣味サイクリストが、そこまで精密な作業する/できると思うのかね アメリカ人はゴリラテープでざっくりばっちり気密しておしまいやで
ビニール系リムテープよりも伸縮性があって多少しわが寄っても気密性が落ちにくいから楽
日本だと入手性が悪いんだよな本場アメリカの強粘着ゴリラテープ あんま強粘着だと剥がすときに難儀しそうだが
別に仮固定テープで気泡特に気にせずできてるけどな 古い(15年くらい前)アルミのマウンテンバイクをもらおうとしています。
クロモリと比べ、注意すべき点はどんなとこでしょうか。 >>634
とくにないです
クロモリと同じところを気にしてください フルDeore HT 650B
走行距離、サイコン表示で8000㎞強
ディスクローター・パッド・チェインを交換しました。
①古いローター 厚み1.6㎜ 新品1.8でした (SM-RT54)
まだまだもったかなあ、と思ったのですがホントのところはどれくらいまで使えるんでしょうか？
②古いチェイン KMC X10 新しいチェイン シマノ CN-HG95
古いのと新しいのを並べると、古いのは２コマ近く(約20mm)伸びてました。
自転車のチェインを交換するのは初めてですが、こんなに伸びるのが普通なんですか？
また、新しいチェインはちょっとグレードが高いもののようですが、同じように伸びますか？
③チェインを交換する前にチェインチェッカー？というので伸びを測ったのですが、0.75％は伸びていて
１％は伸びていない、という結果だったのですが、②のように２コマ近く伸びているのに（総コマ数100）
１％以下の判定ということは、チェッカーの精度は当てにならんということで間違いないですか？
交換後はスプロケットの刃が摩耗してきたからかなあ？と思っていたチェイン音鳴りが嘘のように
止んだので、次回からは異音がしてきたらチェイン交換しようと思っているのですが…
長文すんません。
ご教示お願いいたします。 ローターはホントのところは割れるまで使えます
でも普通の人はローターに刻印されてる使用限界厚を守ります >>636
１については答え出てるので省略。
２チェーン伸びとはチェーンのピンおよびブッシュの
ピン穴が磨耗した結果リンク間のピッチが
広がった状態を言います。
摩耗が原因なのでグレードに関係なく伸びます。
３物理的なチェーンの長さではなくピンおよびブッシュの
ピン穴の磨耗度合いをリンク間ピッチを測る事で
目視化するのがチェーンゲージです。
リンク間ピッチが広がってるという事はリンクの強度が
摩耗で低下しているという事なのでチェーンの全長
うんぬんではなく伸び率0.75％が入ってしまうようなら
その時点で交換するのが望ましいです。
スプロケの偏摩耗で済めばいいですが走行中にチェーンが
切れたら（友人がやらかしたのを目撃した事あり）
非常に危険です。
FOXの最上位サスにはカシマコートなるものがされてますが、ROCKSHOXの最上位にも何らかのコーティングがされてるものなのでしょうか？ ホリゾンタルエンドのテーパーロックってのはBMXが始まりなのですか？
Transition PBJ、DMR Sectに採用されてるやつです。 >>641
黒いのはただのアルマイトみたいいだよ。 この前からチューブレスに挑戦している者です。
テープも貼れ、ビードも上げ、シーラントも60ccほど入れて 空気満タン3.5barにして、1時間程して2bar程になり、再度満タン、抜けのペースは緩やかになりましたが写真のようにビードと言うよりもタイヤから噴火口の様に気泡が出ています
コレってシーラントを増やすとかしたら止まるものですか？
それともタイヤが不適合？
https://i.imgur.com/lnp7jlP.jpg >>645
写真の左側白っぽいのがシーラント？
シーラント増やせば止まると思うよ 車輪をまんべんなくシェイクしてサイドにも膜はるように寝かしとく シュワルベのようなカタログ重量の軽さのことしか考えてないメーカーのタイヤや非チューブレスレディ仕様タイヤは
サイドケーシングが薄いのでタイヤのそこかしこから滲むように空気が抜ける
そんな代物でどうにかチューブレスしようとするならとにかくシーラントを最低でも数百ｍｌジャブジャブぶちこめ
タイヤの内側にシーラントのぶ厚い皮膜を何重にも作れば漏れは減少する
なお重量はそのぶん嵩むので軽さでシュワルベを選んだ意味は皆無になるがあきらめろ 命令口調のやつはなんも知らないただのバカ
自転車板初心者まめ知識な 落ちるのマシになったから、前輪作ったら山行って試してきますわ、シーラントも、もう少し追加しますわ ビード嵌めるのは道具が有ったら簡単だけど、外すの大変ですね、一気にヤラないと指が、パンクしたらチューブ入れたら良いとよく言うけどなぁ、少なくともミニペンチは必要ですね。自分でやると良く分かりますわ 付け外しも慣れだね
手慣れた人に一度素手での脱着見せてもらうとなんとなくコツとかわかるよ うん
俺はチューブしか使ったことないけど、正直何が不満なのかわからない… 俺もチューブしか使ったことないな、別に不満ないし。
ランクルにも手組でチューブ入れて乗ってる。 >>658
TL化ごときに何日もかけるほど暇ってすごいな！しかも動機が「暇だったから」だろwww >>658
ロードだけどチューブレスレディのタイヤをひとつ外すだけで二時間かかり
装着に同じくらいかかり
ビード上げにCO2ボンベを使いビード上がった後のエア漏れ収まりに数日かかり
全て終わったあとにローテーション逆だった事に気づいた間抜けは私です >>658
TLは低圧で乗れるから良いと信じてたが、漏れるから低圧なんだなとも思い始めた。 >>663
新たなアクションを起こす、または起こさない理由を探してるなら
現状を維持したままの方が精神衛生上良いみたいよ その”よい精神状態”を維持するためになのか
あたらしい技術や試みの足を延々とねちねち引っ張ってる老害をよく見かけるな、この板 >>667
クリンチャー、schwalbe rapid rob
今朝ペッちゃんこだったから50ccシーラントを足した。
合計110cc,今寝かしてある。水テストでバルブからは漏れてない。 >>668
いいから近所走り回ってこい
サイドにシーラント行き渡らせるには自転車振り回すのが一番 >>668
それでTLは空気漏れるから低圧とか言われてもなあ 669の言う通り、近所走って来た方がいい。
回ることでシーラントが行き渡る。ブレーキとかで自動的にシェイクすることになる。
自重でビードが動いたりしてそこにシーラントが入ってくれる。
ビード緩くなってシーラント漏れ出したら家に帰って空気入れでいれてまた走る。 後輪にシーラントを継ぎ足して、その間に前輪をと思ったがビードが上がらない、チューブを入れて片側だけビードを上げてやったら両方上がりました。こちらには最初から120cc入れて30分ほど近所を走り回った（午前）
今見たらまだ、硬い！うまく行きそうだな。
所でこんな豆乳みたいな液が（IRC）500ml1600円だなんて高すぎる、代替品は無いのか！テープは3Mのヤツ 教えてちゃんかよ
なんでもかんでも教えてもらえると思うなよ
車用のシーラントでも使ってろボケ
トラック運ちゃん向けの業務用大容量のならリッターあたりの単価はかなり安いぞ
ただものによってはリムを腐食させたりする可能性があるから自己責任で 初心者スレで初心者相手にマウンティンバイクしてる奴出てきなさい Kona Unit Xに乗っているのですが、転がりが鈍い気がします
ギア比が軽いせいもあるのでしょうが、舗装路ではもう少し速く走りたくてプラスタイヤのおすすめを探しています
マクシスのアイコンプラスとか検討していますが使用感どんなもんでしょう？
あとトレイルに繰り出すならやはりチューブレス化したほうが良いでしょうか？ 舗装路走りたいのか、
トレイル走りたいのかどっちなのよ？
舗装路ならタイヤを1.5とかのスリックにしたらいいし
トレイルなら路面に合わせて太くするだけ。
チューブレスはやりたきゃやればいいよ。 >>683
基本舗装路走行でたまにトレイルに遊びに行きたいです
舗装路での走破性なら29のホイールとスリックタイヤ買うのが正解なのでしょうが
今さらOLD F100R135の旧規格のホイール買うのも勿体ない気がしますので
タイヤだけでも走りやすいのに替えようかと 舗装路とトレイルの走りやすさは相反するのでそれぞれホイールセット組むか諦めるかの2択
トレイル走行の為のチューブレス化ということならしたほうがいいがそれで舗装路走るとなるとでは鈍重になる チューブレスでも高圧にすれば大丈夫だし、Unitは27.5プラスだからチューブも少し重めだろうから軽くなって効果あると思います。
トレイルに行ったら空気を抜く。
あとはノブをニッパーでカットする。
いいタイヤあればいいですが、27.5+だと選択肢は少なそうですね。
27.5+だと舗装路は29erコンパチで運用するのが一般的だと思います。 この人は買うバイク間違えてるね。
グラベルロード買い直したほうが幸せになれるよ。 >>682 >>684
WH-MT500でいいんじゃないの。
前後QR、29インチで15,000円くらいだよ。
アイコンプラス二本分より安い。
タイヤ・チューブ・ローター・スプロケは別で必要だけど。
現状のギアが28T×11-42tなら、
スリックタイヤだとトップ側が足りなくなるね。
でも貴方が標準的な脚力の持ち主なら、
トレイルの上りで28/42=0.67は結構キツイんじゃないかな。
オンもオフも超快適にしたければフロントダブル。
どちらもそこそこにしたければ巨大スプロケ装備の12速化。
色々と手間もお金もかかるから、
現状の走りで我慢するか、
思い切ってオンロードバイクを買い足すかするのがいいと思う。 Unitみたいなユルいバイク乗る奴はそんな細けえコトを気にしないことだな
何処でも1台でダラーっと乗るもんだ >>691
SSのUNITなら細かい事は気にしない、
というか玄人しか手を出さないだろうけど、
変速付きのUNIT Xだといろいろ気になるっしょ。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
