【DIY】自分でやる整備､修理、部品交換､組み立て57
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
ショップに依頼するより早く､安く､自分の好みでできるDIY
特殊工具のことや､失敗を恐れてなかなかできない人もいるはず｡
自分でやる自転車の整備､改造､部品交換について情報交換しましょう｡
次スレは>>980あたりで空気だと読みながら減速しつつ宣言してからのスレ立てがスマートでしょう。
前スレ
【DIY】自分でやる整備､修理、部品交換､組み立て56
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1530437569 いっそそこからチェーンステー20cmくらいのばしてみようぜ！ >>521
チューブラの何がきついんだ？25-28とかあるぞ。
シーラント入れときゃパンクはクリンチャーより少ないし（当社比）
安タイヤでも乗り心地良いぞ。
UG7速カセットの問題なら、ちょっとトリッキーな改造が必要だが。 チューブラが難点なだけなら、ショップでクリンチャーのリムに交換してもらえばいい
実際、オレはしてもらったよ
勿論、DIYスレだから自分でやってもいい チューブラーが困るなら、リムとスポークを交換すればいいし
変速段数にも困るなら、ハブも交換して手組ホイールに換えればいい
FH-5700は10sで130mmだけど、左のスペーサーを外せば126mmに入る みんなありがとう
チューブラーだと、交換に手間もお金もかかるからクリンチャーにしたいんだよね
とくにセメント、テープでの固定が難儀
乗り心地はいいんだろうけど
あとフレームもそうだが、古くてね
ハブそのままでスポーク、リムの交換は考えてなかった
いろいろ選択肢が増えたよ
重ね重ねありがとう
今日いっぱい飲みながら検討してみるよ ホイールの手組みができれば、古いフレームでも選択肢が増えよな。 初心者におすすめのマニュアル本ある？
ディスクブレーキ対応だとありがたいんだけど ディレイラー以外のマニュアルもお願いします(ヽ´ω`) 古い奴だが俺はMTBのメンテ本読んでたな
チューブレスも油圧ディスクも分かってよかった ママチャリのスポーク交換のため、スプロケット取り外し工具（チェーンの付いた板）とロックリング工具を購入しました
YouTubeを見ながらやってみたけど、固くて回らない
疑問なのは、スプロケット（歯車）部は回転するけど、ロックリングは車軸と固定されてて回らないから、ロックリングを緩めるのにチェーンの付いた板で歯車部を押さえても意味ないような気がする
こういう疑問が出るのはどっか間違ってるからでしょうか >>540
ママチャリはカセットスプロケットじゃなくてボスフリーだから構造が違うよ。 ママチャリはボスフリー外しを使います。工具が違います。 >>541-543
皆さんありがとうございます
購入した工具は、ボスフリー抜き用の工具でした、チェーンの付いた板は必要なかったんですね
自分でやるのは早々にあきらめて、ギアの取り外しだけやってもらいに近所のチェーン店に行った
修理が立て込んでて、できるのが3時間弱後になると言われ（\600）、30分ぐらい
迷ってもう一度そこへ行ったら修理依頼が多いので今日の受付は終了と言われた（午後3時頃）
（このチェーンは安めの値段設定で人気だけど、人気があるせいかサービス精神が
なくなっててお役所っぽく感じる）
それで歩いて別のチェーン店に行ったら\2500と言われ、また別のチェーン店に
行ったらお人よしな店員がいて\300でやってくれました
モンキーレンチの柄を蹴って回してたので、僕の持ってる昔ながらの精度が
甘いモンキーでは難しい作業かも
最初は素人でもできる範囲で念入りにスポーク調整をやるつもりだったけど
スポーク装着して締めたらリムの歪みが小さくなったので作業終わりにして
しまいました >>534
大きい本屋行っといで
メンテ本て鏑木本か藤下本ぐらいじゃね？中身充実してるの >>534
今じゃ古本しかないが
https://www.amazon.co.jp/dp/4777910024
オールカラーで分かりやすいと思うが
合わせてyoutubeのホーザン メカニックアカデミーで確認
はじめからyoutubeでもよさそうだけど本も手元にあると重宝する レスくれた方ありがとう。
シマノのディーラーマニュアル、検索もできるし図もあるし締付けトルクも載ってるから、必要十分なものになってそう
あと紹介してくれたMTBメンテ本、カラー写真多そうで解りやすそうだしいいですねw
まずは最初イメージしてた本で始めてみます。
色々ありがとう ボスフリー外し用に幅広めのモンキー、鉄パイプがあると便利。 正直、リザーバーが小さくなる前と後で、構造が全然違ってくるので、個別のシマノマニュアル以外は使い物にならない
XTグレードで言うとM775以前とM785以降 ママチャリはここ見とけばええよ
http://www.geocities.jp/taka_laboratory/ 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:398130fb352551638c7f2379a2b1e0e9) クランク交換したら工具代だけで4千円異常かかったぞ
メルカリで売れやって、送料手数料も馬鹿にならんのよ 店に出すときは預ける前提で持って行ってるわ
注文が絡むときは一週間くらい預けるつもりで
急いでテキトーにやられて二度手間になるのもいやだし その結果がテキトーか丁寧かは店の特徴やら作業者の性格によるのでなんとも
ただ預ける事で店側の都合に合わせるっていう気遣いはいいよね フロントクランクギアの所の咬み防止カバープロテクタがボロボロしてきたので
交換したいのだが、規格が良くわからないので困ってます
直径=BCD?とかいうので決まってるらしいのですが、ネジ穴位置が不明
現物は5穴ネジ止めで、ネジ位置５角形の一辺ネジ間90mmです
これが合わないと装着できませんが、検索してもその辺りがどこにも書いていないので
難儀しとります。
あと、正式名称が良くわからない
gear guard
chain guard crank cover
Chain Wheel Cover
呼び方が統一されていない感じです
どちら様か判りましたら教えてくださいませ チェーンガード(カバー)とかバッシュガードとか
基本的にクランクのPCDによって適合品が変わる
自転車によっては専用品
なもんで自転車の車種名とクランク名書いてくれないと先に進めない ありがとうございます
ふるーいボロルック車なので多分名称には意味がありません(判りません)
各社それぞれのサイズが判るようなものがあるといいのですが
https://i.ebayimg.com/images/g/sFEAAOSwaeRbL10L/s-l1600.jpg
こんな感じで
この図の10.6cmというところが現物は9.0cmなのです
直径も測らなきゃ・・・ >>562
ああありがとうございますこれがズバリ欲しかった資料でした
しかし、90mmは非標準ですね・・・
諦めることにします
それに、PCDというのはネジを頂点とした多角形の外接円直径のことなんですね
歯数で分類されていたサイトもあったのでギアの直径だと思っていました
色々有難うございました >>559
クランクごと交換したほうが安上がりです >>563
そうそう、PCDとかBCDはそれ
4アームは多分ほぼ全てPCD110mm
5アームはコンパクトクランクがPCD110mm、アウター50〜52Tとかでインナー34〜36Tの奴ね
PCD130mmはノーマルクランク(53×39T)かそれ以上
PCD144mmは競輪、ピスト、トラック競技用 クルマの人はホイールのスタッドボルト穴でPCD98とか114とか言ってるよね。 >>563
チョット待って
>>562
これってチェーンリングボルトのピッチだろ
君の探しているバッシュガードはアウターチェーンリングにビス止めされているタイプでは無いのか？
例えばこんなの
シマノ 50Tチェーンガード Y1NB12000 https://www.amazon.co.jp/dp/B00GZ3UMQ8/ref=cm_sw_r_cp_api_0dmMBbHCPHAGV >>567
どうもありがとうございます
>アウターチェーンリングにビス止めされているタイプ
サイズが書いていないので適合するか判らないのです
なにか資料があればいいのですが https://www.monotaro.com/p/1671/1765/?utm_medium=cpc&;utm_source=Adwords&gclid=CjwKCAjw8uLcBRACEiwAaL6MSbgMnoRig-Js-V2WLt4EYFE5Yx87nD5VssiSwGHvRJNaNocvrSZ5KxoCpXYQAvD_BwE
こういうのか。 >>568
50tとか48tってのはチェーンリング(フロントのギア)のギアの数
細かなサイズはシマノとかメーカーに確認とか調べれば分かると思うけど
まず、古いチェーンガードがチェーンリングを固定するボルトに固定されているのかチェーンリング外周付近にネジで止めてあるタイプか確認して
チェーンリングボルトに固定するタイプの取付は特殊工具が必要
ネジで止めてあるタイプはドライバーで交換可能 drivelineのバッシュガードでいいでしょ
PCDにだけ気をつけて >チェーンリング外周付近にネジで止めてあるタイプ
確認したところコレですが、
>>571
中心で止める?このタイプも使えそうですが
レビュー見るとみなさんもサイズが判らなくて
イチかバチかで買ってみたとか苦労しているようですねぇ
色々皆様有難うございます参考になりました
もう少し調べて合うものがあるか探してみます ロードのグラベル化したいんだけどさ。
砂利対策でダウンチューブとかシートチューブの裏に
タイヤチューブほどの厚さのゴム貼りたいんよ。
なんかクールな方法ないかね？
最初から貼ってあるモデルも最近はあるみたいなんよね。 >>574
超適当
フレーム
片面粘着テープ片面ベルクロテープ
片面粘着テープ片面ベルクロテープ
適当なゴム板 クッションテープいいぞ
自分は担ぐ時にあんまり痛くないって目的だけど
http://amzn.asia/d/8834EmC モノタロウのクリアシートは目立たなそうで良いね。
3Mのダイノックフィルムのカーボン柄は見た目良いね。
どちらかにしようかな。
ウレタン系は実用性高そうだなんだけど、
思考段階で見た目を理由に却下してんのよね。 しかしダイノックフィルムとか、傷防止フィルムはあくまでも舗装路運用での、ちょっとした小石を跳ねたとかの
傷防止には良いけど
グラベルでの引っ掛けとか擦りには、ホムセンなんかで売ってるゴムシートレベルの厚さがないと役に立たないのでは。 >>573
>>570 にも書いたけどサイズはチェーンリングの歯の数だよ50Tとか48Tなど
わからなければ数えて見れば良いだけ
あとは止めてあるビス数
ぶっちゃけサイズが合っていれば加工次第でどうにでもなるけどね
>>572 のようにチェーンリングボルトに付けるタイプは六角穴付きレンチ以外にナットを押さえる特殊工具と前3速の場合はインナーチェーンリングを外す必要があるのでクランクを外す工具が必要になる
その程度のスキルがあればカッコいいのでおススメ >>574
ダミーのリベット頭を付けたアルミ板を両面テープで貼ったらクールじゃん？ デュラエースのホイール のハブを分解したんですが、一番外側のカバー？のようなものが歪んでしまいました
黒いプラスチックの部品でdura-ace shimano wheel technologyと書いてあるやつです
ユーザーズマニュアル等見ても特にこの部品についての記載がなかったのですがこれって単体で売ってるものですか？ センターロックのディスクローターを取り付ける場合、スルーアクスルのハブだと
TL-LR15を使うタイプのロックボルトは使えないから、スルーアクスル対応の
ロックボルトと取り付け工具を用意する必要があるという考え方で合ってるかな >>590
ロックボルトはスルーアクスル用を用意する必要はあるけど（ハブかディスクについてないっけ？＜忘れた）
工具については手でねじ込めるだけねじ込んでからTL-LR15でいいんじゃない？
自分もクイック用の工具で締めたけど、問題はなかったよ。 >>589
加水分解でネチョってるｗ
パークリぶっかけて、要らない布で表面を落とすと少しマシになる。
無水アルコールの方が良いのかもだけど、めんどくせぇｗ グリップシフターの掴みがねちょって来た
加水分解かなこれも
サムシフターに交換するつもりで淀に注文
意外と淀も自転車用品充実しているね
ところで疑問点が。
シフターのステップごとのワイヤ移動幅って規格化されているのでしょうか?
慣例的に決まっているのだと思いますが具体的な数字とかあるのでしょうか >>592
レスありがとう
TL-LR15の内径がスルーアクスルの軸（外径21mm）より狭いみたいでうまくはまらないので、何か間違っているんだろうなと思って質問しました
スルーアクスル用のボルトを探しつつもう少し調べてみます >>598
12mmスルーアクスルならFR-5GT使ってる >>597
どもです。ピッチは段数それぞれで決まっているみたいですね
スプロケット幅に押し込むために段数増えると幅が狭くなるようです
>>599
値段が・・・本体丸ごとより高かったり
交換してもまた劣化するだろうし
材質はウレタンなんでしょうかね
買ったサムシフタは900円位でした >>601
＞値段が・・・
まあ、販売店に寄っちゃうわなァ。
3速用でも690円とか、520+送料350なんてのも有るし…。
オレの場合ブレーキレバー一体式（SB-8S20C）だったから「400円？楽っきーｗ」って感じで他の買うついでに飛びついたから。
もちろん地元の自転車屋に注文すればもっと安い可能性はあったが、
上記の通り面倒なのとそこまで切迫してなかったのとでなかば衝動買い。 >>598
うちのは外径は測ってないけど、12mmスルーアクスルでかなり細いから問題なかったんかも・・・ >>600
>>603
15mmスルーはやはりTL-LR15が使えない様です
先程Eスルーハブ対応ロックリング(15/20mm)というのとホローテック2対応のレンチを買ってきて、問題なくはまりました。色々とありがとう シフトレバーを5800から8000に換えてリアディレイラーの調整をしているんだけど
シフドダウン操作時にレバーの遊びが終わって重くなる部分の感触がなくてそのままカチっと次のギアに入ってしまうんだ
だからディーラーマニュアルの「レバーの遊び分だけ操作した状態でチェーンが最小スプロケットから3段目に接触し…」
てのができないんだけど何かやらかしてますか？
ケーブル調整ボルトで調整自体は行えているけど何か気になる はりすぎじゃねーのかそれ
一からやり直した方がいいぞ シマノのマニュアル見て１つ１つを確実に設置したら、最後はケーブルのハリ調整だけでほぼ調整は終る ディレイラーが前後ともに安定しないからケーブルライナーの予感
すみませんでした >>606
最小スプロケからじゃねーよw
マニュアル読め 摺動って高校までに習わないっけ
…まあ習わないなら大学で文系なら読めないのも仕方ないのかな >>615
606の3行目はシマノのディーラーマニュアルの原文そのままじゃないのか >>616
高校物理までだと「滑り運動」じゃないかな
高校で「摺動」で習うのは、2個前の旧課程の終わる1981前までに高校卒業なので、現年齢で御年53歳以上となる
もう少しで還暦ですね >>610
ライナー内のワイヤーはBBの下を通過した時点でかなり重くなるけど動いてはいました
8000の前後ディレイラーは5800のシフターで問題なかったです
ワイヤーをフレームから抜いてシフターの根元で比較するとこんな感じ
5800
0-2完全な遊び、2-6ワイヤーが動きディーラーマニュアルにある遊びの終わりで引っかかる、6-10（7.5でカチっとなって反動でレバーが一気に動く）
8000
0-1完全な遊び、1-4（レバー激軽3-4の間だけケーブルが0.5mmくらい動く）、4-10（ワイヤーが動き9の時点でカチっとなるがレバーの反動なし）
8000の動作自体はこれで合ってますか？ >>621
機械物に興味が有ったら
がっこーで教わらなくても覚えるんじゃね？
そっち方面に興味無い奴って全く
何も知らない・何も覚えない…って事なのかw ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
