【自転車】-ロードバイク購入相談スレ【123台目】
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【ロード購入】 台目 （ その他自転車歴 ）
【用途・目的】 レース ツーリング トレーニング ポタリング ダイエット 物欲 通勤・通学 その他（ ）
【予算】 円 （基本車両本体のみ） ※ 本体とは別に備品用品装備品費が2～5万円程かかります
【希望するフレーム素材】 アルミ クロモリ カーボン 特に無し その他（ ）
【好みのポジション】 レーシー（前傾姿勢） 中間（オールラウンド） アップライト（ゆったり） よくわからない
【重視するステージ】 スプリント 山岳 ロングライド よくわからない
【重視する項目】 価格 コスパ ブランド デザイン 剛性 軽さ 耐久性 乗り心地 コンポ・パーツ その他（ ）
【購入候補】 ※購入候補を挙げて下さい。特にデザイン重視の方は具体例を
【その他】 ※何を聞きたいのかは明確に
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＊ 身長、体重、走行経路の高低差、トータルの走行距離、保管予定場所など、できるだけ細かい情報があると答えやすいです。
＊ よくわからないが多いと答える方もよくわかりません。
できるだけキーワードでググって選ぶようにしましょう。勉強になりますよ。
＊ バイク以外の必要アイテムは>>2、予算の目安は>>3を参照してください。
＊ 『高剛性と乗り心地』『耐久性と軽さ』は基本的には相反する項目です。
＊ 基本的にポジションやサイズが同じでちゃんとしたメーカーのエントリーグレード以上のバイクであれば、性能の中の速さの部分は金額が上がっていっても大きな差はありません。
主に変わってくるのは乗り心地、速度変化への反応性、パーツの耐久性や精度など。
何に対してお金を払うのかは自分で判断するようにしましょう。
＊ 色、ブランド、デザインなど、何を重視するかは人それぞれ。
たとえ好みをバカにされても我慢我慢。お気に入りの一台をみんなと一緒に見つけましょう！
次スレは>>970が立てて下さい
※前スレ
【自転車】-ロードバイク購入相談スレ【122台目】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1521909437/ >>739
アルティメットSLXで硬すぎるならSLかエンデュレース考えて見たら？
デザインはそんなに変わらないよ >>744
わかる。小さくするか同色マットとかで隠してほしい
最悪なのはGIOS >>737
ロードバイク完成車は25万円くらいまでは質も値段差相応に良くなっていく
そこから先は目的次第だったり趣味や感性の領分だったりするけど
だから、本当にコスパ重視するなら初期投資をケチらない方が良いよ
そうではなく求めているものがコスパというよりローコストなら、リアクト400やスクルトゥーラ700みたいに中途半端に尖ったモデルではなく単純に安いスクル400とかスクル300から始めれば良いと思う >>739
電動コンポ使いたいとか見た目に惹かれてカーボンディープリムホイールやステム一体型カーボンハンドルが欲しいならキャニオン
そうではなくコンポやハンドルは普通ので十分だし乗り心地こそ重視したいと思うならリドレーをフレームセット買いして浮いた予算でキシリウムプロUST履かせるのが良いと思う >>739
キャニオンとかリドリーみたいな
趣味性の高いブランドより
コスパ最高のトレックのエモンダあたりを買うのが
良いんでないの
ドマーネでめ良いけど
エモンダのカーボン22万くらいの買って
乗りこなしながら10万くらいのホイールやら
サドルやら変えながら自分好みに仕上げていくのが
コスパが良いと思う
最初はトレックさメリダあたりが無難 ジャイアントの TCR SLR 2なんて 初ロードとして すごい人気あるって 聞いたことある
実際2018 モデルは 売り切れてる らしい >>739
サーベロのR3、いや、俺が欲しいだけなんだけど…かっこええで スコットのスピードスター
エンデュランスジオメトリーで良いかなと
思ってるんですが、あんまりレビュー無くて。
スコット本スレで聞くと、関係無い方向の
話に進むので、、、 見かけはピストバイクみたいなので
ちゃんと空転？して(ママチャリみたいな)
クロモリフレームで
ドロップハンドル
ちゃんと両手でブレーキをかけられて
シフトチェンジは必要無い(ママチャリみたいでいい)
あ、でも、価格が上がるんならシフトチェンジあっても良いよ。
こんな自転車あれば教えてください・・・ >>757
チネリ ヴィゴレッリ ロード
クロモリピストをロード仕様にしたフレームセットなので好きパーツ着けて20～25万くらいで完成するよ >>750
言ってる趣味性の意味が分かりかねるな
ロードバイク自体が趣味性100%じゃないか？ >>758
やっぱり自分で組み立てるしかないのね・・・
完成車では存在しなかったか・・・ リアハブに固定ギアとフリーギアの両方が付いた車体を何度か見たことがあるがブランド名は覚えとらん
アレはロードじゃなくピストの範囲なんでここじゃ知ってる人は少なかろううし嫌う人もいるだろ
ピストスレでも探して聞いた方がええかと >>716
リドレーは他メーカーよりもサイズが大きいから気をつけてな >>761
実際には組み合わせるパーツ選んで店で完成車にしてもらう流れだろ
どうせならハンドル周りやサドル等もチネリで揃えたいところ
バーテープも忘れずにと言いたいが、ピスト風にするならバーテープ無しも視野に入るな >>765
そんな知識、僕には無いんだぉ！(´；ω；｀)
だから、完成車が良かったんだが、もう諦めてそれに近しいモノを探すよ・・・ カタログ一冊買ってチネリから探せばいいじゃない
コンポは一式揃えて買えばいいし フレーム選んでこれ完成車にしたらいくらになりますかねってショップで聞けば良い
パーツもできるだけチネリで揃えたいとか好み言えばいい 最近見た目で選んで買ったけど、ここでお勧めされているのを見たことがない。やっぱりコスパが悪いメーカーだったのかな。 コスパ気にする様な趣味じゃないから安心しろ
コスパ気にするのはとりあえず乗ってみたい層と予算が無い層だけだ >>770
だからその層なんじゃないの？バカなの？ >>754
ググレばいくらでもあるよ
ガイツウにもあるし
ピスト風自転車
5～6マンだろう 自転車屋の評判見てると本体を購入した店舗じゃないと邪険にされるってことがあるそうですが
メンテナンスとか見てもらう場合は購入した場所に持ってかないといけないんでしょうか？
ホントはy'sあたりの大きなところで買いたいんですが欲しいorbeaのバイクを扱っておらず
気になっているものが売ってる場所は若干遠いんで購入するだけならいいんですが、しょっちゅうは行きづらいです そんなもん店による
どこで買った物でも見てくれるとこもあれば
自分のとこのじゃないとお断りなとこもある
ついでにどこまでやってくれるか、技術的にどこまでできるかも店による
つか人によるんだな
取り扱いの無い店でメンテや修理した時面倒になるのはオリジナル規格のパーツ交換等だ
メーカーと接点が無ければ取り寄せできんからな フレームによって、ケーブル取り回しとかにもノウハウもあるだろうし、嫌がる店があるのも当然かなと
あとは、メンテナンス依頼する人との信頼関係とか >>774 >>776
レスサンクスです
y'sでも商品見てみようかな
近くのy'sはオリジナル組めるらしいから技術に問題はなさそうだけど >>766
このフレームで組みたいと店員に言えば
完成車にするまでのパーツ一式の提案は予算と好みや希望に応じて店の方からしてくれるから安心しろ
実際に納車される時は完成車になってるから問題ない 165股下70なんだけど44と47で悩んでる
どっちがいい？
https://i.imgur.com/5dY0qiU.png 同じ形状のフレームだとして
アルミとカーボンの差と
タイヤが
23と25もしくは 同じ形状のフレームだとして
アルミとカーボンの差と
タイヤのワンサイズの差
ってどちらが乗り心地の変化ありますか? タイヤを23から25にしても体感的にはあまり変わらない
28くらいにして空気圧下げれば変わる
カーボンとアルミはかなり変わるが
カーボンの質によってだいぶ違う 23から25でエア6.5とかでもかなり体感できる
チューブとホイールも交換すれば劇的に変わる すでにパンクしているタイヤはもう一度パンクすることはない！
逆転の発想 と思うじゃん？
エア抜けたタイヤで止まるまで数百メートル走り続けたら3ヶ所もリム打ちパンクしてたよ
チューブボロボロで修理できるような状態じゃなかった おまえらパンツも履かないんだしチューブも入れなくてよいだろう >>773 チェーン店なら普通に見てくれる。デポ、あさひ、他 ネットで買えば半額以下であるし定価で買うのは損 >>790
ネットで買うと半額以下の商品ってどれだ？？
定価と比較しても1割増しくらいの価格だから、店頭で買おうと思ってたんだが・・・ >>779
自分なら44の方選ぶ
リーチの数値間違えてる臭いけど >>779
俺股下73だけど44サイズみたいなジオメトリーのロードに乗ってる
股下70だと44サイズでもぽこちん強打する可能性あるから実際に跨ってみるまで買うべきではない >>793
>>794
スクルトゥーラ700なんだけどさ
470って高い方だよね
実車置いてるとこ見つからないし、迷うなあ >>779
多分、メリダの日本語サイト見てるんだろうけど
インターナショナルサイトだと、スタンドオーバーハイトも載ってるよ
ttps://www.merida-bikes.com/en_int
ただ、最終的には実車またいで決める方がいい そこのサイト見ると720ですね
http://i.imgur.com/5dY0qiU.png
https://i.gyazo.com/e64b3f830f55a9d713b012fa117729ff.png
今乗ってるのがこのクロスで股下ギリギリだから乗れない事もないけど無理しない方がいいかな
トップチューブの差が5ミリでヘッドチューブも1センチ違いだからさほど差はなさそうかな
【シルヴァ F24 440㎜】
・オーバースタンドハイト(※) 708㎜ 47サイズが欲しいんだろうけどそこまで情報仕入れといて47を選択するのはアホと言わざるを得ない いや適正身長１６０～１７０は４７推奨と一応あったからさ アンカーの15万円くらいのやつを新車で12年前に買って、全然乗らないまま物置にあるのですがこれってまだ乗れますか？
サビとか取ればいける気がしますが、やっぱり経年劣化で危険ですか？ タイヤチューブやブレーキシュー等ゴム製品はまず死んでる
ワイヤーのインナーアウターも錆びていれば交換
バーテープやサドルも脆くなっていそう
ブラケットカバーなんかも劣化してるかもな スコットの2017年スピードスター35と
ジャイアント 2017年コンテンドSL1
で迷っています、値段はジャイアトのほうがわずかに高いです、どちらがいいでしょうか
コンポや重量はジャイアントに分がありますが、初心者なのでそれ以上のことが分かりません。
詳しい方、何かアドバイスがありましたらお願いいたします。（「ヨーロッパメーカーにしとけ」など） セールで、キャニオン以下まで下がることってありますよね。
お値打ち品が多数置いてあるお店があれば教えてもらえませんか？当方愛知です
時期的には今～夏ボーナスまでな感じでしょうか？ >>803
お前ロードバイクでどんだけスピード出るか知らんの？
逝っちゃってる部品や消耗品交換してたら結構な金額になるし
>>806
同じ程度の値段なら圧倒的にジャイアントがお得 >>810
ジャイアン 悪かないんだけど 最近は シュブレス レディタイヤ 装備する傾向がある
初心者には クリンチャータイヤの方が パンク修理しやすいし 交換しやすい
エントリー は配慮して クリンチャー にするべきだろう ジャイアンの バカと 思える >>811
馬鹿はおまえだ
チューブレスレディは「専用パーツ使えばチューブレス化もできる」ってだけで「基本的にはクリンチャー」だぞ
それ以上でもそれ以下でもない
シーラント入れてチューブレス化しない限りパンク修理で汚れることもないしタイヤ交換や空気の入れ方もクリンチャーと変わらない >>803
フレームが死んでいなければパーツ交換で復活させることは可能
ただ、安全に乗るためには交換しないといけないパーツが多いし、各所チェックや錆び取りしなきゃいけないから工賃も嵩む
おそらくパーツ代2～5万、工賃3～4万って感じ
それに、12年前だとフレームが最近主流の太タイヤに対応していない
コンポも定価15万なら4400ティアグラ（触覚あり、9速）で52-39tノーマルクランクのはず
運動していなかった中高年には厳しいと思うよ
とりあえず自転車屋に持って行って見積もり相談してみればいいけど、素直に買い替えた方が幸せになれると思う >>792 ヤフオクとか新品でも安い 浮いた金でホイールも買える >>814
ヤフオクに新品はないぞ
あそこで売買されるのはただの中古や新古品
場合によっては偽物やジャンク品を掴まされる ジャイアントはエニーロードは市販状態でチューブレスレディのチューブレス仕様で売ってるけど他の車種もあるんかな？ チューブレス仕様のホイール履いてれば「シーラントは入れないで」と言わない限りシーラント入りチューブレスで渡されるそうだ
逆に言えば「入れないで」と言えばチューブ&シーラント無しの擬似チューブレスで渡して貰える かもしれん
俺はそうやってシーラント無し運用している >>812
ジャイはシーラント併用でのパンクリスク軽減と重量、転がり抵抗、乗り心地の点でクリンチャーより良い効果があると考えて、ほとんどの車種は
チューブレスレディホイールでシーラント入りチューブレスで納車だよ。
実際、おれも一番コンパウンドが柔らかいタイヤでも長さ５ミリぐらいの金属片をガッツリ刺さってもパンクしなかったしな。 >>803
保管状態にもよるとかそういうレベルじゃ済まなそう…
12年前の15万って、いまの10万未満の完成車くらいの感覚じゃないの？ >>803
スピードとか求めず、普通に乗れるようにするなら前後タイヤとチューブ交換とブレーキシュー交換に
シフトワイヤーとブレーキワイヤー交換でぜんぶやっても2万もかからないでできるから、一度買った店にもっていくと良いと思う。 ワイヤーとチェーン交換と整備で15年前のポンコツコンポが復活するの？
しかも今更9速？
ティアグラの10速新車が良くね？ >>816 新古でも充分。エントリーに偽物もくそもねえし支払いは到着後に変更されたし
まあ見る目も必要だがな。 >>821
転がり抵抗と価格が問題でチューブレスにする気がしない
同一タイヤのバージョン別でならチューブレスの方が転がり抵抗少ないだろうってのは解る
でも転がり抵抗が優れているタイヤ、例えばバワーコンプと比較して転がりが同等のチューブレスタイヤって出てないでしょ？
ジャイの良いタイヤは税込6480円で値引き無いだろうから、それと同額以下のクリンチャータイヤと性能比較するとどうなの？ってのもある
クリンチャーだとチューブ代かかるけどAmazonでバルブ長52mmなら4本1500円
60mmで4本2000円程度だから、パンクが頻繁に無ければシーラント代で相殺されちゃうし
乗り心地はともかく、価格と比較しての転がりを主においた性能って面ではクリンチャーの方が優れているのでは？と思ってるけど >>826
精度や耐久性の悪いエントリーモデルの中古品を現物見ないで買うって一番無駄になる買い方だぞ
しかも送料で万札消えるから実際は安くない
そんなのに手を出すくらいなら近隣の実店舗を幾つも回って型落ちセールの新品を探した方がマシ >>823
安物タイヤで我慢するなら前後セット6000円
チューブ前後セットで1500円
バーテープも安物で済ませるなら1000円
シフトワイヤーがアウター＆インナーの左右セットで2000円
ブレーキワイヤーも両方セットで2000円
ブレーキシューが舟付きで前後セット2500円
だから>>823の言う箇所だけならパーツ代1.5万＋工賃1.5万の合計3万くらいで済むかも
ただ、>>824が言うように実際は安タイヤ選んでも2万超えるぞ
錆びているならチェーンやスプロケやBBの交換も必要だから、そこで3000円＋2500円＋2000円
ステムやシートクランプも固定用ネジが錆びているだろうからそこの交換で1000円くらい
もし本体のアルミが腐食していたらパーツ毎交換になって4000円
最大の問題点はSTIで、ブラケットカバーは廃盤になっているから補修パーツ入手不可能の可能性大
STIの固定用リングも錆びていたら交換しなきゃいけないが、補修パーツ入手不可能の可能性大
結局STI買い直しになって約2万円（ワイヤーセット付属するので実質1.5万）
現行STIだと旧型パーツと互換性ないからFDも買い直しで2500円
そういう金出すならいっそ105で11速化とか目論むと11速未対応が故にホイールも買い直しになって更に金が飛んでいく レース不参加、週末にサイクリングコースを走る予定です
中古で4、5年前のジャイアントdefy1の105組を購入予定ですが
社会人でアルミロードバイクdefy1ですとバカにされるレベルでしょうか？
社会人なら20万円くらいの新品ロードバイクの方がいいでしょうか？ >>833
もし目利きや整備スキルに自信があるわけではないなら中古はやめとけ >>833
特に問題は無いんじゃないか？
ただ、安いからDEFY買う事にしただけで見た目で気に入っていない場合
他に支払ってもいい範囲内で好みのロードあるならソッチ買った方が幸せにはなれる >>833
そんな事質問する位なら新品買った方が
後々無駄遣いしなくて良いかと思われる。 >>833
お前アルミフレームエモンダちゃんの俺にケンカ売ってんの？
アルミでカーボンちぎってやれよ！ いくらアルミでもカーボンをちぎる程の材料的強度はあるのだろうか >>833少し待って新品でTCR SLR2
2019モデル買ったほうが後々間違いはない 自転車の材質で相手をみるヤツはニワカのザコ
自分はアルミにも乗るしフラッグシップにものるし
クロモリにも乗るよ
走り方みればニワカかザコかすぐわかるし
初めはみんな初心者なんだからバカにはしないよ
てかなんとも思わない ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
