【DIY】自分でやる整備、修理、部品交換、組み立て53
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>>474
了解です。聞いた範囲が広すぎましたね。
とりあえず点検が終わるまで待って、少しずつ理解していけたらと思います。 アルミ用のブレーキシューにアルミ片が詰まってるときって取り除きますか?
それとリム面が荒れてきたのが原因なのかブレーキ音がうるさくなりました
目の細かい紙ヤスリとかでなめしていいもんですか? フロントシングル化したらトップと2枚目で隣のギアにチェーンが当たる
HG50 11-36t 10s チェーンHG54 10sで運用
フロントは9速用36t
チェーンラインは5速に合わせ調整してある
リアディレイラーとワイヤー調整してもダメです
フロントシングルだとある程度は仕方がない? >>489
ダイソーで売ってる研磨砂消しでリム磨いて、シューの異物は取り除きコンクリでなめしてやれ >>491
チェーンラインずらせば?
フロントダブルのインナーはずしでチェーンラインいじらずだけどそんなことになってない。
フロントは48t
リアSRAM12-36t ちゃんとシングル用のクランク使えばよくね?
それとも9sのシングルがあるのかな? 491です
クランクは3s用でミドル位置に9速用のチェーンリング付けてます
スクエアタイプの軸長を変えてチェーンライン合わせました
チェーンリングをアウター位置に変えてもトップで擦るので根本的に何かがおかしいかも知れないです
ダメならシングル用のクランク検討してみます 10sチェーンで隙間稼ぐのはどうかな、隙間増えたら変速性能落ちる? ただ気にしすぎなだけ。隣に上がっていこうとしてないならフロントシングルではそれが正常 手組みホイールにチャレンジしようと思ってフロントハブを買ったんだ。
それ以外の物は一切揃ってないけど、とりあえずフォークに入れてみようと思ったら全く入らないんだ。
エンド幅が足りないとかそういう話ではなく、フォークの爪にハブの軸が全く入らない。
もちろん今使ってる鉄下駄ホイールのハブ軸はスパっと入る。
原因としてどんなことが考えられるか、教えてくれまいか。 >>501
規格が違うハブ買っちゃったんだろ、スルーアクスル用とか? >>501
軸径の実測値は?
現在のホイールは5/16インチ(約8mm)で買ってきたのが9mmとか?
あるいは9mmと3/8インチとか。 >>502
ゴメン、ちゃんと書いてなかったけどさすがに両方ともクイックレリーズのハブ。
>>503
なんで入らないの!?って思ってたのに測ってなかったわ…
というかクイックレリーズで軸径が違うという考えがなかった。 >>504
クイックレリーズもスルーアスクルも、
レバーを倒して固定する、というのは
同じだけど、外径も構造も違う。
もしかしてだけど混同していませんか。 俺もホイール組んでみたいけど、スポークの長さの計算と発注先に自信がないので何となく出来てない。
手組みホイールが必須ではないが、アルミチューブラーをそのうち組んでみたい。 >>505
繰り返しになるけどそこだけは大丈夫。
ハブについてきたクイックのシャフトにはタケノコバネもあるし、レバーの反対側にはコニカルナットもあるし、パッと見の太さも同じ。
もしパッと見がいわゆるクイックと同じにしか見えないスルーアクスルがあるなら間違えてるかも。
>>506
買ったのはHB-CX75。
今の鉄下駄ホイールのハブは黒くて白字でSHIMANOとしか書いてなくて諸元にも書いてないんで不明。 元のもQRなら規格的には同一ぽいね。
エンドのスリット内側、塗膜や素材の捲れはない? 作業場所が確保できんけどとりあえずHB-CX75の軸径は9mm無いくらいだった(8.9mmくらい)。
これが入らないってことは >>509 が言うように塗料が乗ってるのかもしれないと思った。
素材の捲れは考えたくないけど今度気にして見てみることにする。
もし塗料が乗ってる場合はどうすれば良い?
ヤスリとかで塗料だけ削るとかで良いのかな。 スポーク長は計算サイトがあるよ
合わなかったらとりあえず形にだけしてみて実測すればいい。余ったスポークはディープリム組むときにニップル差しに使えるし次からのスポーク長ゲージにもなる 長さを間違えたら、そのスポークをどうするのよ。
スポークを切ったり、ネジ山を切る工具は持ってないし。 最低8本あれば形にして長さは実測できるから一番最初だけ8本だけ注文するとかね 8本しか買ってないのに悪を裁き始めたらもうそのホイールの自転車には乗れないわ ロックリング外す工具とボスフリー外す工具って同じ? 491です
BB軸長を3mm増やしたらギアとチェーンの干渉無くなりました
代わりに最大ギアで逆回転させるとトップ側にチェーン落ちするようになったけど、ロー2枚目までは普通に使えるのでとりあえずはこのまま使います
何かアドバイスあればよろしくお願いします にしてもたすき掛けなのは事実だろうな。
しかしフロントダブルならそういう組み合わせをできるだけ避けるのが可能だが
シングルだと使わざるを得ない。
シートステイが長いフレームにしたらマシになるとか? 俺はチェーンステー405mmと395mmのトリプル仕様の自転車があるが、センターでリヤ10段異状無い。 >>524 普通、そういうときはスペーサをかませる。
BB軸張を安易に伸ばすと膝痛めるよ。
もし痛くなったら、前のBBに戻して、ギア側に
2-3mmのスペーサかませると良いよ。 ぶっちゃけ貧乏人です
cross japan のロードバイク evo rexor クラリスです
ブレーキがpromax です
初期伸びもあると思いますが
前後シュー減ってきたので変えようと思います
シマノにかえても使えるのでしょうか?
夜なんで型番?は明日調べます
(`・ω・´)ゞ キャリパーごと変える必要は無いと思うわ
数年乗るつもりならゴム?だけ替えられるアルテグラR55C4のシューにして
減ったらゴムだけ替えればいいよ
シューが前後で3000円弱 ゴムが前後で1000円程度 冬だったので半年位放置してたらフロントディレラがチェーンにすれて音なりするようになっあんだけどなにが原因なの?トリム操作してもすれて音なりがする >>534
FDの位置がずり下がってないか確認後、ワイヤーの調整してみたら? >>535
ワイヤー1度も変えてないからワイヤーかもしれん初心者ですまん
自分でできないから自転車行って交換して貰ってくる >>536
シフトレバーからワイヤー辿って行くと何処かにダイヤルっぽいギザギザした回せるやつが付いてるので、
それを緩める(伸ばす、反時計回し)方向へ1/2回転回してみると接触なくなるか減るかすると思うよ。
さらに回すか戻すかは接触の具合で判断ね。
それで解決すればラッキー、解決しない場合は回したぶんそっと戻して自転車屋行きかな。 >>538
固着したかな、弄り壊してもアレなんでそのまま店へ行こう。 ここって初心者兼被扶養者が工賃ケチるための無料相談所なの?
それとも沼の住人が整備やパーツの意見交換したり、改造の話したりする所? 日本人なら小学1年の修身の時間に全巻読むだろ、馬脚を現したね。 >>541
最低限検索してから質問してほしいよね
シマノのマニュアルは読んでからにして欲しい >>542
ttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%AE%E8%BA%AB
ttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%AB%E3%82%BA
これらの文章を全部読んだ上で「馬脚を現した」の意味が分からない
「日本人なら」という事はヘイトスピーチでもしたいのだろうか・・・
それにしても年代が全然違うよな ピンそばになってからというもの、緑のたぬきを食うことが多くなってるなぁ俺は。 ステム、クランク、泥除けとかってコンパウンドで磨いたらアルミの被膜?
塗装が剥がされているから必ずポリッシュで仕上げしないとすぐ錆びるんですか? ポリッシュで仕上げただけじゃすぐ錆で白く曇るからアルマイト処理かクリア吹かないとダメだよ >>561
アルミ製品の表面には塗装か陽極酸化処理によりアルマイト被膜を施してある
アルマイト被膜はコンパウンドで磨くのは厳禁
被膜が無くなると白錆び地獄が待ってるぞ
アルミって塗料乗らないしな
ポリッシュ仕上げなんて意味無し アルマイトって、色が薄くなってくるんだよな
本当に貧乏くさくなる クリア噴くとくすむ。模型飛行機用のカバーリングフィルム(ミラー)でラッピングするんや >>563
>>564
ありがとうございます。某えい出版の本でみてそんな感じで書いてあったので
真に受けてましたがやらなくてよかったです。
そうすると泥除けとかステムみたいに銀面になったものは何を使って磨いたらいいですか? >>570
洗車用洗剤で優しく洗う
>>571
ガラスコーティング剤の大多数は簡単に落ちる詐欺商品
施工が簡単なのは100%偽物 >>572
いやぁ
車用のいいお値段するガラス容器のは本物ですよ
プラ容器のは柔らかシリコン(ガラス)でごまかしてるけどね 自転車部品はしなるから専用でないとガラスコーティングも微妙じゃないかね 車もしなるんですよ
ボンネットなんて走ってるとどれだけ凹むか
それに自転車専用と言うのは要するに安物と同義なのが実情 スレッド式のステムが抜けないorz
臼が固着している様で引き上げるボルトを緩めてハンマーで叩いてもビクともしない
浸透潤滑剤吹いて暫くしても駄目
さてどうするか >>576
浮いたボルトをハンマーで叩いてボルト頭は引っ込んだ?
引っ込んだなら臼は落ちただろうからコラム内壁とステムの固着かもね。
ラスペネ等を上下から吹きつつ、回転方向や縦にハンマーで叩くか、ステム抜きを持ってる自転車屋行きかなぁ。
ボルトが引っ込んでないならひたすら叩きかな。
ホイール外して地面とクラウンの間に硬い物を入れると力が逃げにくいね。 ガラスコーティングはすぐ落ちて汚くなる、自転車には不向き 結局 良いのは汚れ 傷 気にしないでガンガン乗ることだよ 汚れも傷も気にしないとトラブルを事前に見つけられないよ >>577
ボルトが全く落ちない
前輪と泥除け外して下から見てもしっかりはまってる
斜め臼で動く気配なし
長ネジとワッシャー買ってきて裏から引こうと今考えている 鏡面コンパウンドで磨いてるから
ツヤツヤだけど持続しない3日に1回はコンパウンドで磨いてる >>581
1週間毎日556染み込ませてからもう一度 全く同じ症状でマジで>>583が効いた
一週間かけてじっくり556で溺れさせてやれば光明がさす >>581
裏から引くのは厳しいだろうなぁ。
固着破りはやっぱ衝撃でしょって事で、デカく重いハンマーで他が壊れない程度に強く叩くのがいいと思うよ。
ステム上面が斜めだったりして叩きにくいようならヘックスソケットでも噛まして、
フォークブレードやホイールが撓んで力が逃げぬようにエンドが浮く長さの角材かなんかを地面とクラウンの間に入れてね。 長ネジ買ってこようとサイズ計りに自転車のところに行ったら
なんかあっさり臼落ちた
多分大量に吹き付けた浸透潤滑剤が効いたみたいで効果に驚き
でもハンドル自体も固着してるっぽい
追加で浸透潤滑剤流し込んどいた お、良かったじゃん。
あとはステム自体を叩いたり捻ったりかね。 >>582
そんなに磨いてたら塗装まで削ってアルミまで到達しちゃわない? カインズの安いシリコンスプレーで毎日拭けば錆びない >>589
車用のマイクロ鏡面コンパウンドだから塗装までは剥がせない cレコクランクを磨いたあとガラスコートのホイールモールコートで3年以上もってる
オススメ フロントのカーボンホイールチューブラが破損し、ポタリング用に修復したのですが、
やはりブレーキ時に引っ掛りが発生してしまいます。
そこで、ブレーキ面に一周1cm幅くらいのテープの様な物を貼ろうと考えました。
何か対応出来るよいテーフがありましたら、ご教授をお願い致します。 ピンクの自転車に黄色い駐輪場ステッカー貼るのがすごく嫌だったから、切り込み入れたホースにステッカーを貼ってシートポストに装着
いつでも取り外せる >>594
テープのような物?
ブレーキかけた瞬間テープが剥がれるに100がバス 高いもん買っちゃったから勿体無くて捨てるに捨てられない気持ちはわかるんだけど
リスクを考えずにそういうもんを買ってしまったことを反省して捨てるべきだよね
カーボンホイールなんて値段にかかわらず使い捨てなんだから 塗った後で加熱できるオーブンがあれば、その後に削りでいいけど、そんなの個人で持ってる人いないし
常温硬化系じゃあねえ・・・ >>582
まるで銀食器だな
フロントフォーク程度なら
表面皮膜なら業者に出しても2000円程度じゃないかい
都心部なら電車数駅程度に加工業者がゴロゴロしてると思う >>594
リムは耐熱性が必要だし、素人が手を出せる所じゃないと思う
新しいリム買って手組の練習するのはどうかな ディスクブレーキ化すれば問題解決
あ、リム買い換える金もないんだったね ディスク化だったら
最低でもフロントフォーク交換しなきゃ >>576だがやっとステム抜けたわ
一晩の浸透潤滑剤効果なしで単純な力業も通用せず
ハンマーで色々叩いても駄目
半分ヤケで高さのあるステムだから上球押し外してステム付いたままフォークを抜き
ベアリングをバラ撒きながら
最終手段でヒートガンでフォークのパイプ部分を白い煙が出るくらい熱し奇声とともに全力で捻ったら僅かに動いた
その後コジってコジって強引に抜いた
スチール製のスレッドステムはメッキできれいな状態だが
フォークのパイプ内が錆錆で中を磨くのに凄く苦労したよ
これでやっとスレッド→アヘッド化出来るぜ 以前ディスクホイールでリムをやってしまったことが。リム交換できないしw
TT後、ぼーっと走ってたらいつもは落ちるようなことのないグレーチングに落ちた。涙目。
どう直したか知らないけど、とりあえずブレーキングに耐えれる強度で修理できたら
それで御の字だと思う。凸凹だけでなく素材差でもブレーキは引っかかるね。
皆が書いてるようにブレーキ面は熱やら強い力に晒されるから、強度が心配。
最悪修理箇所がまた壊れてそれでトラブルに会っても後悔しない覚悟が。
修理してる人のページとかあるけどね。
ttp://mozaikukoubou.web.fc2.com/other/bike/carbon-wheel/carbon-wheel1.html まあDIYスレだし、自分でやってみる というのは大歓迎
残念なのは、それで事故って死んだら、その後の顛末が分からないことだ 今チョット悩んでいるのだがブレーキで左手を前にするメリットある?
ハンドル周りの改修で左右が分からなくなってググってたら海外は左が前が多いと出てきてしまって迷ってる ブレーキしながらシフトできる。
アウターでヘッドチューブ削れない。
咄嗟の時にリアロックする。
オートバイは世界的に右手ブレーキなのに、なんで自転車はバラバラなんだろう。 海外は主に右側通行の国が多いせいで左が前になってる 左手前ブレーキ試しにやってみたくなった
Vブレーキでキャリパー側のバナナ外せばケーブル緩んでレバーから外せるから
工具なしに数分で入れ替えが出来るし戻すの簡単だしね 俺は1ヶ月試したけど咄嗟の対応でパルプンテるから戻した 車の左足ブレーキと同じで慣れれば左手でも精密なコントロールもできるようになるんだろうけど
正直ロードでは走行中に右手で補給を受け取るぐらいしかメリットがない >>616
変速が左前だろ
同じにしない理由がない コントロールがどうのじゃなくてな、とっさの時に右前ブレーキで反応してしまうから危ないんだよ とっさの時は両ブレーい
片方ギューとする癖は直せよ 右前の時ジャックナイフしちゃってたから左前にしてちょうど良くなった、ケツ滑らせて止まる方がコントロール効くわ そもそもまともにブレーキが使えないのが右前ギューーーと握るだけでしょう >とっさの時は両ブレーい
オジャママンかよw>ブレー >>616
日本はロッドブレーキが普及しちゃったから左後が定着したっぽい
フレーム内にワイヤー通す時に左前の設計になってるやつがあるから
その時だけは右前だと困るかも ディスクブレーキだと右前にするのかなぁ左前の外人達は。
油圧だからブレーキホースの多少の取り回し程度で引きの軽さが変わったりしないし左前のままか。 そういや前ディスクが左についてるのってなんか理由あるの? >>635
右についてるスプロケットやチェーンとの重量バランス 個人的には駆動系がオートバイは左側にあるけど自転車は右側にあるのがなんでなのか気になってる。 >>637
オートバイも自転車もクランクからの動力の取り出しは右側
オートバイはそこからクラッチに動力を伝えてミッションのドライブシャフト→ドリブンシャフトと伝えるけど
右サイドには大きなクラッチハウジングがあるので左側にドライブスプロケットを出すしかスペースが無い >>637
スプロケの捩じ込みが正ネジだったからとかなんとか聞いた事ある。 試しに左前試したら最初は違和感半端無いけど
しばらく乗ったら負担が左右に分散される感じで結構良かった
もう一台のロードとの兼ね合いで元に戻したけどね
ロードのメンテタイミングでまた左前やるかも バイク乗る人はやめた方がいいかもね。バイクは左クラッチだからバイクでパニックなるとヤバい 自分はロードもクロスも左前にしてるから完全にソッチに馴れちゃった
たまに他人の自転車乗ると一瞬戸惑う 自転車で左前でレースや練習しまくって慣れきった人がバイク乗る時どうしてるのかな
左前ブレーキの右クラッチモデルが欲しい 今時の人間でクラッチのあるバイクに乗る人間は極小しかいないから、自転車左前なおかつバイクに乗る人は被ることがないんだ。俺調べ >>645
moto2に左手ブレーキとクラッチで右がアクセルだけいたぞ >>646
>>647
ありがとう
長年知らなかった事を知って希望が持てたよ オートバイ雑誌乗る時なら尚の事両ブレーキするだろ
まさか事故確立が非常に高い片側ブレーキなんてやらないよて >>647
左手の所にリアブレーキ用サムレバー付けたんじゃなくフロントブレーキレバーを左に付けたんか? >>645
右手でアクセルとクラッチ操作は流石に無理あるだろw ベスパはクラッチ握ってグリップシフトという変態だけどな ロードパル(ラッタッタ)はリアブレーキ(左レバー)握ったらクラッチ離れたはず
特長だったゼンマイ式スターターはリアブレーキ握ったらリリースされたし バイク業界にもレース用はシフトアップダウン逆問題がある 初めてチェーン切ってるんだけど、驚くほど堅くてピンが抜けない
入門用MTB完成車についてる9速用の、おそらくKMCチェーン(Zのマーク入り)
切った所はやや堅いが力を入れてカッターのハンドル回したら
突然パキッと感触があってどうにかなった
今切りたい(詰めたい)個所はそれ以上にとんでもなく堅くて
チェーンカッター壊しそうで中断中
ちゃんとピンの中心部を押してるはずなんだけど、何かコツはあるのかな ググったら数分で答えが見つかるのに
それすらしないのは池沼だよね この流れ、からかってるだけで何にも答えを持ってないヤツだと読めないと5ちゃんだとヤバイw >>663
そういうレベルの話じゃ無いだろ
ヤバいのはオマエだよ コツなんてないよ
俺も硬くてやばそうだったけど
無理矢理ねじ込んで外した 想像以上の力をかけなきゃいけない時にどこまでやったら壊れるか見極められるのが経験
そこに現代も過去もありませんわ 場数とセンスが全て ちゃんとカッターにチェーンを固定して真っ直ぐピンに力が加わるようにすれば
まず壊れることはないことぐらいわかるでしょ カッターとプレートが合ってれば、
プレート曲げたり、穴壊したりもないしね。 >>660
ピンに段差が出来るほど凄く磨耗してるわけでないなら、ハンドルが小さくて固いだけじゃない?
あるいは最初に切った箇所がアンプルピンだったせいで他と感触が違うとか。
(アンプルピンが入ってる箇所は切ったら駄目、切り詰め作業ならそのアウタープレートを捨てるように詰める) >>673
10速用はCS050とCN200の2種類あるけど何が違うんだろう >>658
多分熱だと思うよ
ヒートガンで温めて赤外線温度計で270℃位まで暖まっているのは確認した
フォークのパイプが先に温まって熱膨張するからその差で固着が外れたと思ってる
もちろん奇声は重要だけどな 8000円折り畳み車のハンドル周りをリニューアルした
サドルからハンドルまでが近く窮屈だったので
ステムアダプタでスレッド→アヘッド化
10cmのステムでハンドルを前方に
アップハンドル→フラットバーハンドル化
レボシフト→サムシフターSL-TZ500-6R
樹脂巻きブレーキレバー→アルミレバーBL-T4000
他にグリップをエルゴ化したりベルを替えたりワイヤーを全交換したりした
結果ハンドルが10cm程度前に出て窮屈さが解消されたが
それ以上にブレーキの変化が大きかった
ブレーキレバーって意外と重要だね
安い折り畳み車の樹脂巻きレバーをBL-T4000に代えたらブレーキの性能が大幅に上昇
リアは簡単にロックするしフロントは3m位の助走でジャックナイフが出来るようになった
以前レバーは樹脂が多用されていて力が逃げていたのだろうと思う >>681
ブレーキ調整は簡単にロックするような調整は不意の事故の元だよ >>681
ジャックナイフは助走なしで出来るようにならないとダメだよ >>683
普通にVブレーキをトーインで調整しているだけだよ
以前のハンドルと同じ感覚で操作すると効きすぎで驚いたが
握りで制動力は調整できているし問題は感じないけど
むしろどうやっったらロックしないように調整できるのか聞きたい ブレーキが効くようになったのは、レバーよりワイヤーが新しくなったのが大きな要因な気がする チャイナのブルーブレーキシューは凄かった
プラスチックの擦れる音がした >>689
直すのは難しいけど、凹みは放置してもブレーキ音ぐらいで大きな実害無いんじゃね?
下手に叩いて直して割れたり凸になると余計に実害になりそう。 >>698
ブレーキかけるとガクンガクンなって危ないでゴザルよ
修正試みたけど直らなかったのでホイール入れ替えます。 >>697
自己紹介乙
687 名前:ツール・ド・名無しさん[sage] 投稿日:2018/04/05(木) 02:48:29.60 ID:4jhnBuUc [1/2]
彼はロックンロールと共に時代を死に急いだ
697 名前:ツール・ド・名無しさん[sage] 投稿日:2018/04/05(木) 09:16:47.05 ID:4jhnBuUc [2/2]
>>696
本当にこんなアホが出る >>699
タイヤ外してプライヤーで凹み修正出来そうなもんだけんね 鉄やステンレスなら力技で直した事もあるけどアルミはその後割れるリスクが高まりそうだから引っ越ししたよ。 クロモリのフロントフォークが少し歪んでるみたいだ。
ブレーキシューで対応出来てるけど自分で直すか、お店で修理は出来ますか? >>703
サイメンに行けば直してくれる
工賃高いけど チェーン交換の時に余りが出るパターンが多いと思うけど、最初からそのぶん短くして値段据え置きに・・・いや難しいか。 >>704
ありがとう。普通のチャリ屋じゃやってるとこ少ないのかな?
ここ的にはやっぱり自分で直さなきゃいけないんだろーけど。 >>707
全くないわけじゃないから買った店や近所の店を回ってみたらいいと思うよ。
ビルダーがあればそこで相談してみるのもいいね。 >>700
残念だけど
なんにも面白くないからね? >>709
またまた自己紹介乙
日本語も不自由みたいだね >>ID:ESyCgIGI
この子どうしたの
盛大な自爆でもしているなら分からんでもないが
何の事もない俺に粘着して何がしたいんだ? >>706
エンジンオイルみたいな量り売りあっても良いな。 >>701
プライヤー&ヤスリがけ&振れ取りしたけど直りきらなかったので、サイクリーで新しいホイール買ってきました。 チェーンのコマで価格変わったとして120コマが110コマにへってどれだけ値段下げれるのか
むしろ複数のパッケージに分かれることによってコストあがるぞ? 100mで店に卸して、必要な分だけ販売。
包装代分は安くなるかな。
ホームセンターのホースとかチェーンみたいな感じだね。 余ったチェーンを繋げて1本分にすればあるいは・・・ 買いに行く時点で必要なリンク数が分かっていれば測り売りも可能だが
コンポの組み替え時なんかは必要数が分からんから難しいよね シリコングリスなら塗ってもいい
ただのグリスなら塗るな シリコングリス…タミヤのダンパーオイルならイケるか リチウムソープグリースの1本持っとけば便利だぞ いわゆるラバーグリース >>723
球に使ったのと同じグリスでいいよ
ある程度使えば余分なグリスが出てくるから拭き取ればいいよ AZの緑の蛇腹のやつ使ってます。
あれで良いのか。 なんでもええよ
俺はグリスきらしてたからワセリンで代用したけど大丈夫やで 緑色はマルチパーパス。
グリースは色で大体の用途が決まってる。
樹脂(ゴム)類に塗って良いのはシリコン系だけだよ。
色で言うと白いグリースね。 グリスが染み出ててくるとこにあるシールドゴムなんだから耐油性のが使われてるんじゃないの? ちなみにハブの球にはクリーム色でステムの球には赤色が基本だけど、緑でも大丈夫。
緑色は何にでも使えるけど、樹脂類だけは白以外を使うと劣化や硬化が早まるよ。 まあ樹脂にはシリコングリスってのが正解なんだろうけど
実際蛇腹グリス塗っててもゴムがボロボロになったりレロレロに劣化したりなんてことは一度もないな シリコングリスといってもリチウム基のものがほとんどだぜ ゴム類はただでさえ劣化しやすいんだから、塗るなら相性が良いやつ1択
わざわざ変な物塗って劣化を早める事もない 神経質になりすぎると禿げるぞ
劣化したら換えれば良いやん >>719
売り場に定規用の長めのチェーン置いとけば済む話 世の中にはコスパで語るべきものとそうではないものがある
結婚は前者だ >>727
ワセリンは腐るで。6月にはくっさい自転車になってるで。 AZの緑の蛇腹のリチウムグリスしかないのだが、使っちゃいかん箇所とか有りますか? そりゃあそうだよ。
塗るのは穴ルのほうにしなくちゃ。 >>750
JIS組なら問題ないイタリア組みなら逆イタリア組みになるけど使えなくなる訳じゃない >>751
ありがとう
安いチャリのリムの継ぎ目でシューを削る方向で段差があるので裏返したかった >>750
裏返しだとリムに引っかかりにくくね?
トレッドパターンも内側だし耐久性ゼロになるだろうな。 ちょいとホイール交換とペダル交換してきたら1時間絶ってた。 >>752
力のかかる方向に対してスポークの張力の引っ張りが無くなると思うけど
ママチャリのように低速でハシルノナラ問題ないと思う 前後ブレーキワイヤー取り替えた
前ワイヤー数本切れてた、交換してまだ半年も経ってないのに >>751
裏返したよ
付いてたタイヤが方向性タイヤだったからタイヤ付け直し必要だったけど
おかげでブレーキの度に引っ掛かってカッカッカッとなっていたのが治った
ちなみにJIS組みだった >>757
その程度なら先の丸くなっているハンマーで叩いてやれば良かったんじゃないかな 「非」ディスクブレーキのタンジェント組み前輪ホイールで「力のかかる方向」ってどう考えるの? 駆動系は無いけどリムブレーキだけで考えても
やっぱりイタリアンが最適に思える
>>758
カッカッカッがハンマーの回数によって
カカッカカッとかカカカッカカカッになるかも 別に銅でもいい
ttps://i.imgur.com/CH62xD3.jpg
これで10年以上使えてるし 他人に被害を与えない趣味ならなんの問題もない
けなしてるやつ事よく今まで生きてこれたね >>769
ちな成分
シンプルグリーン ファーファ アタック ボールド等に使われてる界面活性剤が使われてる。
https://i.imgur.com/uPYHGrC.jpg 新しく入れたホイール、あるポイントだけブレーキが強く効いて、さらに走行中「カチッ、カチッ」と音がするけど…
リムの汚れ&スポークの締めが甘い
なのかなぁ? >>774
継ぎ目が浮いているとかだと返品だろう
ブレーキ中のみ浮いていると言うこともあるのでやはり返品 初めてBBの交換をしようと思うのですが、いくつか教えてください
PINARELLOのGANに乗ってますが、メーカーHPではBB規格が「ITA」と記載されています
9100DURAのBBを入れようと思いますが、サイズは70mm(ITA)というやつを買えばいいんでしょうか?
雨の日はなるべく乗らないようにしてきましたが、現在の走行距離は1万Kmです
このタイミングでの交換は走りすぎでしょうか?
交換の目安があれば教えてください >>779
買うのは70mmITAでいいけど、クソみたいなBBか泥の中走りまくるとかじゃない限り2~3万`くらいは持つよ。
距離の他にクランクを手で抉ってガタついたり、極端に回転が渋いとかがなければ替える必要はないね。 >>779
クランクはシマノだよね?ならそれで大丈夫だよ。
ITAは左右とも正ネジなので回す方向間違えないようにね。
カートリッジベアリングのBBはイカレ次第交換する人が多いと思うよ。
走ってて異音出たり手で回した時にゴリゴリしたり。
予防で交換するにしても1万kmは早い気もするけどまぁ問題ないね。 ゴリゴリいってないなら交換する必要無いけど…
JIS 68mm
ITA 70mm
基本的に長さの違いだけだね。 皆さんありがとうございます
BBの寿命(?)って思っていたより長いんですね
まだ注文してなかったので辞めておこうかとも思いましたが、値段もそんなに高いものでもないので
練習がてら交換してみようと思います
次回からは2万キロを目安に作業してみようと思います >>784
BBは種類別色々あるので直ぐに注文せずにいろいろ調べてからがいいと思う 高いロード乗っててメンテすらろくに出来ない連中って多いのな 一方、見よう見まねで手を出すと
「命がかかったものに半端な知識で手を出すのは、迷惑だ」
と煽られるもよう。 まあ走行中に前輪がテイクオフする奴もいるみたいだからなあ 安全に関わるブレーキ関係と、クイックリリース締めるのだけはショップで頼んだらいい 店にメンテに行くたびにデュラエース薦められてうざいのはなんとかならないんだろうか >>793
違う店でデュラエース付けて持ってけば黙るだろうね >>774
夕方、ホイール外してブレーキ面をゴム砥石で綺麗にして、ブレーキシューのトー角を大きめに変更。
スポークテンションが弱いのでニップル増し締め&振れ取り。
結果、症状収まりました。 >>798
それだけいっぺんにやったら何が原因か特定出来ないじゃん >>799
全てはスポークテンションが原因でした。 >>799
ふつう、ひとつずつやってその都度確認しない? 横の振れ取りばかりやってたら縦ブレが大きくなってきて、既にスポークテンションが限界ぽいんですけど(締めるとギリギリ言う)
この状態から計測具無しで振れ取りする方法ってありますか? >>802
もういちど全部のスポーク緩めて最初からやり直し >>803
これな
そしてやり方わからなければYou Tubeで上手い人の動画を見ながらやると良い 初めてホイールのグリスアップしたのですがペダル回してない時の減速率が激しくなってしまいました
どこが悪いのでしょうか?
グリスはデュラグリスをボール部分とシャフトのところに塗りました >>807
玉押しの締め具合がキツすぎたかちゃんとロックナットが締まってなくて、ハブナットを締めるときに回っちゃって
キツくなっているのかもね。 >>807
ヘタったグリスの低粘度から新品グリスの高粘度の変化ってだけかも知れないから
手でシャフトの組み付け確認して異常が無ければしばらく乗って様子見
何より無負荷空転時の回転で判断するのは良くない 激しくと感じるほどだから
球あたり関係か、ホイールがちゃんとハマってなくてブレーキ引きずってるとか? >>807
グリスを入れすぎたと言うのは?
おれは良くやる
そうするとしばらく走ってるとグリスが横から出てくる 一応解体してもう一回組み直してみます
実走の時に漕がなくなるとすぐに落ちてしまいます
エントリー完成車のホイールからフルクラムのレーシング7に変えました
鉄下駄の時はここまで減速しなかったのですがレーシング7はこういう物ってことはないですよね? グリスの入れ過ぎで実走の空走距離が目に見えて減少する程の抵抗を生むとは思えない、やっぱ締め過ぎなんじゃないの。 >>812
グリス交換するまでのレーシング7の状態はどうだったの、まさか買って走りもしないうちに分解したわけじゃないでしょ。 >>812
原因不明だし
作業中うっかり(あるのなら)芋デジ締めていなかったという可能性もある
見てないから結論出せる分けないんだよ 自転車界隈でニードルってあまり無いよねゴキソとかスピードプレイの軸くらい? レーシング7ってシールドベアリングなのか。となると玉当たり調整とかじゃないかもね。
>>817
分解図や整備しているblogを読んでみると俺も締めすぎに1票。シールドベアリングや軸にダメージ行ってそう。 ホイールだけで回転は良好なのか?
クイックを緩めで締めたら変わるのか?
ホイールのセンターが変わってブレーキ引きずってるに1票 PD-9000の軸とかニードルだな
てかレー7はシールドベアリングなんだな >>818
難癖付けたそうだけど
ボールベアリングじゃないホイールってあるの? ニードルローラーベアリングって言いたかったんでしょう
一般的な機械だと、大きな力のかかる所はニードルローラーベアリング使ってることの方が多いんじゃないの。 >>826
それは宗教論争のようになるからやめようぜ
あとさ
基本的な話なんだけど
俺が読み飛ばしてるだけかもしれないが
後輪をやったのかな?
それと
相談主は左右つまんで持ち上げ無負荷で回転させた上の話?
どうにも内容が分からない みなさんアドバイスありがとうございます
ブログを参考にしながら解体と取り付けしたので締め忘れ等はないと思います
減速率はちゃんと走って感じました
ブレーキも前後共に当たってないか確認済みです
締めすぎかグリス塗りすぎな気がしますので注意してもう一度やってみます >>820
昔のデュラエースのBBやヘッドセットに使われていたような気がする
使われなくなったということは、自転車にはオーバースペックだったかあまり意味がなかったのでは ベアリングって男のロマンを感じる部品だと思うわ
ちょっと前におもちゃで流行ったけどもっと評価されていいと思う >>830
ではプレーンベアリングの話でもするか?
それとも自己潤滑性ベアリングの話?
日本製のベアリングは世界シェア30%を超えてて評価されてると思うが・・・
原子力開発の現場ではウラン濃縮機器に超高精度の日本製が必要不可欠なのだが
原爆を作ってほしくない国には輸出禁止措置をしてる程だ
それが世界シェア30%程度に押し留めている原因だと思う
去年だったか中国経由で北朝鮮にベアリングを内蔵した機器を輸出して逮捕された業者がいたっけ シールドベアリングってそれほど硬くないグリスでええんちゃう?
ミニ四みたいに脱脂してオイルスプレーはまずいけど。 >>829
デュラやXTRに使われたのは軽量化だった。メンテを嫌われてシールドベアリングに戻した。 清なら
その差額で焼肉でも行った方が幸せに…
なんだろうなw ベアリング単体ですげー とか言うけど圧入や台座の精度も大事なんだぜ
左右の面と軸が狂ってたら意味ないからな 日本はベアリング生産大国だから
バカみたいに安く鋼球が手に入るからありがたい ニードルベアリングでワンウェイタイプがあるけどあれを使えばラチェットがないフリーが作れたりしないんだろうか >>840
仕事でそのタイプのレンチを使うことがあるのだが、思いっきり力入れるとたまに滑る。
強トルク向けのやつとかあるのかな? >>840
一部の内装変速機で使われてるね。
昔は外装変速用ハブにもあったけど消えたね。
サイレントクラッチとかなんとか呼ばれてたかな。 >>838
残念だけど普通のはそんなに精度ない
特にシマノのは精度最低クラス ヘッドパーツって交換するとどういうメリットがあるんですか? 何でもできるような気がしてくる
あと錆びやすい部品だから交換すると効果あるかも
ただ交換時に適切なグリスアップを施さないとかなり錆びやすくなってしまう難しいパーツではある チラッと見えるクリスキングのロゴは高いパンツを履いてる時のような満足感。 >>845
錆び錆びなので色が付いてる物や高い物だと
何か変わるんでしょうか? >>847
果てしない夢を追い続け、いつの日か大空駆け巡る様な感じかな? >>849
そだね
微笑み忘れた顔など見たくはないさ
って感じかな? >>848
新しくして回転がスムーズになれば安定性が増すね。直進時も左右に転がってるからね。
シール性能が高い物なら雨天や泥んこでも潤滑長持ち、
重量が軽い物なら軽量化に貢献、頑丈な物なら悪路やジャンプなどで安心、
とか、銘柄により性格に違いがあるので自分の用途に合った物を選ぶといいね。
色は好みで選択だね。 MTBやCXみたいなとんでもない振動や圧がかかったりするとベアリング割れる事もあるしな
ロードバイクなら最も気にする点は錆かな
素人がグリスアップ無しで組むとほんとにすぐ錆びる、すぐ交換になる
だからあまり高いのを初めから使うべきじゃないかも、5kくらいのでok
ヘッドパーツに使うには粘性の低いデュラグリスみたいなのを盛り盛りにしてもヘッドチューブやフォークにダラダラ垂れてくるわ、雨で簡単に流されて錆び錆びになるわだし
グリス選びも重要 頻繁にローラーやる人はちゃんとカバーかけないと汗で凄いことになるよね ボルトが錆びて固着して、外れなくなるよな
あと折れたり ローラーで汗垂らしてるのに拭き掃除だけでは短時間で簡単に錆びが進行するという事でしょ
臭いなんてどうでもなる エントリークラスのクロスに乗っていてBBかクランクが異音を立て始めたので交換しようと思ったのですが
フロントディレイラーALTUS MD-F310(チェーンリング48まで)だとクランクセットもALTUS FC-M311クラス、(スクエアタイプBB)あたりで妥協するか
ディレイラーも含めて大掛かりに変えるしかないという理解でよいでしょうか
現在BB-UN100(スクエア) クランク:FC-TY701 ディレイラー:ALTUS FD-M310という構成です 異音の原因が何なのか特定もできてないのに交換しちゃうとか
パーツ自体の不具合だけじゃなく組み付けの緩みや全く関係無いところの不具合の可能性もあるのに >>857
まずはペダル、クランク、チェーンリングボルト、BBと増し締めや組み直ししてみて原因特定するとして、
交換が必要ならグレードは同等品で十分だと思うなぁ。
現状の変速性能に不満が出るくらいハードに使ってるならグレード上げてみるのもいいけど、その場合は総取っ替え推奨だね。 ありがとうございます いろいろ締め直ししてクランク回りまで絞れたのとクランクがふにゃふにゃすぎるので
どちらにしろ工具を買うところからだったので交換も視野に入れていました。 >>860
それフィキシングボルトかペダルが緩んでるだけじゃないの? ケーブル内装フレームについてるガイドというのでしょうかビニールコードみたいなのはどう使うんでしょうか?アウターケーブルもフレーム内を通るんでしょうか。わからないです。よろしくお願いします‼?? >>862
つーかさ、最後に絵文字か機種依存文字使うなよ、ハゲが。文字化けするだろが。 >>862
フレームのメーカー・年式・モデル名は?
個別にやり方違う場合あるけど一般的な話をすると、
アウターケーブルも通るような大きな穴がフレームに開いてる場合、
レバーにインナー通して、そのインナーをライナーに通す、ライナーを抜く、反対側からアウターを通す。
フレームの穴が小さくアウターは通らない場合はレバーにインナー通して穴までのアウター通してその先のインナーをライナーに通す。
ちょっとしたパズルみたいなもんで、とにかくフレーム内部にライナー、インナー、アウターのいずれかを常時残せる手順を考え作業だね。
全部抜いちゃうと通すのにめちゃ苦労するね。 ラピエールゼリウスSLアルティメイト2016です。中通しは初めてで泣きそうです。 >>866
ありがとうございます。やっとイメージできました。やってみます! >>867
ちょいと検索してみたら、フレームから出てる部分はアウターワイヤー+インナーワイヤー、
フレームの中はライナー+インナーワイヤーってな感じかな?
ライナーかインナーのどちらかが常にフレーム内部にあるようにしとけば失敗しないから慎重にね。 ハンドルにSTIつけて、STIからヘッドチューブあたりまでのアウターケーブルの長さを決めてカット
次にインナーケーブルをSTIと先程のアウターケーブルに通し、そのままインナーをライナー管に入れる
貫通して反対側からインナーケーブルが出てきたら、ライナー管を抜き去る
次にSTIから伸びたアウターケーブルをヘッドチューブあたりの穴にしっかり付けてから、出てきてるインナーケーブルをピーンと引っ張ってから残りのアウターケーブルの長さを決めてカット(フレームから出てくる部分からディレーラーまでの長さね)
アウターケーブルをフレームとディレーラーの間にきちんと入れて、インナーケーブルをディレーラーにかしめたらおしまい もしフルにアウターケーブルをフレーム内に通すフレームならばまた別のやり方になる
ハンドルにSTIつけたら、STIからインナーケーブルを通し、そのままライナー管に入れる
貫通して反対側からインナーケーブルが出てきたら、ライナー管を抜き去る
そしてその反対側から全く切っていないアウターケーブルを通していく
フレームも貫通して、アウターケーブルがSTIにぶち当たったら、インナーケーブルをSTIから抜き去る
そしてアウターケーブルの長さを決定して切る(ディレーラー側だね、長さ決定は慎重に)
終わったらもう一度STIにインナーケーブルを通してディレーラーにかしめておしまい >>860
俺もその症状だったけど
フィキシングボルトが緩んでて締めれば治ると思うよ
ただ締めても再度ふにゃふにゃしてくるようならクランクが原因
俺はボルトを締めても割とすぐにふにゃふにゃしてきて
クランク外してみたらBBへの差し込み穴が削れてたみたいで
ガタがでてた。
なのでクランク買い直した。
フィキシングボルトを外してBBにクランクが入ってるじょうたいで
クランクをつかんで揺すってみればクランクにガタがあるのが分かるよ
四角テーパーのBBだと軸は鉄でクランクは大抵アルミだから削れるのはクランクのほうね。 中空でシートチューブにすんなり差せる精度で戻す、無理やな。 >>869
>>870
ありがとうございます。ショップに電話で聞きました。ゼリウスはアウターをフレームに入れないそうで、フレーム内もケーブル内装後はライナー取ってしまって良いそうです。 曲がる、と言うからにはアルミのシートポストなんだろうけど
アルミは曲げ戻したらモロッと逝くぞ >>875
今後インナーケーブルを交換する時もライナー管を通しなおす必要があるから、くれぐれも忘れてそのままインナーケーブルを抜き去らないように シートピラーってここね
>>879
一般的には、シートステーじゃないの? でも、その部分が曲がってしまうって他の部分に歪みが生じてそうで修正は難しそう。 どっちにしろアルミかカーボンなんだろ、直せないから新しいフレーム買いなさい。
万が一鉄フレームなら直せるけど 曲がったって事はカーボンじゃなくてアルミだよな多分
単にそこが折れただけなら治せない事もないけど、曲がったのならホイールのセンターや色々狂ってる可能性が高いよね
諦めよう アルミの曲げ直しは極端に脆くなるから絶対にやっちゃダメ もし自分でも修理せず買い替えるけど、
どうにも修理したいとなったら形だけ戻してFRPグルグル巻きかな。 独り言
ボスフリーをはずすやつが激安品を
つかいはずしてるが変形しやすいと
思う、また買うはめに、でもとおぶん
はぶのぐりすはもつだろうし フレーム修正に出せば治ると思うけど修正に出す価値は無さそうだし
ダメ元で引っ張るなり叩くなりするといい >>890
内側に乗ってみたけど何の効果も無かったから重さはだめなのか… >>892
カーボンフレームのロードバイクみたいになるなw >>336
返品汁
ノークレームノーリターンと書いてても
欠陥を明記せずに販売した場合
返品や交換に応じなかった場合は詐欺罪が成立する >>891
いくら自転車は横からの力に弱いといっても、そんな程度で曲がり直したら走ってるだけで歪んできそうだし
流石にもっと強力な力かけないとダメなんじゃないですかね。 わざと曲げてるフレームもあるよね、右側はスプロケの分だけ外に膨らむし。
ただ左シートステイより内側に曲がってるように見える、それは変だし、
曲がったポイントに塗装の傷があればゴミを掴まされたのだと。 >>889
それは直らん
オクになにも説明なかったら返品するか悪い評価で泥試合fight!! フレームの知識ぜろで
建設けいの知識少しあるが、鉄の曲がりはガスバーナで
あぶってなおすものだろう(笑) >>895
不思議と前もズレてます(汗)
そういう品質としか… うーん…
デザインだと思って気にしないで乗るのが良いのかもな。 >>896
ノークレームノーリターンなんてのは
恐ろしく安い値段でなければ成立しないので
販売時に重要な問題点が明記されていなければ
掛かった送料込みで返金させられる
私事ですが
転売屋に何度もゴミ押し付けられそうになって
今年だけで5件返品して全額取り返してます >>887
それそれ、それがやり方だと思うんだけど、折れたんじゃなくて曲がったのならセンターや色々ズレてる可能性があるから諦めるべきだな シマノ製安物完組ホイール(MT35)のニップルが異様に太くて(4.2mm)手持ちのニップル回しじゃ回せないんですが
このサイズに使えるニップル回しって、専用のを買うしかないですか? >>904
> >>896
> ノークレームノーリターンなんてのは
> 恐ろしく安い値段でなければ成立しないので
値段は関係ない 魔法の言葉「掲載画像が全てです」(背後ステー写真なし) >>907
調整式のあったけど廃盤みたいなんで、ぴったりサイズの買ったほうがいいと思うよ。
他だと小振りなモンキーでやった事あるけど苛々したよ。 >>910
やはりそうなりますか
ありがとう、専用のを買っておきます >>889
これはあかんやろ。写真なりでちゃんと説明なかったら詐欺レベル。
こんなに逝っててもクロモリなら修正出来るもんなの? 溶接機よりはバーナーとプレスだけど
それで治せる腕があればフレームつくれるようになるわ アークだと溶け落ちる。薄いので溶接というかロウ付けに近い >>912
ハイテンスチール鋼でしょ
クロモリは安くないよ 何気にグリップの交換が難易度高い
コンプレッサー無いと大変だよな。 マイナスドライバーで隙間空けて、急須(w)で水を注ぎつつ、ちょっとグリグリして水を隙間になじませて…を繰り返して引っこ抜いたな。
すっかり懲りたので、以降ロックオングリップしか使ってない。 556使うと後で脱脂が大変。ロックオンタイプは太いからツーリングには良いけどMTBには嫌。 割とマジで石鹸水はプロも使うレベル
少し浮かせた隙間に入れてモミモミしたらスルッとポンよ 最近は、ホムセンとかダイソーで筒状のスポンジ材をグリップにしてるわ。
ダイソーだと左右で100円だからお得。
https://i.imgur.com/xDmSZ0N.png ママチャリ軽快車のグリップ交換は地獄
ブレーキレバー交換等でグリップ温存する場合はさらに厄介 最近の雨水は大気汚染で汚く
すぽんじは不衛生だろう。 >>928
小学生の時にママチャリ改造と称してスポンジグリップつけてたわ、雨降った後は感触気持ち悪かったし、劣化が早くてポロポロ取れていった、K歴史だわwww アマやアリでシリコングリップ安いしな
送料無料で200円もしなかったかと >>933
ダイソーのは1年位使えるぞ。
ホムセンのは半年で手形ついて駄目。 小学生の時ドロップバーのカリフォルニアスカイのフラットバー化やったわ。
まだクロスバイクなかったがサイクルスポーツのMTBの記事見てかっけー!と思ってやった。
泥除けも外したら服汚れるだろ馬鹿とかーちゃんに叱られたが気にしたら負けだと思ってたw
今も無駄なカスタム好きは治らない ママチャリのライトのJ1端子は引っ張れば取れますか? >>937
端子を(コードではなく)真っ直ぐ引っ張れば外れるよ。
グリグリやったり斜めに引っ張ると雄側がイカれて面倒な事になる可能性あるんで注意ね。 プラスチックもパソコン並みに凄い早さで開発進化してるからね。素材だから一般的にはあんまりわからないだろうけど フロント3段なんだけど、ギア交換したら小ギアから中間ギアに上がらなくなった
シマノの説明書に乗ってないけど、どこいじるんだったけ? >>940
変速調整やっても変化なし?
交換前後で歯数は同じ?
チェーンリングとクランクの穴の位置は合ってる?
刻印かなんかで位置の指定があると思うけど。 まずギアの歯数変わったりフロントのチェーンライン変わったりしてない? 解決したすまん
小ギアを裏表逆向きに取り付けてことで中間ギアに上がらなかった
正しい向きに付け直したら全く問題なく変速できるようになった 先日レーシング7のグリスアップについて聞いた者です
緩く締め直してみたのですが変わらなかったので捨てる勢いでシールドベアリングにパークリ吹いて熱湯かけてグリス塗ったらすごい回転するようになりました
アドバイスありがとうございました >>944
お疲れ様
シールド部分が変に咬んでいただけと見た! コグを固定するロックリングってカップアンドコーンBBでも使える?
径のサイズが同じだったような気がする ピスト?
ロードなら、ディスクブレーキのセンターロックに使えた気がする そいや標準でついてたローターのロックリングがホローテックBBに使う工具で締めるやつなのに40Nで締めろとか書いてあって途方に暮れた
電動のレンチなんかないから純正じゃなくてパークツールのカップ買わなきゃいかんのね
めんどくさいんでモンキーレンチ型の工具で適当に締めて済ませちゃったけど
スプロケ用のロックリング用工具とBB用工具、どっちが多いんだろ
BBも適正トルクで締めるべきってことでカップ買っといたほうがいいのかな 右は合ってて左が逆か
>>949
parktoolのフリーホイールリムーバーレンチだっけ、あれで全部できるようになってるから、値段は少々かかるけどあれで揃えた方が良いと思う >>948
古いMTBなんだけど、切り欠き部がガタガタになってきたので変えたいなと思いまして
一般車用のロックリングは安っぽくて嫌なんだけど、他にあまり出回ってないんだよね
>>950
ボスフリーのシングル固定化にBB用ロックリング使ってるみたい >>952
よく考えたらネジの向きだけじゃなかったわ、
コグのロックリング用の逆ネジ部分は一回り細いもんね。
コグのロックリングはBC1.29x24T
コグ、捩じ込みフリー、BBはBC1.37x24Tだね。
ボスフリーの固定化は正ネジ同士を締め合わせてるだけなのでBBのロックリングが使えるんだね。
で、ちょっと良さげなBBで入手性まあまあとなるとスギノのBB-SG75とか?
軸は規格が合わず使えないだろうけどロックリングとワンだけでも。
競輪やピスト関連の店に行けばロックリングだけ在庫あったりするかもね。 タイヤ交換って素人でもなんとかなる?
地元の自転車屋は「うちで売ったのじゃないから」と修理拒否。
次に近い自転車屋までは60kmぐらいある。
通販でタイヤを取り寄せればなんとかなるだろうか。自転車用工具は特になし。 車輪が簡単に外せるスポーツ車ならそんなに難しくはない…が、チューブは余裕を持って一本多めに頼んだほうがいいかな
車輪外すのにボルト緩めて…のママチャリは結構たいへん >>955
構造、手順、注意点を頭に入れてから何度か実践すればなんとかなると思うよ。
最近は動画で予習出来るのがいいね。
必要な工具は車種により差があるね。ママチャリとかだとホイール脱着が少々面倒ではあるね。 >>955
自転車のメーカー名、車種名か、分からなければ自転車のタイプ(シティサイクルorクロスバイクorロードバイクetc…)を教えてくれ
ホイール軸はクイックリリースか、ナット留めかも >>958
既にわからない単語が多い(我ながら笑うしかない)
ホムセンで買った折り畳み自転車で小径のママチャリに似ている。 >>954
カートリッジとは盲点でした
ありがとうございます! >>959
後輪のブレーキが、タイヤがハマってる金属部分をゴムで挟んで止める形式なら車輪を外してタイヤを交換するのは割と簡単。
ブレーキがどこにあるのかよくわからないタイプなら大変なので自転車屋がやってくれないなら、すり減るたびに自転車ごと買い替えですね。 >>959
わからない単語をググって検索できるなら大丈夫。
ドライバーやレンチ等、一般的な工具が揃ってるなら、タイヤ、チューブ、リムテープの交換方法調べるといい。
小径車なら、今ついてるタイヤのETRTOを確認しておこう。 ホイールが外しやすいかだな
ママチャリ後輪でフルチェーンカバー、内装3段、バンドブレーキとか電動アシスト車だと鼻血が出る >>955
そういうのは
グーグルマップできっちり書いてやるんだぞ GIANT arc fender 自作できんかな
純正5000円は出せない そういうのは自作したところで、結局、純正が欲しくなってしまうもんよ 悪評な割にはカウンターの回りが凄いな
ttps://imgur.com/CH62xD3
UPする前は 2views だったのに・・・ 「これはひどい」でも閲覧数は稼げる というだけのことだ 自転車屋がいい加減なので、ママチャリの整備も自分ですることにした
安物だからこんなもんだと言われたが、自分で整備し直したらよく走る 商売だと余計な時間取られてる場合じゃないからか切り上げるの早いよね。 自分のクロスバイク、大体のメンテは自分でやってるけど、先ほどママチャリのリアタイヤ交換、初めてチャレンジしてみた。
これすっげぇ面倒だな。
近所のあさひ工賃次第だけど頼んだ方が楽かもしれん… >>974
回数重ねるごとに脱着10分くらいまで短縮されるよ。
ただし前回から半年以上時間があくと振り出しに戻るという >>974
チェーン落としてバンドブレーキ側全部外してやれば、タイヤがすり抜けられる隙間できたら楽なんだけどね。
チェーンカバーが密閉型だとバック拡げしてもらった方が良いね。 >>976
>>977
子供乗せ付きのリアキャリア(シートピン、ハブ軸共絞め)を外さないとならないのが面倒すぎだった。
何度かやって10分くらいでできるようになるって言われても何度もやりたくないレベルw
クロスバイクとかロードバイクのメンテナンス性の高さを実感したわ。 そういえばⓋブレーキのフロント側のリードパイプ、すんごい曲がっててブレーキワイヤーの取り回しが酷かったな。
ブレーキワイヤーをかなり詰めてフレキシブルタイプにしてスッキリしたわ。
https://i.imgur.com/G8Xf2fl.jpg >>979
椅子やカゴ付いてたりして倒立させるの面倒な場合は修理台の出番だね。
https://www.monotaro.com/g/01025536/
頑丈な何かがあればサドル付近を紐で吊るす手もあるね。
>>980
すまんアルミだったわw >>970
そうなのかな
知らない人から1ヶ月に1回ぐらい声かけられるが好評価ばかりだけどね >>986
至極当たり前のことを書いているようだが、
君こそ、どうした? 1000なら見た人のBBが、ちくわぶに変わる呪いにかかる このスレッドは1000を超えました。
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