ロード初心者質問スレ part426
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ロードバイクに関する質問スレです。
それでは例によってマターリと行きましょう。みなさんよろしく頼みます。
質問する初心者へ!
初心者ですが・・と、質問する前に検索しましょう! それが、大人のマナー。
■初心者の質問に答える心得
返事してやったのにお礼カキコが無い!
→お礼を期待するなら返事しないほうがいいでしょう
ググることを知らないのかこのヴォケと言いたい
→ムカつく気持ちはわかります。ググりましょうと返事してやってください。
そんな餌じゃ釣られないクマー
→釣られとるがな
>>970が責任を持って新スレよろしく。
前スレ
ロード初心者質問スレ part425
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1518288230/ 遅レスですが、オートバイと自転車両方乗る方には解って貰えると思いますが、同じ二輪でも両者のタイヤのグリップの限界はかなり異なります
ダウンヒルや高速走行からのカーブや交差点、乗り始めの方はイメージを先行させて無理をしないでくださいね >>212
カーボンかどうかより軽いかどうかが大事
KCNCのやつ軽くて好き >>213
動力であるエンジンが「人間」か内燃機関」の違いが大きい
速度よりグリップ重視のMTBは太いタイヤだが、エンジンへの
負荷を考えて軽く漕げる仕様になってる。
ロードバイクは速度重視なので、軽量化と路面への接地抵抗を
最小限にするため細いタイヤになってる。 >>210
そこは少し緩めでも大丈夫です。そもそもシートポストは角度がついていますのでそう簡単には落ちません
とはいえ緩すぎてもいけませんのでもしトルクレンチが無ければ
レンチを指して緩めていって何回転したのか数えて、位置を覚えてえておけば問題ないです
それがショップが適切に締めたトルクですのでそれが一番安全ですよ >>217
MTBもロードコンポと25cタイヤ付けたら、ロードと同じぐらい進むようになる? >>220
MTBを色々交換しても、同じ人が舗装路を乗った場合
ロードバイクに匹敵する速度は無理かな。
※フレーム・フォークが無駄に頑丈で重いのが原因 >>220
クロスにロード用のタイヤ付けたらロードバイク並みになる >>222
ありがとう
フルサスのMTBをロードにできないか考えていたんだが、やっぱ無理か >>223
乗車姿勢が違うから無理だな
>>224
タイヤをスリックに変えるだけでも、舗装路が走りやすくなる >>225
フルサスMTB5800ロードコンポf52T r25-t11tにして、競輪場でスプリント掛けられても着いていければって考えていたんだが
暇なときにでも試しに作ってみるよ ロードバイク友達もいなく、一人でストラバ始めました。
写真とかツーリングの説明とかアップしているんですが、誰もフォローとかいいねとかをくれません。
一人でストラバしてマメに更新して自己満足って人いますか? ストッキングラバーなんてヘンタイにはフォローやいいねなんかしません >>230
俺
誰かにコミュに誘われても知らんぷり >>230
昨日までの自分を越えた今日の自分を褒めてやれ
今日はできなかったことも明日はきっとできる チェーンの伸び測るあれ持ってないんだけどあったほうが便利ですか?
新車購入時から9000km乗ったのでそろそろ交換しようと思います >>235
必須ではないがあれば便利だよ。
新品チェーン買ってきて吊るして(平置きなら引っ張って)長さ較べてもいいね。
100リンクで1リンクぶん伸びてたら交換だね。 >>235
買ってもいいけどそんなに使う機会ないなら、自分で簡易的な伸び測るの作ったりも出きるよ
定規に簡単な目印つければ伸び測れる >>230
他の人のフィードってあんまり見る機会無いからな
自分から他の人の見て、いいねとかしないと見てもらえないだろ >>236,238
ありがとうございます
1コマより伸びていました…1.2コマ分?
ちゃっちゃと交換します
測定器買う価値はなさそうですね ホイールを空転させてみたらゴロゴロすぎてヤバい
ベアリング死にましたかね? >>240
次回はもうちょい早めに交換したほうが良さそうだね。
伸びたチェーンを使い続けるとギア板がそれに合わせて余計に削れてしまい、
そこに新しいチェーン付けると強く漕いだ時に飛んじゃう場合があるね。
もし高価なギアを使ってる場合はチェーン1本で終わりにしちゃうのは勿体無いしね。
>>241
ぽいね。
とりあえずバラして確認だね。 >>230
僕も同じような感じです
いつも一人で走って写真あげて誰からも反応がないと寂しく思います 乗り始めて半年ほどで、脚やスタミナが音を上げることは少なくなってきたんですが
移動距離が100キロを超すと背中の筋肉がめちゃくちゃ重くなります
おそらく脊柱起立筋が貧弱なんじゃないかと思うんですが、何か別途ここのみを鍛えるトレーニングとかはするべきでしょうか >>245
プランクなら腹筋・背筋・体幹が同時に鍛えられる フレームが転倒してぶつけて折れてしまったんですが、フレームだけ買うのと新しい自転車買うのってどっちが安いですか?
あと、フレームだけ買う場合って元とは違う別のフレームに変えることはできるんでしょうか 同時に頭も打ったの?
質問の意味が分からん(´・ω・`)
特に後者 >>248
もとのフレームはもう使えませんのでフレームだけ買ってあとはもとのやつを取り付けるのが安いです。
別もフレームでも問題ありませんね。出来ればこの際、ワンランク上のフレームにしてみていかがでしょうか。
フレームをショップで買えばパーツなどの交換料金は格安にしてくれると思います。
折れてしまったのは仕方がないので前向きな考えでいきましょう。 >>248
ディスクブレーキかリムブレーキとフロントディレイラーが直付かバンド式か確認して合わせれば大体合うんぢゃね >>230
俺も同じような状況だったけど、コミュ入ったらフォローしてくれる人できたよ 雨の日に乗るならシクロクロス用のシールドばっちりなベアリング持ってる奴にした方がいい
BBもハブも Dura9000 SPD-SLペダルを2年程4,000km程使用。
最近ペダルをくるくる手で回すと抵抗を感じるようになってきた。
はじくように回しても2〜3回転、軽さは感じない。
グリスアップすれば改善しますか? >>248
フレーム買いは多少安いが格安ではない、完成車の方がコンポやホイールを含めて割安で部品を売って新車のほうが得な場合も
元とは違う別のフレームに変えることはできる、単に規格が異なる部品は流用不可(BBやパイプ径などが一例)
>>256
シートを敷く、ちゃんと手入れする
>>266
改善する、ただDURAのペダルは比較的ベストに調整しにくい(それだけ精度が高いともいう)ので注意 >>266
自分も9000使っています。もうそれ以上使っていますが気にしないだけなのか今のところ問題無いですね
ペダルのベアリングはハブと違ってそんなに回転するものではないのですが使用頻度にもよりますので何とも言えませんが
改善するかどうかはわかりませんがその程度でしらシマノのペダルは割と分解が簡単なのでボールだけ洗浄してリフレッシュするといいかもしれません、、、ボールがかなり小さいので無くさないように注意くらいでしょうか 冬の間3ヶ月位、全く外走らずに週4位でzwiftを1時間くらいやってました
先週末暖かいので、外走ったら以前へばってた距離(130km、2400m up)でも楽に走れました
LSDやらないとスタミナつかないかと思ってたけど、間違えた理解ですか? 初心者じゃないような質問が結構来るけど自転車板には回答者が多い(勢いのある)質問スレがないからな >>273
異常なブツは除いて、影響はゼロではないけどゼロに近いね。
速さとは関係ないけど回転が軽いとペダルの面を出すのが楽チンになる場合があるね。 >>271
別に室内練習でもスタミナは付くし実際付いてるでしょ、ただペース配分やメンタル面等は実走行の方がいい
LSDは慣れたら効果的に負荷を上げてくべきだが、そこが上手くいかず軽くなりがちで限界を押し上げるには足りない事多し
>>273
初心者には関係ない ギア比ってありますけど例えば
前が50Tで後ろが25Tで2
前が34Tで後ろが17Tも2
こういう場合は頑張って踏まなくてはいけない力も同じになるんでしょうか?
抵抗とか損失とかよくわかりません >>275
サンクス
取り敢えず外走るようになっても、室内ローラーは続けてスタミナ伸ばすようにします >>276
同じになるけど歯車が大きい同士の方が抵抗が少ないとされている >>276
ほぼ同じ、伝達効率や摩擦による損失とか「とても微妙な点」で大きいギアの方が楽
従ってアウターの方が楽か→50−25によるたすき掛けの分で差し引きされる程度、なので事実上どうでもいい感は否めない
>>281
速くならない、少なくとも自分でタイムを測って比べない人は全然練習不足なので些末な機材は関係ない
TTで0.01秒でも壁を越えたい時などは気を使いましょう インナートップはすげぇ斜めにチェーン掛かるけど
アウターローは上から見てもそんなに斜めにかかってるようには見えないけどね でもアウターローやるとFDにチェーンあたってうるさくない? トリム操作しても限界がある
個人的にはアウターローより、インナーでリア調整して登った方が走りやすい
足の負担も少ない 整備上アウターローは捨てられやすいが、ちゃんと整備してれば当たらないし音もしない
かなり気合い入ってない限りソコソコの店+普通の客では無理なので、なるべくそこは自分で完全を目指すといい アウターローはチェーンが一番斜めになるシーン。
ベクトルで考えるだけで0.25〜0.3%のロスになるよ。
(0.25〜0.3%のロス分はスプロケを外側に引き出す方向の力)
それにチェーンのコマ同士、チェーンとスプロケの摩擦が加わって、計1%くらいロスするんじゃないかなぁ? 身長162cmの男です
近所の自転車屋で、TrekのLexa4という女性向けロードバイクが6万円で売られていました
ほぼティアグラで固められており、ブレーキのみ無名で変更の余地はありますが、買いでしょうか?
個人的に破格の価格かと思うのですが...
試乗した限り、ハンドルが短い以外の問題はありません アウタートップどころかアウタートップからマイナス3枚くらいまでチェーンが音鳴りする
右足踏み込んだ時だけ、いや踏み込まなくてもなってるわ
流石エントリーアルミ! >>291
それロードのせいじゃなくて組み立てた販売店のせいだろ >>291
エントリーアルミだが鳴らないぞ
調整甘過ぎないか? >>289
ティアグラの触角はアリ?
ないなら破格 >>291
あるある
rd-6800-gsだけどフロント50-34 リア11-28でフロントアウターリア13(三枚目)のときだけチャッチャッチャッチャ...ってペダリングに同調するw
テンションボルトを弄ってもインデックス変えてもスプロケを11-25(gsだが)、11-32でも起こる...
rd-r8000に変えようかな... え?まじか普通鳴らないのか
初走行の時から鳴ってて初期メンテの時にお店に伝えたのに直ってなかったんだよねサイテーだなセオサイクル
FDの調整してみるかな〜
でもメンテ台の上で手回しペダリングしても鳴らないっていうw アウターローは鳴ることあるけど、アウタートップ鳴らす設定はしちゃダメだろ。
フロントもう1段上げたらならなくなるかもな。 アウタートップでトルクをかけると車体やクランクのたわみで僅かにFDに擦るくらいが望ましい調整
理由はチェーン落ち対策とRDロー側の使用範囲を広くするため
アウタートップ使用頻度の高いスプリンターは好みでアジャストを少し外にして擦らないようにするのもアリ ガンガン走って腿や背中や尻がどんどんキツくなってくるのが逆に快感になってきてるんですけど
これ大丈夫ですかね?人として ロードなんて基本Mじゃないとやってられないから大丈夫 BB30の異音てどんな音が鳴るの?
買ったスライスから鳴り出したら、BB変えてついでにシマノのクランクにしようと考えながら、はや1年 >>289
破格です。身長を考えて問題ありませんのでデザインが良ければお買い得だと思います
失礼に聞こえたら許していただきたいのですが恐らくそのサイズは乗れる人が限られていて売れ残っているだけだと思いますね
Tiagraのブレーキは前後で6千円程度ですのでその廉価品のブレーキのシューが減ってきたらブレーキごと交換すればいいだけですし
仮に6千円足したとしても普通はその値段では買えませんので
あと、そのTREKはクランクアームが以下のように4本でしょうか?であれば新型です
http://cycleshopendo.com/bikes/female/lexa4.html >>306
たぶんブレーキはボントレガーAlloy dual-pivotだから
105くらいには効く こう言う流れはダメ
最初からブレーキ交換厨がわいちゃう >>307
それたぶんテクトロのOEMじゃねーかな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています