【DIY】自分でやる整備､修理、部品交換､組み立て52
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
ショップに依頼するより早く､安く､自分の好みでできるDIY
特殊工具のことや､失敗を恐れてなかなかできない人もいるはず｡
自分でやる自転車の整備､改造､部品交換について情報交換しましょう｡
次スレは>>980あたりで空気だと読みながら減速しつつ宣言してからのスレ立てがスマートでしょう。
前スレ
【DIY】自分でやる整備､修理、部品交換､組み立て51
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1514305539/ こすって塗装が剥がれて地肌がむき出しになっちゃうと恰好の面より
その金属の地肌が雨や湿度で腐食して内部浸食でボッキリなんてことがあるのが恐いんでしょ？
そういう若干サビも出ちゃってたらまずは軽くさび落とししてからタッチペンするのがいいかな？
虫歯をそのまま銀歯で被せちゃうまえに虫歯を削って被せるみたいな印象なんですが
どうですか？ そら当然錆が出てたらまず錆落として、脱脂してからタッチアップ塗り塗りよ。 >>739
カー用品の下塗錆止め塗ってからMr.カラーでよくないか >>752
乾くの遅いぞ
24時間経っても乾ききらないぞ >>757
あざっす。まずは錆落としてタッチアップします。 審判の中にボブ・デイビットソンが混じってたらタッチアップ出来ないけどな。
エナメル塗料は油性だからそこそこ耐久性は有るけど、ウレタンクリアでさらに耐久性をもたせるんだと思ってる >>765
狭い範囲なら、きちんと乾かしとけば問題ないよ 今どきの塗料だったら、あんまり溶剤の性質と耐久性は関係ないらしい
ハイエンドのプラモデラーでも水性塗料使うご時世だから
ラッカー系は揮発が速いんで便利だけど塗膜が薄い
エナメル系は揮発が遅いけど、その分塗膜が厚くなる
ウレタン系は化学反応で固まるんで、耐久性あり
自転車の場合問題になるのは食いつきの良さなんだけど
タッチアップくらいの面積ならそう問題は出ない
理想的には、下地をきちんと処理してプライマーというのを塗って、
それから塗料で色付け
んで二液硬化のウレタンクリアーでカバー 油性と言うけど油で流れちゃうのは困るな
自分はマジックでチョコっと塗るだけ、簡単に落ちるけどその分お手軽 >>771
ああすまん伝わらないよな、水性が水で落ちるなら油性だって自転車のオイルで流れて困るでしょって話
まあ水で流れる水性も、油で流れる油性もあるから間違いでもないんだけど。 サイドスタンド取り外したらサイドスタンド取り付けの部分の塗装が剥げてたからカーボンシール貼ってるわ 水性だからと水彩絵の具のように思われてもな
タミヤのアクリルカラーとかクレオスの水性ホビーカラーとかは乾かないうちは筆とか塗料皿などを水で洗い流すことが出来るだけ
水で塗料薄めてはいけない
乾いたら水では溶けない 10年くらい前からドイツ車の塗装は水性だけど雨で流れてないでしょ 蓮舫の多重国籍問題はどうなったんだよ
日本は2重国籍ダメなんだろ？ ここで聞いていいのかなんだけど
Fフォークのコラムの打ちかえについて聞きたい
元スチールコラムをカーボンコラムに打ちかえとか出来るものなんだろうか >>787
技術とそれなりの道具があれば出来るだろうけど
フォーク丸ごと買ったほうが早いよ? そうなんだけども物がない
650C1インチアヘッドでフルカーボンコラムとかある？無ければやるしかないんだよね的なね 軽量化目的？
他は完璧にやり尽くしたのかな？
アルミ化は聞いた事あるけどカーボン化は知らないや。 軽量化ですな
Fフォークだけで驚きの680gとか他でシコシコやってるのにせつなくなった
フレーム捨てて700Cにすればいいんだけど捨てられない
アルミ化てことは相当軽くなるんですかね？ 1インチならスチールコラムのままの方がいいよ、やれるかどうか知らんけど仮にカーボンコラムに出来たとしても、剛性低下でグニャグニャで下りのブレーキングとか不安になってくることが予想される。
何故なら最初からフルカーボンとして設計された1インチフルカーボンフォークでさえそうだから、だからカーボンのコラム口径はドンドン大口径化してるわけで、レーシング用途でなくてもカーボン1インチは細すぎ。 色塗りしたり、クランク周りの修理、カラカラ回しながらチェーンを磨いたり
何をするにもディスプレースタンドが必須だと思うのですが、どんな形にも
合うものだとどんなものがお勧めでしょうか？値段はなるべく安くが良いです。
よろしくお願いします。
最近に物、古いカンパのクイックリリースレバーのものがありリアハブ式ではまかなえないらしいです。
1個で済ませたいです＞＜ >>794
尼で送料込み800円位で売ってるスタンド買え、クイックの嵌める所がプラだからハマらないなら削れば入る 丁度こんなの出たらしいで
ttp://www.cs-maverick.com/index.php?main_page=product_info&products_id=7518 >>783
水性だと熱湯風呂で溶けるじゃねぇかwww
まぁ、あの当時に溶けて無くなってくれてた方が
日本の溜めになったんだけどなぁ
あのシナ工作員が！ >>783
しまった！
ミンス党への怒りのあまりに
お約束のネタを忘れたわw
では、改めて…
「シャーか！」 >>794
ディスプレイスタンドではなくクランプ式のメンテナンススタンドが色々な作業に使えると思うよ。
例えば色塗るならホイールやフォーク外した状態、なおかつフレームを回せるほうが便利だと思うし。 セルフ整備初心者なんすけど、リチウムグリスって普通にグリス塗るところならどこに使っても大丈夫ですかね？
やめといたほうが良いとことか特にないですか？ >>804
フリーボディの爪の所はメーカー指定の物（あるいは稠度が同等の物）が無難だろうね。
シフトワイヤーにグリス使う場合は塗り過ぎると重くなる可能性あるので注意、
サスペンションのシール等も指定の物がいいね。 >>804
okokワイヤーからチェーンまでなんでもok リチウムグリスがまずいのはローラーブレーキ位じゃないかな・・・。
極論で性能を求める場合は場所によって異なると思うけど。 タイヤ交換したあとにフロントディスクブレーキからカシュカシュ音がすると思ったらブレーキディスク曲げちゃってたみたい
交換してみたいけどトルクスビット用意する意外で注意点ありますか？ >>810
ローター修正工具買えばよくね１０００円くらいだぞ サイズ間違えに注意して指定トルクと締める順番ぐらい
俺は一本ナメたw
そのぐらいなら修正ツールでぐいっと曲げ直せばいいと思うけど >>810
6穴だよね？
ローターを右回転方向に力かけながらボルトを対角線順に数回に分けて締め付け、かな。
厚み十分で軽微な振れなら修正でもいいと思うけど。 >>810
完成車に着いてるローターだとたいてい固い
油断して回すと工具とボルトがナメる チェーンを0.75の伸び未満で早めに交換するようにしたら、6800スプロケが1万キロ超えてもほとんど減ってないんだけど、スプロケってこんなに使えたっけ？
よく1万キロで交換と目安があるみたいだが。 >>816
1万kmが間違いだとは考えたことは無いか？ >>810
モンキーお持ちでない？修正できるかも。 うおこんなに皆さんありがとうございます！
改めて確認したらカシュカシュ鳴ってもリムブレの引きずりみたいに速度落ちてはないようです
今週末は絶対に出掛けたいのでそれ終わってから修正工具か交換か考えます
ああ両方買えばいいのか(錯乱) そしてミニベロ、クロス、ロードを所有して目的に応じて乗り分けるようになるんだ ローター君は周期的にローターとパッドが擦れるだけだろ？
それはディスクなら普通の事
気になるならパッドのクリアランスを少し広げればいい
ローターはそう簡単には曲がらない スプロケを何万キロも変えないとチェーンやチェーンリングの摩耗を早めないのかしら。
とはいえスプロケの摩耗は1万キロ程度では見た目でほとんど分からんから変速不調が出てきたら交換というやり方しかないか。 オートバイのスプロケの交換時期が1万5千キロ辺りなんだから野ざらしにせずに定期的に掃除と注油してればゴリゴリ摩耗することもあるめー >>827
多少の振れは仕方ないのは同意だけども、
クリアランス拡げるのは難しくないかな？
油圧式なら出来ないし機械式ならレバーストローク増えちゃうし。
実は以前は適正クリアランス内での振れで引きずりゼロだったのがホイール斜めって触れるようになってしまい、
ホイール嵌め直しで治ったりして。 >>828
新しいチェーンを付けても変速が不調ならスプロケ交換
チェーンの磨耗を早めないためのスプロケ交換は本末転倒
チェーンの摺動部分が少しずつ磨耗し伸びることによって
スプロケの実質PCDが大きくなり歯面は内から外へ接触位置が変わる
つまりチェーンが伸びることによってスプロケの寿命を長くしている
ともいえる なんで本末転倒なの。
スプロケ交換すれば新品のチェーンとピッチがあうから、スプロケの摩耗は減るだろ。
それにスプロケとチェーンの値段は同じようなものだから、チェーンの伸びを抑えたり、よし値段の高いチェーンリングの摩耗を遅らせるために、早めにスプロケをかけるのはそれなりに合理性があるのでは？ 磨耗すれば、効率は落ちていく。9速以上はチェーン4000kmスプロケ12000kmだとかってに思っているんだが。 7速用の変速機で6速のボスフリー変速できるんだな
意外 高価なものじゃないし、不安があるなら定期的にスプロケとチェーンを変えればいいと思うけど >>835
ディレイラーの可動範囲はスプロケ幅より広いから、何速だろうと関係なく使えるよ。シフター次第 >>835
移動幅を決めてるのはシフターだから
対応リア最大スプロケットやトータルキャパシティーが範囲内で
調整出来てれば使えて当たり前
しかも6速7速8速はチェーン幅同じだし １１速シフターで旧１０速RDが使えないのはなんで
RD側の引き量って具体的にどの箇所の寸法で変わるの？ シフターの巻き上げラッチと、ディレイラーのテコ比。
10速だから使えないなんてあったか？ 長いし音質も悪いけど
https://www.youtube.com/watch?v=lW3oHJoGA6w
調整不足のせいなのかはわからんけどRDに関してはギアが飛ぶと言ってるな
ある記事でも
「リアディレイラーも10速と11速では互換性がありません。10速までの時代は変速段数が違っても流用できましたが、11速になってワイヤーの引き量が変わったので使えなくなりました。」
とあるね ティアグラの4700が4600と互換がなくなったのは11速に合わせたためときいた 4700はいい出来だとおもうけど、RDの互換保ったR3000とR2000はさらにいいものだと思う
シマノさん、いい仕事してますな ミストラル乗ってますが、左シフトあげるとき固すぎて悩んでます。店に持ってく前にアドバイスあればいただきたいです。 ペダルのグリスアップしたけど
玉押しのまわり止めするの偉く大変
どういう方法がいいのだろうか？ ペダルは何？
ベロワッシャー入ってる場合はロックナット締める時は玉押しは触らないね。
入ってないタイプは専用工具が出てるやつもあるね。 都内近辺でジャンク品・中古パーツを売っているお店ありませんか。(名古屋のカルチャークラブのような) >>845
シマノ3×8クラスはよっこいしょって感じだよ
SORAの2×9クラスにすれば、かなり軽い >>845
ワイヤーの抵抗を減らすため、アウターワイヤーの流れに悪いところが無いか確認。インナーをテフロンコーティングにする。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
