【DIY】自分でやる整備、修理、部品交換、組み立て52
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ショップに依頼するより早く、安く、自分の好みでできるDIY
特殊工具のことや、失敗を恐れてなかなかできない人もいるはず。
自分でやる自転車の整備、改造、部品交換について情報交換しましょう。
次スレは>>980あたりで空気だと読みながら減速しつつ宣言してからのスレ立てがスマートでしょう。
前スレ
【DIY】自分でやる整備、修理、部品交換、組み立て51
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1514305539/ 前スレでもあったけど、ママチャリはほんと整備が面倒くさい。
だから俺は買わない。
けど買い物に便利なんだよなあママチャリ…… 70年代80年代(前半)はジュニアスポーツ自転車をいじり倒していたな 前後でタイヤの減りが違うけど、タイヤローテーションって必要なんですか? ローテーションしたけりゃすれば?
減ったら新しいのに変えるだけなんで 前後入れ替えて交換時期を揃える人もいるし
後ろ使い切ったら前タイヤを後ろに付けて新品を前に履かせる人もいるし
それぞれに交換時期が来たら入れ替える人も居る
長期間同じタイヤ付けてる人なら1
短期間で使い切る人なら2や3 それな、タイヤローテーションは手間増えて全体のグリップレベルも下がるだけでアホのやることだよ、四輪でも二輪でも
減ったら前後共替えるかFFだったら前輪だけ替えればいい オレは変えるよ
交換する時は前後一緒に交換
それなら、一方はもうだめだがもう一方はまだ使えるというのは勿体無い
だから同じように果てるよう交換する オレは出先でパンクついでにチャリ屋でタイヤ交換して
クソみたいなタイヤつけられてしばらく乗ってまたパンクしたら
チャリ屋でクソタイヤ付けられる繰り返し。
前輪だけ自分でつけたやつのまま。
凄くきもちわるい。 タイヤってゴムが経年劣化するから、ローテーションして前後同時に交換するのが良いのかと せいぜい4000km程度しかもたないんだから経年劣化を気にする程の年月はかからないだろ 複数台持ちで出番が分散しちゃうとそうも言ってられないわけで >>13
FRベースの4駆だけどローテーションしない
前が先に減るから減った方だけ換えて新しいのを後ろに入れ換える
そうすると毎回2個ずつ交換で済む
自転車はホイールからタイヤ外さないといけないから面倒だし本数半分だからローテーションしないで必要な方だけ交換でよくないか ホイールからタイヤ外す程度の事が面倒な奴が、よくこのスレに来れるなw タイヤ外して、入れてせいぜい15分
前後やっても30分 後ろばかり減るから後ろだけ交換して
何回かすると前がひび割れてくるから前も交換する 【無職在日】ピチパン連呼青木士延を構ってやるスレ
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1383407052/
カリフォルニアスカイRで荒川河川敷を走る40代職歴なしのデブ青木 まぁ、好きにしたらええがな。ローテーションしてんのアホやなて思うだけやし ハブの鋼球ってG1000くらいの安いでいいの?
元々のがどのくらいの等級か分からんのだけど お金がないので、減った後輪にシューグ塗って使ってる。(;_・) リアエンドと同じ幅のフォークがあれば気軽にローテーションできるんじゃね うんうん スプロケつけたまま交換できる
後ろは右、前は左にすればバランスもとれるし >>33
前に11-23Tつけて後ろに12-32Tつけてたらコースに合わせて入れ替えられるな コネックスやミッシングリンクを二ヶ所に使って必要に応じて繋いだり切ったりでOK >>36
リアディレイラーの種類次第では行けるかも? てっいうか短くした時は余りはポッケに入れちゃうの? タイヤ前後で違う銘柄にしてるのオレだけ?
見た目同じようなので、前をグリップのいいやつ、リアをもっと安い長持ちするのにしたら交換時期は前後同じぐらいになるけど MTBなら普通にある
メーカーも前輪向き、後輪向きと推奨してるくらい 10年ぶりに自転車のオーバーホールやったら、全然規格が変わっててワラタ MTB系ならともかく、ロードだと10年前でもほとんど変わらんよねその頃でも130mmエンドだろうし >>44
23c前後はいてたけど、前輪が点字ブロックで滑りまくりで何回か落車しかけたから前輪は25cにしたら点字ブロック滑りにくくなった 後輪vブレーキの調整がどうも上手くいかなくてスポーク持って左右に振ってみたらリムの部分で4ミリぐらついてた
8年間ノーメンテのハブなんだがもう駄目かな >>50
俺も何度Vブレーキ調整しても後輪がカーブのたびに片効きしてたから、調べたら>>50と同じ症状だったから、リップル回しで締めていったらリムがシューに接触しなくなったわ >>52
長年乗ってたらスポークも伸びるしニップルも振動やらで締まる事は無くとも緩む事はある 逆ネジじゃないけど
ネジじゃなくて穴の方だから
普通に回すと緩むし
緩めようとしたら締まる できないなら自転車屋持っていきなさい1500円位でしてくれる >>59
そういう揚げ足取る指摘いらないから
あんた友達いないだろ?www >>60
スレタイ100回読めアホ
>>55
>>58 ホイール組んでみたいけど買った方が安上がりなんだよな… >>49
点字ブロックがあるところを自転車で走ること自体がダメだろ。 >>63
言いたい事はわかるよ
歩道走るなって事でしょ?
でも現実問題歩道走らないなんてきれい事だよね、警察官ですら自転車で歩道走ってる現実 点字ブロックを気にしてタイヤを替えるほど頻繁に歩道を走っちゃダメ 23Cで点字ブロックの上を走って滑りやすいってか
バカだろ? >>65
テンションと、縦振れがまだ習得できてないっす 中華カーボンフォークが根元から折れた時の為に
ホイールが離れてすっころばないようにした
あくまでも一気に折れて転倒するのを防ぐ目的の為。
これで一気に折れたとしても転ぶことはないだろう
しかし見た目が超絶ダサクなって盗まれる心配も全くないw
俺にとっては最高 何をしたかわからんが、そこまでして使う価値の有るものか? >>55
振れてる所をマジックでメモしておいて、何がなんだか分からなくなることを防ぐ。
スポークをハンドバイスで固定して供回りを防ぐ。 ホイールが揺れるのはハブのガタの可能性もあるので、確認してみてください
ハブのガタなら鋼球を交換してグリスを入れ替えれて当たり調整すればいいです
ハブスパナは無ければ購入してください、1000円前後からあります
鋼球は東急ハンズが安いです
前輪:3/32
後輪:1/4
一袋100円からセット200円です
グリスはホムセンでウレアグリスやリチウムグリスやモリブデングリスなど売っています
好きなのを使えばいいです カーボンに穴開けて中に鉄の芯を入れれば折れなくね? しばらく乗れそうもないから、ロードバイクをバラしてオーバーホールでもするか 簡単
BBは四角テーパーかな?
軸が四角のBB?
固着してない場合はすんなり外せるが固着してる場合があるから
その時はちょっとコツがいるね
まぁヨウツベやウェブサイトでBBの交換なんて腐る程あるから見てみなよ >>81
ミスるとフレーム破壊するって聞いたんだけど。 勢い余って拳が向かったその先になぜかチェーンリングが! 固着してなければ、簡単
確かにコッタレス抜きは斜めに入りやすい
あれはへんにねじ切りしちゃって、コッタレスが入らなくなるから注意 一回逆回しして、コクッとしてから、
ねじ込むと斜めに入らない。 この間、カセット式に変えたわ。
右のカップ取れなくてナット&ロングボルト作戦で取れた。 >>88
ネジ山やった場合アルミだとほぼアウト、クロモリだと肉盛って再タップ可能 ミスると破壊と言ってるから圧入式だろうけど、
小出しに質問してくる奴はスルーしたほうがいいね 圧入BBやらBB30、ワイヤー内装やらSTIやら、ロードってどんどん難しくなってくね パーツに互換性が、どんどんなくなってるっていうのがねぇ・・・。
非破壊で交換できなかったりも。 ホローテックとメガエクソに互換性ないのは許せん
どっちも24mm規格なのに太さを0.1mm変えてるせいでBBとクランクの使い回しができない >>102
多摩テックで作ってるセラミックコーティングのラインナップ >>101
初代ホローテックのbbのことでは?オクタリンクだっけ。俺もあれ好きだよ。 ホローテックは中空構造クランクを指すからBBの型式は関係ないでしょ、ホローテックIIみたいなBBシャフト一体構造の2ピースクランクでも、中空構造じゃないやつはホローテックって呼んでないし。 BB30って半年に一回はグリスアップするから持ち込んでくださいっね言われたけどみんな律儀に自分でしてるもんなん?
それともアダプターかまして違うの使ってるの? ベアリングのグリスアップなんて特に難しいわけじゃないから自分でやってみ ベアリングは脱脂してオイル射して終わり。
なお模型の話 タイヤ交換したいけどチューブレスレディタイヤが外れねぇぇ!
片側だけ死ぬ気でビード落としたけどもう片方が全然落ちなくて泣ける
誰かコツ教えて下さい手がパンパンだしIRCのサイト見てもさっぱりわからんorz https://www.7hundred.co.uk/images/stelviola1c_f_2577.jpg?maxheight=1200
こういう仕上げのチタンバイクで、サイズが小さいフレームだからボトルケージマウントアダプターでケージ位置を
変えようとしたらボルトが長すぎてフレームに接触して小傷、耐水ペーパー400〜1000番で磨いたら
そこだけテカテカになっちゃったorz スコッチブライトとかの方がよかったのかな…
普通に使っててついた傷は愛着がわくけど、整備ミスでついた傷はすっごい凹むわorz
ボトルケージで隠れるところだったのが不幸中の幸い 今後は気を付けよう・・・ サンクス時間おいて握力回復したら何とか外せた
でも案の定上手く嵌まんないので大人しくIRCのチューブレスレバー買って試してみる
クリンチャーとは全く別モノだと良く分かった >>118
俺も外で外せなくてタクシー呼んだことある
パンクしたらヤバいから俺はチューブレス使わん
コタツに入ればいれてみ?
新しいタイヤはこれでやらかくなるから楽にハマる 100円ショップのゴム付きの手袋使うと、握力を倍増できるから楽だよ 外でステンレストレーにチェーン出してパークリぶっかけてたら、
気化熱でチェーンとトレー凍ってるんだけど(東京都区内)w
やっぱこの寒い日に洗浄作業なんてするもんじゃないな。 >痴漢タイプのパークリ
「撃退スプレー」って単語が浮かんできて消えない ライターと併用すれば火炎放射器だからな(良い子はマネしちゃダメ) ,,、,、、,,,';i;'i,}、,、
ヾ、'i,';||i !} 'i, ゙〃
゙、';|i,! 'i i"i, 、__人_从_人__/し、_人_入
`、||i |i i l|, 、_)
',||i }i | ;,〃,, _) チェーンの洗浄だ〜っ!!
.}.|||| | ! l-'~、ミ `)
,<.}||| il/,‐'liヾ;;ミ '´⌒V^'^Y⌒V^V⌒W^Y⌒
.{/゙'、}|||// .i| };;;ミ
Y,;- ー、 .i|,];;彡
iil|||||liill||||||||li!=H;;;ミミ
{ く;ァソ '';;,;'' ゙};;彡ミ
゙i [`'''~ヾ. ''~ ||^!,彡ミ _,,__
゙i }~~ } ';;:;li, ゙iミミミ=三=-;;;;;;;;;''
,,,,-‐‐''''''} ̄~フハ,“二゙´ ,;/;;'_,;,7''~~,-''::;;;;;;;;;;;;;'',,=''
;;;;;;;;''''/_ / | | `ー-‐'´_,,,-',,r'~`ヽ';;:;;;;;;;, '';;;-'''
''''' ,r'~ `V ヽニニニ二、-'{ 十 )__;;;;/ 灯油でええやんってなるけど乾きにくいのが面倒になることもあるしな
…そうか燃やせばいいのか(池沼) >>130
昔のスケバンみたいに振り回せばいいんじゃないか? 部屋の中でワコーズチェーンクリーナーってても有るんや 灯油でもいいかもしれんが。
さすがに室内で第一石油類はまずいけどな 中華のVブレーキシュー、すぐ金属噛み込んでジャージャーリムを削ってるわ。 擬音の時点でおかしいから、それに掛けようとしてもなんか微妙 Vブレーキがリムを削る音は、ガシュー。
UCIでも採用されたとか。 >>130
で焦って水をかけるんですね
わかります MTBのサスをリジットフォークに変えようと思っているのですが
MTB用ならどれもヘッドチューブの径やヘッドパーツは同じなのでしょうか?
ブレーキはVブレーキをそのまま使いますが一万以下で抑えたいので鉄でもアルミでも構いません
よろしくお願いします >>139
どれも同じとは行かないね。
現状のコラム径・ネジの有無、肩下寸法、ホイール径くらいの情報は欲しいね。
Vブレーキ付いてるって事はちょっと古いか安いかで軸はQRかな? リヤブレーキが後ろ向きに付いてるからフロントもそうだと思っちゃうのかな? >>143
なまじハンドルを固定してしまったから、フォークが反対向けって事に意識が向かないんだろうな >>143
こういう人でも生きていける社会って凄い どっちもブレーキキャリパーの向きが合ってるからステムだけ反対に向けたネタ画像じゃないの ショップで自分が買った自転車の画像と見比べればいいのに 139です
やっぱり色々種類があるんですね
まだネット通販みただけで交換事例などはあたってないのでパーツの細かいところは分かっていません
難易度も高いとのことなので自転車屋にも見積もって貰って検討してみます
車体は古いですが割と気に入ってるのでママチャリの代替えとして乗れればいいかなと思ってます クロス用に中古で買ったフロントホイールとタイヤ、チューブ(仏式)一式がエア漏れみたいな
緩いパンクしてたんで修理の為にタイヤ外したら案の定チューブが屈曲して収まってた。
折れ目から漏れてた。
前の人は何でチューブ均等にしないんだろうなぁ。手間なんか簡単じゃん。 >>151
作業難易度はそれほどではないが、ヘッドパーツの規格を同定するのが手間かかるんだよ。
一回緩めてヘッドパーツのベアリングのサイズを確認するだけで大体絞り込める >>149
出荷時にほぼ完成形であとは自分でステム向き調整&締め付け、ホイール取り付けって感じなのかと >>152
空気圧低いまま運用してると中でチューブがズレて行って折れるけど? そもそもチューブのサイズが違うんじゃ無いのか?
>>155
ネットの安売り店はハンドルが90度ズレた状態で発送する。
誰でもできる簡単組み立てと謳って。 >>139
お手頃なクロスバイクを購入するのはいかが
じんわりストロークを味わう時はMTBで
スピーディに目的地に向かう時はクロスでどう >>157
去年の梅雨の時期から近所でママチャリがその状態で置きっぱなしになってる
通販で買った場合はどこのネジを・・・とかの説明がついてないのかな?
持ち主見かけたらネジくらい締めてやるんだけど >>160
こんな店員がいる店で整備してもらいたくないな トレールが増えて安定性が増す
って両輪駆動車発売で全くのでたらめだってことが証明されちまったけどな >>152
ホイールとチューブサイズは合っているか? 東洋がサクラと組んでるというよりオンワードホールディングスグループに3年ぐらい前東洋が入ったからな。
これからどうなるんや >>167
親会社が一緒なんだろ
組んでるわけじゃない
中野の交差点のサクラはいつ見ても繁盛してる
でやっぱりあの店は閉店しないのね
ツイッターで都内全店閉鎖とか言ったやついたぞ >>117
やっぱ、巡恋歌を唄いながらじゃないとダメっすかコレ? ワイヤーの取り回しいつもと逆になるし、スプロケ側に台座来るの
おかしいと思わないもんなのかね? フォーク裏返しのまま魂込めてヘッド調整したかと思うと気の毒で涙出てくるね。
って魂なんか込めてないか。 自転車買ったはいいが、まだ一度も乗っていない超初心者の俺ですら違和感を感じる。 フロントぶつける事故起こした二輪のフォークってこんな感じだよな というかこの前輪のディスクブレーキ、フルに効かせたらもげないかな…逆方向に力かかるんでしょう? 店員ですらこんなの居るんだね…なんだろうね
注意力が著しく欠如しているというか脳の機能に障害があるんじゃないのかな真面目な話
上の通販のだって普段から自宅にあるであろうママチャリのフォークの向き見てたらわかるだろうと ママチャリしか乗ったこと無いけど次の自転車はロードってのにしようかな。ママチャリはパンク以外は大丈夫だったしネットで買うか。ポチっとな。だろ フロントシングルのクランクを組もうと思ってます。5本アームでPCD110です。
この場合アーム本数とPCDが同じクランクとチェーンリングなら基本的には取り付け可能でしょうか?
チェーンリングはRACEFACE、クランクはシマノの5本アームクランクで探そうと思ってます。 取り付けは可能だが、アームの幅や歯の厚みなど見た目が悪いことがある。 >>186
歯の厚さ、クランクボルトの長さの方が重要 ネットでロード買って自分で組み立て。オクでボロを買って修理。
すまん、スレチだったな。 >>185
183は143とか182に対する(フォーク後ろ前に付けてる人の思考について)のレスかと。 オクでフレームやパーツ単体で買う人はやっぱ作業好きでモノも大事にする人?
古いのオクに流したいけど完成車状態で出して安い中古欲しさな人に買われるより全部バラして個別に出した方が大事に使ってもらえるのかな
上手く使ってくれるなら売却額落ちてもかまわん 中華激安ブレーキシュー
ひと月使ってみたけど、リム削り過ぎ。
ゴムよりプラスチック的な感じ。
https://i.imgur.com/Wt3KLdp.jpg >>194
持ち主が下手なことしてなければ大丈夫
カーボンや軽いフレームは知らん 中古車体でもプレミアついてたりするモデルあるのかな?
パーツだと絶版品は高値だよな。 シマノさん9速時代のSTIブラケットカバー再販してくれませんか・・・ ありがとうばらして出してみるわ
パーツは5800 105だしフレームもちと珍しいのだから好き者が買って大事にしてくれるだろう
5chで対面売買とか他にナニ売らされるか分かったもんじゃないからオクで流すぜ >>202
ユニバーサルmtbマウンテンバイクサイクリング道路自転車フレームギアリアディレイラーハンガードロップアウトリアフレームテールフック送料無料でネジ
http://s.aliexpress.com/JnIJFfmI?fromSns=Copy to Clipboard
(from AliExpress Android) キズ防止にAZのラバーペイントで部分塗装しようと思ってるんですが、マット塗装やカーボンにラバーペイントって使えるのかご存知の方居ませんか?
自転車雑誌の広告で見つけたんですが、調べると車やバイクの使用情報しか見つけられなくて KMCのミッシングリンク付けたんだけど、これって取付向きがあったんだね
特に不具合無かったけど、今までずっと逆向きで走ってたのを知ってショックだった >>199
わかる
だがシマノにその期待はできんw
8速時代のはオクで偶に目にするが9速は見た事ないなあ 一時期、互換品を出してたメーカーがあった気がするが、今じゃさすがに無理か >>195
私もそれ買ったんだけど、リア用に回してる
フロント用には下記のシューを使ってる、両方とも似た効きでコントロール制と制動力は結構Goo!!
BBB BBS-16TOE 205002
www.amazon.co.jp/dp/B003BH7O9E
BBB BBS-16 ブラック 205066
www.amazon.co.jp/dp/B001RPQ80I ショートアーチのキャリパーじゃ届かなかったからロングにした
溶接とかして新しく作るか…? ゴムは生もの、新鮮なものを使いましょう
デッドストックのゴムなんてただのゴミです 118です皆さんにアドバイス頂いたお陰で何とかチューブレスタイヤ交換完了ですありがとうございました!
もうひとつ質問いいでしょうか
空気入れてもリムラインが綺麗に出ずタイヤのブロックパターンは蛇の道みたいにうねってます
これはタイヤが綺麗にハマってないのが原因だから空気抜いて揉んだりしながらまっすぐ直せばOKでしょうか >>206
アルミフレームに塗った経験しかないので答えられん
AZに聞いてくれ 揉んだらビードが落ちちゃわないか?
ちょっと空気抜いてトーントーンてドリブルするといいんでないか? ちゃんとビードが上がってないんだな
上限までエア圧上げてもビード上がらないなら
1回ビード落として再度上げなおした方が良いと思う >>206
これ↓見たところ使えそうだがな
https://www.az-oil.jp/azo209.cgi?seicd=RP019
フォークとかチェーンステーの内側あたりで試してみるとよい
サイクルモードでサンプルを配っていたやつかな >>220
後輪はこれからなので頑張ります
思う存分練習できるやったぜ
>>222
>>223
空気圧見ながらやってみます
揉んでばかりでしたのでドリブルも試してみます >>228
>>229
2人ともありがと!よく見たら2枚目わかりやすいねw >>225
剥がれないのなら欲しいんだけどなぁw
工具の柄とかのゴム皮膜用のディッピングは有るんだが
価格がバカらしい位高いし
スプレーだと多方面で応用利くからな。 トレックのFUELをヤフオクで仕入れてきたんだけど
こういうフルサスって分解してピボット部分をグリスアップするべきなん?
今のところ、順調に動いているようではあるんだが… いつバラしたかわからないんだからとりあえずバラして気持ちスッキリしとけ 組んだ状態でスムーズに感じてもバラして単体で回すと微妙にジャリジャリしてる場合もあるしね。 >>235
ラジコン用のベアリングと変わらねーな。 SPD-SLのペダルの回転を良くしようと軸ユニットを外し玉当たり調整後戻そうとしたらまっすぐに入らなくなってしまいました。
軸ユニットを慎重にペダルに入れてもスムーズに入らず何回転かすると軸が斜めになります。
こんな風になった方いますか? 本体側か軸組み側のネジ山がイカれたかな?
見た目じゃ判断難しいかな? 部品の向き間違えたんじゃないの?
懇切丁寧に解説してるところがあるよ
ttp://blog.goo.ne.jp/kino55crazy55/e/363e8a611e23fe60cda1f25f10de1e54 >238
別のバイクのペダルを外して軸を入れ替えてみたところ本体側のネジ山がおかしい感じです。(この本体に別の軸をいれてもやはり斜めになる)
外して入れる時に変な力かけたのかな
本体側ってリペアパーツないですよね…今日買ったばかりなのに凹む >>239
ありがとうございます。
ばらしてロックブッシュだけを本体にねじ込んでも入っていかないのでネジ山の問題だと思えます >>240
素材的に軸のほうが先に負けそうだと思ったが本体か・・・
とりあえず被害拡大させないように軸を入れようとするのはひとまず置いておいて、
グリス拭き取ってネジ山をよ〜く観察したり針かなんかでなぞってみるとどうなってるかな、
入り口1〜2山くらいの損傷なら細工ヤスリとかナイフとか、尖った物で修正出来たらラッキーなんだけど。 こういうのでちょちょいと出来ればいいんだけど、
https://www.monotaro.com/g/00311931/
https://www.monotaro.com/g/00029952/
タップ立て直しは先の見えない穴で何処まで行けるか、入り口で失敗したらと考えるとなんか怖いよね。 >>242
ネジ山の入り口から2〜3周カッターで剤ったら真っ直ぐ入るようになりました。
不細工な仕事になってしまって中を傷つけてしまいましたが、良かったです!
ありがとうございました 中華カーボンフォークのコラムをカットしたけど
綺麗に切れた
切断面もささくれ?とかガサガサではなく滑らか
こんなに綺麗に切れるとなると逆にカーボンの質に疑問が残る
まぁ、中華だから疑いもへったくれもないんだけどね
これ切断面にアロンアルファ塗っといた方がいいですかね? >>250
アルテコのプライマー吹いて、低粘度の瞬間使うと綺麗に仕上がるよ。
普通のアロンアルファだと浸透し難いので上手く行かない。 >>248
次もやりそうなので忠告しておくと、買ったばかりのペダルはたいていゴリゴリ感とかあるもので乗っているうちに
なめらかになっていくのが普通なので短絡的なことはやめておいた方が良いぞ。 >>227
自転車 前輪 ディスクブレーキ台座
で画像検索して、>>160 の画像と比べ、さらに>>143 の画像をもう一度見てみろ まだ殆ど使ってないBB(6700)の回転が悪い…ゴロゴロと重い。クランク持って回しても一回転するかどうか。
可能性
@BBハンガーのネジ切りが悪い・ゴミ詰まってるなどでBBがキレイに嵌らない
ABBカートリッジに不具合がある
Bクランク側に不具合(dixnaラクランクとシマノBBの相性が悪い?など)がある
取り敢えず
@ホーザンC-402辺りでBBタップ掛けてみる
ABBを9100辺りに交換する
この辺で手を打ってみる予定。
以上チラ裏。 BBのトラブルはホントわけわからんな。
WishBoneに変えても異音が出て、ショップで二人がかりで締めたり色々やっても全然異音が収まらなかった
圧入BBが、ヘッドとシートポスト以外全部バラしてチェーンリングなんかも全部外してネジ穴その他細かい
ところまでブラシや綿棒なんかで徹底的に脱脂洗浄して組み直したら半年ぶりに異音出なくなった。
雪の中作業したかいあったわ。もう、気持ちよすぎてイキそうですわ。 >>261
ゴロゴロはクランク持って回して感じる?それともBBに指突っ込んで回した時?
クランク持って回した時の話で、左クランク外した状態だと手応え変わる?
クランク抜き差しがキツい件(BBシェル精度に問題あると起きる)は書いてないからそれはないとするとBB単体の問題か、
左クランク外せばスムーズになるならスピンドル長がピッタリでない(スペーサーで調整)かもしれないね。 >>261
左クランクのデカイ方のネジを締めすぎだと思うよ
ラクランクの説明書の数字がデカ過ぎだったと思う
他のスレでも同じレス見た
それだけの馬鹿力でBB挟めば回らなくなる
左のデカイ方のネジは馬鹿力で締めちゃダメ
シマノじゃ手で締めろって言われる場所だし
スムーズに回りガタがない力で、左クランクつけ直してみて スレッドコンバーター使ってアヘッド化したけど、あと1cm高さが足りないいい
リミットライン超えはヤバイよね? >>262-264
レスありがとう!
>>263
実はクランク抜き差しもちょっとカタい感じはあったんですよね(´・ω・`)
でも以前はクランク回転が重い印象は無かったので、BBシェル内側に
サビ・ゴミの類が詰まったりしてBBが精確に嵌ってないのかも…と疑ってます。
>>264
mjd!?⁉Σ(゚Д゚)確かに左クランクのキャップボルト、指定トルク
(11~12N·m)で締め付けましたわ…
ググったら確かにそんな話が…(ここの過去ログ?)
http://bybybicycle.blog.jp/archives/6131952.html
まずはその辺りから確認してみます!ありがとうございました!m(_ _)m >>265
まあ限界超えて引き出すより、ステムの角度おっ立てて高さ稼いだ方が無難だわなー >>267
えっ そんなヤバイ?
>>268
ハイライズ ステムも考えたけど上に上がる分、20〜30mmは突き出しも長くなるからポジション的に相殺されるのではと悩み中
MTBをドロップ化してるからステムはなるべく短くしたいのよ ステムコンバーター使ったら重くなったり強度不足にならない?
近所で安く売ってて気になるけど手が出ない。 >>270
プロファイルデザイン使っているけど強度不足は感じないよ
重量増は多少あるかもしれないけど、アヘッドの便利さを考えたら気にならないかな
精度とか求めるなら日東あたりが良いかもね アヘッド用ステムを使うためだけのものだから良さもクソもない
ステムの選択肢が増えるだけ ハンドルの選択肢が31.8ばっかりになっちゃったからなあ そこで25.4φですよ
自分は26φばっかだけれども ハンドルなんて気に入ったらつける、ステムが合わなきゃステムを変える。
オートバイ用コンドルハンドルが快適すぎる。 |ヽ
|w0) ダリボイナイ・・オンドゥルスヅナラ イバドルディ
|⊂
| Wレバーのクロモリロードを街乗りにしようと思いハンドルをフラットにしよう思ってたんだけど
でも思ったんだがフラットバーにしなくともドロップのままブレーキだけ上の方にもっていけばフラットみたいに扱えるような?
扱えるならそれの方が奥でも握れるしいいかなと
どうだろう >>287
街乗りピストみたいなブレーキ付けるんですね
\それある!/ できないことはないですよね
それなら簡単にもとに戻せますしね >>289
ブレーキはそのまま使いまわそうと思ってるんですが
ブランケットが角度的に厳しいですかね >>292
そのブレーキいいですね
奥でも握れますし >>291
ブレーキレバーがぶつかりそうなというか、握りやすそうな位置にレバーが来ない気がしますけどねー
ハンドルにもよるけど、クランプ部分の幅が広めだとクランプ部分には付けられないわけですし。
実際に試したわけじゃないので断言できませんが。
あとワイヤーの取り回しが大変そ かなり前に爺が子供のお下がりか孫のお下がりか知らないが、かなり古い自転車だったが
ハンドル逆付けして乗ってたぞ
通常の下ハンが上手前にくる状態だったがブレーキレバーがどうなっているかは見えなかった それは各町に一人ずつ配備されているという天返しオジサンだな! ウチの地元でも見たわ天返しおじさん
最近じゃかなりレアな出現率だ ID:8WPtz5ya はハンドル逆付け→下ハン部分が邪魔だし切っちゃえ→ブルホーンになりました。
の道を辿るんじゃないかな? >>305
使ってるよ
ただ、サラサラ系のオイルだと立てた時にスポンジに残ってるのが垂れてくるので手を汚しやすい >>266だけど、今日弄ってみたんだが…
左クランクキャップボルト緩めてみても、クランクに指引っかけて
手首のスナップで勢い良く回して一回転しない…(´・ω・`)
こんなもんかなぁと思わなくもないけれど、やはりBBのねじ込みが悪いか
或いはBBシェルが問題かも…
ひとまずパーツ全部組み付けたんで、雪解けたら乗ってみてどうしても気になる時は
再度クランク外してタッピング&BB新品に替えてみます。 緩めただけじゃ押し込まれているから変わらんぞ
一度クランクを抜いて手で軽くはめた状態で回してみて
その回転を維持するところとガタがなくなるギリギリを見ながら
左キャップを徐々に締めて調整するべし それってFSAの2ピースクランクでもだいたい同じなのかな
シマノの手締めとは違って六角でキャップを締めるんだけど FSAのはウェーブワッシャーでプリロードかけてるやつ触った事あるね。
全て同じ構造か知らないけど。 >>309
あの手のものは大体キャップ部分がワンキーリリース構造なのでキャップを緩めた時点で外れてくる メガエクソはだいたいそんなもんやで。クランクで左右から挟んで締め付ける仕組みやからなー 今9sのコンポ使ってて9sと10s汎用のクランク着けたらチェーンは9sのままでも大丈夫? >>315
ありがとうチェーン代えたらコンポも変えなきゃと思ってたから助かる 質問しても文句しか言わない無能バカが消えてよかった NBOXナビ操作不便で今日初DIY!
やってる最中にインパネ裏に部品落ちてしまった...
多分上の四角い穴3つに付いてるであろうオレンジの引っかかり的ななにかを落としてしまったと思うんだけど、あんま気にしなくていいのかな...ショックだ カーナビ操作はできるようになりましたが、曲がるたびに動くのか音が気になります...wwww インパネは下側は閉じてなく空いてるからそのうち足元に落ちてくるよ DIY整備で検索して出てきた板だったので、間違えてしまいました。ご迷惑お掛けしました。
>>328を聞いて少しホッとしました!気付かず捨ててしまわないように気をつけて待ちたいと思います。 上3箇所の爪に被せるオレンジのクリップ全部落としたんだろうな
普通は白いけどNBOXのはオレンジらしいし
あのタイプのクリップは外れやすく穴側に残ってそのまま落としやすいのよね Deore M6000のリアディレイラー(42まで行ける方)、初期位置だと調整用ビスが邪魔で目一杯ローにはシフトできないのな
ディレイラーとシフター交換で、ケーブル繋いで最初のチェックでシフター操作しても途中でえっらく硬くなって操作できなくなるもんだから、アレコレ三時間くらいハマってしまった
検索しても同じハマり方した人見かけなかったけど、セオリー的にはシフトチェンジのチェックってホイールもチェーンもはめてからやるものなのかな? >>334
トップ位置調整はチェーン無しで見るけど、最終的には全部付いてないと調整出来ないっしょ。 ソウダッタノカー コンポ交換初挑戦だったので、10段ちゃんと動くかワクワクしながらカチカチしてたよ インデックス調整(トップから2段目の位置から、シフトダウンレバーちょいと倒した時に3段目上る様に)とかは
チェーン、ワイヤーとも付いてないと出来ないねぇ。 今日スーパーで見かけた7.4FXのフロントブレーキがワイヤー緩んでたんだが、持ち主は気にならないんだろうか? >>343
街中には整備不良の自転車山ほど走ってるからね >>343
ブレーキ擦ってうるさいから外してるって層も居たりする パンがないならお菓子を食べればいいのに、と言い放ったおバカ女王と同レベルなこと言うな 5ちゃんねるには書き込み出来るなら、
pdfデータをUSBメモリとかに落として
どこかで印刷してきたり出来ないかな?
コンビニのコピー機ってpdf印刷出来たっけ? 前回タイヤ交換した際にタイヤパウダーが無かったので代わりにクリスチャンディオールのベビーパウダーを使ったのだが今日タイヤ交換しようとすると完全に固着していた。
今から薬局に買いに行くのだがどこのメーカーのベビーパウダーなら大丈夫ですか? >>359
>>360
真面目に答えてくれてサンクス
J&Jなら子供用に10年位前のが家にあったっす
意外とベビーパウダーを使っている人がいるのね。 >>363
ベビーパウダーはタルクだからね
タルクが何か知らなかったらググれ いやまて今時タルク使ったベビーパウダーなんてあるのか?
ちょっとしたホームセンターならFRPコーナーにタルクそのものがあるからそっち探したら? >>358
AZのタイヤパウダー送料込み100円で売ってる いいチューブでものが刺さらない幸運が続いたときに固着が原因でパンクする パンク修理した後たっぷりかけておくと、はみ出したゴムのりがくっつかなくて良い ならいらないかな。予備チューブ一本持っときゃ別に問題ないし 最初からチューブの内側と外側にはまぶしてあるのでそれほど必要ない SOYOのチューブに付属してるパウダーって大福餅みたいな匂いするけど、まさか違うよな・・・ >>362
10年物? ダニ沸いてないか?
ココアパウダーはダニの温床になりやすい
の知って飲むの止めたよ トップキャップをイギリス国籍マークにしたいんだがどうしよう… とりあえずイギリスに行け。土産屋に売っているかもしれん。 テーパーではないトップキャップに替えてユニオンジャックのシールでも貼っておけばいいだろ ベビーパウダーはコーンスターチとか入ってるのもあるけど、
そういう物は腐ったり虫が来たりするのかな?
確かジョンソン&ジョンソンのは原材料タルクのみだったけども。 タルクって言いたいだけやろ
でタルクってなんだよ?勿体つけずに教えろ下さい >>371
>>369の説明えお読んだ?
使わない事によってパンクリスク要因が増えるんだぞ >>386
肺への悪影響と古くなったチューブの延命どっちのウエイトが高いのかと
日頃から排ガス吸ってるから関係ないのか >>387
何言ってるのか意味不明
まさかだけど固着によるパンクって交換の時に起こると思ってるの?
走行中にパンクするんだぞ チューブの寿命はあくしててパンク前に交換するならいらないわな タルクが問題有ると思ってる人は
昔のアスベスト混入時代の古い知識引きずり過ぎだよ
錠剤も飲めなくなるぞw タイヤパウダーを自動車/オートバイのビードワックスで代用はダメ? そうなると強力・中力・薄力という選択肢が生まれるな まあ普通は使わないよね
それでパンクリスク要因が増えるって言われても… >>398
小麦粉にダニはほとんど湧かない
お好み焼き粉事件の事なら、添加されてる削り節などのタンパク質系の素材が引き寄せた >>381
コーンスターチといえば、どこぞの超有名長寿漫画で「コーンのスターチ(でんぷん)」なのに
コーンとスターチに分けて別に添加してある見ないなこと言ってたシーンがあったなぁ。 東京都福祉保険局のHPにはダニ発生の粉製品に薄力粉も載ってるよ >>403
でも実際は湧きません
奴らはタンパク質、特に動物性のが好物ですから 粉系はダニだけじゃなく死番虫も発生する
茶色くて小さな甲虫な 時折チェーンにサラダ油みたいな話になってGがどうこうという流れになることはある 夏場に中身がこぼれたボトルに蟻が大量に集ってたのは見たことがある サラダオイルだと思ったらごま油になってたみたいな感じか >>406
勿論小麦粉大好きな虫もいる
だから輸入小麦粉は殺虫剤まみれ 麦もそうだけどコーンスターチは糊状になったら粘着性出ないか?
デンプン糊なんてのがあるし >>410
缶ビールを飲み残して放置すると
Gがうじゃうじゃ集まるぞw >>390
お前って本物のバカだろ
固着によるパンクがわかってないならワザワザID変えて書き込みするな!
なんだ?肺への悪影響って
お前は変な宗教団体にコントロールでもされてる? >>410
ボトルの吸い口をほっとくとなんかヤバそうな感じの紫色になってたりってことはあるよね 流れを読める俺が聞くんだが昔のハトメなしのリムて汎用のホムセンにあるようなワッシャーでアールワッシャーの代用になるもんかね
リムだけ手に入れたことはいいけどアールワッシャーの存在を忘れて途方に暮れてる 重さはいいのよ
普段用で頑丈さ重視でアルミ仕入れたらこの様とか笑えん
この速さでそれが出るとは岡村靖幸とかも守備範囲の80Sだな貴様 やだ加齢臭がする…
まあいいや代用できるのなそれだけ確認したかった >>428
タバコ吸わないから、加齢臭は同年代より少ないと思うけど申し訳ない。 >>421
またID変えて来るって気持ち悪いヤツだな
お前アスペとか意味分かって言ってるのか
覚えた言葉を使いたいだけな老人だろ
間違いを指摘されたり否定されてその言葉を使えば優位になれるとか思ってるの?
本当に卑怯で卑劣なヤツだな! >>423
ホムセンのワッシャーて普通のドーナツの?それともアールワッシャーに近いカタチのがあるの?
専用じゃないとリムへの当たりがおかしな事にならないかな? 残念だが普通に汎用のワッシャーだね
今時アールワッシャー扱ってるとこあれば知りたい >>434
お前って無知な上に気持ち悪い
犯罪者の匂いしかしない むしろアールワッシャ要らんやろ。ハトメ無しでそのまま組んでるホイールなんて山ほどあるわ アスペなんか何処にでもいるだろ
何がそんなに楽しいんだよハゲ アスペとはどのような人なのかを良く知りもせずに
アスペ認定してて草
新しい言葉を覚えたので早速使ってみました的な消防レベルの稚拙なアホだな >>444
. 彡 ⌒ ミ
. (´・ω・`) 自転車で山手線内一周しようよ。
O┬O
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄( .∩.|  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
. ι| |j::...
. ∪:::::: >>444
彡⌒ ミ
⊂(´・ω・`) 禿げてなんてないよ!
/ ,9m
し―-J 楕円のアールワッシャー買ってホイール組んだらカーボンリムの穴が小さくて
ワッシャー使わずに組んだから送ってやりたいわ 計ってみたら100個で30gだったから
24個で7.2g増加をどうみるか 鋼球が気になる
http://www.daio-steelball.co.jp/products/standard1.html
http://www.daio-steelball.co.jp/products/standard2.html
http://www.aksball.co.jp/product/carbon-steel-balls/
http://www.pluto.dti.ne.jp/~funabe/product.html
その1
球の硬さ SUJ2球HRC60-67>SUS440C球HRC58-65≧炭素鋼球HRC56-60(最小値)
ステンレス球だと硬さが足りない〜とかいう話があるけど
JISだと炭素鋼球のはずだからSUJ2のクロム鋼球入れるのは問題あるんじゃないの?と思いました
その2
シマノがスモールパーツで販売してる鋼球には
炭素鋼球とクロム鋼球とステンレス球の3種類がある
そのうちステンレス球以外について
ハブ用として販売されている3/16と1/4の鋼球
これがJIS自転車用炭素鋼球相当なのか、精度の低いカーボン球なのか、精度の低いクローム球なのか
等級なしらしいけどJIS自転車用炭素鋼球という規格だから等級なしなのか、
それとも単に精度が低いから等級なしなのか、
具体的な精度がどのくらいなのか
シマノの球のパッケージにはSTEEL BALLとマレーシア製としか書いてない
むっちゃ気になる
誰か正解を教えて・・・ 気にしたところで性能には毛ほどの差も出ないでしょうね >>457
教えてあげないよ
_,∩_ _,∩_ _,∩_
(_____)ゝ、 (_____) y (_____)
/ :: :: :: ヽ 〉 /-‐:: ::‐-ヽ / / :: :: :: ヽ
_./ (・ )ll(・ ) ∨ _/ 0) i! 0) ∨ _/ ( ・)i!(・ ) ゙、_
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. ゝ/:: :: :: :: :: ::ヽ ゝ/ :: :: :: :: :: ヽ ゝ/ :: :: :: :: :: ヽく
 ̄ ̄ | ̄ ̄ | ̄ ̄  ̄ ̄ | ̄ ̄ | ̄ ̄  ̄ ̄ | ̄ ̄ | ̄ ̄
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⊂! !つ シ! !つ ⊂! !つ
ジャン♪ >>457
その昔、堺近郊のハブの組み立て業者からもらった国内メーカー製の炭素硬球の空箱には、
1/4、3/16とも等級はSAと表示されている
ちなみに組み立てていたハブは、アルミのハブ体の量産クラス(今で言えばDEORE以下)
寸法精度のほうはプラスマイナスゼロミクロンと−1ミクロン
硬球のメーカー等、これ以上のことは関係者に迷惑をかけたくないので教えない
ちなみに現在、堺近郊でハブの組み立てを行っている業者はないと思う >>464
ありがとう
こういうのが聞きたい
性能とかどうでもいいんだよ
何もわからないという状況が嫌なんだ 乗ることより、バラ完、レストア、オーバーホールが好きなかたっています? バラしたり、組み立てたりが好きだが、オーバーホールっても2日もあれば終わってしまうから、趣味にはならないんだよね
レストアならいるのかな? G3とかじゃない別の等級があるのか
でシマノハブの球はGだとどの等級なの? 規格が違う
ベアリング用鋼球 JIS B1501
http://www.daio-steelball.co.jp/products/standard1.html
自転車用炭素鋼球 JIS D9404←廃止
http://www.daio-steelball.co.jp/products/standard2.html
普通の炭素鋼球の等級にはJIS規格がない、なのでメーカーによって異なる
ステンレス球とかセラミック球とかにもない
Gxxって書いてあってもベアリング用鋼球の等級に当てはめてるだけ
たとえば炭素鋼球の等級SAはGxxに当てはめるとG200相当
ちなみにシマノの鋼球にはGxxという等級の設定はないらしい
http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1492290998/49 >>469
自分で小物パーツ作るのが好きだよ。ダルマとかアヘッドキャップとか。肉抜きも楽しい。乗ってる時間より長いだろうな。 フリーの3DCADでいろいろ作ってる後輩がいて今度教えてもらう
Fusion360ってやつ
サイコンの変換マウントとか、STI先端につける凄い見やすいミラーのマウントとか、ボトルケージ移設ブラケットとか作ってる
何個か作ってハマったらプリンター買ってしまおうかな アルミ細工の設備整えた方が使える物が出来ると思うよ
3DPRだと形は出来ても材質が限られるので実用的な強度が稼げるかどうか 金属加工の設備は流石に厳しいっす
金属パーツ作りたくなったらフリーCADで設計してから業者に頼みます
中川のクイックリリースにつける特殊ワッシャー風なものを作りたい グラナイトデザインのヘックススタンド気になる
アダプター装着でロードにも使えるし、スタンド掛けたままクランクも回せる
アルミ製だから戦車も気兼ねなくできそう
でも貧乏学生なので塩ビ管で自作してみます
アダプターはシマノ純正のに穴を開けるか、KCNCの穴開きのものに交換かな
あり物は買ったほうが安いですもんね >>479
まともに使える3Dプリンタより中古のマシニングのが安いぞ? コリブリ16って昔のミニベロに乗ってます
持病のハンドルステムの溶接割れが出て、締めこめなくなっちゃいました。
それで、最後の手段で、ハンドルステムに横から穴を開けて、フォーク上部にタップを切って
M5のステンネジでねじ止めしてしまいました。
(ハンドルとホイールのセンター出しの調整はできなくなっちゃいました)
応力的には左右にせん断方向に力がかかるだけだと思うんですが、なにか不味いことはありますでしょうか? >>484
シェリダンだっけか?
あのやわらか戦車w >>483
ボルトやその周囲が割れなきゃ行けるだろうけど、
ステムの割りが開くのを防ぐべく金属製のホースバンドか何かで締め付けとくのはどうかな。
ちょっとは摩擦増えて助けになるかな、と。
友達のが同様に割れてしまい、それはハイライザーとマッシュルームステムとカマキリハンドルにしたよ。 >>486
ありがとうございます。
このページの2枚目の画像のパーツ(割れたところも同じ)
http://cgd.ever.jp/archives/1172
このどてっ腹に穴を貫通させて、
インナー側のフォークのアルミ材にタップを切ったというわけです。
タブ状に出っ張ってるのでホースバンドは難しそうです
このページにあるような大工事は折り畳み機構がオミットされてしまうので
自分的には適用できませんでした。
やっぱり、ステム全周にわたって何がしかフォローできるような処理を考えてみます。 自転車通勤を始めようと中古のクロスを買って乗ってたんだが
直ぐにあちこち不具合や不満が出てきて気付いたらフレームとフォーク以外は全交換してた
もともと詳しくないけど安物に金をかけたくなかったので調べながら自分で作業したのに購入額の5倍位の部品と工具代がかかっちまった
期間も半年、その間に繋ぎでママチャリも買ったわ
もう後には引けない状況なのだが
さらにスチール?のフォークをカーボンに変えたくて色々探してるが見つからない
スレッドでVブレーキのカーボンフォークってのはこの世に無いのか? >>487
その出っ張りごとバンド巻き付けて締めたらどうかと思ったんだけどイマイチかな、
ホースバンドは末端が危ないしテープかなんかで隠すのも見た目アレだしね。
あと思いついたのは、出っ張り削り落として断面を丸にしてシートクランプで締めるのはどうだろう、サイズ合うのがあればだけど。 >>488
コラム径は?
カーボンブレード×スレッドコラムはどっかで見た記憶あるけどブレーキなんだったかなぁ。
ブレーキ形式変えたりアヘッドにしたりすれば選択肢増えそうだね。 >>489
重ね重ねありがとうございます。
出っ張りを削り落としてシートクランプで締めるってのはいいアイデアですね。
とはいえ、金ノコであれを全部落とすのはしんどそうですねえ
アルミのくせに結構堅い材料で、穴を開けるのも結構難渋しましたから。
もうちょっと考えてみます。 カーボン巻いて固めてしまうとか
知らんけど他の小径車のハンドル回りを流用できんのかな?
ドッペルとかTernのハンドルポストとか >>488
Vブレーキのカーボンフォークあるけど高いよ、尼なんかだと2万位だね、ヤフオクでもそんな感じだね >>490
コラムは1インチです
アヘッド化はちょっと考えてないのでブレーキに拘らずに探してみる
今のステムがスマートで気に入ってるのでまた使いたいんだ
しかしブレーキ一式交換か
買ったばかりだけど…
あとブレーキレバーの裏に直接付けるシフター選んでたからそれも交換かな
無計画な自分が憎い >>495
カーボンVブレーキで日本円で5000円位ならお買い得だねぇ、だけど海外通販は敷居が高そう、、 フォークは重要部品だから、だれが作ったか分からないような部品は使いたくないよね コンチのパッケージのおばちゃんみたいなのばかりだったりして ホンフーやトップファイアなら安心できるな
1万ちょいするけど >>488
中古のロードでも買え
そこそこのホイール付けて20万も出せば買えるだろ オイラのカーボンミニベロは殆ど中華輸入パーツだよ
円高のときは日本の半値で買えたけど今はヤフオクとそんなに変わらん値段になってしまったわ。
ハードル高そうなイメージあるかもたけと、アリエクはヤフー楽天と大して変わらないよ。
心構えは届くまで一月待つつもりでいる事だね 近年はAliExpressに出店している業者がAmazonJPにも直接出店しているケースが散見され、
価格もAliExpressと同等だったりAmazonJP倉庫に在庫を持っていたりもする 雪降る中転倒してしまって自転車右側が地面に叩きつけられてから発症
握るのがとても固く、固いので強くブレーキを握ると握った分だけ戻らなくなる戻り不良状態になってしまった
今のところ発症時間帯は気温の低い早朝、夕方以降の帰宅に使う際は普通にブレーキが使えている
自転車屋で診てもらったがブレーキ調整出来るところはパッと見たところ異常はない
もしかしたら気温が低いとブレーキのグリスが効きにくくなるからそれかもしれないとのこと
だったが、転倒する前は全くそういう兆候も無く、転倒してすぐにこの症状が現れたため
どうもグリス以外で原因があると思われる
通勤時右手ブレーキだけで止まらないといけないので出来れば直るまでは使いたくないのですが
代車も車も持っていないので仕方なく使っているところ
似た事例や症状を知っている方はいませんか? どこの何使ってるかも知らせずにわかるわけないだろボケ >>513
すみません自転車板初めてなものでスペック忘れてました
パナソニック電アシのハリヤです レバーとブレーキの写真を上げれば分かるかもしれない
面倒なら自転車屋にブレーキ周り全部交換してもらえばいいよ
というか最終的にはそうなる ハリアはフロントのVブレーキにパワーモジュレーターが付いているみたいだから、それがおかしくなったいるのでは?と予想 >>512
発症時の気温はいかほど?
昔、雪遊びして暫く置いておいたら水分が凍ったみたいでレバー固くなった事あるけども。 写真ですか、明日帰宅したら撮ってみますね
パワーモジュレーターですか、やはりそうですか…(分かってない)
お手数おかけしますがお付き合いいただけると嬉しいです >>512
Vブレーキからワイヤーを外してワイヤーを指でしっかり掴みながら
ブレーキレバーを軽い力で握って
抵抗があるか無いかを確認してみて
あるならレバーの問題
無いならVブレーキ側の問題
原因の場所を切り分けていきましょう >>518
大体0度〜2、3度前後でしょうか
考えてみれば購入後初の越冬ですし雪が降ったのもここ最近だったので
自転車屋さんの意見が正しいのか違うのかの判断材料が少ないですね >>520
うーん、なんとなくこうすればいいんだろうなという想像は出来ましたが
自転車に慣れていないので書き込み通りのチェックが出来るかは分かりませんが後日やってみますね >>521
温度的には凍ってる可能性あるか、
レバーの稼働部分やワイヤー内部は狭いから水分入ると抜けにくいので、
いったん全部バラして清掃給脂組み立て調整してみるといいのかも。
倒してレバーぶつけて変形して渋くなる事もあるけど、これは温度関係なく起きるから違うよねぇ。 グリス程度で戻らなくなるなんて事はないよ、台座が曲がったんだろう とりあえず玄関内放置と屋外放置の差を確認するところから始めてみれば? >>526
それもそうですね
今日はもうお風呂入って外に出たくないので明日出来たらやってみます! 朝イチで症状出てたらドライヤーで温めてみるのもいいかもね。
夕方に正常になるなら台座は関係なさそうだけど、念のため点検しても損はないか。 よく分からん案件だな。
そもそも右手しか使えないってなんだよ >>527
ブレーキの問題なのに大丈夫?
自滅は自己責任としても、人跳ねてからじゃ遅いよ?
で、通勤時に左手で何か持って右手だけでハンドルを操作しているの? >>536
それだと朝だけ異常が出るってのが解せないんだよなぁ。 ブレーキは正常、アシストが強すぎて止まらないだけとか? 朝っぱらから詰まんない事言うのはどうしてなんだろ
理解に苦しむわ >>542
「いつまで寝てんのこの変態!」とかか?そりゃうらやましいなw ロードでメンテ覚えたからママチャリをいじろうと思ったら
難しすぎワロタw やった事ないけど、バンドブレーキ、サーボブレーキ、内装変速、あたりが難しそう
あとリアホイールと共締めされたキャリアを元に戻すのとか、元の角度に戻せなさそう。 多摩サイで羽田大鳥居まで行ったついでに川崎大師の近くにある
ホームセンターに寄ってパイプカッターを見て来たんだけど価格にしても
品揃いにしてもアマゾンには到底及ばないなと思ったわ
ということでパイプカッターはアマゾンで買うことにした
クロモリでも切れるパイプカッターでお勧めある?
なるべく安く済ませたい キャリアや泥除けは足がグリグリ動くから位置決め簡単だよ。
たまにワッシャーが滑らずナットに足が釣られて傾くとイラッとするけど。 クロモリはどうだか知らんけど100均にパイプカッターあるよ >>550
対岸のコーナンでパイプカッター買ったけどクロモリコラム切ったらすげー疲れたわ。
今はレノックスのブレードを安物フレームで使ってるよ。
その界隈だと15号沿いの道具屋もお薦め。 別にママチャリでもパーツを分解しなければ簡単
なお工具 家族の電アシのチェーン掃除と注油したらクッソしんどかった ペダル逆回転してもチェーン連動しなくて糞重い車体持ち上げながらペダル回したわ >>549
キャリアは調節出来ないからネジ締めておしまい
内装は合わせる所に印が付いてるからそれに合わせるだけ 後輪チューブ交換やタイヤ交換の大変さはロードの比じゃないな
後輪を取り外そうと思うと内装変速とローラーブレーキとチェーンカバーがタッグ組んで左右中央からホイールを外させまいと邪魔する そんなデカくて邪魔臭いスタンドを買う位ならば
部屋の角でホコリを被ってる
ぶら下がり健康器を引っ張り出して使うのがいいんじゃねねぇの?
強度的にも
人間が下がっても平気なんだから
電アシ程度なら鼻くそだぞ >>512です
今朝は体感で気温が4度〜5度くらいあったようで左ブレーキの戻り不良が発生しませんでした
帰宅時17時過ぎも気温は暖かく不良は発生しませんでした
何とも原因が掴めない状況です >>565
右側に倒して左側のブレーキがおかしくなったの?
泥除けの有無は?
凍結の話が出てるけど、レバーやブレーキ本体が雨水や雪まみれになったりした?
倒した時だけじゃなく普段の走行時なんかも。(毛細管現象でもって隙間から水分が入ると冷えた時に凍る)
水分の侵入ならインナーワイヤー引っこ抜いてアウターワイヤー内部にエア吹いてからグリス多め&シールドアウターキャップ使って組むといいね。 >>566
右側が地面と接触し左側ブレーキ(後輪ブレーキ)がおかしくなりました
泥除けは前後につけています
転倒時レバーやブレーキ本体は雨水や雪まみれになっていません
普段の走行時、雨天の際は雨水バシャーです
転倒時にどこかがズレたか割れたかで雨水が侵入して凍っているという感じでしょうか
ブレーキ前とっかえ5千円くらいだったらとっかえしようかなと思ってます >>567
Vブレーキならリアの右側のアームを抜いて
軸が傾いてたり歪んでないか確認してみて
あ、抜く前にブレーキアーム裏側のスプリングのフックがブレーキ台座の3つ穴のどこに刺さっているか裏側か隙間から確認してね
戻すときに台座の穴に刺し直す必要があるから >>567
発生のタイミングが倒してからってのが気になるけど、
気温上がれば異常なし、自転車屋がチェックしたら異常なし、って所からすると凍結ぽいんだよね。
何処かのズレや割れがなくても水分は侵入するね。(なので上記方法等の事前の水対策や、水を被った後の手入れが必要)
逆に何処かがズレたり割れたりしてれば気温上がっても異常出る可能性あるし自転車屋が気付くので、これについては可能性低いと思うよ。
自分でやるの厳しい感じなら自転車屋で事情話して対策して貰えばいいと思うよ。
金はかかるけどブレーキ使えなくなるよか全然いいと思うし。 ブレーキがまともに使えないってことは見る人によっては整備不良扱いで違法かな >>571
俺も最初右に倒したって言うから右ブレーキが壊れたのかと思ったが、右は正常みたいよ。
左が異常出ると右しか使えない、ってだけの話みたいね。 stiなしのブレーキバー外そうとしたら
今のsti付と違って奥の方に六角あって自分の持ってる短い100均六角だとやっと届く感じで力が入らない&おそらく完成車なので激キツにしまってて
外れないん
どうすればいい? ブレーキについては凍結対策が可能かどうか再度自転車屋持ち込みをしてみます。
一旦これにて解決とさせていただきます。お騒がせいたしました。
皆様本当にありがとうございました。
次にお目にかかるときは問題解決報告時かTVニュースかもしれませんね!😝 六角の長い方を指し込んで
短い方をペンチでつかんで倒すように回す
延長できるパイプでもあればいいけど >>574
良い六角ほしいんですよね
>>576
長い方でやっと届く感じなんですよ〜
ペンチで回そうとは思ったんですよね
見当たらなくて
>>577
ありがとうございます 六角もドライバーもナメないように押し込む力の方が大事、長いやつ買っとけって。
急がば回れ >>577
100均のLレンチしか持ってない奴がメガネなんか持ってるか? STIで届かないのはカバーが邪魔してるだけだと思うから
カバーを大きく捲る、外してしまうというのも手かと。
といってもカバーはキツいから長い六角の方が全然楽だけどねw
STI固定ネジは少し緩くして、転倒時に回って破壊を避けると聞いた事がある
長い工具で締め付ける時はオーバートルクになりやすいので注意 ってごめん、>>573は「STIなし」「STI付と違って」と書いてあった。もろ読み流してた >>577
ホームセンターでステンレスのパイプ買ってきて
延長してやればいいだけじゃん
1m単位でしか売ってないと思うけど、うざいだけで1mの長さでも
そのまま使えるし、長すぎてうざければパイプカッターなんかで30センチくらいに
切っちゃってもいいし
パイプカッターはダイソー行って買えばよし そいや百均の六角レンチはネジ側が固く締まってるとレンチの角が潰れる >>578
六角のTレンチおすすめ。
工具箱の中で場所を取るのが難点だけど。 発想を変えるんだ
アーレンキーをまっすぐに伸ばせば長くなったところをレンチで回すんだ 100均工具は使えなくもないけどきつく締める所に使うのはちょっとな 自分は普段はラチェット式のでビット付け替えて使ってる
普通の作業なら大抵それで済んじゃうな マウントを幅10cmから15cmに延長したいけど20mmのカーボンパイプ売ってても1mからとかか…
パイプダブらせてる人が出品してたりしてねえかな… 20cmぐらいの幅に切り分けたら俺みたいなライト増設したいマンに需要あるかな… >>594
適当なパイプにカーボンシートを貼ってみるとか? マウントとかライトのマウントとかで締め込むような所にシートはちょっと… >>604
なかなか良いね
ロードのフレームもそうだが、最近はあまりカーボンクロス柄って流行ってないような気がするからUDの柄のシートが欲しいな >>606
よく表面状態がUDってのがあるけど、
UDって何なんでしょ? >>608
ユニ ディレクショナル・カーボン
詳しくはググってくれ 長期間天日に晒されて色褪せたシートポストに良いかも
うちのは日向側だけ黒いポストがセピア色っぽく褪せちゃって困ってた >>589
オーバートルク(ねじ切っちゃう)のが怖いけど
良品が有ったら教えて欲しい
(10φ以上の大型しか思いつかない) >>609
アリガトウ。
自分の購入したフレームがそんなのでした。
あんまり美しくないー(中華だからか?)。 普通の工具はトルクに合わせた長さになってる
六角、スパナ、メガネ等々
T字とかラチェトはそれが出来ないからスキルがいる >>613
良い事言うね
まあ安物の自転車は糞精度のフレームに電動ドライバで締め込むから
BB外れねーとかなるんだけどね。
そもそも整備の事考えてねーんだからそれでいいのかもしらんけど…… 自分もラチェット+6.35mmビットで整備してる
ラチェットを複数用意して、ビットも65mm長にしたら付け替えの手間が減った。
でもボトルケージとかリアブレーキとかのネジには少し長すぎる
50mmぐらいなら板ラチェでスムーズに回せそうなんだが。 自転車のボルトなんかL型六角棒使ったほうが速くて楽じゃね >>617
ちょっとネジ1本緩めて締める程度だと自分もよくL字六角使っちゃう。
ボトルケージのネジとかリアブレーキを止めるネジとかは回しにくいから板ラチェだと速くて楽
プーリー締める時はドライバー型のラチェットで片手でネジから離さずに締められるので楽
あとトルクレンチで締める時は同じ6.35mmビットを使うので少し速くて楽ってぐらいかな。 https://i.imgur.com/54TADvn.jpg
https://i.imgur.com/ZwHfbv8.jpg
メルカリでwh-r500のリアホイール買ったんですが、防水カバーってこれでしたか?防水カバー触るとカタカタ動いてwh-r501の防水カバーはプラスチックなのでどうかなと >>611
個人的にはBetaが気に入ってる。
自転車向けならTOPEAKとかJAGWIREが出してたと思う。 部品表を見ると左ロックナット周りは同じ部品ということになっているが部品点数からして違うので、
多分「製品の各仕様・デザイン・価格等については、改良のため予告なく変更する場合があります」だろう
部品型番同じままでブツがまるで違うというのはちょくちょくある
互換性はあるという事だから、気になるなら501の部品を取寄せて交換してみては
http://si.shimano.com/pdfs/ev/EV-WH-R500-R-2339E.pdf
http://si.shimano.com/pdfs/ev/EV-WH-R501-A-R-3266B.pdf >>623>>624
ありがとうございます
後輪回転させると金属カバーがウネって異音がするのでプラスチックカバーに交換してみます 昔はダイソーにもTレンチあったな、ただ最近見た覚えがない。
ボールポイントは一見便利そうだけど基本的に本締めNGなので注意。
工具に強度と精度があっても、ネジ頭の強度と精度が足りなきゃ舐めるからね >>626
やめろ!互換性ないぞ!
R500とR501は全く別のハブだ あ、ごめん
後輪は試したことないから確証はない
でも前輪は別物だった
R500のステッカー貼ってあるR501をR500の修理として紹介してるブログとかあるから
そこには気を付けて 今更だけど、工具の力加減には
指の力、手首の力、腕の力、足(体重)の力と段階がある
一般的な工具は手首の力で適正なトルクが出るようになってる
すっげえ大雑把な分け方だけどな FUJIのロード乗ってるやつ全員死ね
マナー悪すぎんだよ
人の自転車倒しておいてそのままって何?韓国人? >>633
ああFuji乗りはロクなやついねーよな 俺は指先がマヒしかかってるからトルクレンチに頼るしかない その時々の作業内容によってはアドレナリン出まくりだったりするから
そのままのテンションで細いボルトを締めたりするとマズいことになりがちな自分。
そんな時はプリセット値を再セットしたりして(ちょっと間を取る)
あえてトルクレンチを使ったりする。
まぁ、フツーに一服してから作業再開すればいいだけなんだけどね。 作業でそこまでハイになれるなんて羨ましい
最近は億劫で 家の中で黙々と変速機の調整とかホイールの振れ取りとかしてると心が洗われる 牧場の緑が左右に分かれ 光るマシンが
洗われる 洗われる 洗われる〜♪ カーボン柄のシートを切って張ったのですが、湾曲部分が剥がれてしまいます
湾曲部でも剥がれないおすすめカーボン柄のテープを教えてください
安い方が嬉しいです >>642
湾曲部はドライヤーやらの温風使うのもいいんじゃない? >>642
Amazon | キジマ(Kijima) ダイノックプライマー2 3M 250ml 208-0873 | ペイント・防錆 | 車&バイク
https://www.amazon.co.jp/dp/B01D12MZZQ BR-IM81だけど
段差とか路面が荒れてると放熱板がやたらカチャカチャうるさくて
走ってると回転周期でカツカツ音が出たりして
とりあえず組み付け直したけど治らず
次第にブレーキ後に引き摺りがちになって
やたら効き良く、ガツンと効くようになって鳴きも出始めたので
いいかげんグリス足したら全部解決した
ただ今度はひどく効きが悪くなった…
最初のうちは入れ過ぎて効き悪くなるわ延々グリス飛び散りまくるわだったので
しばらくは重さ測りながら5g入れてたつもりだけど
加減が難しいな 386evoクランクをシマノクランクに交換する場合 車体についてる386evoのBBを使うとしてアダプターの交換だけでシマノのクランクを使用出来ますか? >>650
特殊なもんでも使われてなければ使えるはず >>650
fsaの互換チャート見る限りレデューサーを使えば少なくともfsa純正386bbは使いまわせる bbなんて安いからバラす機会があったらついでに交換だな
不具合なくても >>651 652
ありがとう。 BB交換しかないのなら圧入工具ないので店に頼もうと思ってました。 アダプター交換だけなら自分でも出来ますよね? >>653
圧入 は基本2回まででした?
BB それなりにする。 >>653
BBの分解整備とか、スレ住人にとってはご褒美もいいとこ ぶっちゃけBBが圧入になって耐久性や性能は良くなったの?
ねじ式と変わらん気がするし不便になったと思うのは俺だけだろうか? >>657
圧入になったのはフレームがカーボンだからで
別にBBのためではないし カーボンフレームもアルミスリーブ入れてスレッドに戻ってきてる印象 アルミとクロモリはねじ込み式だね。
自分がカーボンに踏み切れない理由が圧入式だから >>648
ローラーブレーキって、面倒くさいよな。ブレーキ時に異音が出るからモリブデングリススプレーでも良いか?と吹いてみたら
ぜんぜんブレーキ効かなくなったり。
なんかでも、内部のシュー部分が減って問題が出てるんじゃないかなあ。 専用グリス以外は絶対に使わないという点さえ守れば、ローラーブレーキは一番手間がないと思うが・・
カチャカチャカツカツ鳴っていたのは、グリス切れで放熱板が動きやすい状態になっていたからだろう
やたら効くようになったり鳴くのもグリス切れの典型症状
シューとローラーが直接接触してシューが摩耗を始めた証なので、早急にグリスを補充しないと本体交換になる
ローラーブレーキのグリスは潤滑性ではなく剪断力を目的とした特殊品なので、
普通の潤滑グリスや潤滑油を注しても意味をなさない >>663
そう言う教科書的なことじゃなくて、多めに純正グリス入れたら異音が治まったけど、ブレーキが効かなくなったって事だろ?
BR-IM81って、製造中止になってるから長期間使っていて交換が必要な時期なのかもしれないが。 >>664
無くなったね。
フリストブレーキなる内拡のに変わったけどそれも殆ど見かけないね。 新しい折りたたみ自転車から外したスクエアBBとクランクをボロいママチャリに移植したいが工具揃えるだけでも結構するのね
まあ好奇心先行だからいいけど >>669
折りたたみから外したBBはカートリッジ?
ママチャリの分解式は外すだけなら貫通マイナス、ハンマー、太いボルト&ナット、ボックスで行けるね。 >>670
サンクス!
これから色々調べなきゃ何せ20年前のナショナルだしw
完全に行き詰まったら質問させてください 明るいナショナル♪明るいナショナル♪みんな家中♪何でもナショナル♪
ってやつじゃね >>681
それはおおっきなかめあたまごホスイという
半島人の妄想 ママチャリのカップ&コーンBBは軸長が左右で違うこと多いから注意が必要
だいたい右のほうがチェーンカバーの関係で長くなってる
カードリッジ式にするなら最低でも軸長は計っておかないと
フレームとかと干渉するかも いやほんとママチャリは整備するもんじゃないな
あんなん自転車じゃないし
せめてミキストにしろと ライトをブレーキ真上に付ける台座欲しかったけど、売ってないからホムセンで丁度いいネジ穴が空いてる曲げ板買ってきた
鉄製だけど大丈夫かな >>684
やって見るとロードやクロスとは別の楽しさが有るけどね
買ったっきりのをオーバーホールしみるとビックリする程良くなったりするのがマトモなチャリでは味わえない喜び クロスに乗ってるけどクランク踏み込んだらたまにバキッ!って異音がしてたからスプロケかチェーンの摩耗で交換時期かなぁ、、と思ってロード乗ってる友達に見てもらったら、ものの数分でクランク増し締めされて治った。 ママチャリは行き当たりばったりの設計だからな、整備性なんか考えられてない ggってもよくわからないんだけどフロント3段リアシングルにしたい
今はディオーレの前2後10なんだけどどうしたらいいんだよ? クランクをトリプル用に換える
レバーをトリプル用に換える
FDをトリプル用に換える
RDをチェーンテンショナーに換える
スプロケットをシングルギアキットに換える 面白くも無い天然ボケのお笑い芸人がビーストを飼おうと思うのが抑々の間違い 前の変速=JR総武線から大江戸線、ゆりかもめ
後ろの変速=JR総武線から中央線、山手線
乗り換えで言うとそれ位違う。 >>699
都内在住者ぐらいしかわからなくないか
オレは全くわからないぞ >>701
都内住みだけど酷い例えだから分からなくて大丈夫 >>702
関西在住から見れば東京の鉄道は梅田の地下街を歩くより判りにくい
とくに地下鉄
大阪はほぼ碁盤の目になってるというのに >>705
大阪も環状線を山手線の感覚で乗ると気がついたら奈良とか和歌山とか関空とかに行ってしまうけど 38-42-46ぐらいなら山手線〜丸ノ内線ぐらいになるのでは >>707
前の変速=バーニィが乗ったザク
後ろの変速=クリスが乗ったアレックス
ガンダムで言うとそれ位違う。 前の変速=ビームライフル
後ろの変速=グフの左手の奴 前の変速>ショ先輩のヒルクライム
後ろの変速>アブのスプリント バイクのチューンアップというとリアメカをグレードアップなんて皆さん良く言いますが
リアメカなんか替えたって何が変わるなんてもんじゃないんだから、壊れるまで使えば
いんです。
浮いたお金でみんなで焼き肉食いにいっちゃうとか、そのほうが余程楽しいでしょう リアメカなんて、ヨロシク上手い事やって、もいじゃいましょう。 >>705
その通りを そのとうり と書くタイプやな >>723
この歌歌ってる人オメガトライブの人が作ったDOMEっていうバンドのボーカルに抜擢されたでしょ 全然関係ないがそういえば聖剣伝説2のリメイク版発売したな。 スマホ版をタブレットで起動してBTコントローラーでやった方が良くね?安いし お気に入りのクロモリがキズで色剥げしちゃったんだけど水性塗料?油性?どっちがいいのか
わからんち><;頭真っ白たしゅけて〜 >>733
おらぁ騙されねーぞ
おめぇアイデンティティーの奴じゃねーか
ふざけた事やってっと、ぶっ殺すぞぉ タモリがキスではげちゃったのか…。
エナメル系一択 >>744
自分もホムセンの車コーナーで買った
一番色の近そうなタッチアップペン使ってる >>750
理想的には、タッチアップして、ウレタンのクリアーを上塗りして、
境界をぼかし剤でぼかすか、耐水ペーパーで研ぎだすか
ウレタンクリアーって高いんだけどね ボカシなんていらねーよ
コンテストに出す訳じゃあるめーし 何?!クロームシルバーのカスリ塗りで塗装のハゲを表現もいらないだと?! こすって塗装が剥がれて地肌がむき出しになっちゃうと恰好の面より
その金属の地肌が雨や湿度で腐食して内部浸食でボッキリなんてことがあるのが恐いんでしょ?
そういう若干サビも出ちゃってたらまずは軽くさび落とししてからタッチペンするのがいいかな?
虫歯をそのまま銀歯で被せちゃうまえに虫歯を削って被せるみたいな印象なんですが
どうですか? そら当然錆が出てたらまず錆落として、脱脂してからタッチアップ塗り塗りよ。 >>739
カー用品の下塗錆止め塗ってからMr.カラーでよくないか >>752
乾くの遅いぞ
24時間経っても乾ききらないぞ >>757
あざっす。まずは錆落としてタッチアップします。 審判の中にボブ・デイビットソンが混じってたらタッチアップ出来ないけどな。
エナメル塗料は油性だからそこそこ耐久性は有るけど、ウレタンクリアでさらに耐久性をもたせるんだと思ってる >>765
狭い範囲なら、きちんと乾かしとけば問題ないよ 今どきの塗料だったら、あんまり溶剤の性質と耐久性は関係ないらしい
ハイエンドのプラモデラーでも水性塗料使うご時世だから
ラッカー系は揮発が速いんで便利だけど塗膜が薄い
エナメル系は揮発が遅いけど、その分塗膜が厚くなる
ウレタン系は化学反応で固まるんで、耐久性あり
自転車の場合問題になるのは食いつきの良さなんだけど
タッチアップくらいの面積ならそう問題は出ない
理想的には、下地をきちんと処理してプライマーというのを塗って、
それから塗料で色付け
んで二液硬化のウレタンクリアーでカバー 油性と言うけど油で流れちゃうのは困るな
自分はマジックでチョコっと塗るだけ、簡単に落ちるけどその分お手軽 >>771
ああすまん伝わらないよな、水性が水で落ちるなら油性だって自転車のオイルで流れて困るでしょって話
まあ水で流れる水性も、油で流れる油性もあるから間違いでもないんだけど。 サイドスタンド取り外したらサイドスタンド取り付けの部分の塗装が剥げてたからカーボンシール貼ってるわ 水性だからと水彩絵の具のように思われてもな
タミヤのアクリルカラーとかクレオスの水性ホビーカラーとかは乾かないうちは筆とか塗料皿などを水で洗い流すことが出来るだけ
水で塗料薄めてはいけない
乾いたら水では溶けない 10年くらい前からドイツ車の塗装は水性だけど雨で流れてないでしょ 蓮舫の多重国籍問題はどうなったんだよ
日本は2重国籍ダメなんだろ? ここで聞いていいのかなんだけど
Fフォークのコラムの打ちかえについて聞きたい
元スチールコラムをカーボンコラムに打ちかえとか出来るものなんだろうか >>787
技術とそれなりの道具があれば出来るだろうけど
フォーク丸ごと買ったほうが早いよ? そうなんだけども物がない
650C1インチアヘッドでフルカーボンコラムとかある?無ければやるしかないんだよね的なね 軽量化目的?
他は完璧にやり尽くしたのかな?
アルミ化は聞いた事あるけどカーボン化は知らないや。 軽量化ですな
Fフォークだけで驚きの680gとか他でシコシコやってるのにせつなくなった
フレーム捨てて700Cにすればいいんだけど捨てられない
アルミ化てことは相当軽くなるんですかね? 1インチならスチールコラムのままの方がいいよ、やれるかどうか知らんけど仮にカーボンコラムに出来たとしても、剛性低下でグニャグニャで下りのブレーキングとか不安になってくることが予想される。
何故なら最初からフルカーボンとして設計された1インチフルカーボンフォークでさえそうだから、だからカーボンのコラム口径はドンドン大口径化してるわけで、レーシング用途でなくてもカーボン1インチは細すぎ。 色塗りしたり、クランク周りの修理、カラカラ回しながらチェーンを磨いたり
何をするにもディスプレースタンドが必須だと思うのですが、どんな形にも
合うものだとどんなものがお勧めでしょうか?値段はなるべく安くが良いです。
よろしくお願いします。
最近に物、古いカンパのクイックリリースレバーのものがありリアハブ式ではまかなえないらしいです。
1個で済ませたいです>< >>794
尼で送料込み800円位で売ってるスタンド買え、クイックの嵌める所がプラだからハマらないなら削れば入る 丁度こんなの出たらしいで
ttp://www.cs-maverick.com/index.php?main_page=product_info&products_id=7518 >>783
水性だと熱湯風呂で溶けるじゃねぇかwww
まぁ、あの当時に溶けて無くなってくれてた方が
日本の溜めになったんだけどなぁ
あのシナ工作員が! >>783
しまった!
ミンス党への怒りのあまりに
お約束のネタを忘れたわw
では、改めて…
「シャーか!」 >>794
ディスプレイスタンドではなくクランプ式のメンテナンススタンドが色々な作業に使えると思うよ。
例えば色塗るならホイールやフォーク外した状態、なおかつフレームを回せるほうが便利だと思うし。 セルフ整備初心者なんすけど、リチウムグリスって普通にグリス塗るところならどこに使っても大丈夫ですかね?
やめといたほうが良いとことか特にないですか? >>804
フリーボディの爪の所はメーカー指定の物(あるいは稠度が同等の物)が無難だろうね。
シフトワイヤーにグリス使う場合は塗り過ぎると重くなる可能性あるので注意、
サスペンションのシール等も指定の物がいいね。 >>804
okokワイヤーからチェーンまでなんでもok リチウムグリスがまずいのはローラーブレーキ位じゃないかな・・・。
極論で性能を求める場合は場所によって異なると思うけど。 タイヤ交換したあとにフロントディスクブレーキからカシュカシュ音がすると思ったらブレーキディスク曲げちゃってたみたい
交換してみたいけどトルクスビット用意する意外で注意点ありますか? >>810
ローター修正工具買えばよくね1000円くらいだぞ サイズ間違えに注意して指定トルクと締める順番ぐらい
俺は一本ナメたw
そのぐらいなら修正ツールでぐいっと曲げ直せばいいと思うけど >>810
6穴だよね?
ローターを右回転方向に力かけながらボルトを対角線順に数回に分けて締め付け、かな。
厚み十分で軽微な振れなら修正でもいいと思うけど。 >>810
完成車に着いてるローターだとたいてい固い
油断して回すと工具とボルトがナメる チェーンを0.75の伸び未満で早めに交換するようにしたら、6800スプロケが1万キロ超えてもほとんど減ってないんだけど、スプロケってこんなに使えたっけ?
よく1万キロで交換と目安があるみたいだが。 >>816
1万kmが間違いだとは考えたことは無いか? >>810
モンキーお持ちでない?修正できるかも。 うおこんなに皆さんありがとうございます!
改めて確認したらカシュカシュ鳴ってもリムブレの引きずりみたいに速度落ちてはないようです
今週末は絶対に出掛けたいのでそれ終わってから修正工具か交換か考えます
ああ両方買えばいいのか(錯乱) そしてミニベロ、クロス、ロードを所有して目的に応じて乗り分けるようになるんだ ローター君は周期的にローターとパッドが擦れるだけだろ?
それはディスクなら普通の事
気になるならパッドのクリアランスを少し広げればいい
ローターはそう簡単には曲がらない スプロケを何万キロも変えないとチェーンやチェーンリングの摩耗を早めないのかしら。
とはいえスプロケの摩耗は1万キロ程度では見た目でほとんど分からんから変速不調が出てきたら交換というやり方しかないか。 オートバイのスプロケの交換時期が1万5千キロ辺りなんだから野ざらしにせずに定期的に掃除と注油してればゴリゴリ摩耗することもあるめー >>827
多少の振れは仕方ないのは同意だけども、
クリアランス拡げるのは難しくないかな?
油圧式なら出来ないし機械式ならレバーストローク増えちゃうし。
実は以前は適正クリアランス内での振れで引きずりゼロだったのがホイール斜めって触れるようになってしまい、
ホイール嵌め直しで治ったりして。 >>828
新しいチェーンを付けても変速が不調ならスプロケ交換
チェーンの磨耗を早めないためのスプロケ交換は本末転倒
チェーンの摺動部分が少しずつ磨耗し伸びることによって
スプロケの実質PCDが大きくなり歯面は内から外へ接触位置が変わる
つまりチェーンが伸びることによってスプロケの寿命を長くしている
ともいえる なんで本末転倒なの。
スプロケ交換すれば新品のチェーンとピッチがあうから、スプロケの摩耗は減るだろ。
それにスプロケとチェーンの値段は同じようなものだから、チェーンの伸びを抑えたり、よし値段の高いチェーンリングの摩耗を遅らせるために、早めにスプロケをかけるのはそれなりに合理性があるのでは? 磨耗すれば、効率は落ちていく。9速以上はチェーン4000kmスプロケ12000kmだとかってに思っているんだが。 7速用の変速機で6速のボスフリー変速できるんだな
意外 高価なものじゃないし、不安があるなら定期的にスプロケとチェーンを変えればいいと思うけど >>835
ディレイラーの可動範囲はスプロケ幅より広いから、何速だろうと関係なく使えるよ。シフター次第 >>835
移動幅を決めてるのはシフターだから
対応リア最大スプロケットやトータルキャパシティーが範囲内で
調整出来てれば使えて当たり前
しかも6速7速8速はチェーン幅同じだし 11速シフターで旧10速RDが使えないのはなんで
RD側の引き量って具体的にどの箇所の寸法で変わるの? シフターの巻き上げラッチと、ディレイラーのテコ比。
10速だから使えないなんてあったか? 長いし音質も悪いけど
https://www.youtube.com/watch?v=lW3oHJoGA6w
調整不足のせいなのかはわからんけどRDに関してはギアが飛ぶと言ってるな
ある記事でも
「リアディレイラーも10速と11速では互換性がありません。10速までの時代は変速段数が違っても流用できましたが、11速になってワイヤーの引き量が変わったので使えなくなりました。」
とあるね ティアグラの4700が4600と互換がなくなったのは11速に合わせたためときいた 4700はいい出来だとおもうけど、RDの互換保ったR3000とR2000はさらにいいものだと思う
シマノさん、いい仕事してますな ミストラル乗ってますが、左シフトあげるとき固すぎて悩んでます。店に持ってく前にアドバイスあればいただきたいです。 ペダルのグリスアップしたけど
玉押しのまわり止めするの偉く大変
どういう方法がいいのだろうか? ペダルは何?
ベロワッシャー入ってる場合はロックナット締める時は玉押しは触らないね。
入ってないタイプは専用工具が出てるやつもあるね。 都内近辺でジャンク品・中古パーツを売っているお店ありませんか。(名古屋のカルチャークラブのような) >>845
シマノ3×8クラスはよっこいしょって感じだよ
SORAの2×9クラスにすれば、かなり軽い >>845
ワイヤーの抵抗を減らすため、アウターワイヤーの流れに悪いところが無いか確認。インナーをテフロンコーティングにする。 >>852
安いペダルはしょうがない。玉押しと本体の間にマイナスドライバーを突っ込むくらいしかない。 皆コンポ何使っているんだろう?俺は9000ヅラだからチェーンはそれほどでも無いけどスプロケが凄く高い 6770だけどスプロケは5700だな
デュラアルテと持ったときの重さ、金属の質感以外の違いが分からん
105未満だとスパイダーアームじゃなくなるし クロスは4600、ミニベロは5600、ロードは5700で組んでるけど
ミニベロかクロスのどっちかは必要ないんじゃないかと思い始めてる >>855ありがとうです。テフロンコーティング自転車屋さんに置いてあるのですかね。 >>824
トライデントでもリカルデントでもないぞ! Vブレーキの一般的な挙動について教えて下さい。
乗り出す前に調整し、翌週乗ろうとすると前後共に片効きになっています。
ブレーキはテクトロと書いてありますがこんなもんでしょうか? vブレーキは構造上片効きしやすいしテクトロはそれがさらに顕著だけど1日はひどいな
deoreのにでも変えてみては? >>872
ブレーキの軸に注油してればテクトロでも片効きしにくくなるよ 素早いレスありがとうございます。
こういうものなのですね。
グリスアップして再度組み直してみます。 >>872
片効きしている方のブレーキをリムから離すように逆側から押しながら、ブレーキのクリアランス調整ネジを調整すれば治るよ >>880
それでダメだった時の対処方まで教えてあげてください シャマル2wayのリムだけっておいくらでしょうか。 Vブレーキのバネ調整を強めに設定しておくとズレにくくなる
あくまで弱めのときと比べて、という話だけど >>872
ブレーキ側のケーブルアウターにきついアールかかってたりしません?
自分も似たようなことがあってよく調べたらブレーキ付近のケーブルアウターの
遊びが足りなくて片側のブレーキアームに力かかってました。 ブレーキもグリスアップなんだ、また塗るところが増えたw Vブレーキの調節ネジだけじゃなくて台座のバネ穴の存在も教えてあげなよ >>888
何故そこまで言っといて他人に説明させようとする? >>891
お前ら説明大好きじゃんそれに
質問者が気になったら勝手にググルだろ アホでも分かるVブレーキの片効き調整
ブレーキワイヤーを抜いて洗浄&給脂
Vブレーキ本体を外して洗浄してグリス塗布して組み付けてスタート
小調整:微調整用のネジで調整
中調整:バネを入れる穴をずらして調整
大調整:バネをグイグイ曲げて調整 Vブレーキと聞くとガンダムとかガンキャノンとかついてそう 最高のガンダムであるストライクフリーダムみたいな自転車はなんですか?
同じく最高峰のゼロカスタムみたいな自転車も教えてください! >>899
ストライクフリーダムはガンダムの名を騙ったスーパーロボットだろw
Trek Madone 9.9
ミヤタElevation EXR
PINARELLOのDOGMA F10
辺り買っとけ >>882
海外通販だと片側2万弱ぐらいであるみたいだが。正しいものを選ばないと。
自力でリム交換でもする感じ? その場合工具とか技術とかは。
ショップに頼むなら当然そのショップで価格は聞いてね。 >>901
ありがとうございます。
円高だしamazon.comで買ってみます。
自力でやります摩耗してきたので
10本以上カーボンチューブラー組んできたので大丈夫なはず。 >>900
Trek Madone 9.9って100万もすんの!
何にそこまでコストが掛かってるんだろうか 386evoのBBにアルテグラクランク取り付けるのにBB交換しない場合レデューサー?みたいなアダプターつけますよね?
それにグリス着けるのでしょうか?
動画見ると着けまないでそのまま入れているみたいですが。 >>904
はみ出すと砂埃を呼ぶ事になるので、ごく薄く塗れば大丈夫だよ。 >>902
そすか。まあお気をつけて。
ご存知と思うけど、あれニップルが面倒。きしめんスポークやG3もちょっと癖がある。
健闘を祈る。 パンクしないタイヤを自作したい
クリンチャー用チューブの代わりになる丸いウレタンとかありますか? さすがに安全の要のパーツを素人自作はまずいんじゃないか カーボンフレームの修理した人居る?
ブログとか読んで検討してるけど、注意点とか聞いてみたいです。 >>908
各メーカーが開発し実用化されないのには理由があります
売り上げの問題以外にも快適性と性能を両立するのが難しいみたいだよ しかしタイヤってチューブがタイヤの大きさ以上に膨らもうとしてる圧力でビードが上がって保持されてる訳だから
専用設計でも無いタイヤにそれ以上膨らまない発泡素材のもの詰め込んでタイヤを保持出来るとは、シンコーの無パンクチューブってどういう仕組みなんだろ。
タイヤ内径より結構太めのものを、物凄い力かけて押し込めていく感じ? ノーパンクタイヤ開発してた自動車修理業者いなかったっけ?
あとは韓国のやつ。スポーク折れるって聞くけど 母さん
ママチャリの後輪のタイヤ交換が自分でできたよ!
ホーザンの10mmのナットドライバーがすごく役にたったよ >>917
たかし、あんたも立派になったもんだね。
会社でそんなすごい仕事やらせてもらっているなんて、母さん、鼻が高いわ。 >>917
ゆうちゃんは自転車の大先生だからね
母ちゃん鼻が高いよ おめぇの馬鹿さかげんにゃ父ちゃん悲しくて涙でてくらぁ >>917
飲みに行くぞ
今夜はお前の初体験祝いだ
早く支度をしろ >>917
たかし・・立派になって・・(泣
次はお嫁さんだね
いい人が見つかるといいね・・(泣 >>880
ありがとうございます。
やってみます。
>>885
ワイヤーの取り回しは何度も確認しました。
>>894
なんて分かりやすい説明。
構造は理解したので後はイジって覚えます。
みんな親切にありがとう。 >>915
ノーパンク全般でやることはマイナスドライバで剥がす
ゴツいタイヤレバーで入れ込む
がだいたいの手順 自転車のパーツのネジ調整部分は大半突っ張り棒の役目をしてるから締めると離れる構造だと覚えておけばいい
ディレイラーもブレーキも困ったら全部ゼロの状態に戻して調整した方がよっぽど楽だしワイヤーの張りなどの他の原因も気づき易い 自転車ハブの球は前3/16 後1/4なのに
なんで高グレード品は小さい5/32なの? なんかこうキビキビとした挙動で剛性が感じられてスパンと決まる感じがするとか雑誌に書いてあった タマタマは小さくて数多い方が回転抵抗小さいのよ 耐久性減るけど
タマタマ大きくて少ないと、それの逆 自転車のチューンナップの第一歩は…?
球あたり調整 チューンの第一歩はドリルで穴空けと昔から決まっている。 体のチューンナップに限界感じてからいじった方がいいぞ クランク(及びBB)・ペダル・ブレーキ辺りの交換が乗り味というか感覚的に分かりやすくて気分も上がると思うよ 今のパーツはいじりがいが無いね。それだけ性能が上がってるんだけど、もうさわりようが無いって感じ。爺いはさみしいよホント。 うちの鋼球だと
・前ハブ
105=3/16
ヅラ=5/32
・後ハブ
105=1/4
ヅラ=3/16
・BB
スギノ=1/4
サンツアー=5/32 >>911
ちょっとしたヒビなら補修したことある。
エポキシ樹脂の扱いに慣れる必要があるね。
硬化前にエポキシにくっつかない素材のビニールテープで巻いて
表面をなめらかにすると綺麗にできる。
あとカーボンクロスは事前に少量のエポキシで接着しとくと硬化中にずれてこない。
塗装はタミヤカラーでやったから聞かないでくれw >>911
具体的にどの部分でしょうか。随分昔にレース中の集団落車でシートステーをやりました
コインチェックでもその周辺も鈍い音でしたので
エポキシ樹脂ととカーボンシートでかなり分厚く(膨らむくらい)補強して塗装部分はステッカーで隠す運用です
逆に強度が増した感じでしたね。今はバイクを新調していて破損したバイクは別用途で使っていますが全く問題ないです
トップやフォークだとどうかはわかりませんが意外に補強できる印象です。ご参考まで >>931
>>935
気になったのでググった
PDF注意
www.ntn.co.jp/jimtof2004/pdf/PrecisionBrgs-j/PrecisionBrgs-j-005.pdf
www.ntn.co.jp/japan/products/catalog/pdf/2260.pdf
www.jp.nsk.com/app01/jp/ctrg/index.cgi?gr=dn&pno=NSK_CAT_728h_18-61
■ 転動体の大きさと個数
軸受に使用される転動体の大きさと個数は目的とする性能によって決定されます。
転動体が大きくなるほど,軸受剛性は向上しますが,ジャイロ滑りや遠心力などの影響を受けやすくなるため,高速性は低下します。
また,転動体個数が多いほど軸受剛性には有利ですが,発熱源が増加するため,温度上昇の面では不利となります。
そのため,高速仕様になるほど,より小さな転動体が用いられます。
NTN工作機械用アンギュラ玉軸受シリーズは,「高速」「高剛性」を両立するため,それぞれのタイプごとに内部仕様の最適化を図っています。 >>947
自転車のベアリングは一般機械の高速回転に程遠い
耐加重でボールの大きさを決めてると思う
荷物をキャリヤに乗せたり三人乗りだったりママチャリは大変
もうひとつはベアリング外形が大きくなると
フリーボディも膨らんでスプロケットの最小歯数に影響するかもしれない FC-R9100 FC-R8000 のチェーンリングって従来品と穴位置は同じで古い4穴楕円チェーンリングは削れば入るって認識で合ってますか?
Absoluteblackに慣れてしまったけどクランクが傷だらけになってしまったので新しいクランク欲しいのです >>953
俺はウルフトゥースのナローワイドを加工して、68アルテからR8000へ載せ替え
クランクが太くなったとこに載る部分のチェーンリングを少し削っただけ
ワールドサイクルの通販の4アーム用ウルフトゥースのページ見るとわかりやすい
詳細欄から動画と公式のPDFも見れるし >>954
うぉう!ダメ元で聞いてみたけど凄い助かったありがとう! >>945
そ、それ無理だから。
カーボンの、どらいとウエットの違いをまずしらべてみて。
あと、修理部が丈夫になったとか言ってるけど
丈夫になった隣に応力集中して
そこから折損しやすくなって
フレーム全体としては弱くなって危ない。 >>958
鉄の棒でくっつけるならまだしもその程度の応力集中で折れるフレームなら何やっても危ないだろ >>959
基本的にだめだよ
余計なパーツが全くっ無いスポーツバイクはほぼ全てに様々な力が掛かるので
日常の足程度に使えるだけでレースには使えないのだ
だから皆高値修復より新しいフレームを買うのですよ 応力のかかり方が計算されて設計されてるのに
一部だけ丈夫になったら
ヤバいっしょ おじいちゃん いくらがんばっても無理なものは無理よ 基本的に構造体のカーボン破損は直せない。形だけ元に戻せばいい場所のみ修復可能 カーボン以外にもクロモリでも見た目は治せるがレースでは使用禁止
応力がかかりまくるフレームなんだから当然の話だろ そういえばクロモリが溶接箇所付近から破断って話はDIY修理どころか新車でもよく聞くけど
カーボンでDIY修復後に折れたって話は未だ聞いた事ないな
クロモリの方がラグや溶接で露骨に厚みの違いが出るからだろうか。 結局DIYで直したやつも不安が押し殺せなくて売っぱらってしまったりしてその後はないんだ。
メルカリとかならいくらでも買う奴がいそうだし 溶接って綺麗なのとボッコリ盛ってるの、どっちがいいんだ? ちゃんとくっついてるのが良い溶接。
なので表面からの判断は難しいね。
難しいから見た目の好みで選ぶのもアリだと思う。 >>978
どちらでも良い
盛り上がった部分を削って化粧状態についてしてるのはそれだけ価格に跳ね返っている とても簡単な確実稼げるガイダンス
少しでも多くの方の役に立ちたいです
グーグル検索⇒『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』
R9POC 某米メーカーはショップの不手際で左チェーンステーに穴開けたフレームを2週間で補修して送り返してきたけどな
ショップからはケーブルとか新品にしてもらっただけ
塗装もなくてはっきり補修したのがわかる
縦にしなり過ぎて不満だった左チェーンステーの剛性上がって逆に満足してるし
3年近くそのまま乗ってるが全く問題ないぞ 鋼球の話が気になったので自転車用炭素鋼球もしくは高精度の炭素鋼球を販売してる通販ないかと思って探してみたけど全くない
一応ヤフオクで自転車用炭素鋼球売ってるところはあったけどシマノより高い
楽天なんかで炭素鋼球を安く売ってるお店のは、自転車用炭素鋼球より1桁精度が低い
これならシマノでいいや 品代より数を数えて梱包する人件費のほうが高いってことだ >>983
あるよ?
ただ調べれば調べるほど
玉交換しても性能の伸びは偽薬程度しか望めないし
ワン側が削れるので悪影響の方が大きい
やるのなら高性能なしゃぶいグリスに交換し抵抗そのもの落すか
高性能ホイールに買い換えるほうがよっぽど記録に反映される ちなみに安く簡単な負荷低減ならプーリーの交換おすすめ
中華なセラミックプーリーでも十分効果あります
アマゾンなど1000円程度で買えるから安くすみます
2つ交換で2000円ですかね
こちらも実体験です >>987
モノタロウでは球面精度の高いのは売ってませんよ
G3系なら船辺精工が有名
ちなみにシマノの純正はそれほど球面よくありません 自分が探してたのは炭素鋼球(シマノと同じ)で自転車用炭素鋼球と同程度のもの
100個入り500円とかで安く売ってたら紛失気にせずジャバジャバ使えるからメンテにちょうどいいのになー
と思っただけよ
クローム球とかセラミック球とかは使わないよ
次スレ立てられなかったので他の人頼む 玉の精度は気にするのに
ワンの精度は気にしないんだな・・・ 高精度なワンって世に出回るハブの種類だけ売ってるもんなの? >>999
椀の精度を保ったまま磨耗研磨するために玉を気にしてる
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