【手組み】ホイール組は心の振れ取り71H【車輪】
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本数少ない方が格好良い→
少ないスポークで支えるからテンション高くする必要がある→
高いテンションに耐える頑丈なリム→
タイヤの幅は決まっているから高さのあるリムになる→
格好良いが外周重いホイールの誕生 >>885
ステンレススポークだったから、ねじ切れると言うより割れるって感じ
破談箇所もスポーク中央部分
ニップル回してて、スポークも一緒に回ってるなぁ、捻れ分戻さなきゃなぁ→パキンって感じ ジャイアントが提唱するプッシュスポークとプルスポークでフランジ径を変えるアレンジは天才的だと思うんだが
フランジ径が1穴ごとに互い違いになったハブさえあれば手組でも真似できるはずだが古今東西そういうハブは存在しない？
ラージフランジに穴空け直す猛者はいないか カーボンチューブラーで外径ニップル穴ある場合で
チューブラータイヤ装着時に外径穴を塞がなくてもいいんですよね？ >>889
エボリューションライトの肉抜き穴がちょうどええちゃうけ >>889
トルクかけてる最中に、プッシュ側のテンションが抜けなければホイールの剛性は保たれてるので、
わざわざプッシュとプル側でテンションなりフランジ径を変える意味はない
同じように、同一フランジでスポークの太さを変える意味もない 通常はトルクかかるとプルは厳しい一方でプッシュは余裕があってスポーク構造の最適条件から逸脱してしまう
トータル重量が同じならスポーク本数多いほうが剛性出しやすいでしょだからトルクがかかったときにそうなるように狙って作りました
ということだろう
理屈はまあ分かるし重量剛性比が本当に改善してるのなら素晴らしい話だな トルクは結局のところ、乗り手の体重なので、
100kg超えのデブが、リアDS側CX-rayでトータル24本とかの少スポークホイールとかを使う場合、
そういうのが効果を発揮するかもしれないね
そもそもプッシュとかって、テンションがすっぽ抜けた後で起こる話だよね 実際のところありえないｗ プルプッシュはテンションが増す側か減る側かを区別するための用語で本当にプッシュしてるのは千葉さんとかマビックのコンプレッション構造のやつだけ R-SYSはよく勘違いされるけどコンプレッションがかかってるわけじゃないので・・・ 極初期のＲＳＹＳは特定の条件下でスポークが砕け散ることでリアルにコンプレッションかかっていることを証明した逸品だけどな >>889
そんなメンドウなことやらなくても市販のハブそのままでできるよ
ヒントは1つのホイールで4種類のスポーク長
で、実際に作ってみたんだけど、まあなんていうかイマイチだった
フレ取りしづらいし、メリットは分からなかった
285、275、297、289 でやってみたんだけどプッシュとプルで 25% くらいテンション違った 長さ４種と言えば、
32Hのハブに24Hのリムを付けようとしてて、DSで3種、NDSで3種という絵になって頭抱えてる。
いや、まあ、計算したら2mm未満の違いかも知れないから、
悩んでないで計算しろって話だけど。 それは基本6クロスか4クロスが片側4セットで、
片側残った4本と、となりのフランジの残った4本とを綾とりなしでクロスさせるってやつか？ そんな難しく考えなくていいよ
上の数字は24Hハブと24Hリム
まずはふつうに組む場合を想像する。そこからリムを固定して、ハブをちょっと撚るんだ
そうするとプル側とプッシュ側で長さが変わるだろ
どれくらいひねるかの加減は、テンションの計算しながら決めるわけだけど、
25%差のテンションを狙って計算したスポーク長が上の数字
25%差の数字自体に深い意味はない なるほど面白いなあ
ところでスポーク捻じり組みが剛性アップに効くというのはトルクかかった時のプルプッシュのテンション格差も小さくなるってこと？
直観的に回転剛性と縦剛性は上がりそうだけど横剛性はあまり変わらなそう ふつうにタンジェント組する場合、プッシュとプルの長さが同じなので、
ハブを底辺、交点と頂点とした二等辺三角形 2つの組み合わせでスポークが組まれていくんだけど、
>>904 で書いた不等長スポークの組み合わせだと、二等辺三角形にならない
強度としては二等辺三角形が強いので、剛性は全体で落ちてるんじゃないかな
FEM解析とかやれば一発なんだろうけど PRIMEもアルミリムあるみたいだけど、組んだ人いる？ >>909
お、これはおもしろそう
パット見た感じ、push/pullを別としたモデルを作るには手を入れないといけなさそうだけど、
暇な時にやってみるわ 36Hのハブで32Hのリムに組む方法を教えろください >>981
4で割って9と8。
9と8だからハブの穴が１個余るだけ。
0〜3クロスまで好きなクロス数で組めばいい。
縦振れ優先なら、余す穴４個を１２時３時６時９時付近に。
横振れ優先なら、12時と６時に２つずつ。
ラジアルとか、フランジが小さければスポークの長さは同じで大丈夫。
クロス数を上げたり、フランジが大きくなってくると、2mm違いで2種とか4mmに渡って3種とかありうる。 >>913
片側2本ずつじゃね？
8本通して1本抜かしてスポークを通せば良い。 中華カーボンホイールでフロントを手組中なのですが、
ニップルの穴が交互に左右に振っていないので、
スポークがしなってしまいますが、大丈夫でしょうか？ 危険ですね
走行中にバラバラに壊れてしまう可能性があるかもしれません >>914
ラジアルなら２で割るけど、クロスさせるときは４で割って考えるよ。 700cリムブレーキ、28C〜35Cの太めクリンチャー使用 、丈夫さ優先の36h、1本5千円程度迄で比較的流通していて入手しやすい
この条件で手組み用おすすめリムありますかね？やはりキンリンのXR-19Wでしょうか 内15mmもねえぞ。
外幅18.8mm。
もしこれが内幅15mmあるんならフック+ブレーキ面が左右で3.8mmって事になる。
OPEN PRO USTより薄くなるんだが、こんなの使えるか？
目安として高級な素材と熱入れしたリムで外幅ｰ5mmがリム内幅。
安物リムだと分厚くなって6mm 7mmあたりになる。 >>919
条件に全て合うリムはXR19Wだね。内幅15mmなので21C〜36Cまでのタイヤが装着可能。
もっと高くてもいいとか、穴数が32H以下でいいなら以下のリムもおすすめ。
H Plus SonのArchetype、HEDのBelgium PLUS、VelocityのA23、PacentiのForza 丈夫さ優先の36h
っていうのが無駄に選択肢を狭めてるのでは
３２穴の幅広リムとか太いスポークじゃ駄目なのか？
絶対譲れない条件は何？ もうダウンヒル用のカーボンリム買ってこいよ
フレームもディスクブレーキ化しろ まあ極論として、他人が選ぶものなんだから、別にどうでもいいよね XR200で組んであるホイールをシマノＲ500のリムに組み換えてみた。??
XR200はちょっと歪んでるのを振れ取りで誤魔化してて、R500のリムだけ手に入ったのを??
いい機会だと思って組み直した。??
R500の方が少しだけリムが高いのだけど、まあいいやってことでリムのお引越し方式で。??
R500のリムは一見真っ黒なんだけど中を除くと黒アルマイト（？）はかかってなくてシルバー。??
どういう製法なんだろうか？??
精度は十分に高くてテンションは振れ取りは簡単で、テンションは上げやすい。??
一気に重くなったけど、普段乗りの、前輪だけならまあいいかなと思う。 32HならアラヤAR-713（内幅15.4/外幅20.8mm）があるんだけどねぇ 結構探せばありますね、ほんとありがとうございます！ ハブ32H、リム24Hで組む。
リアは２：１で組むチャンスだけれど、千鳥の具合によっては無理だよなあ。
早く届かないかなー。 ディスク用ホイール組む準備中ですが、ノバテックD791SB D792SBとTNIのディスクハブは同じ物なのでしょうか。
思い込みでノバテックを注文してしまいました。今私は人柱予備軍です。 マビックのリムを買える海外サイトってどこか残ってる？
前はウィグルでも買えたみたいだけどもうダメなんだね。国内価格高けぇよ…。 そうだよね。少しは見つかるんだけどな。もうちょい探してみます。 自治区で買えなくはないけどね
そんなに高いわけじゃないしふつうにタキザワとかで買えばいいと思う
諸々あわせて1本2千円くらいの差ってとこでは koozerのrs390リアハブ
ベンドスポークで２対１になるやつ
良いと思うんだ。 20Hのフロントホイールをラジアルではなくタンジェントで組んで何かデメリットってある？ >>940
同じ太さのスポークを使う場合、
ラジアルよりスポークが長くなって重くなる
ラジアルよりホイール組立、スポーク交換の作業性が悪化
スポークが清掃が面倒 105R7000の情報が回ってるけど、ハブが新しく出るんだね。デュラ出なかったしてっきり捨てたものかと思ってた
でも、20Hとか24Hなんてドリリングの数だけだろうに、なぜ作らないんだろう。なんの面白みもないラインナップだよ、、、 20Hが欲しければ完組みを買え、というシマノのメッセージだろう。
プンプロも32Hが基本だし。 というより、ロードの普及価格帯のTAハブということだろう リムだけ新しくするんだけどリムが1ミリ短いだけならスポーク長
そのままでも許容範囲だろうか？ ↑うまく飛べない場合は
のむラボ 2259 ニップルの長さの話
のむラボ 2295 ニップルの長さの話について訂正
辺りでググれば行けそう。 >>949
まあ、オカルトとかオカルト未満の記事もあるけど、事実もあるよ。
のむラボ以上の知識があれば簡単に見分けつくでしょ。
今回、「あらゆるロングニップルでー」と書いた>>947は危うい。
それを無条件で信じる>>948も危うい。 てかロングでなんとか届いてもスポークが短い場合はニップル頭がそのうちつぶれてくる >>954
のむラボに寄せられ第三者の貴重な情報によれば、dtのロングニップルは、そうでない前提みたいだよ。
4mm短い程度ならニップルだけで吸収する気まんまんの設計。
もっとも、のむラボ本人によればdtでも古代のロングニップルにはそうでないのがあったそうだけれど。
ここら辺りはグダグダ書かせるなよ。>>949、>>951の、のむラボ２記事をまずは読んで知識を整理してきて。 なにを勘違いしてるか知らないが、ニップル側で吸収したところでニップルの頭(スリットが入ってる辺り)までスポークが通ってないと
スポークテンションで引っ張られたニップルに、リム穴から斜めに圧縮する方向に応力がかかって
そのうちニップルがつぶれるって話しだぞ
スポークが頭まであれば耐えられるが、スポークが短いとニップルが空洞になってテンションに耐えられない
もちろんすぐつぶれる訳じゃないから、その前にどうせ組み直すとかなら問題ない ああまあリンク上のブラスニップルは問題ないな
勝手にアルミニップル前提で考えてたけど >>956
基本、3山かかってればネジ強度的に問題ないんじゃなかったっけ
ピッタリかかってないと破損するのは粗悪品なんじゃね アルミニップルがばっちぃぃ〜んとちぎれる夢で何度もうなされているので、
ブラスニップルしか使わないと神様に誓いました。 ニップルが潰れてスポークに抱きつくなら回せなくなって保守できなくね？
固いけど「一応回る」程度で済むのでしょうか？ アルミニップルはリムとの摩擦が大きくて組んでる作業中も嫌な感じ >>955
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E4%BB%A3
ウィキペディアによると西洋史では西暦476年までが古代らしいよ
DT SWISSってすげえ歴史あるメーカーだったんだな ニップル回しにくいリムはイライラするがもこれはもしかしたら噛んでむしろ緩み難いかもしれないと思い直しながら組むが乗っててその差を感じたことはない
ていうか分かりにくいけどリム穴内面の仕上げっぷりというか精度も差もそれなりにあると思う
もしかしたら組む前に全穴軽くさらうような前処理有効かも 中華ではなく、一応ブランド物のカーボンリムで比較的安いカーボンリムは、どこで買えますか？ どこから中華じゃないかがわからんが
tni sacra prime lwc ﾒｶﾆｺ ... 中華のラベル張替えが駄目ならそれこそZIPP買えとかになるからなあ corimaとかenveは? 良いか悪いかは別として。
trisports扱い店なら取り寄せ出来ると思うよ。 何を参考にしたんだ？ほとんど全てが中華という現実？974のレス？ 代理店経由のブランド品としてはTNIが一番安くて、次がgan wellかなぁ。
個人的にはcorimaかenveをおススメするけど正直高いとは思う。 >>966
6.4mmくらいの歯を手でもってさらってる
それで劇的になにか変わることはないんだけど、けっこうバリがとれる
バリがあるってことはニップルで噛んでる可能性があるからねぇ >>978
オカネがあるならENVEだねぇ
corimaも66,000円だったかだから、モノを考えれば高くないと思う
あとはEASTON EC90の補修用リム、Reynoldsの補修用リム 4年使った105 10速ハブでリムを新調、
5800などの11速ハブで全部新調。
どちらの方が良さそうでしょうか？ >>981
57ハブの中身（ベアリング、フリー）がくたびれてる→58ハブへ
将来11Sにするかも→58ハブへ
上記2つに当てはまらない→57ハブのままでOK
58ハブへ、って書いたけどちょっと待ってR7000ハブでもいいかもね。 ハブの中身考えると6800ハブ以上がいい
鉄軸とかもう見飽きたでしょ 確かに5800ハブ以下は機構的な差別化がよく分からんな
アルマイトやNCを何回かけたかとか、そういうレベルなんだろうけど 10年前ZIPPのリム買っといて良かった
Firecrestよりは空力悪いけどね レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
