【手組み】ホイール組は心の振れ取り71H【車輪】
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>>205
TNIエボリューションハブ、偏平スポーク、アルミニップル、kinrinリムとかで良いと思うぞ。
ハブの寸法は重要。 ハブとリムは習作→本作と使い回せるから、カタログ見ながら
これが欲しいなというのをニヤニヤしながら選べばいい
スポークは習作ならなんでもいいと思うけど、みなさん言うようにCNはダメすぎる
前にDTチャンプからCNに組み直したら途端にウンコホイールに生まれ変わって
慌ててDTに戻したことがある
CNは重すぎるんだろうかな、おすすめできない
ニップルは習作なら付属のブラスニップルでいいと思うけど
本作なら軽さにこだわってアルミニップルをお勧めするよ
ちなみに俺のスポークは星の15/16番ダブルバテッドを使ってるが
あんまりDTチャンプと変わらない >>211
アルミニップル
星の15/16番ダブルバテッド
にします！ アルミじゃすぐ潰れるからスポークのテンション上げられないだろうな >>212
焦らず根気よく丁寧に組むんだぞ。ニップルも全部同じじゃないからな。DTのニップルで不良品があるかもしれないし、新品のハブも本グリスじゃないまま組むと、組みあがり後が変わるからな >>209
CNスポークってそんな酷いのですね。みんな口を揃えて駄目って言ってるし、、、
ただエアロスポークをフロントに使ってみたいんですけど、CX-RAYとか初心者が練習で組むには少し値段が高いので手が出しにくいです。
なのでCNスポークのエアロならあさひで売られてて単価も安いので、これにしようかと思ってたんですけど、ここまで酷評されてると悩みますね
取り敢えず後輪はHOSHIのプレーンスポークで組んでみます。
エアロスポークで普通のハブに使えて安いのって何かおすすめとかありますか？
知らないことばかりで海外通販は怖いし日本の通販じゃ全然（高いのしか）売ってないし、お店に行って長さもメーカーも何も決まってないのに、メースポークありますかと聞くのは流石に気が引けるので、、、 まず、なんでエアロスポークなの？
かっこいいから、空力が、とかってレベルなら素直にバテットにしとけ 結線＆半田付けするんならエアロスポークのほうがワイヤー巻きやすいな >>217
理由はまさにそれなんだけど、バテットの方がいい理由も良ければ教えてください エアロはねじれを止めるのが簡単だから初心者にも有用だろ 少し前から気になっていたのだけれど、フィルウッドのダブルバテッドかシングルバテッドで組んだことある人いる？感想をきかせて欲しいのだけれど 初心者の場合、エアロ使うメリットはねじれが見える、ってだけだな
CX-Rayを使わないなら、エアロ要らんと思うよ
あれはエアロというより、軽量なのに強いから使いたいって感じ。CX-Ray使う場合も、ニップルはDTでおｋ
どうしてもCX-Ray買えないというなら、Pillar の X-TRA は代用品とも言えるが、
どうせCX-Rayほど張れないし、みんなが言うとおり普通のバテッドでいいよ
>>224
フィルのやつ、悪くないんだけど値段考えたらDTでいいかな
触った感じ、どこかのOEM品では無さそう >>225
レスありがとうございます。使ってみないことには評価できないから、春からの通勤用ホイールで使ってみたいと思います。 cx-reyは張れる、張れるから良いスポークってよく聞きますけどどういう意味なんですか？メリットってなんですか？
１本４００円も出す価値ってあるんですか？
過去ログ読んでもスポークテンションは一定以上に上げても体感できないし構造的にも無意味だというのが大勢の意見で決着しているようなので
ここで言う張れるというのはスポークテンションとは別の意味なんでしょうか？？ >>227
従来のシンメトリーでは特に意味はないしかしアシンメトリーでは大いに効果が出る >>227
(メータで測る)スポークテンションとは違う
CX-Rayは重さ的にはDTのレボリューションていう超ヤババテッドと同じくらいなんだけど、
レボリューションだとムリな領域まで張れる。体感的にはDTのふつうのバテッドと同じくらい張れる
重さを気にしないならDTのバテッドで良い(=安い)し、逆にその領域まで追い込みたいなら、CX-Rayを使う
フロント20HでDTレボリューションは嫌な予感しかしないけど、これが20H CX-Rayはアリ
32Hでレボリューションは無くは無いけど、32Hなら重量気にしてないだろうし、それならバテッドで良い(=安い)、って感じ ごめん、書き忘れた
DTレボリューションはリアのNDSに使えるので要らない子ではない
でも12本やそこらのことなので、予算気にしないならCX-Rayで行くし、予算気になるなら重くなってもコンペティションにするかな >>225 PSR X-TRA 1420 の事だと思うが、CX-RAYよりかなり強いよ。
ウソだと思うなら、現物で破断試験して比べてごらん。 Pillarの圧勝。
1420は怪しいのがたくさん出回ってるしな
1422の入手性があがればいいのだが 破断じゃなくてアルミだとニップルまわらんくならん？
触っても硬いしね。特にエルボーのとこ kinlinのxr-200を調べた、日本では販売してないし海外からだと5000円近い送料を取られるんですね pillar1420ならヤフーショッピングのメカニコで買えるのが確実
エアロは捻じれを抑えやすいから個人的にはオススメだが高いのがネック 通勤車とMTBのホイールしか組まないのでチャンピオン2.0以外使う機会のないワイ低みの見物… >>234
アリエクで組立済みを買えるよ。
NovatecとかPowerwayのハブが選べる。
多分ソレいじった方が安い。
つまらんかもだけど。 TNI AL22をシール剥がせばXR200に変身する パックス、ハブとカーボンリムはキチガイみたいに高いけどキンリンは安いな そんな理由があってエアロスポークがいいとか、悪いとかってあるんですね。取り敢えずバテッドか、プレーンのどっちかで組んでみます
ところで、皆さんに言われたので後悔ないよう少しお金かけて組みたいハブで組んでみようと思うのですが、NovatecのF472SBの24Hを使ってみようと思います。
ただnovatecのハブで組んでみたかったっていうのが先にあるのですが、やっぱリア24Hってスポークバキバキ折れるレベルですかね？体重は72kgです それな手組み界の32本教を真に受けるとろくなことにならんで
市販品で言えばカンパの3G 21hもマビックの24hイソパルスも
ステンレススポークの普通の太さのモデルがあるけどなんともないで 程々の高さのカーボンディープにハブダイナモ組み込むのはありなんだろうか >>238
ほんとだ
32Hのティアグラのハブがあるから、チャレンジしてみる XR200は
TNIのAL22と同じものだよ
TNIの方が安いような… スポークのねじれ防止ってどうしてる？自作工具一択かな >>242
そうなんですか？昔の名残とかそういうのぁんじですかね？
問題ないなら24Hのリムで組んでみたいですね。振れ取りがしにくいとかは初心者にはきついかもしれませんけどどうなんでしょう >>247
一度に振れを取ろうとしないで、徐々に少しずつとっていけば問題ないよ。 AliにXR200をノバの711と722で組んでる奴もあるのね、ディスクは無いのかと思ったけど安心した。ただリア130mmって書いてあるのが不安過ぎるけど。 エアロスポークでタンジェントに組んだら絶望的に横剛性弱くなった。前輪グニャグニャして気持ち悪いんだが。 基本的なことかもしれないが、ハブのスポーク穴の数とリムのスポーク穴の数は合わせなくちゃいけないの！ >>25セオリーではそうだけれど、絶対じゃないです XR200＝AL22、XR300=AL300なのでtniの方が安い。
ニップル穴のバリが多いので棒ヤスリかバリ取りナイフで綺麗にしたほうがいい。
フリー・反フリー側に合わせて面取りしておくと更に良い。
スポークをつかむなら圧着端子用の電工ペンチが一番しっかりつかめる。
傷がつきやすいのでテープを貼る等の工夫が必要だけどな。
エアロスポークも丸断面の所をつかめば捻じれる心配もない。 cnスポークは駄目との事ですが、カラースポーク(赤とか青とか)ってどこがおすすめですかね？ 確かに手組みならスポーク塗装もありだな
カースプレーでやってみようかな 別にダメじゃないだろ
DTサピムとの間に越えられない壁があるだけ アルマイトはアルミスポークじゃないと出来ないんですよ cnダメといってるやつはaero424とcx-rayを乗り比べて違いがわかるんだろうか 1)パーラインなのかバリなのかわからんが加工仕上げがザラザザして見た目が悪い。黒もすぐに剥がれる。
2)脆くて弾力の無い素材 色付きスポークが欲しい人は金澤輪業で買ったら？
実は俺も買ったことがあるんだけど、「#15でも首は#14にしてあります」って謳い文句を
真に受けて#15で組んでたら200kmくらいでNDSがトンだんだけどね。
今にして思えばハブの選定やスポークパターンもイマイチなホイールだったから、
スポークのせいばかりにもできないんだけど。
でも組み上がった時の満足度はなかなかのものだったよ！
カラースポークは楽しい。 頼んだスポークが来たんで組もうと思ったら後輪のスポーク長計算間違ってた
計算し直したらNDS側をDS側に使う事はできるけどNDS側は買いなおしか
それより間違って買ったスポークどうしよう >>269
#15のNDSがとんだってのは
JベントハブでNDSラジアルってオチじゃないよな？ 開発は続けてるんだね。
サピムやDTに負けずに頑張って欲しいな。 あえて星を選ぶ理由がない
強度より、表面処理で色付け酸化被膜とかの方向で攻めてもらいたいな
黒cx-ray並みの値付けになるんだろうけど >>276
情報の出所教えてほしい。スゲー興味ある。 >>280
浅草の合同パーツ展示会
狸サイクルブログの2日前（NGワードでリンク貼れない） 狸サイクルのブログしばらく見ない間にずいぶんと柔らかくなったな
以前は反原子力発電デモ活動の報告みたいなのばっかりだったのに タキザワからXR22Tが2本届いた
ピストに使うので両方フロントリム、439gと442g
リムの継ぎ目は溶接じゃなくてスリーブ入ってるみたいですね。継ぎ目は目で見えるしブレーキ面を爪でなぞると軽く引っかかりがある。ブレーキの感触に影響出るかも んでブレーキ面幅が微妙に一定でないから、右側ブレーキ面のみで振れとりすると左側はブレブレ。
この点だけは擁護できん。MAVICの廉価版リムのほうがはるかにマシ。
でも母材の固さだけは、本当に素晴らしいと思う。 kinlinのリムって組みやすいんじゃなかったんですか キンリンのXR200、XR300のナローリムはもうおなか一杯
内幅狭すぎでしょ 13cとか今どき流行んないよ・・・・ XR22Tはチューブレス対応なのに継ぎ目から空気が漏れる仕様らしいな ごめん空気漏れは勘違いだった
今ソースを探したらXR22Tの空気漏れチェックの動画と
繋ぎ目が酷いっていう海外のレビューが脳内でごっちゃになってた
お騒がせしてすいませんでした >>296
事故った時に、普通の交通事故では終わらないので、覚悟しとけよ。
昔とは違う。 11s対応のハブで組む場合、オフセットリムじゃないとダメなんでしょうか？ >>301
だめって事はないが剛性落ちる
テンションを調整するためのアシンメトリーだし NOVATECの F482SB-10を
同じリム同じスポークでF482SB-11に交換したら
NDSのテンションが5％ちょい下がってびびった。 アリエで売ってるホイールとか、オフセットリムじゃないリムに11Sハブ組み込んで売ってるよね ディスクブレーキ仕様のフロントホイールのディスク側ではない方は
ラジアル組にしようかと思ったけどフロントブレーキってリアよりブレーキの負担でかいからやめたほうがいいかな >>305
やめたほうが無難。
それでも寒波はG3で組んでるけど
スポークには工夫がされてる。 逆にスポーク長くするほうがテンションバランスよくなるんじゃね
DS（半ローター側）を細めのスポークにするとか フランジの高さと形状、
バテッドスポークの太さとか、
ディスクの負荷に耐えられるように強化してる ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
