MTB初心者質問スレ part103
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MTBに関する質問スレです。
ジャンルはさまざまあれどみんなMTBが好きなんです。
清掃や整備から、交換部品、オーバーホール、タイヤの選択などちょっとしたことから
より専門的なことまで知識を深めていきましょう。
みなさんよろしく頼みます。
質問する初心者へ！
・初心者ですが・・・と、質問する前に検索しましょう。
それが大人のマナーですが、過疎るよりはいいので思いつきで聞いてもいいかもしれません。
初心者の質問に答える心得
・返事してやったのにお礼カキコが無い！
→そんなものです。
・ググることを知らないのかこのヴォケと言いたい
→そんなものです。
・そんな餌じゃ釣られないクマー
→そんなものです。
よりいろんなシーンで使いやすいMTBで楽しく走りましょう。
（街乗りやルックでも面倒見て行きましょう）
自分の意見の過度な押し付けは荒れる元です
くれぐれもご注意下さい
前スレ
MTB初心者質問スレ part102 [無断転載禁止] [無断転載禁止]･2ch.net
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1504268668/ 前スレで最近のトレンドの話が出ていたけど
クロスカントリーバイクはつい２，３年前までフロント15㎜アクスル、リア10mmクイックリリースが主流で
この構成でフラグシップモデルが80万円とかしてたのに、今ではリアクイックなんてゴミも同然なんだから
MTB業界ってのは本当に恐ろしいな。ロードなんてほとんど変わらないのに。 >>5
リアクイックをゴミだと言ってるのはお前らだけだろw お前"ら"ってｗ
自分が少数派なのは自覚してるのかよｗｗ ゴミは言い過ぎだと思うけど
フレームにクイックリリースのスルーアクスルが付いてきた以上もう必要の無い物だな どうせがっつりやる人らはサスからタイヤから車体まで消耗品みたいなもんなんじゃないの こういうのは流行りもあるからね
フロント15mmアクスルなんて2000年前後にはもうあったと思うけど
2010年ごろの世界選手権を思い返して見ると前後クイックリリースの選手もいたわけだし
軽量化ブームが起こればまたクイックに戻るかもね。今は剛性化ブームなだけだし 前後スルーアクスルプラスフォワードジオメトリ、この条件にあらずんばMTBにあらずだ 世界取ったバイクが数年で廉価版扱いになるんだからおっそろしい世界だよ
パソコンの進化並だよ
今主力の構成も数年でまたガラッと変わるんだろうな
財布が追い付かないよマジ勘弁してください 数百万する盆栽ロードに比べてMTBならハイエンド機が80万程度
非常にリーズナブル、良心的価格でございます ロードのモデルチェンジなんて
ほんのわずかジオメトリーいじって
ちょっぴりフレーム薄くして数グラム軽量化しただけなのに
今年のニューモデルは大進化！去年までのバイクは過去の遺物！
だもんな何が違うんだよ
バッカじゃないのと思うわｗ
スルーアクスルとかブーストとかは
剛性アップや履けるタイヤ幅拡大などの明らかな違いが誰にでもわかる進化なわけで
MTBのほうが全然良心的だろ >>6
3インチ前後の太タイヤ履くと
グリップ向上の対価でフォークやフレームの剛性が足りない場合よれしなりが明らかに出るぞ
リアクイックは完全に能力不足
フロントのほうだとブーストのロングストロークフォークあたりは20mmアクスルのほうがいいんじゃね？という話も出てきてるし
数年したら15mmアクスルが廃れている可能性もあるかも？ｗ
そんなんだったら最初からＤＨバイクの規格と統合したのを出しとけよ、って思うけどなｗ 初SRAMでPC-X1チェーン交換しようとしたら高い・・・
KMCとか評判のいい互換チェーンってありませんか？ >>18
GX1で11SなんですけどSHIMANOの11S買えば問題ないんですか？
ということはKMCの11ＳでもOK? >>17
ごめん
チェーンが高いって・・・
そんな人はSRAM選んじゃダメだろう
なんでもそうだけど分相応にね。
高そうな車なのに何故足元がhankook？？
名義が本人じゃなく販売した店舗なの？？ PC-X１って海外で1800円ぐらいなのが国内5000円越えですか・・・。
いまにゃかさんあまりにもひどいんじゃないかと。
海外派遣中の友人に頼って大量に仕入れようか・・・。 チェーンリングを交換しようと考えています。
楕円のチェーンリングってどうなんすかね？
アドバイス下さい。 おまえらガチのダウンヒラーなのか?
クロカンレベルなら今でもクイックで十分だけどな
メーカーの購買意欲煽り作戦に乗り杉w
最近はほんと重量増加軽視傾向でどうかと思うけどねえ 規格の統一化というのは良いことだろうけど
ガチダウンヒルでリア12mmなのにクロカンやトレールも12mmってのはハァ？って思うわな。 ディスクブレーキのパッドのアタリはどれくらいで付きますか？
シマノのレジンパッド、ローターから
シマノのメタルパッド、マグラのローターに換えて20kmほど走っても制動弱いです。
相性の問題でしょうか、それとももっと走ればアタリが付くのでしょうか？ 自分のMTBは買ったその日からよく効いたけどな
他方でロードについてたディスクは効かなくていつまでどれだけ経っても効かない 標高5～600mの山登って一本下れば終わり
あたり付いてない内はアスファルトの道で下る方が安全よ ありがとうございます。水かけはやってみます。
山下りは王滝までには間に合わないので、駄目ならレジンパッドとローターに戻しますわ。 >>30
https://www.pinkbike.com/photo/14431826/
20～30km/hまでスピードを上げる
↓
ロックさせずに片側のブレーキで急制動
↓
キャリパーとローターに水をかける
↓
ジュワッと鳴って煙が出たら完了 → ならなければ繰り返し
↓
もう一方のブレーキで繰り返し
30分もかからないよ。 >>35
ブレーキって、運動体が持ってる全エネルギーを熱に変換する、っていうことなんだよな。 HTを買った。スタンディングは少しできるようになった。
今、マニュアルを練習中。
基礎としてこれを覚えたほうが、いいというのはありますか？ >>36
俺は理工学部出身で熱力学が得意だったけど、
そんな事はもう忘れちゃったよ。
>>37
何のための基礎？
トレイルライドに向けてであれば、
フロントアップ、バランスを崩した時の飛び降り（左右前後4方向）。 >>29
フロントシングルでリヤのスプロケ50超えたりするとそんなに軽量化になってないんじゃないかと思うけどな
詳しいデータは知らんがどうなんだろその辺 >>36
他には何の力に変換しうるんだよ
強い力とか弱い力とかか ディスクブレーキのセンターロックタイプですが、ローター取付用ロックリングにはグリスを塗らなくてもいいのでしょうか。 ウェアですけど、真冬の装備はどうされてますか？
関東平野なんで氷点下は想定していません。
おすすめを教えて。 >>40
超適当だけどシフター100g、ディレイラー100g、24tチェーンリング30g、ワイヤー・アウター50gで合計280g
くっそ重いsunraceの11-50t(520g弱)をつけてフロントシングルにした場合、仮にXTRの40t(320g)カセットが付いているダブルのバイクと比較すると全体ではフロントシングルのほうが少し軽くなるね
XO1、XX1、garbarukの300g台超軽量カセット使ったら結構な差になるな
つってもBB付近の軽量化ってあんま意味ない気がするけどね
フロントシングル化は軽量化よりチェーントラブル防止に意味を見出すべきだろう >>30
シマノのキャリパーにマグラのローターは、一時期関西方面で流行ったよね。
ディスクブレーキの当たりなんて一瞬だから、それどっか壊れてるね。
ローターにオイルついちゃったか、エア噛んじゃったか。あと、ローターの厚みは微妙に違うから、セッティングは一からやり直しだぞ。 >>42
以前、貼り付いてから塗ってるw
ネジも、リング受けのギザギザにも
なんであんなとこ噛むんだろな
絞めすぎなければいいんだけどね wakosのスレッドコンパウンドとか、フィニッシュラインのチタンプレップとか。 MTBブームだったときは取扱店が多かったのに、現在の減り方に驚いてます
前スレのトレンド君です、お世話になりました
フレームとフォークはほぼ決まりました、ありがとうございます
(HT29erドロッパーシートポストフロントシングルにしました、あとは取り扱いショップを探すだけ・・・)
あとはパーツなのですが、SLX or NX どちらにしようか迷ってますが
予算的にはまだ上をいけそうですが、ホイールに回すべきか、悩んでいます
スラムがもう少し安ければいいんですけどね SLXはGXかな、位置的に
GXEagleにしたいのが本音・・・
トラブルやパーツの入手性が不安 >>50
ブレーキはマグラにしよう
コンポはSLXでもNXでもいい
操作感の為シフターだけグレード上げるのもいい
それでホイール良くした方がお勧め >>50
どっちも悪くないね
俺はミネラルオイルとブレーキパッドを大量に持ってるからシマノ以外の選択肢ないが
一点だけNXの良くないとこはクランクのPCDが94mmでチェーンリングの選択肢が少ないところかな >>50
手とり足取りしてもらわなきゃパーツも決められないならショップに丸投げしろよ鬱陶しい タイヤはチューブレスにしよう。
ってことで Tubeless Ready Wheel にしよう。 2018 KONA CINDER CONE ／ GT PANTERA ELITE
で迷っています。
誰か背中押して。 >>57
ブランドにこだわりないなら、GT PANTERA ELITE に一票 KONAならシンダーコーンよりHONZO ALのほうが断然よくないか？
値段ちょっぴりだけ安くて前後ブースト規格のスルーアクスルだし パンテラと比べるならBIG HONZOになるけどドロッパー付いてたりでちょっと高いのか
パンテラはチェーンステイ長めなのが気になるがコスパは良さそう >>58 >>59
ありがとう。
CINDER CONE選ばない理由は？BOOSTじゃないってこと？
>>60
ナナハンだけで考えてたから、、、
迷いが増えたじゃないか〜。 >>61
大阪の安く売ってた店が、KONAの取引やめたから、、
実際、購入金額はPANTERA ELITEの方が安いっす。
GT、やっぱコスパはいいよね。 長く乗るつもりなら、パンテラは141mmQRの似非ブーストだから
替えホイールの選択肢に困ることがあるのは頭に入れとけよ boost141はトレックやスコットなど大手も採用しとるからさほど心配ない レスありがとうございました
SLXにして、シフターはXTにしたいと思います
ぶっ壊れたところから順次XT化していきます >>62
初心者なら27.5+で最初から楽できるってのが一番だけど
なんちゃってチェーンガイド付いてたり実売価格が安いのも魅力だからね
ブーストに関しては完組ホイールにこだわらなければ何とでもなるんで気にしないかな…
個人的にはKONA好きなんでシンダーコーンに カキコ途中で送信してもうた…orz
自分用ならシンダーコーンにドロッパーポスト
付けて
タイヤ幅2.5位の履いて遊んでるかな >>68
その構成はかなりアリだと思うけど、
ドロッパー追加する金額を考えるとBIG HONZO買ったほうがよくね？
最初からドロッパーついてるし >>68
CINDER CONEにするなら、まさしくそれを考えてました。
>>69
価格と色から見てなかったけど、
仕様でいうとBIG HONZOは言うことないです。。
あぁ、悩ましい、、、 んじゃBIG HONZO買え！はい決まりｗ
3インチタイヤが太すぎると感じるようなら細くすればいいだけだし
ドロッパーの中通しは自分でやるとけっこうめんどくさいぞ
店に頼んだらドロッパー代＋工賃で間違いなくBIG HONZO買うより高くなる >>69
自分がチビ（165）ってもあるけど29erチックなBIG HONZOはなしかな…
個人的には26+があれば最高！ >>71
ありがとう、、
でも黒は今回無しなんです。
色物が欲しくって、、、
PANTERAの水色も、CINDER CONEのグリーンもいいなぁと。 シンダーコーンは何故かフレームの材にこだわってる
以前はスカンジウムだったし今のモデルもアルミのグレードが他と違う
自分もシンダーコーンに乗ってるがフロントは140mmにストロークアップとスルーアクスル化、ドロッパーポスト、フロントシングル、ワイドレンジコグ、チューブレス導入となってしまった
リアタイヤのクリアランスは2.3までなのでそこは注意
カスタムも楽しむなら勧めるが弄らないなら他でもいいと思う >>35
アホか？
そんなことしたらローターに歪が出て、当たりどころか余計に効かなくなるわ！振動も出るし、ピストンブッシュにもダメージかかる。 ホイールのグレードアップを考えています。タイヤは27.5です。
XTかレッドパッション3が良いかなと考えてます。レッドパッション3は8万で1450gと非常に軽くて魅力的なんですが、耐久性とかどうなんでしょうか？XTは5万弱で約1800gあります。これだけ重量差があると違いは明らかなんでしょうか？
普段は週1でトレイル、レースは王滝くらいしか出ません。 現在フロント9mmスルーボルト、リアクイックのフルサスに乗っています。
クイックでは剛性不足とのことで、リアも10mmスルーボルトに変更しようと思ってますが
実際どの程度の走りや環境ならスルーアクスルやスルーボルトの恩恵を感じるものなのですか？ >>77
気にしなくていいから好きなの買え
>>78
個人の体格、機材、走る環境によるので明確な答えは無い
乗ってて自分が剛性不足だと感じるならまだしも、わからないなら変えてもわからないんじゃないのかな ゲレンデのようなところでスピード出した状態でコーナー回ると
リアのよじれ感みたいなバイクの挙動の不安定感が感じ取れる場合もある
･･･といってもバイクがドッタンバッタン暴れまくってる状況ではなかなか難しいけどねｗ
一番わかるのはメンテでばらした時かな
構造剛性が低いとスイングアームのこじれる動きが出やすくなるから
ベアリングに回転方向以外の力がかかって寿命が短くなりゴリつきが出やすくなる
サスの動きの良好な状態の維持しやすさという点でも、スルーアクスルなどで剛性が高いに越したことはないよ >>76
いやその程度じゃ全然壊れないしそれどころかたいしてアタリも出やしないから大丈夫大丈夫
坂道全速力からの急制動(ロックさせるな)を5本やってもブレーキは効き出すがまだアタリちゃんと付いてないからね TALASのレバーでトラベルアジャストができるタイプのやつって常に短い状態で乗ってても大丈夫なのかな？
今は推奨ストローク短めのフレームと合わせたくて将来的にAM用のフレームで使いたいんだけども。 問題ないけど、いざトラベル長くしたときに、
長くした部分のインナーチューブのグリスが切れてると、ピストンのＯリングが傷つく
毎回、乗り終わったらトラベル長く戻しとくだけで、グリス保持的にはいいと思うけど >>81
キャリパーが壊れる壊れないじゃなくて、ローターに水掛て急冷するのが、良くないってことだと思うよ >>84
でもパッドかえたてでトレイル走ったりするとローターにカーボンつくのを水で流したりするだろ？
それでどうにかなったことなんて無いから大丈夫大丈夫 >>81
お前は何もわかってない。
ハードブレーキで壊れるのではない。
ハードブレーキをして高熱になったディスクに水をかけて急激に冷やすことで、金属の膨張率によりディスクが歪むんだよ。
オートバイなんかで、あんな分厚い8mmくらいのディスクが歪むのは、急な雨とかによる大きな温度変化。自転車のペラペラなディスクなんか、一発で歪んで終わりだからな。 そりゃ急制動（笑）で当たりなんかでるわけないわな。温度を上げることが重要なのに。 >>90
まぁ言いたいことはわかるがそんなことになるほどのブレーキングなんてアーロングウィンにも出来やしねーから水かけても問題ねーって言ってるんだぞ？
お前こそわかってねーだろ
つーかハードブレーキに水の方法はワールドクラスの連中の方法だけどな
俺ら日本の一般人(自称上級者)のレベルだと富士見Aコース2本目の後半でやっとアタリがつくのが平均的だと思うがそれに水かけたってお前の言うようなことになってるの見たことねーよ
そんなことになるのは車やオートバイ並みのパワーのあるお前だけだ安心しろw >>92
お前がワールドクラスのバカだってことはわかった。 フラペのフルサスでバニーホップしたいんだけど後輪が浮きません
どうやればいいのでしょうか？コツを教えて欲しいです >>93
まあバカなのは否定出来ないんだけど(笑) >>95
アメリカ後よくわからんけど、ローターから煙出すまでやれって言ってなくない？
いつの間にか、ワールドクラスの当たりだしとかに設定になってるし…
ブレーキ関連の嘘や変な情報はやめよう、命に関わりますので 重心移動のタイミングを間違えている、としかいいようがありません。兎に角、練習しましょう。 >>97
よく読め
ワールドクラスでも大丈夫だからそこまで到達できない素人の危惧など無意味だという話だ >>95
>>96
>>97
全く言ってない。
ダウンヒルとかでやるとローターが高熱になり過ぎるから、連続してあたり出しのブレーキングできない。効率的に早くあたり出しをするために俺は水をかけて冷やすよ。といっているだけ。
熱々にしてジュッと言うほど焼きを入れるのとは全く別。
ただ、周りのコメントにもあるように最悪なアドバイスという意見がが多数。
ブレーキのローターへのダメージもそうだが、ホイールのベアリングに良くないと叩かれまくってる。
メカに詳しそうな人はローターは自然に冷やすべきとコメントしてる。
お前ら英語も聞けないし、間違った情報を信じてるから日本レベルなんだよ。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
