【悪魔の】ママチャリ改造スレPart61【チューンド】 [無断転載禁止]©2ch.net
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一般に「ママチャリ」や「シティサイクル」と呼称されるJISシティ車、
およびそれに準ずる自転車の改造・製作に関する話題を扱います。
ステム上げ下げやブレーキ交換から7段化、ドロハン化、果ては700C化まで。
購入相談、点検、初歩的な整備、消耗品交換等の話題は総合スレでどうぞ。
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・議論が白熱しそうな時は前提の再確認を。宗教闘争は程々に。
・スポーツバイク等のママチャリ化は傍流としての節度を持って語りましょう。
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【悪魔の】ママチャリ改造スレPart60【チューンド】
http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1494492752/ｌ50 1枚目と2枚目、ナットの先のツメの向きが逆になってないか？（あんた苦労したねぇ）
ナットは、後輪軸の球押し止めに付いてる薄い奴がいいよ（もう遅いけど）
後輪軸はM10と9.5ミリとあるけど、たぶん9.5ミリの方 >>900
＞後輪軸はM10と9.5ミリとあるけど、たぶん9.5ミリの方
これどういう意味？ よく見てるねー
ただつめの向きはそのままで、ツメを作るときに使った棒が
横に飛び出してるのんでトリックみたいに形を変えて見せてるみたい
厚みはやっぱりプロじゃないし下手くちょが薄いのでスムーズに作ろうとすると
溶接した時溶解した鉄がねじ山まで溶かしたりしてしまう事があるから
厚いやつで楽な状態つくってあとで余分を削るのが素人には近道なんだよー
軸に関してはなんだろうね、正ツメのところには確かに9.5ミリ軸のホイール使ってて
RDハンガー穴はM10だから2つの軸が混在してるね 誰得話だけど
ママチャリとかの正爪の軸固定位置は一番前と後ろで
多段化した時のチェーンよじれやインナートップとかの
苦しさにけっこうはっきり差がでるね。一番前にするとチェーンよじれた状態で
はずれやすかったり音が出やすかったりデメリットが出やすい
ロードとかだと少しでも軸が前にある状態の方が
駆動力逃げないからよいんだろうけどママチャリフレームだと
その前にフレームで力逃げちゃうから軸は後ろの方が構成が楽で多段化には楽かな >>901
知らない？
スポーツ車のコンポはハブ軸ネジ山がミリ単位こっちが10mmシャフト
ママチャリのはインチサイズの細目で
ネジ山浅いの、こっちは径は知らないけれど、文脈から9.5mmかと >>901-904
すまん、M10だったか3/8インチ（9.525ミリ）だったか、自信がなくなった。
今、手元にM10ナット、3/8インチナット、シマノのリアハブ（M10）とALTUSディレーラー、鉄製中華ディレーラーハンガーがある
鉄製中華ディレーラーハンガーはM10軸に通らない →ハンガーは9.5ミリ
3/8インチナットは ALTUSに取り付けられない →ALTUSはM10
なのに、ディレーラーハンガーはALTUSに取り付けられる →？
俺の書き込みは全部忘れてくれ ディレイラーハンガーのネジはM10の1.0mmピッチだね ハンガーのねじピッチ特殊であまり売ってないから入手性と価格がきついんだよねー
タップ切るにしてもなんにしても
>>906
ええねぇ
リム規格や重量はいかほど？
いやXR-19・・・かな、トータルでパフォーマンス高いよね XR-19Wでビンゴだよ。36H
タイヤはVittoriaのRupinoPro 売れ残ったカラータイヤがAmazonで2400円だったので思わず一式ポチった
ただ、ハブが思いのほか重かった これは買ってから後悔した 玉当たり調整してもすこしゴリがあるし
やっぱり36HならラージフランジだよなとFH-M525にしたら、鋳鉄製で600グラムくらいある
スポークも2.3ミリのホシのCPで300グラムくらいあるので、合計で1300グラムくらいになる
11-34の8速スプロケットも鉄製で重く、「外装の方が軽い」わけじゃない
泥よけが共締めなので、M10のボルトを買って、ナット止めに組み直す予定（シマノはハブ軸の交換が簡単）
本当はシルバーのハブが欲しかったが見つからず、ディスクの取り付け部だけシルバーに塗ってみたが、塗装技術的に厳しい感触。
36Hのパーツは軒並み廃番方向で、検索でもなかなかhitしなくなり、それもポチった理由 >>903 それ軸が前なんじゃなくて、固定したディレーラーの位置が合わなくなるだけじゃないの？
後輪軸を前に移動するなら、ディレーラーハンガーの位置も前に動かさないと
ボルトを溶接する位置が少し後ろすぎると思うんだ >>910
くぅ〜 わかってるねぇ
そう思われるのも当然なんだけど(その感想はまったくもって正しい)
加工の手間減らす事とその後必要なら楽に修正する事考えてその日その位置にしたんだ
そもそも最初の画像ではつけたボルトの位置がかなり高すぎるので
大きいローギアでプーリーと強く干渉する恐れがあったが手抜きした
そして案の定干渉したので予定とおり下方に曲げる事でRDの取り付け位置を下げてまた手抜きした(とにかく手抜き
こうするとスイングしたようになって前にもくるし本来のRD取り付け位置にかなり近くて実際うまく動いてる。
最後は切れ目入れて曲げたら溶接して補強するだけなんで楽なんだな
分離してる2つのもの溶接するのは仮固定とか、溶接箇所が増えてひと手間でね
ちなみにスプロケとの適切な距離が確保されてれば前後位置は適当でもそれほど問題にはならない、かな。経験的には 修正後の画像貼り忘れてた
http://www.wazamono.jp/img/bicycle/src/1517917255704.jpg
>>909
XR系は値段安いのに精度もいいし軽いから良いよね
自分も今ホイール組もうと部品そろえてはあるんだけど
XR-200の385gと
DTのRR415の415gでどっちをフロントにもってくるか思案中
http://www.wazamono.jp/img/bicycle/src/1517918404827.jpg
シマノはハブもスプロケも重めだもんね
スラムのはハイグレードじゃないやつもかなり軽いし
リアスプロケの変速は悪くないけど耐久性はどうか微妙だね
軽いディスクリアハブは海外ので値段も安いので270gとかあるけど
カップアンドコーンじゃないから長年使うには適時ベアリング交換しながらになっちゃうね
それにしてもスポークと本数といい耐久性重視だ、用途的に正しい気がする 壊れたらいじるチャンス、正直おいしい。
等と意味不明なことを（略 ちゃんとしたディレーラーエンドは、フレーム本体より先に壊れるように出来てるからな そういえばアルミフレームのロード用のディレイラーハンガーは
曲げ修正とか修理できるように鉄でコピーして作ったんだが
あまりに強そうで怖くなって後で切れ目入れたな
考えてみればそういう微妙な強度予想が難しいのよりオートバイの可倒式レバーみたいに
トラぶった時にはヒンジから回って逃げる構造にでもしたらよかったかもしれん 珍しい形のバスケットを見つけた
ハンドルとの干渉を避けるために前後長を圧縮するのではなく、左右を圧縮して前後を伸ばす縦長タイプ
Amazon | U.R.L.laboratory ワイヤーバスケット・SLIM D型 ブラック Y-7821 | U.R.L.laboratory | バスケット(カゴ)
https://www.amazon.co.jp/dp/B002U83ZVG
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51xJKwvdrfL.jpg >>918
これはママチャリにドロハン装備の俺大歓喜
感謝感謝 進行方向を丸くしてるだけなのに全然イメージが変わってくる
ハンドル側の切れ込みも深くて、長くて低いステムも対応しやすそう 「よくわかってる」感 これはママチャリに440mmブルホーンだった俺も歓喜
当時のカゴはわざと切り欠いてハンドルと握り手に干渉しないようにしてたからなあ もう少し前傾のポジションのフラッカーズが有れば良いと
前が小径でファニーバイク的な奴 クイックアジャストステムを調達した(写真下。上は改造対象車両に元々付いていた物)
https://i.imgur.com/ZfWs3J5.jpg
ステム部はこれ
突出長110mm、スタックハイト40mm、可動部中心から垂直部下端迄77mm、重量500g
Promax Ahead Handle Stem - Black: Amazon.co.uk: Sports & Outdoors
https://www.amazon.co.uk/gp/product/B005OPO8TU/
同種の物は、他にはSATORIのEZ3 AHSやGazelleのSwitch SLがある
コラム部はこれ
クランプ側は最上部から下部テーパー開始部迄40mm、コラム側は下部テーパー開始部から下端迄100mm、重量141g + 13g(1 → 1 1/8シム)
Amazon | プロ(PRO) アヘッドステム アダプター PR320300 | プロ(PRO) | ステム
https://www.amazon.co.jp/dp/B0030FMIW0
当初はNITTOのMTC-04-BKの予定だったが、クランプ部が46mmと長目だったので今回は見送った
重量面では恐らくコラム一体型のMQ-553EやGazelleのSwitch 3の方が良いだろうと考えたが、入手性が極めて悪い為断念
組んでみると、元のステム450gに対して654gと約200gの重量増
気になる点としては、ステムの下端とヘッドセットのトップナットの間に3mm弱の隙間が空く
https://i.imgur.com/h26J7Uk.jpg
いかにもアヘッドもどきという印象を与えるが、トップナットがステムアダプターのテーパー部に引っ掛かってこれ以上詰められない
対処方法としてはアダプターのクランプ側上部を少し切り飛ばして下部テーパー部をステム内に入れてしまうか、隙間にスペーサーを入れて誤魔化すかになる
このアダプターは上部構造が写真の様になっていて、必要であれば15mm程度迄は切り飛ばせる
https://i.imgur.com/lsU00TJ.jpg
切断の為の道具はあるが、切ると有効クランプ長が減るというマイナス面も在るのでまずはスペーサーを試してみた
ヨドバシ.com - DIA-COMPE ダイアコンペ D03 HP スペーサー SPC1003 カーボン 1'3ミリ 通販【全品無料配達】
http://www.yodobashi.com/product/100000001001710358/
https://i.imgur.com/WE0hGrR.jpg
…余計にアヘッドもどき感が増した気が 補足だが、このステムはアヘッドで使う分には特筆すべき注意事項は無いが、アヘッドもどきで使うには一手間要る
スターファングルナットを引き上げるボルトが邪魔なので取り去る必要があるが、
上の穴の径よりボルトの頭の径が大きいので、外側からは取り出せない
https://i.imgur.com/hiFDomm.jpg
ステム可動部を分解する必要があるが、ここの固定螺子はネジロック + 大トルクでがちがちに固定されているので普通の長さの六角レンチで回すのは困難
ビットソケットとブレーカーバーでどうにか回せた
https://i.imgur.com/YRyXwj7.jpg
それとこの固定部カバーは嵌合がかなり緩く、恐らく高確率で走行中の振動で脱落する
弱粘着性の接着剤みたいな物はないかと物色中
このクイックアジャスという機能を持ったステム、一見万能そうではあるが、
1台の自転車で近所回りも遠乗りも賄いたいというのでなければ使うメリットはあまり無い
重量は大幅増になるし可動機構はトラブルの元 毎回聞かれてもいないのに長ったらしいコメ投下ご苦労さんですね >>929 こういう場合はアマゾンで検索して発送重量を見るんだ
576 gでお察しやね どうなんだろう
ぱっと見はアルミっぽいが
http://www.sai-men.com/wp/wp-content/uploads/IMG_1745.jpg
ソリッドシャフトでローラークラッチ搭載、ローラーブレーキ対応だから、重量は嵩みそうだが どんなアルミかまではわからないね
適当にデュラハブの型番入れてみたけどAluminumとしか
http://productinfo.shimano.com/#/spec/2.8/COMFORT/FREEHUB%20(Roller%20Brake)?q=FH-IM70 ハンドル用の便利アイテム
ノースロード等曲がりのきついハンドルバーで、シフターと一般的な長さのグリップを取り付けようとするとバーの直線部分が足らない時に
バーの先端を20mm延長出来る
バー外径22.2mm用
Terminator MTB | ControlTech
https://www.controltechbikes.com/product/terminator-mtb-2/
バー外径23.8mm用
Terminator Plugs | ControlTech
https://www.controltechbikes.com/product/terminator-plugs-2/ 27インチ車の650B化、実際にやろうとすると面倒が多いな
装着可能なタイヤサイズはフレームを測れば分かるしホイールは組めばどうにでもなるとしても、
街乗り用タイヤと幅広フェンダーの選択肢が思いの外少ない
それと盲点だったが、馬蹄錠の閂がリムにぶつかる(フレーム直付式の錠なので位置を変えられない)
閂については650Bではなく700Cでも、リム高がかなり低くないと衝突は免れない模様 「ホイールは組めばどうにでもなる」のに、馬蹄錠の撤去に手間取るのがよくわからんが
まぁ現物なりの事情があるんだろうな
ところで650Bのメリットって何？ このスレでもあまり聞かないサイズだが いや、撤去出来ないのではなく、しない
改造方針として、シティサイクルとしての利便性は手放さない
なので、どうにかして移動させるか、650Bでも使える別の錠に換えるかになる
650Bのメリットとしては、少し太目のタイヤを履かせる事でクッション性が良くなる
WTB 650B×47c - BLUE LUG BLOG
https://bluelug.com/blog/hatagaya/wtb-650bx47c/ チューブレスにはとても興味を惹かれるが、二の足を踏んでいる
チューブレス"レディ"の場合、ビードとビードフック形状の問題で封止が根本的に難しいそうで(下図右)、
https://www.cyclowired.jp/sites/default/files/images/2015/02/03/M5027C_inframe.jpg
べたべたのシーラントが整備上非常に鬱陶しい存在であろう事も容易に想像が付く
ビード上げの為に安くはないコンプレッサーが推奨されるのもネックだ
手動で加圧できるエアコンプレッサーがあれば、チューブレスタイヤも怖くない。 | サイクリングパーツ・ウェアーのワールドサイクル
http://blog.worldcycle.co.jp/20170217/24928/
チューブレスレディも登場してから年数が経っていて、今は多少は改良が進んでいるのかなとは思うので試したい気持ちはあるのだが…
上手くいけばチューブ絡みのトラブルとは無縁になれるし、
駄目だった場合でもチューブレス運用からチューブ運用に変更する場合の追加費用はチューブ代だけだしな カゴ、前後泥除け、ハブダイナモライトなどを取って真っ直ぐなハンドルに交換したけどめっちゃ軽くなったわ 2~3万円でロードやMTBが買える時代になる前は、
走行に関わらない物一切を取り払って軽くするのがママチャリ改造の基本にして第一歩だったようだ
翻って今のママチャリ改造は、性質がミニベロ趣味と似たものになりつつあるのかもしれない 某ブログが、小径車を盆栽と形容してて「なるほど」って思ったんだけど
改ママチャリの場合はミニベロよりも、もっと実用寄りじゃないかな
前カゴのこだわりとか、700Cのホイール入れたいけど盗難回避したいとか
タイヤも予算の上限を厳守するとか このブレーキの固定位置、逆爪なら問題ないけど
正爪だとホイールが外れる方向に力がかかるんだよな
まぁナット止めだから、ガッチリ止めてるだろうけど 力学的にはキャリパー位置が写真とは180°反対の位置にある方が安定度が高いと思うが、
金具の取り回しが難しくなる とても簡単な確実稼げるガイダンス
少しでも多くの方の役に立ちたいです
グーグル検索⇒『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』
QQZU9 >>953
他スレでもやってるみたいだが誰も引っ掛からない罠 草 BSベガスのシートクランブをロード・MTBのものに替えたいのですが何ミリのものが合いますか？ ポスト径は25.4ミリです。 すみません >>955は取り下げます。失礼しました。 >>961 昔のスポーツ車のようにチェーンステーに付ける方がいいんじゃね？ 逆爪ならシートステーでもいいし、スルーアクスルなら、どこに付けてもいい
また>>949みたく内装やシングルなら（チェーンがあるから）いきなり脱落ということもないだろう
市販のディスク化改造パーツは、シートステーにキャリパーを付ける方が断然便利だから（片足スタンドと干渉しないし）、このスレで一応言っておくだけ
個人的にはスペースが無ければ、180ミリのローターで組むべきだと思うが
後は自己責任さ
なに、箱根の坂を下るとか、クイックリリースがゆるんでる、とかでなければ通常は問題ない >>949の中の
＞これだけ見て、ア！あれだ！とわかるあなたも大分ぶっ飛んでいる。六つの穴だろう？ねじ山が立っている・・・。これでわかるあたなも相当だ。
＞実はこれ、バンドブレーキをディスクブレーキ仕様にするという、変態・ヘンテコキットなんであります。
ここの人はけっこう知ってるよねｗ 成程、干渉しなくなるまでキャリパーをハブ軸から離すという考え方か 安定性のためだろうと思ったら、なんかいろんな説があるっぽい
ばるさんのツイート: "実用車ってものすごくシート角寝てるけど何でなんだろう。安定性？… "
https://twitter.com/barubaru24/status/952520492862222337 >>920
なるほど
前カゴは諦めてたけど
外したカゴを90°横にして付けてみるか 古い27インチのスタッガード型ママチャリを改造してロードポジションくらいまで改造して乗りやすくなった
あと48cm幅のブルホーンをポチッたのでそれを付けてギドネットレバー付けて終点かな？
しかし次のママチャリが欲しくなった
素材となる車体を教えてもらえませんか？
27インチで軽く丈夫なフレーム
シートポストとハンドルポスト間が出来るだけ広いもの
シートチューブが立ち気味とか Reno Bicycle Projectがおしゃれ方面の改造やってるね バスケットにサンドイッチ詰めてピクニックに行きそうなファンシーな車体を
バナナシートつけてビーチクルーザー風にして刺青の黒人が乗るかもよ >>973
改造前に乗っていた場所が舗装路だろうからなぁ >>972
好きなのeらべ
ttp://www.wiggle.jp/bobbin-%E3%83%AC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%82%B9-luna-racer-champagne-/
ttp://www.wiggle.jp/bobbin-hummingbird-2017/
しかしなぜパセラ位しかまともなタイヤがない630？
622でいいだろｊｋ >>979
27インチ車に700c入れてもろくなブレーキが使えないｊｋ それこそbobbin hummingbird（油圧ディスク）でいいじゃん。
新たに購入するのであればわざわざキャリパー&630を選ぶ必要ないでしょ。 じゃあ自分でやれば
27を選ぶ基準が体格かもしれんし予算や雰囲気かもな、そこに部外者が適当にディスク勧めて必要を論じてもなw >>979
この高い方あたりで2016年トレックのカーボンロード105のを買えたし
ゲタがわりとしては高いな
ママチャリ最強な部分は泥よけ キャリア 両立スタンド ハブダイナモで自動点灯常時点灯とかだからな
あと盗られても諦めのつく安さかな
それからスカートでも乗れるとか >>982
失礼しました。
今乗ってるデコレッタが修復不可レベルに壊れたら、勧めたものを買って報告するね。 >>984
単純に自分で買ったこともないものを他人に勧めるのはどうかと思うので頑張って改造してや
俺は27インチ余ってて改造してるから終わったら晒す、高速向けもお洒落っぽいのもUｐしたから方向性に迷うが M10のハブ軸で146mm(OLD:135用)よりも長い部品ってありますか？
正爪エンドをストドロ風の形に切り貼りして溶接してもらい
その外側にディレイラーブラケットを貼り付けてもらったんだけど(左側も同じ感じ)
その方法でOLD:130の時は、135mmのハブ軸＆クイックを使って丁度良かったものの
今回OLD:135でも同じ方法にしたら、ハブ軸の幅がエンドよりもずいぶん短くなっちゃって。
クイックの軸だけになる部分が出来てしまったので、
部品がなかったら、これまでのナット留めでいくか、
あるいは間に詰め物でもしようかと考えておるんですが、なにか良いアイデアありますか？ ナットならACERAやALTUSグレードの補修部品でM10×185mmのハブ軸を使ったことある
自分は改造でスポーツ系のホイールに両足スタンド入れた分の厚みを稼いだわけだが特に問題なかった Amazon | SHIMANO(シマノ) ハブ軸 M10×185mm 玉間135mm ナット式用 FH-RM30-8S FH-RM30-7S Y3CD04010 | シマノ(SHIMANO) | ハブパーツ・ハブアクセサリー
https://www.amazon.co.jp/dp/B00DOTFF5O >>987,988
ありがとう、やっぱり長い物だとナット式しかなさそうですね
クイックで隙間が発生しても、たぶん大丈夫だとは思うけど
いちおう詰め物を入れようと思います。 >>990
安物のファットバイクがエンド幅170ｍｍでクイックだった
今度は長すぎで加工しないといけなそうだけど、アリとかで探せばあるかも
まともなファットはスルーアクスルだと思うけど、エンド幅150とかもあった気はする リアを14t→22Tにする
比率は元と同じくらい、チェーンが少し長持ちするｗ ドリフトしてるんですけどブレーキ強化したいんでおススメを教えてください ローラーブレーキならローラーグリスをちゃんと入れろ
サーボ、バンドは知らん レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
